Très instructives tes remarques. 1,5 fois la hauteur de la panne comme pour le trait de Jupiter. Et les épaisseurs 2x4 cm tout bien retenu ainsi que l'empreinte carrée anti tour sans fin. Merveilleux de partager ses connaissances 😊. A bientôt
Merci beaucoup d'apprécier le partage! Pour le trait de Jupiter, en charpente, le rapport n'est pas de 1,5, ça n'est pas suffisant pour reprendre des efforts de traction. Il faut un rapport de 4 ou 5 suivant l'essence de bois
Bonjour et merci de tes appréciations. Je ne pense pas être exemplaire sur tous les points, j'ai encore beaucoup à travailler mais je m'efforce d'être pédagogue et transparent. J'ai plein de collègues qui sont dans le même état d'esprit, c'est juste qu'ils ne sont pas visible en vidéo 😁😉
Merci pour la vidéo. Toujours très intéressant. Sais-tu s'il existe aujourd'hui des traitements efficaces contre la mérule ? PS : on a bientôt une vidéo sur la suite de la tiny ?
Salut Arnaud, il n'existe pas à ma connaissance de traitement certifié pour la mérule. Les produits qu'on injecte vont tuer les sporophores et la structure du champignon mais il est impossible de tuer tous les spores. Et il suffit d'un spore et des bonnes conditions pour que le champignon se développe à nouveau. Il faut donc limiter au maximum de réunir les conditions optimales de développement du champignon. Pour un mur en pierre par exemple, on va préférer un enduit plutôt qu'un doublage placo, ainsi pas d'air.
quand on doit faire un entrait bas entre deux arba, mais qu'on a pas la longueur et qu'alors on décide d'assembler deux planches en les reliant avec un bout de madrier et des boulons, peut-on faire toucher les planches avec leur coupe d'origine à 90° ou vaut-il mieux les couper en sifflet ? comme les forces seront horizontales vers les murs, peut-être que laisser les coupes à 90° iront bien, non ?
Bonjour, si c'est un entrait bas, c'est qu'il reprend la charge de plancher en général, dans ce cas où l'entrait est soumis a d'autres charge, en plus des efforts de tractions. Il est nécéssaire d'avoir un support sous l'entrait en cas d'aboutement. Si pas de charge de plancher, et que l'aboutement se fait au milieu, le mieux est quand même d'avoir des misent qui font le maximum de longueur possible. Pour ce qui est de la coupe, il n'y a pas de réelle préférence. C'est plus le côté pratique de la pose avec une coupe a sifflet qui permet de poser une pièce sur l'autre et de les fixer par dessus et dessous, avec un seul étai qui plus est.
@@MathieuDAVID merci à toi pour tous ces renseignements. ok là c'est un entrait sans charge, dans les combles. la charpente c'est plutôt du n'importe quoi. à une époque inconnue, les arba ont été doublé au dessus des anciens, pour réhausser la toiture. tout le poids n'est plus sur les poutres sous plancher (ancien entrait bas) car les abouts sont pourris parfois sur plus d'un mètre. donc le poids se retrouve sur le haut des murs, sur lesquels se trouve une pièce de bois qui relie les anciens arbaletriers dont les pieds sont dans le vide aux plus récents posés sur les murs.
Salut, ça dépend de l'inclinaison de l'échelle, on peut trouver facilement le rapport de charge par un graphique vectoriel, ça te donnera même la poussée exercée sur le pied de l'échelle à l'horizontal, en considérant que ton sol est de niveau
Merci pour toutes ces explications. Dans le cas où c'est un morceau de l'entrait d'une ferme qui doit être remplacé, et non pas une simple solive, est-ce que la technique est la même ? Est-ce qu'il n'est pas dangereux de couper l'entrait, le temps de faire la coupe à sifflet ?
Salut, pour un entrait c'est complètement différent, il faudrait reprendre les efforts de traction de la charpente pendant et après c'est bien plus complexe que ce simple remplacement. Si c'est un entrait, la ferme repose dessus, donc il faut sangler la ferme en pied, avec une sangle ou un tirefort, puis étayer le pied de ferme, quitte parfois à la relever de plusieurs cm pour passer la pièce de remplacement. Ensuite prise de côtes, choix de l'assemblage, en général embrevement mais parfois pas possible alors on passe sur des fixations plus modernes. Ensuite la reprise de la traction de l'entrait peut se faire par une enture type trait de Jupiter si on est sain pas trop loin du mur mais il est aussi possible de faire une coupe a sifflet desaboutée avec des boulons traversant de haut en bas. Mais cette méthode ne fonctionne que pour des sections de forte épaisseur. Sur du 8x20 ca fragiliserai trop
@@MathieuDAVID Merci pour ces précisions. Et bravo pour ta chaîne. Le meilleur moyen d'apprendre c'est de regarder travailler un pro qui explique ce qu'il est en train de faire et pourquoi. Ta manière d'enseigner est vraiment excellente 🙂
@jeas29 merci d'apprécier, je fais au mieux pour partager comme ça vient donc pas toujours hyper carré en terme de son, d'image et d'EPI mais disons que c'est le fond qui compte à mes yeux. Je ne fais pas du divertissement
Bonjour André, comme les moises, elle sert seulement de pièce d'assemblage. Il faut la voir comme une pièce de serrage latéral. La pièce qui reprend la charge dans la continuité de la solive c'est bien la pièce rajoutée. On peut empocher la flasque mais je préfère garder une utilité par pièce.
Très instructives tes remarques. 1,5 fois la hauteur de la panne comme pour le trait de Jupiter. Et les épaisseurs 2x4 cm tout bien retenu ainsi que l'empreinte carrée anti tour sans fin. Merveilleux de partager ses connaissances 😊.
A bientôt
Merci beaucoup d'apprécier le partage!
Pour le trait de Jupiter, en charpente, le rapport n'est pas de 1,5, ça n'est pas suffisant pour reprendre des efforts de traction. Il faut un rapport de 4 ou 5 suivant l'essence de bois
Top math merci pour ces indications. A plus
Tu es un artisan exemplaire et exceptionnel.
Merci pour tous tes gestes, mots et explications.
Bonjour et merci de tes appréciations. Je ne pense pas être exemplaire sur tous les points, j'ai encore beaucoup à travailler mais je m'efforce d'être pédagogue et transparent. J'ai plein de collègues qui sont dans le même état d'esprit, c'est juste qu'ils ne sont pas visible en vidéo 😁😉
Merci Mathieu 👍🤘
Salut MD bon samedi bon weekend :) je partage :)
👍👏👏👏
Merci pour la vidéo. Toujours très intéressant. Sais-tu s'il existe aujourd'hui des traitements efficaces contre la mérule ?
PS : on a bientôt une vidéo sur la suite de la tiny ?
Salut Arnaud, il n'existe pas à ma connaissance de traitement certifié pour la mérule. Les produits qu'on injecte vont tuer les sporophores et la structure du champignon mais il est impossible de tuer tous les spores. Et il suffit d'un spore et des bonnes conditions pour que le champignon se développe à nouveau. Il faut donc limiter au maximum de réunir les conditions optimales de développement du champignon.
Pour un mur en pierre par exemple, on va préférer un enduit plutôt qu'un doublage placo, ainsi pas d'air.
La vidéo de la tiny arrive oui, dans le courant de la semaine
@@MathieuDAVID Merci :)
quand on doit faire un entrait bas entre deux arba, mais qu'on a pas la longueur et qu'alors on décide d'assembler deux planches en les reliant avec un bout de madrier et des boulons, peut-on faire toucher les planches avec leur coupe d'origine à 90° ou vaut-il mieux les couper en sifflet ? comme les forces seront horizontales vers les murs, peut-être que laisser les coupes à 90° iront bien, non ?
Bonjour, si c'est un entrait bas, c'est qu'il reprend la charge de plancher en général, dans ce cas où l'entrait est soumis a d'autres charge, en plus des efforts de tractions. Il est nécéssaire d'avoir un support sous l'entrait en cas d'aboutement.
Si pas de charge de plancher, et que l'aboutement se fait au milieu, le mieux est quand même d'avoir des misent qui font le maximum de longueur possible. Pour ce qui est de la coupe, il n'y a pas de réelle préférence. C'est plus le côté pratique de la pose avec une coupe a sifflet qui permet de poser une pièce sur l'autre et de les fixer par dessus et dessous, avec un seul étai qui plus est.
@@MathieuDAVID merci à toi pour tous ces renseignements. ok là c'est un entrait sans charge, dans les combles. la charpente c'est plutôt du n'importe quoi. à une époque inconnue, les arba ont été doublé au dessus des anciens, pour réhausser la toiture. tout le poids n'est plus sur les poutres sous plancher (ancien entrait bas) car les abouts sont pourris parfois sur plus d'un mètre. donc le poids se retrouve sur le haut des murs, sur lesquels se trouve une pièce de bois qui relie les anciens arbaletriers dont les pieds sont dans le vide aux plus récents posés sur les murs.
Question: pourquoi vous ne rentrez pas les moises dans le mur?
Car ça n'est pas nécessaire, c'est l'aboutement qui reprend la charge pas la moise
Au fait Mathieu sais tu la répartition des charges d une échelle contre un mur. Les 2/3 sont appliqué au sol? Merci par av
Salut, ça dépend de l'inclinaison de l'échelle, on peut trouver facilement le rapport de charge par un graphique vectoriel, ça te donnera même la poussée exercée sur le pied de l'échelle à l'horizontal, en considérant que ton sol est de niveau
@@MathieuDAVID MERCI MATHIEU JE VAIS CREUSER A BIENTOT
Hésites pas si tu galères à trouver des infos sur le sujet. Passes par mail et j'essayerais de t'envoyer un croquis pour te faire comprendre.
Merci pour toutes ces explications. Dans le cas où c'est un morceau de l'entrait d'une ferme qui doit être remplacé, et non pas une simple solive, est-ce que la technique est la même ? Est-ce qu'il n'est pas dangereux de couper l'entrait, le temps de faire la coupe à sifflet ?
Salut, pour un entrait c'est complètement différent, il faudrait reprendre les efforts de traction de la charpente pendant et après c'est bien plus complexe que ce simple remplacement. Si c'est un entrait, la ferme repose dessus, donc il faut sangler la ferme en pied, avec une sangle ou un tirefort, puis étayer le pied de ferme, quitte parfois à la relever de plusieurs cm pour passer la pièce de remplacement. Ensuite prise de côtes, choix de l'assemblage, en général embrevement mais parfois pas possible alors on passe sur des fixations plus modernes. Ensuite la reprise de la traction de l'entrait peut se faire par une enture type trait de Jupiter si on est sain pas trop loin du mur mais il est aussi possible de faire une coupe a sifflet desaboutée avec des boulons traversant de haut en bas. Mais cette méthode ne fonctionne que pour des sections de forte épaisseur. Sur du 8x20 ca fragiliserai trop
@@MathieuDAVID Merci pour ces précisions. Et bravo pour ta chaîne. Le meilleur moyen d'apprendre c'est de regarder travailler un pro qui explique ce qu'il est en train de faire et pourquoi. Ta manière d'enseigner est vraiment excellente 🙂
@jeas29 merci d'apprécier, je fais au mieux pour partager comme ça vient donc pas toujours hyper carré en terme de son, d'image et d'EPI mais disons que c'est le fond qui compte à mes yeux. Je ne fais pas du divertissement
Bonsoir Mathieu, petite question: est-ce que la flasque n'aurait pas eu avantage à être logée dans le mur elle aussi ?
Bonjour André, comme les moises, elle sert seulement de pièce d'assemblage. Il faut la voir comme une pièce de serrage latéral. La pièce qui reprend la charge dans la continuité de la solive c'est bien la pièce rajoutée. On peut empocher la flasque mais je préfère garder une utilité par pièce.