Если быстро нагревать, еще и с максимальной температурой, то сильно увеличивается инерция, и если на термостате выставишь например 22 градуса, то нагрев будет например до 24 градусов, что очень некомфортно будет, даже пол градуса ощущаешь, а тут перегрев на два.
Спасибо за видео! Подскажите пожалуйста, как высчитывается пропускная способность трубы? Например, мне нужно понимать, хватит ли трубы PEX 16 диаметра для поливочного крана? Как узнать, сколько литров в час дают трубы разного сечения?
Тактование котла это его цикличность включения и отключения. Я думаю надо понять, что тактование образовано от слово ТАКТ. Один такт это одно включение котла. Тактование это многократное включение котла в единицу времени. Котел не может включиться два раза без его выключения, поэтому единицу выключения котла рассматривать не будем. Сколько раз он включается это уже второй вопрос, не относящийся к термину тактование. Если котел тактует один раз в зиму это не является тем, что он не тактует. Я думаю о вреде тактования смотреть нужно больше для фактического КПД котла. Чем ниже тактов в единицу времени, тем выше фактический КПД котла. Также в мозгах котлов есть принудительное ограничение по времени включения котла, если такты превышают определенное запрограммированное время, которое может меняться. Но есть также другой способ повысить фактический КПД это, чтобы он тактовал но с пользой для максимальной мощности котла, чтобы КПД был выше. То есть включался, чтобы поработать один раз на большой мощности, чем два раза на половине мощности.
@@infosantehnik вот вы любитель позаливать в уши, цифры будут сколько раз в сутки или недели и часы включений- отключений (такт) вы считаете тактованием? Цифра сколько раз??
Кпд вообще интересная штука, для примера слабое пламя и низкая температура воды, температура выхлопа 45 градусов. Слабое пламя и горячая вода выхлоп уже под 70градусов, полная мощность и горячая вода температуру мерить нечем но она больше сотни. Где логика. В максимальном режиме мы максимально греем улицу, тогда как на минимуме выхлоп не горячий.
@@Тех-к6э когда температура выхлопа 45 гр меньше 100 то конденсат на теплообменнике будет, и как бы хер с ним сэтим КПД который тебе съэкономит 500р если теплообменник за 10тыщ полетит от кислотного конденсата, палка о двух концах
Работает с тёплым полом уже 18 лет. На теплообменнике собираются зелёные хлопья и на этом всё. А вот у котлов работающих правильно теплообменники давно прогорели уже. На моём глючит плата сейчас покупаю себе второй такойже.
Такой вопрос. Почему если в первичном кольце(котловом) стоит насос производительностью меньшей насоса вторичного кольца, то система не будет работать? Они ведь гидравлически разъединены. Будет подмес понятно. Но ведь котел работает, рано или поздно радиаторы примут заданную температуру. Энергия никуда не может деться. Почему говорят что котел будет трактовать? Котел ведь отключается по температуре обратки.
Здравствуйте, пожалуйста подскажите как понять термин тактование котла, я не могу понять сколько равна эта переодичность включений, у меня можно выставить допустим 60 градусов и он отключится только весной, а не понятно это лучше или нет, отдых у котла должен быть,? Сколько раз в час ? В интернете ничего нет толкового, будьте любезны расскажите. Спасибо вам и вашему делу.
Тактование котла это его цикличность включения и отключения. Я думаю надо понять, что тактование образовано от слово ТАКТ. Один такт это одно включение котла. Тактование это многократное включение котла в единицу времени. Котел не может включиться два раза без его выключения, поэтому единицу выключения котла рассматривать не будем. Сколько раз он включается это уже второй вопрос, не относящийся к термину тактование. Если котел тактует один раз в зиму это не является тем, что он не тактует. Я думаю о вреде тактования смотреть нужно больше для фактического КПД котла. Чем ниже тактов в единицу времени, тем выше фактический КПД котла. Также в мозгах котлов есть принудительное ограничение по времени включения котла, если такты превышают определенное запрограммированное время, которое может меняться. Но есть также другой способ повысить фактический КПД это, чтобы он тактовал но с пользой для максимальной мощности котла, чтобы КПД был выше. То есть включался, чтобы поработать один раз на большой мощности, чем два раза на половине мощности.
Котел может в теплое время и когда требуется мало тепла тактовать с частотой 10 минут и это нормально. Но и нужно позаботиться о том, чтобы он отключался по комнатному термостату, чтобы принудительно его отключать и чтобы он лишний раз не тактовал.
Количество включений(пламя огня) в единицу времени. Наверно самому сидеть и наблюдать или слушать, когда включается. Или придумать свой коммутатор, который за вас посчитает методом отслеживания включения котла по температуре выхлопных газов.
Здравствуйте. Подскажите , пожалуйста, какая нормальная работа котла ( по времени) , например 5 мин. работает и 5 мин. не работает ? Или что значит тактует, понятно,что часто включается и выключается, а по времени это как часто? Спасибо!
Котел может в теплое время и когда требуется мало тепла тактовать с частотой 10 минут и это нормально. Но и нужно позаботиться о том, чтобы он отключался по комнатному термостату, чтобы принудительно его отключать и чтобы он лишний раз не тактовал.
Тактование котла зависит от площади труб или радиаторов + характеристики самого элемета нагревания воды системы. Например площать отдачи темла у обычных труб металл на 30%-40% больше чем полипропилен. Чтоб ктолёл меньше срабатывал на включение, обратка должна приходить на треть холодней ,чем подача. Простыми словами остыть за счёт большой площади труб или радиаторов. Чем больше воды в системе и площадь больше тем котёл меньше будет выключаться. Т.е 70кв метров котёл ставится с запасом 100кв. Воздух и конвекция должны успевать охладить воду. Гонять по трубам 10 литров приводит к срабатыванию, поэтому срабатывает выключение в котле. У меня в системе литров 200 и котёл напольный на 200кв ,всю зиму ни разу не отключается. Он настроен на определенную темпетуру. Срок службы ему уже 22 года. Система самотёк. Без насоса. Дом 140 кв метров. Система открытая ,давление только атмосферы. Теперь сделал новую систему с радиаторами. Тактует каждые 20 минут. Но тут есть нюанс теплый пол не подключил. Если запущу можно настроить газ ,чтоб котёл не тактовал так часто. Объем воды и её потери тепла до обратки в котёл ,уменьшат тактование. Ничего тут сложного нет. Если дом хоршо утеплён ,а котёл мощный, тогда будет часто отключатся. Вы слишком мощные котлы покупаете.
Сейчас система новая сделана на полипропилене армированном. Котёл может работать,как с электричество так и без. Т.е он напольный и не зависит от электричества. Насос стоит на системе самотёчной и повышает КПД системы. Сам котёл работает ,как гидро стрелка. Один насос на радиаторы,которые могут работать без электричества.Второй насос на тёплый пол. При нормальном охлаждение системы котёл будет работать без вкл, выкл. Если выходит из строя электричество. Он начинает работать только на радиаторы и будет тактовать. Это тогда нормально для системы,но при появлении электричества всё входит в норму и котёл перестает тактовать. Вот для чего нужен вкл и выкл котла. Это если подходить профессионально к системе отопления,а если без расчёта. То и так сойдёт.
Добрый день! У меня теплоноситель не остывает почти. Разница плюс минус 5 градусов. Правда нет гирдравлического разделителя в системе и котёл конденсатник. Но раньше был котел электрический, а разница между температурами все равно была меньше 10 грд. Вот думаю, что все это может значить...
@Ivn37 я так понял, что в котле стоит частотник. Сам котел на 28квт, но я его программно поставил на работу 25% и через myheat тоже на такую мощность, потому что с контроллером вроде как внутренние настройки котла считаются не актуальными (но это не точно)))
Марка котла у вас какая? Смысла ограничивать мощность котла нет - котел и сам когда надо ограничит 25% - это скорее не мощность И помниться что регулировать мощность котла извне нельзя, так что странно что там майхит регулирует
@@paulk.848 Да, в этом котле частотный насос, но вот алгоритм его работы производитель не раскрывает. 25% - это мин.мощность + 25%(макc.мощность - мин.мощность) - это если в самом котле устанавливать Извне напрямую мощность управлять нельзя, а вот ограничивать сверху можно. Но смысла в этом никакого нет
Хм, по всей видимости речь идет о системах без отслеживания температуры воздуха, ибо если в котле стоит система качественного регулирования, а не количественного, за счет регулирования подачи газа, т.е. например модулируемая Giersch RG20 к напольным котлам или уже встроенная система как в конденсационных котлах, то ориентироваться на температуру теплоносителя не логично, она в таких системах существует только для контроля безопасности и вскипания меднотрубных теплообменников в случае отсутствия гидравлической развязки, т.к. именно в таких котлах тактование включения будет зависеть от тепловой характеристики самого здания, в том числе параметр инерции зависим от теплоемкости материала внутренних конструкций... В любом случае, если проектировщик ошибся в расчете теплопотерь и не учел время на отбор мощности на подготовку ГВС, то время простаивания будет минимальное, котел с двадцати процентным запасом и более эффективней использовать с тепловым аккумулятором, на данный момент это самое рациональная модернизация, при этом расчет емкости аккумулятора можно рассчитать по теплоемкости здания и теплоносителя, тем самым сделав выбор не слепым методом... P.S. Т.к. окупаемость оборудования при существующей инфляции бессмысленный критерий, поэтому единственным адекватным критерием может быть трата на энергоресурс в моменте, т.е. расчет цены в месяц и год, и обеспечение комфортных условий, что возвращает к расчету тепловой характеристики здания...
@ Хм, не реально достигнуть оптимального тактования по температуре теплоносителя при этом сохранить комфортные условия в помещениях, задача имеет слишком много переменных, собственно поэтому производители либо имитируют показатели температуры в котле, либо настойчиво предлагают использование внутреннего и внешнего выносного датчика воздуха… Лично я сторонник соотношения качественного регулирования температуры котла на основе модуляций и цены энергоресурса, ну или хотя бы на основе смесительных контуров, в любом случае, любая модернизация котельного оборудования должна начинаться с расчета теплопотерь, а не с эксплуатационной способности этого оборудования…
Здравствуйте посмотрел ваш ролик и немного улыбнулся 😊 автор излагает мысли что диаметр увеличивать и насосы большей мощности. Вопрос на сколько тогда автору? На все должны быть расчеты первое мощность системы отопления для зданий ( объекта) согласно расчетам тело потерь ограждающих конструкций плюс трансмиссионные, второе подбор мощности теплогенератора к системе отопления. Согласно количества тепловой энергии делается расчет количества теплоносителя для правильной работы всего оборудования, третье подбор насоса согласно гидравлических сопротивлений всей системы отопления в том числе и котла. Тогда намного меньше будет трактование или вообще не возникнет этой проблемы. Получается что автор ролика понимает только трактование возникает из за плохой циркуляции теплоносителя через котёл тем самым предлагает решение об увеличении диаметров и насоса и на этом все проблема устранена. Есть расчетные значения от производителей котлов которые нужно строго выполнять не допустить малое количество теплоносителя через котёл а также и больше. Без смысленно гонять больше количество теплоносителя через котёл увеличивая диаметр плюс мощность насоса. Вывод один нужен правильный расчет котла и всего остального вспомогательного оборудования. И ничего лишнего не понадобится ( теплоаккомуторы или буферные ёмкости плюс дополнительные регуляторы) тогда вам скажут вы настоящий инженер своего дела.
Вот самая идеальная система - человек. Разве у неё есть такие подходы, что то греем, то остываем. Нет. Так вот и для системы отопления нагрев/остывание это беда приводящая к износу. Он выражается в протечках, потере давления в системе и т. п. Поэтому 2 вариант озвученный Вами лучший! В последнее время, чем больше получаю информации о системах отопления, тем больше склоняюсь к общему названию всего этого - "горе от ума". Решая одни вопросы в системе отопления напрочь забываем законы физики. (Некоторым, конечно и вспоминать нечего...). Поэтому по поднятой Вами теме - только буферная емкость! А еще лучше вариант двухконтурника с КешБаком. Подробнее у меня на канале.
Я так понял , за единицу времени выдает котое все 28 кв что есть и если в эту единицу времени прогнать воду то она заберёт все 28 кв или 99% кпд вот и все
Здравствуйте, в голове крутится такая мысль. А что если бойлер косвенного нагрева, литров на 200 в дополнение к его прямой обязанности использовать его еще как теплоаккумулятор для системы отопления? Заставлять циркуляцию делать через него на постоянку. Его запас перегретой воды будет подогревать систему отопления. А чтобы горячая вода в кране не скакала температурой , на выходе из бойлера поставить термостат? Что скажете? Может эта идея уже давно используется и есть реальные отзывы и опыт?
@@Ivn37 нет. Можно использовать блок коммутации, типа auraton 4d/8d pro, и к нему подводить все комнатные термостаты, а уже от него подключать котёл. Тогда каждый контур отключается отдельно, а когда все вместе- отключается котёл и насос на тёплый пол, если такой имеется. Но это надо лучевую схему делать.
Хрень какая-то. С какого перепоя на полной мощности КПД выше? С какого перепоя теплоотдача при больших расходах больше? Теплоотдача радиаторов зависит только от разности температур воздуха в комнате и средней температуры радиатора. При увеличении расхода увеличивается температура обратки. Увеличивается температура обратки при фиксированной температуре подачи - уменьшается тепловая мощность при фиксированной температуре подачи...
Добавьте к этому динамику тактования. Теплоноситель в радиаторе остыл и нужно, чтобы холодный теплоноситель быстрее пришел в котел или быстрее обновился теплоноситель в радиаторе. Во время когда обновляется теплоноситель будет много холодного теплоносителя, который нужно гнать в котел быстрее. Вы посчитали, сколько времени требуется разогреть радиатор, 2 минуты, а может у кого-то 10 минут он разогревается. Есть ли смысл включить котел один раз на полную мощность или два раза на половине мощности? Чтобы котел включился на большую мощность ему нужен больше расход теплоносителя. Сколько таких тактов в сутки в теплое время? При малом расходе теплоносителя котел будет включаться чаще и на малой мощности, чем при большом расходе теплоносителя. А если еще предусмотреть варианты, когда котел включился ради одной комнаты в котором два радиаторы и 10 литров теплоносителя не лучше ли нагреть их за 1 минуту на полной мощности, чем тактовать их на малой мощности? Вот где фактический КПД зарыт.
@@infosantehnik если мы поддерживаем заданную температуру в доме, то совершенно неважна динамика тактования. Важен энерговклад, т.е. средняя мощность котла за единицу времени. Однако при малой мощности 1. мы банально затягиваем время между тактами, 2. КПД котлов как правило выше на низкой мощности. 3 с малой мощностью меньше выражен дискомфорт, когда батареи то холодные, то горячие..
Прости дружище, ролик досмотреть не хватило терпения. Тебе самому учиться надо, а ты тут полный бред несёшь. Подключи комнатный термостат и сделай гистерезис больше. Сделай теплый пол с увеличенным слоем бетона для аккумуляции тепла. А буфер тобой рекомендуемый на 5тонн надо чтоб уйти от тактования😂 . А если квартира и четырьмя радиаторами 40кв.м ... Буфер ставить?
Странные советы Какой смысл гнаться за КПД котла - там разница на минимальной/максимальной мощности единицы процентов 1. Современные котлы и так умеют снижать мощность без всякого ковыряния в настройках 2. Это зачем такие сложности для теплоакуммулятора как 3-х ходовой клапан и прочее. Достаточно врезать бак в хоть на подачу хоть на обратку - уже будет работать 3. А что это за системы такие что котел не успевает прокачать теплоноситель до отопительных приборов. Кривые навреное. Если у тебя нет теплосъема или термоголовки перекрыты - куда теплу деваться
@@Ivn37 я все же за бак на обратку. Так как из котла будет выходить нужная температура, а если сначала в бак- то она буде перемешиваться, и в радиаторы попадать сначала остывший, а потом нужной температуры теплоноситель
А как это? Если у меня маленький объём системы, тотпо формуле мощность равна объёму, умноженому на разницу температур. Если мы уменьшаем дельту, мы должны увеличить объём. Но он маленький, котёл его быстро нагрел, и из- за этого происходит тактование. Допустим, котёл у меня 18кВт, три радиатора панельных, теплый пол. Квартира 70 кв.м. какой объём теплоносителя?!- литров 60-70, не более. Сколько мне нужно затратить енергии, что бы нагреть его на 10 градусов? 0.06×10= 0.6×1,163= 0,7кВт. Котёл у меня 18 кВт. 0,7÷18× 60(минут)= 2,3 минуты. То есть котел будет тактовать в любом случае. Не важно, с какой скоростью теплоноситель попадает в систему. Теперь допустим, я в обратку врезаю ёмкость литров на 50. Что бы не менять всю систему. И снижаю мощность котла до 6 кВт (бакси это позволяет, а многие котлы имеют автоматическую содуляцию пламени) Теперь для нагрева на те же 10 градусов нам понадобится уже 0,05+0,06=0,11×10=1,1× 1,163= 1,28кВт, а время работы котла увеличивается до 1,28÷6×60=12,8 минуты. Разница ощутимая. Поправьте, если я где-то не прав. Спасибо!
Все так. На старых системах с толстыми трубами/чугунными радиаторами нет тактования. А что это за бакси у которого мощность можно до 6 кВт снизить, у которого нет автоматической модуляции
Прошлое видео про КПД котла: ruclips.net/video/AzcIrj3dvkE/видео.html
7 правил проектирования для уменьшения тактования: infosantehnik.ru/str/152.html
Уменьшить тактование можно програмно увеличив время между включениями котла, у всех котлов почти можно 10минут ставить время между включениями.
Если быстро нагревать, еще и с максимальной температурой, то сильно увеличивается инерция, и если на термостате выставишь например 22 градуса, то нагрев будет например до 24 градусов, что очень некомфортно будет, даже пол градуса ощущаешь, а тут перегрев на два.
Спасибо за видео! Подскажите пожалуйста, как высчитывается пропускная способность трубы? Например, мне нужно понимать, хватит ли трубы PEX 16 диаметра для поливочного крана? Как узнать, сколько литров в час дают трубы разного сечения?
Гидравлический расчеты: gidroraschet.ru/glav/kurs/gidromin/uroki/0.php
Надо с начала определение дать, что такое тактование в вашем понимании?
Сколько включений в час считается тактованием?
Тактование котла это его цикличность включения и отключения.
Я думаю надо понять, что тактование образовано от слово ТАКТ. Один такт это одно включение котла. Тактование это многократное включение котла в единицу времени. Котел не может включиться два раза без его выключения, поэтому единицу выключения котла рассматривать не будем. Сколько раз он включается это уже второй вопрос, не относящийся к термину тактование. Если котел тактует один раз в зиму это не является тем, что он не тактует. Я думаю о вреде тактования смотреть нужно больше для фактического КПД котла. Чем ниже тактов в единицу времени, тем выше фактический КПД котла. Также в мозгах котлов есть принудительное ограничение по времени включения котла, если такты превышают определенное запрограммированное время, которое может меняться. Но есть также другой способ повысить фактический КПД это, чтобы он тактовал но с пользой для максимальной мощности котла, чтобы КПД был выше. То есть включался, чтобы поработать один раз на большой мощности, чем два раза на половине мощности.
@@infosantehnik вот вы любитель позаливать в уши, цифры будут сколько раз в сутки или недели и часы включений- отключений (такт) вы считаете тактованием? Цифра сколько раз??
Кпд вообще интересная штука, для примера слабое пламя и низкая температура воды, температура выхлопа 45 градусов. Слабое пламя и горячая вода выхлоп уже под 70градусов, полная мощность и горячая вода температуру мерить нечем но она больше сотни. Где логика. В максимальном режиме мы максимально греем улицу, тогда как на минимуме выхлоп не горячий.
@@Тех-к6э когда температура выхлопа 45 гр меньше 100 то конденсат на теплообменнике будет, и как бы хер с ним сэтим КПД который тебе съэкономит 500р если теплообменник за 10тыщ полетит от кислотного конденсата, палка о двух концах
Работает с тёплым полом уже 18 лет. На теплообменнике собираются зелёные хлопья и на этом всё. А вот у котлов работающих правильно теплообменники давно прогорели уже. На моём глючит плата сейчас покупаю себе второй такойже.
Такой вопрос. Почему если в первичном кольце(котловом) стоит насос производительностью меньшей насоса вторичного кольца, то система не будет работать? Они ведь гидравлически разъединены. Будет подмес понятно. Но ведь котел работает, рано или поздно радиаторы примут заданную температуру. Энергия никуда не может деться. Почему говорят что котел будет трактовать? Котел ведь отключается по температуре обратки.
Здравствуйте, пожалуйста подскажите как понять термин тактование котла, я не могу понять сколько равна эта переодичность включений, у меня можно выставить допустим 60 градусов и он отключится только весной, а не понятно это лучше или нет, отдых у котла должен быть,? Сколько раз в час ? В интернете ничего нет толкового, будьте любезны расскажите. Спасибо вам и вашему делу.
Лучше котлу работать без отдыха чем в режиме вкл/выкл
Тактование котла это его цикличность включения и отключения.
Я думаю надо понять, что тактование образовано от слово ТАКТ. Один такт это одно включение котла. Тактование это многократное включение котла в единицу времени. Котел не может включиться два раза без его выключения, поэтому единицу выключения котла рассматривать не будем. Сколько раз он включается это уже второй вопрос, не относящийся к термину тактование. Если котел тактует один раз в зиму это не является тем, что он не тактует. Я думаю о вреде тактования смотреть нужно больше для фактического КПД котла. Чем ниже тактов в единицу времени, тем выше фактический КПД котла. Также в мозгах котлов есть принудительное ограничение по времени включения котла, если такты превышают определенное запрограммированное время, которое может меняться. Но есть также другой способ повысить фактический КПД это, чтобы он тактовал но с пользой для максимальной мощности котла, чтобы КПД был выше. То есть включался, чтобы поработать один раз на большой мощности, чем два раза на половине мощности.
Котел может в теплое время и когда требуется мало тепла тактовать с частотой 10 минут и это нормально. Но и нужно позаботиться о том, чтобы он отключался по комнатному термостату, чтобы принудительно его отключать и чтобы он лишний раз не тактовал.
как отследить моменты тактования самого простого энергонезависимого напольного котла? Автоматика sit 820 nova
Количество включений(пламя огня) в единицу времени. Наверно самому сидеть и наблюдать или слушать, когда включается. Или придумать свой коммутатор, который за вас посчитает методом отслеживания включения котла по температуре выхлопных газов.
Здравствуйте. Подскажите , пожалуйста, какая нормальная работа котла ( по времени) , например 5 мин. работает и 5 мин. не работает ? Или что значит тактует, понятно,что часто включается и выключается, а по времени это как часто? Спасибо!
Котел может в теплое время и когда требуется мало тепла тактовать с частотой 10 минут и это нормально. Но и нужно позаботиться о том, чтобы он отключался по комнатному термостату, чтобы принудительно его отключать и чтобы он лишний раз не тактовал.
@@infosantehnik Т.е. раз в 10 минут по вашему это нормально?
@infosantehnik Спасибо Вам за ответ.
Не упомянут один из оптимальных способов уменьшения тактования - термостат
Тактование котла зависит от площади труб или радиаторов + характеристики самого элемета нагревания воды системы. Например площать отдачи темла у обычных труб металл на 30%-40% больше чем полипропилен. Чтоб ктолёл меньше срабатывал на включение, обратка должна приходить на треть холодней ,чем подача. Простыми словами остыть за счёт большой площади труб или радиаторов. Чем больше воды в системе и площадь больше тем котёл меньше будет выключаться. Т.е 70кв метров котёл ставится с запасом 100кв. Воздух и конвекция должны успевать охладить воду. Гонять по трубам 10 литров приводит к срабатыванию, поэтому срабатывает выключение в котле. У меня в системе литров 200 и котёл напольный на 200кв ,всю зиму ни разу не отключается. Он настроен на определенную темпетуру. Срок службы ему уже 22 года. Система самотёк. Без насоса. Дом 140 кв метров. Система открытая ,давление только атмосферы. Теперь сделал новую систему с радиаторами. Тактует каждые 20 минут. Но тут есть нюанс теплый пол не подключил. Если запущу можно настроить газ ,чтоб котёл не тактовал так часто. Объем воды и её потери тепла до обратки в котёл ,уменьшат тактование. Ничего тут сложного нет. Если дом хоршо утеплён ,а котёл мощный, тогда будет часто отключатся. Вы слишком мощные котлы покупаете.
Сейчас система новая сделана на полипропилене армированном. Котёл может работать,как с электричество так и без. Т.е он напольный и не зависит от электричества. Насос стоит на системе самотёчной и повышает КПД системы. Сам котёл работает ,как гидро стрелка. Один насос на радиаторы,которые могут работать без электричества.Второй насос на тёплый пол. При нормальном охлаждение системы котёл будет работать без вкл, выкл. Если выходит из строя электричество. Он начинает работать только на радиаторы и будет тактовать. Это тогда нормально для системы,но при появлении электричества всё входит в норму и котёл перестает тактовать. Вот для чего нужен вкл и выкл котла. Это если подходить профессионально к системе отопления,а если без расчёта. То и так сойдёт.
Добрый день! У меня теплоноситель не остывает почти. Разница плюс минус 5 градусов. Правда нет гирдравлического разделителя в системе и котёл конденсатник. Но раньше был котел электрический, а разница между температурами все равно была меньше 10 грд. Вот думаю, что все это может значить...
Все у вас хорошо. Это просто насосы циркуляционные с избыточной мощностью
@Ivn37 я так понял, что в котле стоит частотник. Сам котел на 28квт, но я его программно поставил на работу 25% и через myheat тоже на такую мощность, потому что с контроллером вроде как внутренние настройки котла считаются не актуальными (но это не точно)))
Марка котла у вас какая?
Смысла ограничивать мощность котла нет - котел и сам когда надо ограничит
25% - это скорее не мощность
И помниться что регулировать мощность котла извне нельзя, так что странно что там майхит регулирует
@@Ivn37 baxi luna duo tec E 1.28. По паспорту можно регулировать, но и в контроллере майхит есть функция.
@@paulk.848 Да, в этом котле частотный насос, но вот алгоритм его работы производитель не раскрывает.
25% - это мин.мощность + 25%(макc.мощность - мин.мощность) - это если в самом котле устанавливать
Извне напрямую мощность управлять нельзя, а вот ограничивать сверху можно. Но смысла в этом никакого нет
Хм, по всей видимости речь идет о системах без отслеживания температуры воздуха, ибо если в котле стоит система качественного регулирования, а не количественного, за счет регулирования подачи газа, т.е. например модулируемая Giersch RG20 к напольным котлам или уже встроенная система как в конденсационных котлах, то ориентироваться на температуру теплоносителя не логично, она в таких системах существует только для контроля безопасности и вскипания меднотрубных теплообменников в случае отсутствия гидравлической развязки, т.к. именно в таких котлах тактование включения будет зависеть от тепловой характеристики самого здания, в том числе параметр инерции зависим от теплоемкости материала внутренних конструкций...
В любом случае, если проектировщик ошибся в расчете теплопотерь и не учел время на отбор мощности на подготовку ГВС, то время простаивания будет минимальное, котел с двадцати процентным запасом и более эффективней использовать с тепловым аккумулятором, на данный момент это самое рациональная модернизация, при этом расчет емкости аккумулятора можно рассчитать по теплоемкости здания и теплоносителя, тем самым сделав выбор не слепым методом...
P.S. Т.к. окупаемость оборудования при существующей инфляции бессмысленный критерий, поэтому единственным адекватным критерием может быть трата на энергоресурс в моменте, т.е. расчет цены в месяц и год, и обеспечение комфортных условий, что возвращает к расчету тепловой характеристики здания...
Хм, по всей видимости речь идет о системах без отслеживания температуры воздуха.... ИМЕННО!!!!!!!!
@
Хм, не реально достигнуть оптимального тактования по температуре теплоносителя при этом сохранить комфортные условия в помещениях, задача имеет слишком много переменных, собственно поэтому производители либо имитируют показатели температуры в котле, либо настойчиво предлагают использование внутреннего и внешнего выносного датчика воздуха…
Лично я сторонник соотношения качественного регулирования температуры котла на основе модуляций и цены энергоресурса, ну или хотя бы на основе смесительных контуров, в любом случае, любая модернизация котельного оборудования должна начинаться с расчета теплопотерь, а не с эксплуатационной способности этого оборудования…
Здравствуйте посмотрел ваш ролик и немного улыбнулся 😊 автор излагает мысли что диаметр увеличивать и насосы большей мощности. Вопрос на сколько тогда автору? На все должны быть расчеты первое мощность системы отопления для зданий ( объекта) согласно расчетам тело потерь ограждающих конструкций плюс трансмиссионные, второе подбор мощности теплогенератора к системе отопления. Согласно количества тепловой энергии делается расчет количества теплоносителя для правильной работы всего оборудования, третье подбор насоса согласно гидравлических сопротивлений всей системы отопления в том числе и котла. Тогда намного меньше будет трактование или вообще не возникнет этой проблемы. Получается что автор ролика понимает только трактование возникает из за плохой циркуляции теплоносителя через котёл тем самым предлагает решение об увеличении диаметров и насоса и на этом все проблема устранена. Есть расчетные значения от производителей котлов которые нужно строго выполнять не допустить малое количество теплоносителя через котёл а также и больше. Без смысленно гонять больше количество теплоносителя через котёл увеличивая диаметр плюс мощность насоса. Вывод один нужен правильный расчет котла и всего остального вспомогательного оборудования. И ничего лишнего не понадобится ( теплоаккомуторы или буферные ёмкости плюс дополнительные регуляторы) тогда вам скажут вы настоящий инженер своего дела.
Давай больше видео чтобы более уверенно говорить
Вот самая идеальная система - человек. Разве у неё есть такие подходы, что то греем, то остываем. Нет. Так вот и для системы отопления нагрев/остывание это беда приводящая к износу. Он выражается в протечках, потере давления в системе и т. п. Поэтому 2 вариант озвученный Вами лучший! В последнее время, чем больше получаю информации о системах отопления, тем больше склоняюсь к общему названию всего этого - "горе от ума". Решая одни вопросы в системе отопления напрочь забываем законы физики. (Некоторым, конечно и вспоминать нечего...). Поэтому по поднятой Вами теме - только буферная емкость! А еще лучше вариант двухконтурника с КешБаком. Подробнее у меня на канале.
Я так понял , за единицу времени выдает котое все 28 кв что есть и если в эту единицу времени прогнать воду то она заберёт все 28 кв или 99% кпд вот и все
Да. В какой то степени приблизится к максимальным показателям мощности и КПД.
Здравствуйте, в голове крутится такая мысль. А что если бойлер косвенного нагрева, литров на 200 в дополнение к его прямой обязанности использовать его еще как теплоаккумулятор для системы отопления? Заставлять циркуляцию делать через него на постоянку. Его запас перегретой воды будет подогревать систему отопления. А чтобы горячая вода в кране не скакала температурой , на выходе из бойлера поставить термостат? Что скажете? Может эта идея уже давно используется и есть реальные отзывы и опыт?
погуглите решения типа S-tank fresh
Температурный датчик в помещении решает вопрос! Без формул и расчетов и еще чем больше радиаторов тем меньше температура теплоносителя!
@@ИгорьСергеев-г8е Решает, но частично. Ибо помещений много, а датчик один
@@Ivn37 спасибо поизучаю
@@Ivn37 нет. Можно использовать блок коммутации, типа auraton 4d/8d pro, и к нему подводить все комнатные термостаты, а уже от него подключать котёл. Тогда каждый контур отключается отдельно, а когда все вместе- отключается котёл и насос на тёплый пол, если такой имеется. Но это надо лучевую схему делать.
Хрень какая-то. С какого перепоя на полной мощности КПД выше? С какого перепоя теплоотдача при больших расходах больше? Теплоотдача радиаторов зависит только от разности температур воздуха в комнате и средней температуры радиатора. При увеличении расхода увеличивается температура обратки. Увеличивается температура обратки при фиксированной температуре подачи - уменьшается тепловая мощность при фиксированной температуре подачи...
Добавьте к этому динамику тактования. Теплоноситель в радиаторе остыл и нужно, чтобы холодный теплоноситель быстрее пришел в котел или быстрее обновился теплоноситель в радиаторе. Во время когда обновляется теплоноситель будет много холодного теплоносителя, который нужно гнать в котел быстрее. Вы посчитали, сколько времени требуется разогреть радиатор, 2 минуты, а может у кого-то 10 минут он разогревается. Есть ли смысл включить котел один раз на полную мощность или два раза на половине мощности? Чтобы котел включился на большую мощность ему нужен больше расход теплоносителя. Сколько таких тактов в сутки в теплое время? При малом расходе теплоносителя котел будет включаться чаще и на малой мощности, чем при большом расходе теплоносителя. А если еще предусмотреть варианты, когда котел включился ради одной комнаты в котором два радиаторы и 10 литров теплоносителя не лучше ли нагреть их за 1 минуту на полной мощности, чем тактовать их на малой мощности? Вот где фактический КПД зарыт.
@@infosantehnik если мы поддерживаем заданную температуру в доме, то совершенно неважна динамика тактования. Важен энерговклад, т.е. средняя мощность котла за единицу времени. Однако при малой мощности 1. мы банально затягиваем время между тактами, 2. КПД котлов как правило выше на низкой мощности. 3 с малой мощностью меньше выражен дискомфорт, когда батареи то холодные, то горячие..
Прости дружище, ролик досмотреть не хватило терпения. Тебе самому учиться надо, а ты тут полный бред несёшь. Подключи комнатный термостат и сделай гистерезис больше. Сделай теплый пол с увеличенным слоем бетона для аккумуляции тепла. А буфер тобой рекомендуемый на 5тонн надо чтоб уйти от тактования😂 . А если квартира и четырьмя радиаторами 40кв.м ... Буфер ставить?
Странные советы
Какой смысл гнаться за КПД котла - там разница на минимальной/максимальной мощности единицы процентов
1. Современные котлы и так умеют снижать мощность без всякого ковыряния в настройках
2. Это зачем такие сложности для теплоакуммулятора как 3-х ходовой клапан и прочее. Достаточно врезать бак в хоть на подачу хоть на обратку - уже будет работать
3. А что это за системы такие что котел не успевает прокачать теплоноситель до отопительных приборов. Кривые навреное. Если у тебя нет теплосъема или термоголовки перекрыты - куда теплу деваться
@@Ivn37 я все же за бак на обратку. Так как из котла будет выходить нужная температура, а если сначала в бак- то она буде перемешиваться, и в радиаторы попадать сначала остывший, а потом нужной температуры теплоноситель
@@Дрон-у6и Поддерживаю ваше решение
Я думал видео про котел в который попали солдаты но власть это называет по другому 😆
А как это?
Если у меня маленький объём системы, тотпо формуле мощность равна объёму, умноженому на разницу температур. Если мы уменьшаем дельту, мы должны увеличить объём. Но он маленький, котёл его быстро нагрел, и из- за этого происходит тактование.
Допустим, котёл у меня 18кВт, три радиатора панельных, теплый пол. Квартира 70 кв.м. какой объём теплоносителя?!- литров 60-70, не более. Сколько мне нужно затратить енергии, что бы нагреть его на 10 градусов? 0.06×10= 0.6×1,163= 0,7кВт. Котёл у меня 18 кВт.
0,7÷18× 60(минут)= 2,3 минуты. То есть котел будет тактовать в любом случае. Не важно, с какой скоростью теплоноситель попадает в систему.
Теперь допустим, я в обратку врезаю ёмкость литров на 50. Что бы не менять всю систему. И снижаю мощность котла до 6 кВт (бакси это позволяет, а многие котлы имеют автоматическую содуляцию пламени)
Теперь для нагрева на те же 10 градусов нам понадобится уже 0,05+0,06=0,11×10=1,1× 1,163= 1,28кВт, а время работы котла увеличивается до 1,28÷6×60=12,8 минуты. Разница ощутимая.
Поправьте, если я где-то не прав. Спасибо!
Все так. На старых системах с толстыми трубами/чугунными радиаторами нет тактования.
А что это за бакси у которого мощность можно до 6 кВт снизить, у которого нет автоматической модуляции
@Ivn37 main 5
@Ivn37 мощность задаётся клавишами
@@Дрон-у6и Это какими же? Лучше марку котла напишите
@@Ivn37 baxi main 5 18 f