Друзья, вышел мой ролик про 11 реализаций ЧРП что тут описано. ruclips.net/video/boDbT94YYkc/видео.html Ролик более толковый т.к уже с опытом практическим а не теоретические рассуждения как тут
Это ты молодец, что показал альтернативу для тех, кто хочет сэкономить. Способ известный, но мало кто им пользуется. Тут есть несколько проблем. 1. Удобство выкладывания блоков на готовые балки намного выше. Уголки, которые там конструктивно есть, не дадут возможность положить блок криво или мимо. Здесь же ограничителей нет и можно при заливке сместить или случайно задеть ногой и сбросить блок с высоты. Также, не исключается, хоть и мизерная, вероятность выпадения блока при прогибе балок под нагрузкой в готовом потолке, так как этот блок ничто не держит, кроме окружающего бетона. 2. Дом за 100 дней в одноэтажном варианте не предполагает скатную крышу, а значит дрова всё-таки надо учитывать. Довольно часто сейчас люди себе хотят плоскую кровлю. В целом, вариант рабочий, но если кровля предполагается плоская, то стоимость, учитывая повышенные затраты на работу, думаю, будет примерно сопоставима с заводскими балками.
Отвечу сам себе, чтоб соответствовать политике "критикуя, предлагай". В качестве несъёмной опалубки можно использовать оцинкованный профлист С-21 толщиной 0,7мм. Стандартный метровый по ширине лист содержит 21 полуволну. Если делить по 5 полуволн, то мы получаем две 35-тимиллиметровые полочки с ограничителями, чтобы комфортно положить на них блоки, не боясь сместить, и три полуволны общей шириной 150мм, достаточных для размещения там арматурного каркаса. Цена квадратного метра такого листа около 450 рублей, из которого можно сделать 4 метра опалубки балки перекрытия, то есть цена одного метра грубо 115 рублей. Удобно также и то, что на производстве вам могут сделать листы любой длины под ваши нужды. Также у них большая жёсткость, чем у фанеры, что позволит использовать любые подпорки, не боясь сильных прогибов, как деревянные, так и те, что используются с заводскими балками. Добавляйте 115 рублей и стоимость дисков для болгарки, и вычитайте стоимость фанеры. в итоге, за 50-60 рублей вы получаете удобство монтажа. Из минусов можно отметить канавки в готовом потолке, но, справедливости ради, стоит сказать, что сейчас 90% людей делает либо подвесные, либо натяжные потолки, так что это не будет проблемой. Также торцы профиля надо будет чем-то заделать, чтобы не уходил бетон через отверстия при заливке.
Спасибо за развернутый ответ. Да. Способ колхозен. Может лишь для тех кто живет в глуши. У меня клиент сейчас монтирует балки Ректор. Там есть ряд плюсов. Как доделает-я расскажу про них. Главное что мне нравится: 1. Пустотелые бетонные заполнители арочной формы. Они еще и за счет сцепления с бетоном работают на сжатие и добавляют прочности перекрытию. В таблицах Ректора прочность балок с бетонными блоками заметно выше чем с картонными. Еще и пожаростойкость выше. И цена у блоков как на газобетон. 2. Балки жесткие уже при монтаже. Там допустимо 1 стойку на 5 метровый пролет. 3. Арматура торчит а значит можно защемить ее в армопояс. Арматура кстати преднатяженная (читай что балка жестче) и канатная (прочнее стержневой в 3 раза. Она правда и тоньше может в те же 3 раза) 4. У них сопровождение бесплатно (приезжает дядька на замер, обучение монтажу, приемку перед заливкой)
сетку на стульчики поставить бесперспективно - в промежутках между стульчиками сетка будет вжиматься в газоблок ногами при заливке и уже не будет отпружинивать назад.
Здрасте, вопрос такой ...газоблоки не имеют креплений к бетону они просто лежат опаясаные бетоном ,на сколько это надежно? Возможно при застывании бетон както расширяется и стягивает блоки ,я не строитель возможно тонкостей не знаю ,но просто зажатые блоки нависающие как-то не впечатляют 🙄. Если бы какието шпильки были между бетоном и блоками вопроса не возникало.
Спросил у Глеба Грина есть ли разница в прочности заводских армокаркасов балок с самодельной (разница в форме хомутов). На что получил ответ что мизерная разница которой можно пренебречь. И форма у тригонов такая потому что проще делать на специальных станках.
А вот я считал для Краснодара, и ребристые явно дешевле. Видимо арматура у нас и лес на подпорки дорогой. Разница существенная. Пол буду делать монолит, а перекрытие 1 этажа и плоскую крышу - ребристую
На 4:48 показан разрез перекрытия. Такой вопрос, можно ли заливать бетон зонами (собираюсь сделать пристройку к дачному дому), ведь армопояс заливается сразу и как его связать с балками. Заранее спасибо
можно зонами. Пояс не обязательно сразу. Пояс обычно на растяжение и распределение нагрузок работает. Ему холодные швы не мешают для этого. Лейте ребра и пояс куда они приходят сразу и стяжку над этими ребрами если предусмотрена. И так по нескольку ребер за день.
@@юрийяковлев-ь4ю Да. И это вообще ерунда. Стяжка распределяет нагрузку между балок а при ширине 600 мм стяжка прочная любая. Да и без стяжки у меня многие клиенты делали ЧРП. Никаких проблем. Блоки там намертво зажаты.
@@sprunsky, про ЧРП без стяжки очень интересно. На всем известном форуме есть расчеты ЧРП "от Виндера", есть методичка и нормативка "от Гринфельда", но и там и там предполагается стяжка
Кто решится делать ребристое монолитное перекрытие - обратитесь за расчетом прочности к проектировщикам. Один расчет не дорого стоит. Здесь на видео не оптимальная конструкция и есть ряд ошибок. Если интересно расскажу.
Ну напишите. Я тут рассуждал восновном. У меня и клиентов сейчас опыт 5 шт чрп. Есть что рассказать. В ролике схема пожалуй для совсем деревни где даже стоек в аренду нет
@@sprunsky рейку нельзя использовать в качестве маяка, так как она будет находиться в сжатой зоне бетона для верхней полки, которая тоже работает как мини плита между опорами (ребрами). Ширина ребра очень большая. Расчет ребер можно начать с ширины 80 мм. Под один пруток арматуры. Опирание плиты на стены достаточно сделать 150 мм. Как таковой армопояс не нужен в вашем случае. У вас нет сейсмики? Каркас армопояса (крайнего ребра) также как и рядовых ребер должен быть высотой до верхней сетки. Крайняя подпорка на саморезах и пене - это очень рискованный вариант. То что вы там попрыгали на рейке, это не гарантирует прочности, не надо такое советовать. Приедет бетононасос и начнет подавать бетон на перекрытие, а тут эта хрень отвалится. Лучше доску подставить. Доски подпорок необходимо будет раскрепить распорками и крестами, так как тонкие. В целом не плохо для начинающих. Пути совершенствования: делать расчет плиты и опалубки, это дешевле чем исправлять косяки на стройке; Увеличивать высоту рёбер. Вместо газобетона использовать что нибудь подешевле, в идеале съёмную опалубку
@@voron_aka_chon Согласен с вами в том плане что иногда лучше попрочнее сделать опалубку чем поиметь проблем при бетонных работах. Насчет маяка из реек то если ставить вдоль ребер то не особо страшно. То что поперек плита 50 мм хуже станет не особо страшно ведь там пролет 0.6м. Но если сделать без реек то будет конечно лучше.
@@sprunsky в том то и дело что всего лишь 50 мм плита и рейка сильно ухудшит прочность плиты. Могу допустить что если рейку извлечь на следующий день! и заделать жестким пескобетоном высокой прочности, то возможно не сильно ухудшит несущую способность плиты. Проще все таки вкрутить саморезы в газобетонный блок и на них ориентироваться при разглаживании. Вкручивать по лазерному уровню за один заход
Часторебристое перекрытие вполне может применяться для наплавляйки. Причем стяжку поверх ребер можно и не делать.Затем сверху его надо утеплять. Пенопластом или ЭППС обычно. Затем растворную стяжки от 20 мм с разуклонкой под наплавляйку.
такое заполняют обычно бетононасосом. Цельтесь так чтобы падало на блок и стекало вниз в балку. Тогда пригруженые блоки не сдвинет. Ну или пропенивайте слегонца блоки друг к другу при укладке.
Если сварка это просто прихватка вместо проволоки то можно. А если хотите получить прочность соединения как у арматуры то лучше не стоит. Для крыши годно но нагрузки там больше- надо считать все
пенопласт в дом лучше не тащить. При пожаре жансы выжить резко стремятся к нолю (вспомним "Хромую лошадь"). Да и ГБ там малость да работает на сжатие совместно с ребрами.
@@sprunsky Есть же ребристые плиты пкж с толшиной стенкой 5см, я думаю сдесь можно сделать так же, просто добавить немного ребр а пенопласт можно после заливки выташить,...
Для Ярославля думаю примерно одинаково плиты и такие самодельные перекрытия. А если сравнивать заводские балки с плитами то то это сильно зависит от дислокации обьекта, условий и аппетитов рабочих. Гдето есть близко недорого плиты и кран. А гдето надо тащить из далека.
@@ElCampion777 где-то дешевле. Где-то не совсем. Считайте в вашей ситуации и принимайте решение. Плиты -хороший вариант. У меня к лету будет пара кейсов колхозного перекрытия очень бюджетных. Я покажу ценник.
По мне так лучше 16см монолита, цена примерно та-же, но это второй фундамент для второго этажа, если основной фундамент где то прогнется, то второй этаж на плите монолитного перекрытия повиснет, перераспределит нагрузку, и весом второго этажа не будет добивать фундамент, армопояс из вашего примера не справится с этой задачей как монолит. плиты перекрытия в среднем обещают 600 кг на метр, сборно монолитный, как у вас 1000-1200, а монолит до 2500. И к тому же ваша (марококо) в балках декларирует преднапряженную арматуру, а это совсем другое перекрытие получится чем у вас. Хотя если по честному сказать нее верю я что у них преднапряг, у плит ПК шириной 1200 мм 5 прутов преднапряженной арматуры, так там 24-сантиметровая плита имеет обратный прогиб из за натяга, что только нагруженная плита весом около 200 кг на метр становится ровной, и только с увеличением веса начинает провисать, а марокские балки толщиною в 5 сантиметров прямые как линейки, все говорит о том или натяг у них слабый, или вводят в заблуждение
У марококо обычная не напряженная. У Эректора арматура чето типа 6мм но напряжена. Я видел 2 монолитные плиты фундамента которые при замерзании грунта под ними и оттаивании с краев успешно прогибались под весом стен. У Глеба Грина ролик был на эту тему. Так что плита (особенно 160мм) ничерта не держит. Ей свой вес и шкафы держать уже хватит. Прочности плиты очень сильно зависит от высоты.
@@sprunsky ЕМНИП, в плите "держит" арматура и то, насколько качественно её обхватывает монолит, а толщина плиты - это уже расчётная величина, что зависит от выбранной схемы опирания, арматуры и качества бетона.
Так оно так, только зависит от длины пролёта: до 4.3-5.0 монолит может оказаться дешевле, если грамотно арматуру подобрать, а вот выше 5.0 дешевле и практичнее может оказаться ЧРП Колхоз. На канале у Терехова подробно эта тема раскрыта. Как он любит говорить: калькулятор решает какую из технологий выбирать
@@Счастливый-р9ъ практичнее - то, что практичнее в конкретном отдельном случае. Кому-то проще больше арматуры завезти и миксер заказать. А тем, у кого только самомес и арматуры днём с огнём, тем и ЧРП Колхоз - норм.
@@100ampscurrent не --- я сначала не понял что ты сам заливал элементы аля итонговские балки т/е выступил автором технологии так сказать я отписался потом под твоим видео
Друзья, вышел мой ролик про 11 реализаций ЧРП что тут описано. ruclips.net/video/boDbT94YYkc/видео.html
Ролик более толковый т.к уже с опытом практическим а не теоретические рассуждения как тут
Сто лет уже так делаем, опираясь НА ЭТУ ЖЕ статью. Фиксаторы звёздочка не подходят= мнуться.
Очень ценное замечание!
Спасибо 👍👍
А что посоветуете?
@@criticism_humilis_ortus стульчики для арматуры различных моделей.
@@vladimirstroi спасибо
Это ты молодец, что показал альтернативу для тех, кто хочет сэкономить. Способ известный, но мало кто им пользуется. Тут есть несколько проблем.
1. Удобство выкладывания блоков на готовые балки намного выше. Уголки, которые там конструктивно есть, не дадут возможность положить блок криво или мимо. Здесь же ограничителей нет и можно при заливке сместить или случайно задеть ногой и сбросить блок с высоты. Также, не исключается, хоть и мизерная, вероятность выпадения блока при прогибе балок под нагрузкой в готовом потолке, так как этот блок ничто не держит, кроме окружающего бетона.
2. Дом за 100 дней в одноэтажном варианте не предполагает скатную крышу, а значит дрова всё-таки надо учитывать. Довольно часто сейчас люди себе хотят плоскую кровлю.
В целом, вариант рабочий, но если кровля предполагается плоская, то стоимость, учитывая повышенные затраты на работу, думаю, будет примерно сопоставима с заводскими балками.
Отвечу сам себе, чтоб соответствовать политике "критикуя, предлагай". В качестве несъёмной опалубки можно использовать оцинкованный профлист С-21 толщиной 0,7мм. Стандартный метровый по ширине лист содержит 21 полуволну. Если делить по 5 полуволн, то мы получаем две 35-тимиллиметровые полочки с ограничителями, чтобы комфортно положить на них блоки, не боясь сместить, и три полуволны общей шириной 150мм, достаточных для размещения там арматурного каркаса.
Цена квадратного метра такого листа около 450 рублей, из которого можно сделать 4 метра опалубки балки перекрытия, то есть цена одного метра грубо 115 рублей.
Удобно также и то, что на производстве вам могут сделать листы любой длины под ваши нужды.
Также у них большая жёсткость, чем у фанеры, что позволит использовать любые подпорки, не боясь сильных прогибов, как деревянные, так и те, что используются с заводскими балками.
Добавляйте 115 рублей и стоимость дисков для болгарки, и вычитайте стоимость фанеры. в итоге, за 50-60 рублей вы получаете удобство монтажа.
Из минусов можно отметить канавки в готовом потолке, но, справедливости ради, стоит сказать, что сейчас 90% людей делает либо подвесные, либо натяжные потолки, так что это не будет проблемой. Также торцы профиля надо будет чем-то заделать, чтобы не уходил бетон через отверстия при заливке.
Спасибо за развернутый ответ. Да. Способ колхозен. Может лишь для тех кто живет в глуши. У меня клиент сейчас монтирует балки Ректор. Там есть ряд плюсов. Как доделает-я расскажу про них. Главное что мне нравится: 1. Пустотелые бетонные заполнители арочной формы. Они еще и за счет сцепления с бетоном работают на сжатие и добавляют прочности перекрытию. В таблицах Ректора прочность балок с бетонными блоками заметно выше чем с картонными. Еще и пожаростойкость выше. И цена у блоков как на газобетон.
2. Балки жесткие уже при монтаже. Там допустимо 1 стойку на 5 метровый пролет.
3. Арматура торчит а значит можно защемить ее в армопояс. Арматура кстати преднатяженная (читай что балка жестче) и канатная (прочнее стержневой в 3 раза. Она правда и тоньше может в те же 3 раза)
4. У них сопровождение бесплатно (приезжает дядька на замер, обучение монтажу, приемку перед заливкой)
8:00 Саморезы тоже можно использовать повторно
сетку на стульчики поставить бесперспективно - в промежутках между стульчиками сетка будет вжиматься в газоблок ногами при заливке и уже не будет отпружинивать назад.
Здрасте, вопрос такой ...газоблоки не имеют креплений к бетону они просто лежат опаясаные бетоном ,на сколько это надежно?
Возможно при застывании бетон както расширяется и стягивает блоки ,я не строитель возможно тонкостей не знаю ,но просто зажатые блоки нависающие как-то не впечатляют 🙄.
Если бы какието шпильки были между бетоном и блоками вопроса не возникало.
Чисто на адгезии бетона и ГБ держится. Усилие там более 5 тонн на один блок надо чтоб выдавить его. Вобщем очень надежно.
Спросил у Глеба Грина есть ли разница в прочности заводских армокаркасов балок с самодельной (разница в форме хомутов). На что получил ответ что мизерная разница которой можно пренебречь. И форма у тригонов такая потому что проще делать на специальных станках.
Стройка БДХ- Топим за силикат добрый день! Сейчас делаю перекрытие таким способом. Размер балки 100 на 200 тригон, снизу 2 - 14 сверху 1- 10.
@@WolfR787 а диаметр 14 выбрали для низа из каких соображений? Просчитывали или перезаклад надёжности?
Я не сравнивал, но по прикидке думаю, что тоже самое что и монолит или плиты, не дешевле точно... Интересно бы было если бы кто-то разобрал сравнение
ребристые перемычки примерно в 2-2,5 раза дороже. можете ознакомиться.
А вот я считал для Краснодара, и ребристые явно дешевле. Видимо арматура у нас и лес на подпорки дорогой. Разница существенная. Пол буду делать монолит, а перекрытие 1 этажа и плоскую крышу - ребристую
Подпорку закрепленную пеной потом как удалять? Думаю это будет не просто и не красиво.
ну сильно пенить ее не надо. Пшикнуть пятно 5 см в диаметре. Удалять путем удара сбоку. Да, она часть мяса газобетона оторвет но не много.
На 4:48 показан разрез перекрытия. Такой вопрос, можно ли заливать бетон зонами (собираюсь сделать пристройку к дачному дому), ведь армопояс заливается сразу и как его связать с балками. Заранее спасибо
можно зонами. Пояс не обязательно сразу. Пояс обычно на растяжение и распределение нагрузок работает. Ему холодные швы не мешают для этого. Лейте ребра и пояс куда они приходят сразу и стяжку над этими ребрами если предусмотрена. И так по нескольку ребер за день.
@@sprunsky Спасибо! Если я правильно понял холодный шов будет над ГБ?
@@юрийяковлев-ь4ю Да. И это вообще ерунда. Стяжка распределяет нагрузку между балок а при ширине 600 мм стяжка прочная любая. Да и без стяжки у меня многие клиенты делали ЧРП. Никаких проблем. Блоки там намертво зажаты.
@@sprunsky, про ЧРП без стяжки очень интересно. На всем известном форуме есть расчеты ЧРП "от Виндера", есть методичка и нормативка "от Гринфельда", но и там и там предполагается стяжка
Кто решится делать ребристое монолитное перекрытие - обратитесь за расчетом прочности к проектировщикам. Один расчет не дорого стоит. Здесь на видео не оптимальная конструкция и есть ряд ошибок. Если интересно расскажу.
Ну напишите. Я тут рассуждал восновном. У меня и клиентов сейчас опыт 5 шт чрп. Есть что рассказать. В ролике схема пожалуй для совсем деревни где даже стоек в аренду нет
@@sprunsky рейку нельзя использовать в качестве маяка, так как она будет находиться в сжатой зоне бетона для верхней полки, которая тоже работает как мини плита между опорами (ребрами). Ширина ребра очень большая. Расчет ребер можно начать с ширины 80 мм. Под один пруток арматуры. Опирание плиты на стены достаточно сделать 150 мм. Как таковой армопояс не нужен в вашем случае. У вас нет сейсмики? Каркас армопояса (крайнего ребра) также как и рядовых ребер должен быть высотой до верхней сетки. Крайняя подпорка на саморезах и пене - это очень рискованный вариант. То что вы там попрыгали на рейке, это не гарантирует прочности, не надо такое советовать. Приедет бетононасос и начнет подавать бетон на перекрытие, а тут эта хрень отвалится. Лучше доску подставить. Доски подпорок необходимо будет раскрепить распорками и крестами, так как тонкие.
В целом не плохо для начинающих. Пути совершенствования: делать расчет плиты и опалубки, это дешевле чем исправлять косяки на стройке; Увеличивать высоту рёбер. Вместо газобетона использовать что нибудь подешевле, в идеале съёмную опалубку
@@voron_aka_chon Согласен с вами в том плане что иногда лучше попрочнее сделать опалубку чем поиметь проблем при бетонных работах. Насчет маяка из реек то если ставить вдоль ребер то не особо страшно. То что поперек плита 50 мм хуже станет не особо страшно ведь там пролет 0.6м. Но если сделать без реек то будет конечно лучше.
@@sprunsky в том то и дело что всего лишь 50 мм плита и рейка сильно ухудшит прочность плиты. Могу допустить что если рейку извлечь на следующий день! и заделать жестким пескобетоном высокой прочности, то возможно не сильно ухудшит несущую способность плиты. Проще все таки вкрутить саморезы в газобетонный блок и на них ориентироваться при разглаживании. Вкручивать по лазерному уровню за один заход
@@voron_aka_chon ценные замечания!
Спасибо 👍 👍
Здравствуйте.
В пролете 5 метров, арматура для балки 10 мм подойдёт?
А такое перекрытие может использоваться в качестве плоской кровли под наплавляйку?
Часторебристое перекрытие вполне может применяться для наплавляйки. Причем стяжку поверх ребер можно и не делать.Затем сверху его надо утеплять. Пенопластом или ЭППС обычно. Затем растворную стяжки от 20 мм с разуклонкой под наплавляйку.
Не сдвинет бетон при заполнении блоки в сторону?
такое заполняют обычно бетононасосом. Цельтесь так чтобы падало на блок и стекало вниз в балку. Тогда пригруженые блоки не сдвинет. Ну или пропенивайте слегонца блоки друг к другу при укладке.
Интересно
Здравствуйте, как относитесь к сварке арматуры в таком перекрытие,и ваш вариант подходит к плоской кровле
Если сварка это просто прихватка вместо проволоки то можно. А если хотите получить прочность соединения как у арматуры то лучше не стоит. Для крыши годно но нагрузки там больше- надо считать все
подскажите приблизительно для пролета 7метров какая тощина балки из бетона и тольщина газобетона надо? спасибо!
7 метров это очень дофига. Не возьмусь советовать дабы вы не получили проблем. Тут надо в проект вникать, нагрузки смотреть.
@@sprunsky спасибо!
А если сибит заменить пенопластом, ведь по сути это опалубка, да и перекрытие станет легче?
пенопласт в дом лучше не тащить. При пожаре жансы выжить резко стремятся к нолю (вспомним "Хромую лошадь"). Да и ГБ там малость да работает на сжатие совместно с ребрами.
@@sprunsky Есть же ребристые плиты пкж с толшиной стенкой 5см, я думаю сдесь можно сделать так же, просто добавить немного ребр а пенопласт можно после заливки выташить,...
@@dima4456 плиты есть. Но их конструктив заметно отличается от того о чем мы говорим. У них зачастую и поперечные ребра есть.
Да с сбитом наверное проще, под пенопласт ведь еще опалубка нужна будет. А рёбра в пенопласте я думаю сделать не сложно
@@dima4456 ну пенопласт можно приклеить. Но ходить по этому перекрытию опасно-если наступить на ПСБ то провалишься. Вобщем я бы не стал.
А что по цене в сравнении с плитами перекрытия?
Для Ярославля думаю примерно одинаково плиты и такие самодельные перекрытия. А если сравнивать заводские балки с плитами то то это сильно зависит от дислокации обьекта, условий и аппетитов рабочих. Гдето есть близко недорого плиты и кран. А гдето надо тащить из далека.
@@sprunsky а по трудозатратам? А по весу и нагрузке? Что лучше?
@@SergeyK11RUS я как нить потом посчитаю. Тебе можно тоже такое замутить. Сразу теплый пол для санузла и трубы радиаторов в плите прокинуть.
@@sprunsky и всё же? Здесь по-моему плитами перекрытия и дешевле и проще получается, так к чему все эти заморочки?
@@ElCampion777 где-то дешевле. Где-то не совсем. Считайте в вашей ситуации и принимайте решение. Плиты -хороший вариант. У меня к лету будет пара кейсов колхозного перекрытия очень бюджетных. Я покажу ценник.
Домовладелец уже или в этом году, сказали балки не производят
Они продажники никакие
@@sprunsky из доступных вариантов в МО, пока только Итонг и Марко. Марко на звонки и сообщения не отвечает. Итонг 1200 примерно за пм
@@sprunsky задумываюсь чтобы заколхозить самостоятельно...
@@dmitrysazonov8185 есть марко две конторы. Marko. Ltd это дед
По мне так лучше 16см монолита, цена примерно та-же, но это второй фундамент для второго этажа, если основной фундамент где то прогнется, то второй этаж на плите монолитного перекрытия повиснет, перераспределит нагрузку, и весом второго этажа не будет добивать фундамент, армопояс из вашего примера не справится с этой задачей как монолит.
плиты перекрытия в среднем обещают 600 кг на метр, сборно монолитный, как у вас 1000-1200, а монолит до 2500.
И к тому же ваша (марококо) в балках декларирует преднапряженную арматуру, а это совсем другое перекрытие получится чем у вас.
Хотя если по честному сказать нее верю я что у них преднапряг, у плит ПК шириной 1200 мм 5 прутов преднапряженной арматуры, так там 24-сантиметровая плита имеет обратный прогиб из за натяга, что только нагруженная плита весом около 200 кг на метр становится ровной, и только с увеличением веса начинает провисать, а марокские балки толщиною в 5 сантиметров прямые как линейки, все говорит о том или натяг у них слабый, или вводят в заблуждение
У марококо обычная не напряженная. У Эректора арматура чето типа 6мм но напряжена.
Я видел 2 монолитные плиты фундамента которые при замерзании грунта под ними и оттаивании с краев успешно прогибались под весом стен. У Глеба Грина ролик был на эту тему. Так что плита (особенно 160мм) ничерта не держит. Ей свой вес и шкафы держать уже хватит. Прочности плиты очень сильно зависит от высоты.
@@sprunsky ЕМНИП, в плите "держит" арматура и то, насколько качественно её обхватывает монолит, а толщина плиты - это уже расчётная величина, что зависит от выбранной схемы опирания, арматуры и качества бетона.
163к за одни только балки-это пиз...ц!за эти деньги,самостройщик полноценную плиту зальет!не понимаю я эти сторно-монолитки....
Так оно так, только зависит от длины пролёта: до 4.3-5.0 монолит может оказаться дешевле, если грамотно арматуру подобрать, а вот выше 5.0 дешевле и практичнее может оказаться ЧРП Колхоз.
На канале у Терехова подробно эта тема раскрыта. Как он любит говорить: калькулятор решает какую из технологий выбирать
@@criticism_humilis_ortus так это не твое мнение, а терехова!?))
@@criticism_humilis_ortus практичнее арматуру поднять и повязать, вместо тоскания блоков!
@@Счастливый-р9ъ это МОЁ мнение, которое стало моим, после обдумывания семинара Терехова.
@@Счастливый-р9ъ практичнее - то, что практичнее в конкретном отдельном случае.
Кому-то проще больше арматуры завезти и миксер заказать.
А тем, у кого только самомес и арматуры днём с огнём, тем и ЧРП Колхоз - норм.
я делал
images.vfl.ru/ii/1559239788/d232720e/26716708.jpg
что скажете о цене? у меня подобное вышло в два раза дороже. можете посмотреть на канале
@@100ampscurrent у вас заводские
@@Россиябудетсчастливой кто заводские? Арматура?
@@100ampscurrent не --- я сначала не понял
что ты сам заливал элементы аля итонговские балки
т/е выступил автором технологии так сказать
я отписался потом под твоим видео