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金属ケースに基盤ダイレクトは接触してショートするんでゴムシートでいいから箱側に貼りましょ
ポンズの動画からトイマンチーズの登録して今までの動画も全部見てますよー！
おおきに！
ジョーさんからラズパイという言語を聞けるとは思わなかったw
ラズパイ好きやねん笑笑
電解コンデンサは耐用年数があるので注意が必要です。
これには悩まされた(進行形)
40年前の車を買って、買った車が壊れてた！ と言う企画がインチキでしょう！
インチキなのか？笑
本業からのアドバイスです。電解コンデンサをピッチ(幅)の合っていないものに無加工で無理に差し込むと根元の部分が破損して数年後に液漏れします。高さに余裕があれば無理に差し込まず５ｍｍ程度浮くように絶縁チューブをリードに通して実装。余裕がなければ横に寝かせてリードを絶縁チューブで保護しスーパーX等の接着剤で絶縁と固定をするとよいかと。
おおきに！定期点検項目に追加しておきます！
次回予告やっぱり直ってなかったバカパンダ！ご期待ください！(^ω^)
オススメに突然出て来たので、コメントを。映像面白いかったです。（ご本人は意図してないかもしれませんが）後、素人（自分も素人ですが）っぽいのにハンダ付けするのにフラックスとか使わないんですか？熊五郎お兄さんとかの動画見ると大抵の場合、フラックスでハンダの付きを良くしてますけど・・。車って、車体が振動するから普通にハンダ付けしたら結構高確率でハンダにクラック入って接触不良起こしますよ、たぶん。（ボルボ940のメーターを自力で修理したら2年持たずに再度速度メーターが動かなくなった経験有り）後、金属の箱使うなら念のため絶縁テープとかで、接触面があるなら箱と基盤絶縁しといた方が良いような・・。
おおきに！ちゃんと壊れるんで嬉しいです！また観にきてくださいね〜
昔、自作のホットイナズマをバイクのメーターに仮付けしてコンデンサーが爆発して、物凄くイカ臭い香りが顔面に来たので、JOEさんは成功して良かったです！
みなさん素晴らしい経験をお持ちで何よりです
いちいち面白い
パンダちゃんのエンジンかからない問題解決おめでとうございます🎊86では空間の距離を測って車をトンカンやっていたトイマンチーズが、ハンダでパーツ交換という繊細な仕事をこなしており感動してます！お疲れ様でした💕
僕も感動してる！！おおきに！
振動で基板とケースが接触してショート。ｗｗｗ。
僕がリーサル・ウェポンズにハマるきっかけはトイマンさんです。
コンデンサ交換お疲れ様でした。電解もタンタルもすぐ放電するバッテリーと考えていただければよいかと思います。なので容量不足でエンジンがかからないのと一緒です。電解は中に液が封入されてるので極性間違えると頭（防爆弁）から液が漏れます。煙出て液が噴き出るので爆発はしません（だから防爆です。）で、半田付けですが多分大丈夫だと思いますが動画見ると基板にしっかり半田コテが触ってないので半田が穴に流れ込んでいません。基板にしっかり半田コテを当てないと部品側まで半田が回らず振動ではがれて故障の原因にもなりかねないので次回またおかしくなるようなら半田付けを疑ってください。あと、容量チェックされていましたが220uFが下限ですので確実に容量抜けです。またESRも単体で見るなら０Ωでなければいけないのが2Ωもある時点で原因だったと考えられます。あとアルミケースに入れるのであれば内部にゴムシート貼るだけでも安全かと思います。真似されて事故起きても怖いのでやる人へ注意喚起をされた方がよろしいかと思いました。これからも頑張って下さい！
わかりやすい説明ありありがとうございます😊
「良く訓練された「馬鹿パンダ」」の「良い仕事ぶり」に見ていて笑ってしまいました。(笑)バラエティー番組で活躍する芸人さん並みの能力を持つ「馬鹿パンダ」。(笑)
天才だよねw
昔のタンタルコンデンサですと、厄介な所は”ショートモード”で故障することですね・・（現在は、ショート防止の機能が搭載されたものが存在します）個人的には、今回のようなリード部品の撤去の際は、”はんだシュッ太郎”の併用もお勧めします。ハンダ吸取り線でも良いのですが、何れの方法にせよ一度新しくハンダを盛ってから吸いとると、綺麗に除去しやすくなります。また、拝見した感じ小手先は鉛筆の先みたいな形状と見受けますが、正直かなり使いづらいので、C（斜めカット）型やD（マイナスドライバー）型に交換を強くお勧めします。あとハンダ付け後にリード線を切る場合、動画の切り方をした場合は再ハンダした方が、ハンダ割れの防止になりますのでお勧めです。（実際に某大手メーカーではそう指導されています）
詳しくありがとうございます😊はんだしゅっ太郎欲しい！次回、定期点検の際にはんだも項目に入れておきます！
電解コンデンサのベンツマークは破裂するときのための溝なんですよ😂 ペリコロデンジャー！
お手本のようなイモハンダコンデンサはまだ大丈夫だったのに今後の不具合を引き起こす悪寒
金属ボックス、ヤバないですか？ 基盤を何かでくるんで箱と通電しないようにしたほうが・・
ショート防止で絶縁のために純正はプラのボックスに入ってたのに路上で振動で燃えそうですね
基盤ではなく、基板です。
金属の箱に基板はヤバない？せめてハンダ側は絶縁しようw
失礼な発言お許し下さいコンデンサへのハンダ付けはもう少し熱をあてたほうが良いかと思います。ハンダ外れの原因になる可能性があります。理想は富士山の形みたいになるようにホント生意気な事言ってすみませんでした
ジョーくん、お疲れ様でしたぁ。おもろかったｗ
おおきに
コンデンサ交換&復活おめでとうございます!!最後のケミコン測定値ですが、静電容量が220uF→178uFに減少していたのも気になりますが、ESR(内部抵抗)が2.3Ωというのが問題かと思います。通常は数m~数十mΩですので、経年劣化かと思われます!今回のケミコン&タンタルコンは恐らく回路平滑用のパスコン(バイパスコンデンサ)かと思いますので、このせいで回路が不安定になっていたんですね!直ってよかったです!!
古いコンデンサの不具合は容量の変化よりも劣化や酸化が原因で内部抵抗が増えた事によるところが大きいでしょうね
なるほど！
え？１０万人行ってないんや？ なんでや？こんなおもろいのに
案外、古い車なので…バッテリーの電気ケーブルが錆で通電しにくい状態かもしれません。電気ケーブルを交換するか、ボディーアーシングをすると回復する場合が有ります。
金属ケースに、基盤だとショートしたりしませんか？絶縁してますか？
ESRは新品だと抵抗値低く出ます。ものにもよりますが1.2%以下を基準に考えた方が良いかと思います。内部抵抗値なので電解コンデンサの電解液が少なくなると通電しなくなっていきます。良い例えかどうかちょっとわからないですが『バッテリー液が少なくなると充電できなくなっていく』っていうのに近い感じです。損失も大きめですので換え時でしょうね。あと他の方もコメントしていますが金属ケースに入れるなら半田面に絶縁処理が必要だと思います。ゴムシートなどを基盤とケースの間に挟めれば良いかと思います。
ファンをどうにかしないと、これから先暑くなる時期なので、ヤバイですぞ！頑張って下さい！
逆に強制の方がいい気がしてる
金属の箱に絶縁テープは貼ってあるみたいですが、その前にハンダが抜け止め位にしかなってなさそうです。ハンダ用のフラックス使うと良いです。ネタ的にはそこが外れてイモビ作動の方が良いんでしょうけど。
ジョーさん意外と器用
コンデンサ交換、成功おめでとうございます！基盤を入れた箱内が結露して短絡とか、コンデンサ根本の半田が割れたりして導通不良とか・・・気を付けてあげてください。なにはめでたい！
うちのパンダはこないだ乗ってもいないのに、外に出たら勝手に電動ファンが回ってた...😅
かわいい🐼
電動ファンのケーブルは引き直さない感じなんですかね？
完成です
今度からタンタルをぐでたまって呼ぶようにしますwそんな私はもと基板実装屋です吸い取り線めっちゃ懐かしい…
ぐでたまそっくりw
本当に爆弾処理動画になっとる~どさくさに紛れてイモビ直してしまうのは凄いですね~なんかドア邪魔ですね…横開きは幅を取るから外してガルウィングでもしますか？
家の最新型パンダは先週テールが付かなくなった
電解コンデンサは古くなると容量が増加する傾向があります。その後電解液の蒸発などで容量低下していくのでお亡くなり直前だった可能性がありますね。
おおきに！けっこういいタイミングで交換出来たのかも！！
年頃のサンダーw
いいネーミング
まだまだ、ペリコロデンジャーなパンダ、これをどう安全な車にしていくかやね
鉄粉が邪魔すると言いながらヤスリ掛けは大胆😂
熊五郎お兄さんに頼んでほしかったです！
治った😁パンダシリーズ糸冬了？
基盤ってのは、本来、基板と言うべきです。元々の名称は、Printed Circuit Board ですから。
故障することを潰れるってのは関西の文化ですね
耐熱温度合わせてるのかな？
ちゃんと金属の箱に入れてシナリオを作っていてエライ。
ギリギリ無事でいたい
やったー！！おつかれさまです。寄せられたコメントにもありますが、基板のショートとかコンデンサの脚の付け根に負担かけないようにとか、いろいろ大変ですが、まずはお疲れさまでした。
基盤を金属の箱に入れたらダメでしょ、危ないよ😱
基板かシャーシ内側に絶縁処理したのかな それと芋ハンダみたいなので正しいはんだ付けの動画など見てからやり直したほうがいいかも 振動でクラック入って外れるかも
ハンダゴテを車載工具に追加するとします
爆発しないのか・・・ ぇぇ・・・ しないのか・・・
基板に絶縁シートが必要ですね。コンデンサの足が長いと、金蔵製ケースでショートします
イモビ動作の適当さがイ〇リアっぽいような・・・。劣化している電解コンデンサを交換できて良かったですね。あとは2カ月かけて効果確認ですね。ケースを金属に交換していますが、金属部分と基板の接触ショートが心配です。基板の両面に、基板サイズより大きめのアクリル板を入れて絶縁するとよいでしょう。厚みは0.5mm程度でよいと思いいます。アクリル板がなければ、100均に売っているA4のクリアーホルダーをカットして使ってもよいと思います（厚みは枚数を重ねて確保くださいネ）。外装も楽しみにしています！😊
旧車故に手間暇かかるのはしゃーないwだからおもろいw
新しいイモビ近くにあるから調子良くなる
金属ケースがどうのとかどうでもいいけど、エルフの荒川ちゃんに反応してしまう！
なんと勉強になるコメント欄
その時代のコンデンサーの質の悪さってのもかなりありますね
わざわざ、プラのケースから、基盤を金属のケースに入れる 笑電気が通らないように、プラスチックケースなのに 笑般若さん！悪いことは言わない！金属ケースは、やめたほうがいいっすよ！
流石です。次回からは外装ですね。楽しみにしています。頑張って下さい。
ジョーさん、先ずコンデンサーはナマモノなので仕舞って置くだけで「劣化」しますそれと、電解コンデンサーの足の間にハンダの玉が貼っ付いてますが故障の原因になります（可能性が増えます）最近の基板って多層が多いんですよね、そう言う様な基板を鉄の箱に入れると基板端面がケースと接触して短絡して壊れますまあ、古い基板だとそう言う事無いので良いかもですがｗ対策してあったら何やっても何も起きませんｗでも、芸達者ですねえ基板のパターン剥がしたり焦がしたり壊して仕舞うとかあるのだけど見た感じ気になったのは、途中で大写しになったコンデンサーの足の間に貼っ付いていたハンダボールくらいでした（ハンダ吸い取り線も使えてたし）ジョーさんって何でも出来る？？
おおきに！車載工具にはんだゴテを追加しておきます！
他の人も指摘されていますが、金属ケースに基板ダイレクトだとしたらちょっと心配です。なんらかの絶縁処理をされていれば良いのですが(^^;;;それとコンデンサーのはんだ付けが少し甘そうな気配がします。コンデンサーの足と基板の表面くらいにしかはんだが乗っていなさそうに感じました。はんだがもう少し穴の中まで入るように、コンデンサーの足と基板の穴に熱をかけてあげたほうがよいかなと？こちらも振動によるクラックの影響を受けてで、しばらく使っているうちに再び動作不安定になりそうな気がしなくもありません。(老婆心)
ハンダ吸い取り機使わずに交換するとは・・・
出勤のときの腹痛！
バカパンダは多分治ったフリをしてると思いますよ。
深い
はんだ用フラックスをきちんと塗ってはんだ付けするともっとうまくできますよ。（白光 FS-200 とかで検索してみてください）
内側錆止めで絶縁されてるんじゃないかな？
鍵とコンデンサーの順番笑
じょー！！ほらぁ～、最初から何度も言ってたじゃん！電解コンデンサーだってってね！
今回のコメ欄は金属ケースで盛り上がってますね👍次回 視聴者様からの指摘改善動画待ってます😭
10分（正確には16分46秒）を無駄にするわりに、ぐでたまやら爆弾処理班やらゲームボーイみたいなテスターやら内容てんこ盛りなの、サービス精神の塊ですな。
頑張ったやで！
今回も無事無駄な１０分を楽しく拝見させていただきました、はかせも苦労してるようですし、でも絶縁はしっかりと、最悪爆発しますよｗ
はんだ付けの細かい作業もそつなくこなしてやりますなぁ〜😂
ESR(内部抵抗)が増加していますね。
めっちゃケースに当たってショートしそう
ごめんなさい、爆発期待してしまいました😅
金属の箱だと、、、、やばい様な、、、せめて、、、内側だけは絶縁する様にした方が、、、てか、時限爆弾フラグがたったのねw
世の中にはハンダ吸い取り線という便利なものがあるので、取り外しのときに使ってみては
取り外したコンデンサ爆発させて欲しい💣
ジョーさんのいつもの大胆作業は封印して精密修理したんだから、今回でバカパンダも更正したのかな❓
なーんか半田の溶けが甘いような…
金属のケース！
やっぱりコンデンサーでしたかwww
とりあえず原因は掴めましたね
スマートのバッテリー以来の爆発動画をちょっと期待してしまった🤣
アレはビビったね笑笑
ケミコンじゃないね。
気付いたらすっと越されてる
電解コンデンサも侮れないですね
ワンチャン爆発期待してしまいました^_^
原因わかり良かった
順調すぎるやん😊おもんないやん🤣
絶縁😅
基盤の絶縁くらいしたいな…当たるぞ多分
地味に手持ちの機材が秀逸(*'▽') 凄いな～
#うらやま
ぐでたま❤
はぁ～。よかった、よかった。やっと解決。長かったぁ。＼(≧∀≦)／と、いいつつ。次回、掛からなかったら、ジョー以外のみんなの合言葉「もう捨てよう。ワゴンR買おう。」だな。ｗ次回、エンジンが掛かれば他の部分に着手出来ますね。・・・屋根を切り出したりして。ヾ(ｰｰ )ｫｨ マリーナベイサンズはやめろ！
ワゴンRはワールドラリーカー🚙
やっちゃダメな半田付けとケース収納、これはまた故障や最悪火事なりますよ。
火事怖い🧯
金属ケースに基盤ダイレクトは接触してショートするんでゴムシートでいいから箱側に貼りましょ
ポンズの動画からトイマンチーズの登録して
今までの動画も全部見てますよー！
おおきに！
ジョーさんからラズパイという言語を聞けるとは思わなかったw
ラズパイ好きやねん笑笑
電解コンデンサは耐用年数があるので注意が必要です。
これには悩まされた(進行形)
40年前の車を買って、買った車が壊れてた！ と言う企画がインチキでしょう！
インチキなのか？笑
本業からのアドバイスです。
電解コンデンサをピッチ(幅)の合っていないものに無加工で無理に差し込むと根元の部分が破損して数年後に液漏れします。
高さに余裕があれば無理に差し込まず５ｍｍ程度浮くように絶縁チューブをリードに通して実装。
余裕がなければ横に寝かせてリードを絶縁チューブで保護しスーパーX等の接着剤で絶縁と固定をするとよいかと。
おおきに！定期点検項目に追加しておきます！
次回予告
やっぱり直ってなかったバカパンダ！
ご期待ください！(^ω^)
オススメに突然出て来たので、コメントを。
映像面白いかったです。（ご本人は意図してないかもしれませんが）
後、素人（自分も素人ですが）っぽいのにハンダ付けするのにフラックスとか使わないんですか？
熊五郎お兄さんとかの動画見ると大抵の場合、フラックスでハンダの付きを良くしてますけど・・。
車って、車体が振動するから普通にハンダ付けしたら結構高確率でハンダにクラック入って接触不良起こしますよ、たぶん。（ボルボ940のメーターを自力で修理したら2年持たずに再度速度メーターが動かなくなった経験有り）
後、金属の箱使うなら念のため絶縁テープとかで、接触面があるなら箱と基盤絶縁しといた方が良いような・・。
おおきに！ちゃんと壊れるんで嬉しいです！
また観にきてくださいね〜
昔、自作のホットイナズマをバイクのメーターに仮付けしてコンデンサーが爆発して、物凄くイカ臭い香りが顔面に来たので、JOEさんは成功して良かったです！
みなさん素晴らしい経験をお持ちで何よりです
いちいち面白い
パンダちゃんのエンジンかからない問題解決おめでとうございます🎊
86では空間の距離を測って車をトンカンやっていたトイマンチーズが、ハンダでパーツ交換という繊細な仕事をこなしており感動してます！
お疲れ様でした💕
僕も感動してる！！おおきに！
振動で基板とケースが接触してショート。ｗｗｗ。
僕がリーサル・ウェポンズにハマるきっかけはトイマンさんです。
おおきに！
コンデンサ交換お疲れ様でした。
電解もタンタルもすぐ放電するバッテリーと考えていただければよいかと思います。なので容量不足でエンジンがかからないのと一緒です。
電解は中に液が封入されてるので極性間違えると頭（防爆弁）から液が漏れます。煙出て液が噴き出るので爆発はしません（だから防爆です。）
で、半田付けですが多分大丈夫だと思いますが動画見ると基板にしっかり半田コテが触ってないので半田が穴に流れ込んでいません。
基板にしっかり半田コテを当てないと部品側まで半田が回らず振動ではがれて故障の原因にもなりかねないので次回またおかしくなるようなら半田付けを疑ってください。
あと、容量チェックされていましたが220uFが下限ですので確実に容量抜けです。またESRも単体で見るなら０Ωでなければいけないのが2Ωもある時点で原因だったと考えられます。
あとアルミケースに入れるのであれば内部にゴムシート貼るだけでも安全かと思います。
真似されて事故起きても怖いのでやる人へ注意喚起をされた方がよろしいかと思いました。
これからも頑張って下さい！
わかりやすい説明ありありがとうございます😊
「良く訓練された「馬鹿パンダ」」の「良い仕事ぶり」に見ていて笑ってしまいました。(笑)
バラエティー番組で活躍する芸人さん並みの能力を持つ
「馬鹿パンダ」。(笑)
天才だよねw
昔のタンタルコンデンサですと、厄介な所は”ショートモード”で故障することですね・・
（現在は、ショート防止の機能が搭載されたものが存在します）
個人的には、今回のようなリード部品の撤去の際は、”はんだシュッ太郎”の併用もお勧めします。
ハンダ吸取り線でも良いのですが、何れの方法にせよ一度新しくハンダを盛ってから吸いとると、
綺麗に除去しやすくなります。
また、拝見した感じ小手先は鉛筆の先みたいな形状と見受けますが、正直かなり使いづらいので、
C（斜めカット）型やD（マイナスドライバー）型に交換を強くお勧めします。
あとハンダ付け後にリード線を切る場合、動画の切り方をした場合は再ハンダした方が、
ハンダ割れの防止になりますのでお勧めです。（実際に某大手メーカーではそう指導されています）
詳しくありがとうございます😊
はんだしゅっ太郎欲しい！
次回、定期点検の際にはんだも項目に入れておきます！
電解コンデンサのベンツマークは破裂するときのための溝なんですよ😂 ペリコロデンジャー！
お手本のようなイモハンダ
コンデンサはまだ大丈夫だったのに今後の不具合を引き起こす悪寒
金属ボックス、ヤバないですか？ 基盤を何かでくるんで箱と通電しないようにしたほうが・・
ショート防止で絶縁のために純正はプラのボックスに入ってたのに
路上で振動で燃えそうですね
基盤ではなく、基板です。
金属の箱に基板はヤバない？せめてハンダ側は絶縁しようw
失礼な発言お許し下さい
コンデンサへのハンダ付けはもう少し熱をあてたほうが良いかと思います。
ハンダ外れの原因になる可能性があります。
理想は富士山の形みたいになるように
ホント生意気な事言ってすみませんでした
おおきに！
ジョーくん、お疲れ様でしたぁ。おもろかったｗ
おおきに
コンデンサ交換&復活おめでとうございます!!
最後のケミコン測定値ですが、静電容量が220uF→178uFに減少していたのも気になりますが、
ESR(内部抵抗)が2.3Ωというのが問題かと思います。
通常は数m~数十mΩですので、経年劣化かと思われます!
今回のケミコン&タンタルコンは恐らく回路平滑用のパスコン(バイパスコンデンサ)かと思いますので、このせいで回路が不安定になっていたんですね!
直ってよかったです!!
おおきに！
古いコンデンサの不具合は容量の変化よりも劣化や酸化が原因で内部抵抗が増えた事によるところが大きいでしょうね
なるほど！
え？１０万人行ってないんや？ なんでや？こんなおもろいのに
案外、古い車なので…バッテリーの電気ケーブルが錆で通電しにくい状態かもしれません。
電気ケーブルを交換するか、ボディーアーシングをすると回復する場合が有ります。
金属ケースに、基盤だとショートしたりしませんか？
絶縁してますか？
ESRは新品だと抵抗値低く出ます。ものにもよりますが1.2%以下を基準に考えた方が良いかと思います。内部抵抗値なので電解コンデンサの電解液が少なくなると通電しなくなっていきます。良い例えかどうかちょっとわからないですが『バッテリー液が少なくなると充電できなくなっていく』っていうのに近い感じです。損失も大きめですので換え時でしょうね。
あと他の方もコメントしていますが金属ケースに入れるなら半田面に絶縁処理が必要だと思います。ゴムシートなどを基盤とケースの間に挟めれば良いかと思います。
ファンをどうにかしないと、これから先暑くなる時期なので、ヤバイですぞ！頑張って下さい！
逆に強制の方がいい気がしてる
金属の箱に絶縁テープは貼ってあるみたいですが、その前にハンダが抜け止め位にしかなってなさそうです。ハンダ用のフラックス使うと良いです。ネタ的にはそこが外れてイモビ作動の方が良いんでしょうけど。
おおきに！
ジョーさん意外と器用
おおきに
おおきに
コンデンサ交換、成功おめでとうございます！
基盤を入れた箱内が結露して短絡とか、コンデンサ根本の半田が割れたりして導通不良とか・・・
気を付けてあげてください。なにはめでたい！
うちのパンダはこないだ乗ってもいないのに、外に出たら勝手に電動ファンが回ってた...😅
かわいい🐼
電動ファンのケーブルは引き直さない感じなんですかね？
完成です
今度からタンタルをぐでたまって呼ぶようにしますw
そんな私はもと基板実装屋です
吸い取り線めっちゃ懐かしい…
ぐでたまそっくりw
本当に爆弾処理動画になっとる~
どさくさに紛れてイモビ直してしまうのは凄いですね~
なんかドア邪魔ですね…横開きは幅を取るから外してガルウィングでもしますか？
家の最新型パンダは先週テールが付かなくなった
かわいい🐼
電解コンデンサは古くなると容量が増加する傾向があります。その後電解液の蒸発などで容量低下していくのでお亡くなり直前だった可能性がありますね。
おおきに！けっこういいタイミングで交換出来たのかも！！
年頃のサンダーw
いいネーミング
まだまだ、ペリコロデンジャーなパンダ、これをどう安全な車にしていくかやね
鉄粉が邪魔すると言いながらヤスリ掛けは大胆😂
熊五郎お兄さんに頼んでほしかったです！
治った😁
パンダシリーズ糸冬了？
基盤ってのは、本来、基板と言うべきです。
元々の名称は、Printed Circuit Board ですから。
故障することを潰れるってのは関西の文化ですね
耐熱温度合わせてるのかな？
ちゃんと金属の箱に入れてシナリオを作っていてエライ。
ギリギリ無事でいたい
やったー！！
おつかれさまです。
寄せられたコメントにもありますが、基板のショートとかコンデンサの脚の付け根に負担かけないようにとか、いろいろ大変ですが、まずはお疲れさまでした。
おおきに！
基盤を金属の箱に入れたらダメでしょ、危ないよ😱
基板かシャーシ内側に絶縁処理したのかな それと芋ハンダみたいなので正しいはんだ付けの動画など見てからやり直したほうがいいかも 振動でクラック入って外れるかも
ハンダゴテを車載工具に追加するとします
爆発しないのか・・・ ぇぇ・・・ しないのか・・・
基板に絶縁シートが必要ですね。コンデンサの足が長いと、金蔵製ケースでショートします
イモビ動作の適当さがイ〇リアっぽいような・・・。劣化している電解コンデンサを交換できて良かったですね。あとは2カ月かけて効果確認ですね。ケースを金属に交換していますが、金属部分と基板の接触ショートが心配です。基板の両面に、基板サイズより大きめのアクリル板を入れて絶縁するとよいでしょう。厚みは0.5mm程度でよいと思いいます。アクリル板がなければ、100均に売っているA4のクリアーホルダーをカットして使ってもよいと思います（厚みは枚数を重ねて確保くださいネ）。外装も楽しみにしています！😊
おおきに！
旧車故に手間暇かかるのはしゃーないw
だからおもろいw
新しいイモビ近くにあるから調子良くなる
金属ケースがどうのとかどうでもいいけど、エルフの荒川ちゃんに反応してしまう！
なんと勉強になるコメント欄
その時代のコンデンサーの質の悪さってのもかなりありますね
わざわざ、プラのケースから、基盤を金属のケースに入れる 笑
電気が通らないように、プラスチックケースなのに 笑
般若さん！悪いことは言わない！金属ケースは、やめたほうがいいっすよ！
流石です。
次回からは外装ですね。
楽しみにしています。
頑張って下さい。
おおきに
ジョーさん、先ずコンデンサーはナマモノなので仕舞って置くだけで
「劣化」します
それと、電解コンデンサーの足の間にハンダの玉が貼っ付いてますが
故障の原因になります（可能性が増えます）
最近の基板って多層が多いんですよね、そう言う様な基板を鉄の箱に入れると基板端面がケースと接触して短絡して壊れます
まあ、古い基板だとそう言う事無いので良いかもですがｗ
対策してあったら何やっても何も起きませんｗ
でも、芸達者ですねえ
基板のパターン剥がしたり焦がしたり壊して仕舞うとかあるのだけど
見た感じ気になったのは、途中で大写しになったコンデンサーの足の間に貼っ付いていたハンダボールくらいでした（ハンダ吸い取り線も使えてたし）
ジョーさんって何でも出来る？？
おおきに！車載工具にはんだゴテを追加しておきます！
他の人も指摘されていますが、金属ケースに基板ダイレクトだとしたらちょっと心配です。
なんらかの絶縁処理をされていれば良いのですが(^^;;;
それとコンデンサーのはんだ付けが少し甘そうな気配がします。
コンデンサーの足と基板の表面くらいにしかはんだが乗っていなさそうに感じました。
はんだがもう少し穴の中まで入るように、コンデンサーの足と基板の穴に熱をかけてあげたほうがよいかなと？
こちらも振動によるクラックの影響を受けてで、しばらく使っているうちに再び動作不安定になりそうな気がしなくもありません。(老婆心)
ハンダ吸い取り機使わずに交換するとは・・・
出勤のときの腹痛！
バカパンダは多分治ったフリをしてると思いますよ。
深い
はんだ用フラックスをきちんと塗ってはんだ付けするともっとうまくできますよ。（白光 FS-200 とかで検索してみてください）
おおきに
内側錆止めで絶縁されてるんじゃないかな？
鍵とコンデンサーの順番笑
じょー！！ほらぁ～、最初から何度も言ってたじゃん！電解コンデンサーだってってね！
今回のコメ欄は金属ケースで盛り上がってますね👍
次回 視聴者様からの指摘改善動画待ってます😭
10分（正確には16分46秒）を無駄にするわりに、ぐでたまやら爆弾処理班やらゲームボーイみたいなテスターやら内容てんこ盛りなの、サービス精神の塊ですな。
頑張ったやで！
今回も無事無駄な１０分を楽しく拝見させていただきました、
はかせも苦労してるようですし、
でも絶縁はしっかりと、最悪爆発しますよｗ
はんだ付けの細かい作業もそつなくこなしてやりますなぁ〜😂
ESR(内部抵抗)が増加していますね。
めっちゃケースに当たってショートしそう
ごめんなさい、爆発期待してしまいました😅
おおきに！
金属の箱だと、、、、やばい様な、、、せめて、、、内側だけは絶縁する様にした方が、、、
てか、時限爆弾フラグがたったのねw
世の中にはハンダ吸い取り線という便利なものがあるので、取り外しのときに使ってみては
取り外したコンデンサ爆発させて欲しい💣
ジョーさんのいつもの大胆作業は封印して精密修理したんだから、今回でバカパンダも更正したのかな❓
なーんか半田の溶けが甘いような…
金属のケース！
やっぱり
コンデンサーでしたかwww
とりあえず原因は掴めましたね
スマートのバッテリー以来の爆発動画をちょっと期待してしまった🤣
アレはビビったね笑笑
ケミコンじゃないね。
気付いたらすっと越されてる
電解コンデンサも侮れないですね
ワンチャン爆発期待してしまいました^_^
原因わかり良かった
順調すぎるやん😊おもんないやん🤣
絶縁😅
基盤の絶縁くらいしたいな…当たるぞ多分
地味に手持ちの機材が秀逸(*'▽') 凄いな～
#うらやま
ぐでたま❤
はぁ～。よかった、よかった。やっと解決。長かったぁ。＼(≧∀≦)／
と、いいつつ。次回、掛からなかったら、
ジョー以外のみんなの合言葉「もう捨てよう。ワゴンR買おう。」だな。ｗ
次回、エンジンが掛かれば他の部分に着手出来ますね。
・・・屋根を切り出したりして。ヾ(ｰｰ )ｫｨ マリーナベイサンズはやめろ！
ワゴンRはワールドラリーカー🚙
やっちゃダメな半田付けとケース収納、これはまた故障や最悪火事なりますよ。
火事怖い🧯