Да, мы все продолжаем делать контент и будем его делать. Рады всем ;) Кроме канала мы начали публиковать видео у нас в VK: vk.com/i2hard. Смотрите и слушайте, где удобно. И да, наш дискорд по-прежнему открыт для всех неравнодушных: discord.gg/sczyjBfjrm.
Спасибо за полезное видео) есть ли все таки смысл менять 5 вентиляторов в корпусе Arctic р14 на серию f14? Корпус be quiet 500dx. Пылевые фильтры сверху и спереди
Я считаю что корпуса старого типа, были более продуманные. Так как часто имели вентиляционные отверстия и возможность крепление кулеров на боковую кришку корпуса, в районе процессора и видеокарты соответственно. Было бы интересно увидеть сравнение на данную тему!
@3 D Много лет, так много. Было бы классно, если бы вы читали текст, как он написан, а не как хотелось бы воспринимать. Я имею ввиду без призмы розовых очков и подмены слов. И да, аллергия штука опасная, поэтому пейте таблеточки и хорошего дня ;)
Была проделана колоссальная работа! Куча тестов с различной конфигурацией СО. Более того, все ещё смонтировано просто прекрасно и наглядно. Сделаны интересные выводы на основе получившихся результатов. Огромное спасибо за то, что Вы делаете! Ваш канал один из немногих в ру-сегменте, кто делает настоящий техноконтент про ПК железки, причем на высочайшем уровне. Желаю вам успехов и удачи!
@3 D Очень годный тест и видео шикарное. Много времени и усидчивости вложено. А ты просто обсираешь, потому что считаешь себя умнее остальных. Сделай свой видос лучше и интересней. Просто стучать по клавишам даже обезъяна может.
Команда i2HARD - вы молодцы. Спасибо за ваш труд и эксперименты. Вы отвечаете на действительно важные и интересующие многих вопросы. Отличный ролик. Еще раз спасибо.
ну не знаю.. не полноценный тест, почти везде по два на вдув использовались. Насколько я разбирал это вопрос, ключевое, это создать преимущество выдува над вдувом. Ну или поровну, но не наоборот. Тут физика, нужно создать подобие вакуума внутри, пониженное давление, за счет выдува воздуха, С этого надо начинать, с кулеров на выдув. Если создается внутри пониженное давление, в корпус автоматом начнет засасываться холодный воздух из вне через дырки(атмосферное давление его туда заталкивает), В этот момент конечно важно помочь кулером на вдув, получиться сквозняк.И кулер на вдув будет эффективней работать, лучше засасывать (не смотря на свою способность захватывать воздух-строение лопастей ), если кулер на выдув хорошо высасывает и создает тягу за счет пониженного давления в корпусе. Главнее убрать теплый воздух, а не добавить холодный( без относительно потоков и конвекции). Греется из-за теплого, уберешь его нет проблем. А холодный запущенные, быстро становится теплым, и только начинает все вокруг греть. ТАк что - преобладание вывода на вводом. А если коснуться конвекции, то несильный вывод, ухудшает ввод(нет тяги), ввод повышает давление внутри. Так, допустим, в системе с 3 кулерами. 2 на вывод, 1 на вход, а не наоборот как любят делать. если 4, то наверно поровну, хотя интересно проверить вариант 3 на вывод 1 на ввод. опять таки зависит от кульков распорядитесь верно, если не разом покупали, а сборная солянка и по разному тянут. ставьте на вывод 2 более мощных, а два на вход по слабее. 5 вентилей- 3 на вывод, 2 на ввод. ПУсть будет дифицит в затяжке воздуха, как раз будет создаваться засос из-за пониженного давления, а так же много воздуха будет само эффективней заходить через дырки.\ Если 2 кулька. то тогда на вывод выставиет большие обороты, чем на входе. И это все верно с точки зрения физики, было бы хорошо если бы это проверили в тесте, А не тупо увеличивали кулеры соразмерно, и открывали стенки у корпусов.
Вообще самое лучшее если у корпуса есть возможность тянуть снизу холодный воздух, тогда он пройдет через видюху и все охладит. Снизу 2 кулера вдув , спереди внизу 1 вдув. Вверху 3 выдув и сзади 1 на выдув. Тестировал всякие возможныйе конфигурации но такая наилучший показатьль. Только надо убрать сверху пылевой фильтр, все равно воздух там выдувается и корпус пыль не тянет, а вот внизу оставить.
Хороший коммент. Итого для хорошего варианта надо: 2 кулера на выдув, один на проц., второй на память, можно на проц. поставить назад, чтобы два вентилятора выдували тёплый воздух на расстоянии и не создавали облако тёплого воздуха (обязательно убираем сверху пылесборник, при наличии выдува он там лишний, даже препятствует выдуву пыли из корпуса), либо снимаем боковую крышку, либо ставим в неё вентилятор, что лучше так как будет именно направленный гуляющий поток. След шаг это установка двух сверху, один сзади, один в боковую крышку и один спереди на вдув.
P12/14 нужно крутить на повышенных оборотах в сравнении с F12/14, у них не просто так заявлены повышенные обороты в сравнении с F, при этом уровень шума будет не сильнее чем у F. F вертушки значительно шумнее, чем P, и если P раскрутить до уровня шума F вертушек, то P вертушки перед радиаторами оказываются в выигрыше в сравнении с F, F только на вдув на морду корпуса и больше никуда. Пылевик на выдуве сверху у этого корпуса я снимаю, он реально создаёт огромное воздушное сопротивление и вертушки дуют словно в стену, даже P. А вообще с открытой крышкой корпуса иногда действительно задаешься вопросом - а нафига там корпусные вертушки, если в закрытом корпусе даже то что не охлаждается напрямую радиаторами активным охлаждением, а всего лишь сквозняком вертушек корпусных один фиг греется сильнее... Вообще в современных реалиях ATX форм фактор это тупик в плане охлаждения компонентов пк и производители сделали сами себя его заложниками и теперь что-то менять в этой области очень дорого и долго для всех.
А если я везде поставлю Р вертушки, чё прям совсем плохо будет. Хочу поставить на морду 3х140р, сверху 3х140р 1сзади 140р и снизу 2х120р. Ещё можно сбоку 3х120 поставить но я чё то пока не хочу
@@plaguebeer1172 у меня 4 года комп стоит без одной стенки, но сам системник стоит под столом в специальной нише для компа (такая полочка которая открыта спереди и сзади), а расстояние между корпусом компьютера и стенками полки составляет где то по 4 см работая в среднем часов по 15 в день, плюс в летнее время открыты полностью окна возле компьютерного стола, а живу в сухом климате (Астрахань) в общем когда на днях решил почистить комп, то обнаружил что пыли толком то и нету, лишь немного поверхостной пыли на комплектующих и проводах и пару маленьких комочек валенков внутри радиатора кулера возможно эти стенки полки так защищают от пыли, что скорее всего
Нет. Это не лучший вариант. Но если нет вертушек в корпусе то да. Правильно настроенный обдув в корпусе, показывает более низкие температуры не желе в открытом стенде. Физику не кто ещё не отменял.
Ребят, вот такие темы, которые вы сейчас поднимаете оооочень актуальны, потому что касаются всех, у кого ПК! Огромное спасибо за такие исследования! Для меня этот вопрос очень актуален, потому что страдаю от печки 6900xt. Побольше бы видео на подобные темы!
@@i2hard 1 апреля у вас на сайте вышел обзор корпуса SilverStone ALTA F1 с повёрнутым на 90° внутренним пространством. Было бы очень интересно провести аналогичные опыты с этим корпусом. Как вам такое? Просили накидывать темы - получайте)
Если проблема с температурой памяти (и её разгоном) - просто купить что-то вроде ALSEYE RAM cooler, только без rgb. Купил такой - бед не знаю, правда я ещё дальше пошёл спустя год использования - заменил вертухи на элитные ноктуа) выше 40 на памяти при 1.45в не видел, при видеокарте с жором в 450вт (3080).
@@i2hard ребят, в таком случае тогда подкину вам пару идей: 1. Протестировать несколько ЦПУ разного уровня, начиная от 10100[f], на парочке видеокарт СРЕДНЕГО уровня, а-ля 1660Ti/2060/6600. Ибо сейчас 99,99% тестов либо в связке с топ видюхами, либо с топ процами, и это все конечно хорошо, и показывает производительность без упора в другие комплектующие, только вот проблема в том, что такие тесты проводит КАЖДЫЙ первый, а на деле такие связки почти никто никогда не покупает. Парадокс. В то же время самые популярные связки никто не тестирует, говоря что разница в пару ФПС в играх. Вот реально очень сложно найти такие сравнения даже на англоязычных ресурсах. А по отдельности цеплять у разных мутных авторов из разных видео с разными стендами - такое себе. И хотелось бы увидеть конкретные цифры по разным показателям (ведь не только в ФПС дело) с упором в среднюю видеокарту, + получился бы уникальный контент, а учитывая то, что вы делаете всё качественно (содержание, визуал, аудио) и детально, то получилась бы пушка на выходе, имхо. Тем более, что немало людей спрашивают про связки из среднего сегмента, т.е. контент актуальный, насколько я могу судить. 2. Выявить закономерности у VRM материнок (количество фаз, нагрев, разница в рассеивании тепла ATX vs mATX, и др.), чтобы понять, как примерно определять, какая плата какой теплопакет переварит, раз уж это не сообщают сами вендоры. Все говорят брать от 5-6 фаз на проц + радиатор слева от сокета, но конкретные температуры на мосфетах при разных конфигах редко кто приводит. Про радиатор сверху просто говорят, что желательно чтобы он был и на этом все) А как было бы прекрасно, если выбор платы можно было бы начать зная PL2 и формулу расчета TDP VRM, пусть и не обязательно на 100% точную
На сайте Артика есть объяснение, и в некоторых корпусах лучше именно P. У меня fractal design meshify 2 compact с двухуровневыми пылевыкими, для такого корпуса тооолько P, никакого F.
Очень полезная информация! Спасибо вам за проделанную работу. Было бы интересно посмотреть такое же видео про корпуса типа Lian Li O11D, где можно водянку поставить выдуваться в заднюю боковую крышку корпуса и потоки воздуха распределены снизу вверх, а не спереди назад.
Спасибо за проделанную работу. Всегда интересовали данные вопросы, особенно касательно расположения AIO. Что удивило: на 6:00 температура видеокарты 81, это при использовании воздушно кулера и установленных 5 -ти корпусных вентиляторов. А на 9:44 при установленном AIO спереди температура видеокарты ниже, 78 градусов. Странно, мне казалось всегда, что во втором варианте температура видеокарты наоборот должна быть выше, ведь её не обувают передние корпусные вентиляторы (на их месте стоит радиатор охлаждения ЦП). Второе что удивило, на 10:04 , снимаем боковую крышку, температура видеокарты 80 градусов, т.е. выше, чем с закрытой крышкой (78 градусов) и при том же расположении AIO (спереди) и остальных вентиляторов. По логике же при открытой боковой крышке, у видеокарты больше возможности всосать воздух из вне, чем при закрытой крышке. Да и не только по логике, но на практике, по крайней мере у меня, с открытой крышкой температура видеокарты ниже на 4-5 градусов, чем с закрытой, про ОЗУ не скажу, т.к. на ней нет термодатчиков . У меня AIO расположена спереди и три вентилятора на выдув (2 сверху + 1 сзади). Корпус fractal design meshify 2 compact, спереди и сверху "дуршлаг ", пылевые фильтры я вообще снял.
У меня 2ух процессорная мать huanazhi x99-f8d c 2мя xeon e5-2696, корпус matrexx 50. 2 процессора по размерам не позволяют установить хорошие башенные кулеры, поэтому решил не рисковать и взял 2 односекционных СВО. Заметил проблему перегрева VRM и начал плясать с положением кулеров. В итоге самой оптимальной оказалась такая конфигурация. Тыльная панель - радиатор СВО с кулером на вдув внутрь корпуса, Верхняя крышка - 2 кулера на выдув, Передняя панель интереснее - открутил верхний радиатор, сместил его на 5мм выше, так, чтобы винты попали не в корпус, а прошли через его полосы насквозь, с внутренней стороны корпуса туда же подложил радиатор второй СВО, так чтобы верхний кулер передней панели фиксировался болтами к радиатору, а не на корпусе. Снял пылевые сетки с верхней крышки и передней панели, она без проблем отжимается от корпуса и снимается, по бокам изнутри сетка приклеена. Особенность такой конфигурации в том, что все радиаторы СВО получают воздух из-за пределов корпуса и расположены оптимально для работы помпы, странным может показаться, что 1 кулер задней панели и 3 кулера передней панели дуют навстречу друг другу но в этом есть хитрость. Встречные воздушные потоки сталкиваются ровно под 2мя верхними вентиляторами, а воздушный поток среднего фронтального кулера проходят ровно по видеокарте и ниже и уходят в отверстия напротив слотов PCI. Понимаю, что конфигурация спорная, но удалось охладить один из блоков VRM примерно на 20 градусов и снизить температуру CPU примерно на 10. Хорошая циркуляция воздуха в системнике здорово экономит на отоплении.один из блоков VRM примерно на 20 градусов и снизить температуру CPU примерно на 10. Никого ни к чему не призываю, просто делюсь опытом.
Раньше. В корпусах на боковой крышке делалось отверстие для забора внешнего воздуха процессорного вентилятора (стокового). Если на его место поставить вентилятор на ВЫДУВ, то он очень эффективно будет выдувать горячий воздух из корпуса, идущий от торца видеокарты. ПРОВЕРЕННО!
Я тоже так думал, что на вдув на боковой крышке- но через некоторое время снял войлочный коврик из нутри корпуса, так как поставил фильтр из марли на эту грубую решётку. Если на него ставить вентилятор на выдув, то самое то...
Всё по полочкам разложили, но, про глухую переднию стенку не согласен, у меня глухая, но система чувствует себя хорошо. Большое спасибо. Лайк, подписка.
Обалдеть, пока что это лучше всех видео где делали подобные тесты. С сильным отрывом даже от второго места. Лайк и подписался с ходу, хотя обычно так не делаю
@@vagrantstory7738 Канал Этот компьютер. Есть ролики и про моделирование потоков воздуха в корпусе, и про продувку радиаторов различными формами лопастей: ruclips.net/video/AK3AyXErB1Y/видео.html, ruclips.net/video/EMkWYFx-BWY/видео.html
обожаю Ваш канал, обожаю озвучку, обожаю методологию тестов, обожаю реальную практическую пользу исследований. Моя конфигурация: 3 секционка спереди, перед ней пылевой фильтр и еще спереди 2х200мм вентилятора. 2х120мм выдув наверх c фильтром, 1х120 выдув назад. 10850k@5.0 Ghz 1.32V, 3080@1860Mhz 0.85V, баллики 3600 на 4100cl16плюс вторички и третички на 1.45V. По температурам в реальных задачах и самых тяжелых играх видеокарта и проц менее 65 градусов, память была в районе 48-50 градусов, в связи с чем был установлен дополнительный 120мм вентилятор внутри корпуса для обдува памяти. Теперь температура в TM5 anta extreme за 3 прогона не заходит выше 42 градусов. Тоже самое в самых тяжелых играх с загруженной на 100% 3080, выше 42 не поднимается. Корпус закрыт - Aerocool Airhawk Duo. После просмотра этого исследования убрал пылевой фильтр вверх на выдув, да и действительно зачем он.
Жаль что вы не протестировали кулера на радиаторе СЖО как на вдув, так и на выдув. Если радиатор 240 и рассчитан для 2-х кулеров, то ставим 4 кулера на радиатор, где 2 кулера будут стоять на вдув и 2 кулера на выдув, если радиатор 360, то 3 кулера на вдув и 3 кулера на выдув. Выставляем обороты кулеров на 1100-1200, ниже не стоит, иначе поднимается температура процессора. В итоге через радиатор будут эффективно проходить воздух и кулера на выдуве будут охлаждать видяху и нагнетать прохладный воздух в корпус, а верхние кулера пусть выдувают горячий воздух. И да, все верно вы сказали, что все зависит от корпуса. Хочу добавить. Я обратил внимание, что скорость помпы у вас на видео 2300 об.м. и хочу добавить, что не обязательно выставлять скорость помпы на среднюю или максимальную скорость, это не даст особого преимущества. Можно выставлять минимальную(1200-1500 об.м)\среднюю(2200-2500 об.м)\максимальную(2800-3500 об.м) скорость, но от этого охлаждение не станет лучше, оно просто никак не изменится. Физический закон обратим. Если вода быстро забирает тепло, то она отдает его с той же скоростью. Притом вода находится одинаковое время в помпе и в радиаторе. Проще говоря, чем быстрее вода течет, то она попросту не успевает охладиться в радиаторе и теплая вода возвращается в помпу. Поэтому многие владельцы, которые гоняют помпу на максимуме, часто слышат журчание воды в помпе. Журчание может происходить у тех, кто гоняет помпу на максимуме и оно появляется спустя 1-3 года или ранее, все зависит от бренда. Выше скорость - быстрее изнашивается. Охлаждение процессора будет нормальным при любой скорости помпы, главное, чтобы скорость кулеров на радиаторе была 1200 об.м, выше нет смысла, это никак не повлияет, а вот, если будет 700-800 об.м, то повлияет и температура процессора возрастет
Ребята, весь вечер анализировал идеи охлаждения на лето компонентов, но вы просто разорвали все шаблоны))). Я очень рад что у вас есть на это свободное время и за счёт этого вы экономите нам все что мы можем запороть своими кривыми руками, опираясь не на реальные тесты, а на фантазии...
[вы просто разорвали все шаблоны)))] - Никто никого не разрывал)) Эти самые шаблоны просто упорядочили и подтвердили их эффективность либо бесполезность. За что огромное спасибо!
Только вот боюсь что Ютуп прикроют, и хомячки опять начнут экономить на корпусах, на блоках питания, а также на вентиляторах, усматривая в них лишь дополнительный источник шума.
Лично я убедился через множество итераций что важнее всего найти баланс между поступающим и выходящим воздухом. Для этого нужно регулировать скорость каждого в отдельности. Например, в моем корпусе с глухой передней панелью эффективнее всего выводит горячий воздух задний вент. Помогает ему вент на низких оборотах выводящий вверх. Передние венты тоже надо настраивать. Бесполезно дуть на видяху снизу с передней панели, этот поток создает избыточное давление внизу и тёплый воздух не успевает выходить наружу, вместо этого он просто циркулирует внутри
Понял что передняя заглушка бесполезна, без неё -10 градусов, я думал что по бокам маленькие вставки достаточны для забора воздуха 3-х вентиляторов, оказалось нет, Моя сборка была как духовка) в конце видео, спасибо i2HARD за полезный ролик, с меня лайк и делюсь видео с друзьями
Эталонный и исчерпывающий ролик - красавцы! Кстати несколько дополнительных моментов за которые я всегда топлю: 1) корпуса с дырчатой неглухой боковой крышкой - автоматически решают проблемы и убавляют около 10 градусов 2) вентилятор на выдув сзади - самый главный и в комплекте с дырчатой боковушкой может быть достаточен без использования батареи из 5 других почти бесполезных вентиляторов. В общем - универсальный совет - купи простой корпус без модного бокового стекла и проблем знать не будешь.
@@5aia не совсем - здесь на 10й минуте частный случай - водянка+снятая крышка. В корпусе же с дырчатой боковой крышкой вместо просто снятой крышки - воздушный поток более направленный - т.к. воздух именно всасывается через боковую стенку. Кстати если нужен именно разгон памяти - можно еще поставить вентиль на всасывание в боковую крышку - он как раз будет дуть на память и видеокарту, но обычно это не нужно - т.к хватает потоков от воздушного кулера и общей сниженной температуры в правильном корпусе - по сравнению с стеклянностеночными. И опять же в случаях с воздушным кулером - который не дает застаиваться воздуху вокруг памяти "моя теория" - а на самом деле не теория - а практика - подтверждается и в этом ролике. В общем пересмотрите ролик - везде снятая боковая крышка дает уменьшение температур (процессор и общие температуры). Повторю свою идею - особенно актуальную для сборки обычного игрового компа: не делай себе доп проблем покупая корпус с глухой боковой стенкой.
@@mr_VadimS вопрос с памятью можно решить разворотом ближнего-верхнего на вдув + 2х140 или 3х120 перед на вдув + низ под картой на вдув, а дальний верхний+зад на выдув, это даст более мощный поток, все таки без фильтра или крышки сбоку пк будет пожирать пыль(
i2HARD спасибо за тесты, был удивлен по поводу разницы расположения воды, и считал что это неправильно ставить спереди, Хотим такой же тест, но на кулере ассассин 3 с разными вентиляторами для радиаторов
Очень хорошее и наглядное видео как на поток воздуха и в свою очередь охлаждение, влияют различные факторы начиная от количества кулеров и их качества до строения корпуса. Что меня удивило так это практически отсутствие влияния дополнительных верхних кулеров и почти критическое влияние пылевых фильтров на поток. Очень важный тест что брать корпус с глухой передней стенкой для потенциально горячих сборок категорически запрещено, а для остальных просто не желательно. Из недостатков тестов и будущих вариантов для второго видео по теме. Я изначально ожидал увидеть тест с разными направлениями потоков, таких как забор с верхней панели и выдув через переднюю (особенно ту самую глухую) и тому подобное, и более раскрытую тему с СЖО в плане направления кулеров - в радиатор или от него. Но вариаций на эту тему уйма, не говоря уже о сотнях вариантов кулеров и вместить всё в 1 ролик попросту невозможно, тестов хватит на небольшой сериал.
Вот это внатуре научный подход. Я на глаз мастерил свой комп, но из этих опытов готов выдвинуть теорию, что в дальнейшем для пекарен с горячими видяхами с GDDR6X кастомный открытый стенд - идеальное решение.
@@r2dsf у меня даже мелкий кот понимает, что комп трогать нельзя; до этого был другой открытый, за полгода надуло у VRM небольшой слой пыли, балоном за 1 минуту продул всё. И всё)
Спасибо за видео :) Интересно! У меня чуть по другому сделана циркуляция воздуха. По сути корпус такой же, но расположение материнской платы значительно выше. 140мм башня почти впритык становится к корпусным вентиляторам сверху. На башне установлен 1 вентилятор. На корпусе установлены на передней стороне 3, сверху 1 из 2х возможных, сзади 1. Все корпусные вентиляторы 120 мм. Регулировка оборотами вентиляторов выполняется корпусным хабом, отдельно верхними/задним и отдельно передними. Регулировка простая - минимальные обороты, выключено, максимальные. Пылевые фильтры только сверху и снизу, сбоку и спереди стекло. С передней части стекло убрал. Температура одинакова, что со стеклом и максимальными оборотами вентиляторов, что без стекла и минимальными оборотами. Брал показания только процессора. Изначально поставил 2 вентилятора сверху на выдув. Сделал измерения (точных цифр не назову). Расположение вентиляторов сверху сразу же натолкнуло на мысль, что нужно что-то менять. один вентилятор стоит над оперативной памятью полностью и перед вентилятором процессора, второй вентилятор отбирает тепло уже с середины башни, ухудшая проход воздуха сверху. Напомню, корпусные вентиляторы почти впритык стоят к системе охлаждения. По итогу я развернул верхний вентилятор на вдув, чтобы обдувалась оперативная память и сразу же воздух попадал на обдув процессора. А второй вентилятор убрал, чтобы они не мешали друг другу и не пускали горячий воздух по кругу. Напротив системы охлаждения процессора стоит вентилятор на задней стенке, часть воздуха он отводит с процессора и корпуса, а часть воздуха, в теории, самостоятельно выходит через посадочное место второго снятого вентилятора сверху. Благодаря такой настройке я снизил температуру процессора на 6 градусов. При условии, что вентиляторы спереди работают на минимуме, задний и верхний на максимуме. Температура видеокарты в тяжёлых играх 65-68 градусов. Если включить вентиляторы на максимум и на передней стороне, то температура видеокарты падает до 62-65 градусов. Можно установить второй вентилятор на процессорное охлаждение, тогда, в теории, процессору будет еще чуть лучше и улучшится продуваемость корпуса за счет увеличения воздушного потока. Всё это к чему? Каждый корпус стребует индивидуального подхода :)
@@5aia Лично у меня да. Так как система охлаждения находится практически впритык к верхним кулерам. И если оба будут работать на выдув, то часть воздуха забирается у СО процессора. Если один кулер сделать на вдув, то воздух дует прямо перед процессорным кулером и более холодный воздух сразу поступает на охлаждение.
@@Tigrunyara07 Как думаете, схема спереди 2x140 или 3х120 + передний верх 120 на вдув + еще один 120 снизу под картой на вдув, а зад и второй задний верх на выдув, дадут лучший эффект?
Владелец данного корпуса , очень долго выбирал между разными корпусами в разной ценовой политики этот корпус покупал за 1700грн по скидке предложил хорошие возможности. Но есть минусы в которых более дорогие корпуса их нет цена более 3000грн: Так вот минусы : нет нормальных фильтров в целом , хотелось бы чтоб были фильтры с оконтовкой и чтоб был специальный отсек для фильтров чтоб легко можно было вытянуть фильтр и помыть . Из- за того что это меш система и передняя стенка полностью в решетке вся пыль попадает ( засасывает в корпус )
Как всегда лучшие i2HARD. Тут мы подходим к тому что грамотный подбор компектующих может быть не такой эффективный как установленный кондиционер дома (Для температур вашего пк). Пора бы поговорить о кондиционерах домой под ваш пк) Лето как раз на носу, осебенно вспоминая (очень жаркое) прошлое лето.
отличная работа,, наглядно и понятно, что подача с фронта тупиковая ветвь развития конфигурации корпусов. Если использовать с нижней подачи, то даже на вдув вентили не понадобятся. это и так будет делать видеокарта, а нагретый воздух будет создавать естественное движение потока в корпусе в целом (конвекция)
На сайте Артика есть объяснение, и в некоторых корпусах лучше именно P. У меня fractal design meshify 2 compact с двухуровневыми пылевыкими, для такого корпуса тооолько P, никакого F. Если у тебя корпус с большой сеткой, то да, F будет предпочтительнее.
Дешевый CPU воздушный кулер, потому и температура высокая. А со снятой боковой панелей разница в температурах почти отсутсвует, значет корпус продувает достаточно. Поставте be Quiet Dark Rock Elite (TDP 280W), интересно будет посмотреть на разницу
Обновил себе вертушки в корпусе на Би кваиты 120. Слёзы счастья вытирал от тишины в корпусе. Потом решил докупить ещё 2 на вдув 140 и.... они шумные (BL083). Не антиреклама, а просто забавное наблюдение про 140 мм винты. З.ы.: за видео отдельное спасибо!
у меня была точно такая же история, только с вентиляторами Арктик Р12 и Р14. 120-ки оказались на удивление тише аналогичных во всем 140-ок, поэтому сдал Р14 в магазин и оставил в корпусе только Р12, и на вдув, и на выдув, и на радиаторе. После этого видоса задумался, а может стОит заменить вентили на вдув на F12? Дилема...
@Vadik pv я это знаю, но речь была о сравнении уровня шума Р12 и Р14 в идентичных условиях установки - и Р14 были при этом шумнее, чем Р12. А сильнее всего шумят вентиляторы, если какая либо преграда стоит слишком близко к вентилятору именно со стороны забора воздуха и гораздо меньше, если преграда располагается со стороны выдува воздуха.
Вопрос при каких оборотах? Если устанавливать 120 и 140 на 1000, то второй будет эффективнее и шумнее. Поэтому обычно для более больших вентелей выставляют меньшие обороты
лайк прожал, но есть нюанс) ставим радиатор на перед, Арктики p12 спереди для продувки радиатора и арктики F12 бутером для увеличения потока и вуаля воздушный поток становится намного лучше и нет проблем с температурами памяти
Спасибо за тесты, очень познавательно! Я такие тесты проделал в 2019г, когда установил в своий ПК СЖО Аэрокул Ликай 240 в корпус Дипкул Кендомен. Заметил, что память начала греться до 48гр., ВРМ до 88гр. После недолгих раздумий установил 120мм вртушку, которая обдувает и ВРМ, и ОЗУ. Получил приличное снижение температуры, в среднем на 10-15 гр. У меня есть некоторые мысли с доработкой внутреннего пространства корпуса и установки еще одного радиатора спереди.
@@Techno_Dasha так вреред, тикайтэ. Для справочки, температура чипов памяти ОЗУ до 50-60° считается в предела нормы (максимльным значением). Все что выше, может повлиять на стабильность работы.
Лайк за труды! А теперь тем кто страдает от перегрева лайфхак. Выкручиваем заглушки сзади корпуса. Ставим коробку с кулером DeepCool UF120 на вдув как у корпуса CoolerMaster ATCS 840 желательно через реобас. И нет проблем!
Очень интересное видео! Жаль вы не рассмотрели вариант, когда спереди 3 на вдув, над оперативной памятью сверху также на вдув, над цепями питания сверху на выдув, и сзади на выдув :) Лично мне такой вариант помог добиться стабильности разгона оперативной памяти :)
А как сделать на выдув, как на вдув? Собираю пк 5600 + Rx6600xt в корпусе deepcool macube 110/ cooler master masterbox q500l и не знаю куда и как ставить вентиляторы
@@ruszet13 на некоторых вентиляторах стрелкой указано направление воздушного потока, также у них у всех по форме в принципе понятно куда он дует, но я когда свой ПК собирал, прост подключал вентиляторы и потом бумажкой проверял куда дует :D
@@ruszet13обычно когда некрасивая сторона вентилятора смотрит внутрь корпуса это вдув, в большинстве случаев, но наверное бывают исключения если это специализированный кулер
Отличный тест, но не хватает варианта расположения AIO спереди с расположением вентиляторов на радиаторе Pull (у вас в тесте Push), процессор ещё должен стать холоднее, как и другие компоненты внутри ПК.
Лучший вариант при воздушном охлаждении: максимум вентиляторов сверху на выдув, снимаем сверху пылесборник, вентилятор сзади, по одному вентилятору на боковых крышках на выдув и вентиляторы спереди на вдув. БП разумеется снизу. Кулер процессора разумеется не фронтальный, а с продувом радиатора в сторону, лучше всего если будет дуть вверх, это важно, так как тёплый воздух легче идёт вверх. Забора очень горячего воздуха с видеокарты не будет, так как в неё дует спереди и от неё дует сбоку + воздух от видеокарты в любом случае поднимается вверх и поэтому прогон его также вверх будет только ускорять охлаждение и видеокарты, и проца, и, что важно, оперативки, так как два вентилятора и кулер проца будут синергично гнать воздух вдоль планок памяти. Что ещё важно: на вдув вентиляторы с повышенным объёмом, на выдув с повышенной плотностью. Нам нужно именно загнать внутрь побольше холодного и усердно выкинуть его за пределы корпуса, так как горячий воздух верхние и задний вентиляторы у нас выдувать будут вверх, то проблем с объёмом выдуваемого не будет, он сам туда выходит. Если душит жаба, то экономим только на ВДУВЕ, главное создать поток на выход, а засасывать оно будет само, физику не обманешь и вакуум создаваемый отрицательным давлением по-любому будет забирать воздух снаружи. Для совсем уж бюджетных компов простой перенос вентиляторов вверх и съём боковой крышки. + Помещение должно быть проветриваемое, системник ставим лицом к источнику холодного воздуха в помещении, к кондею или к окну, задней стороной в сторону вентиляции (если такая в помещении есть). Ставим системник на пол. Если полы с подогревом ставим на стол. Никогда не ставим выдувом к стене, если нет возможности поставить системник посреди комнаты - ставим вдоль стены. Монитор не ставим ни у выдува ни у вдува, его температура ни тут, ни там не нужна, если место ограничено лучше поставить блок вдоль стены и перед ним монитор.
Теперь нужен тест корпуса с продувкой снизу. Это те корпуса, которые "перевёрнуты вперед" и у них нижняя стенка такая же продуваемая, как передняя у обычного корпуса. Соответственно в них материнка повернута, кулер проца горизонтально стоит и дует вверх. А видюху можно на райщер поставить вертикально. Это как на температуры повлияет?
Проблема вот в чём: откуда забирать воздух снизу? Ноутбуки все так устроены и именно поэтому для них очень популярны подставки, от просто поднимающих ноут над столом, до подставок с вентилряторами. Смотрим на расположение оперативки (на видео показано наглядно, что по охлаждению это самое слабое место), она стоит вертикально, именно для прохождения тёплого воздуха вдоль неё вверх. Итого: надо просто разворачивать радиаторный кулер вверх, а не назад. На видеокарте есть вентиляторы дующие в неё вверх. Ставим максимум вентиляторов сверху на выдув, снимаем боковую крышку, а лучше ставим крышку с перфорацией, можно поставить один вентилятор на переднюю стенку сверху как раз в оперативку и сзади на выдув.
@ЗимнееСолнце значит нам нужны райзеры для оперативки, чтобы их переворачивать) Проблемы с забором воздуха решаются 2-ух сантиметровыми ножками, которые на ноут не поставить, не удобно будет)
Такая знакомая проблема... в свое время прикупил 3070ti к 10700му с лимитом в 125 ватт как раз под 400ех... так проц ушел за 90 градусов при стрессе. В рабочих приложениях еще ничего, а в играх где и проц загружен и видяха кущает 310 ватт... беда - можно было греть комнату. В итоге купил bequiet pure loop 360 и поставил спереди на вдув (хоть все писали на тот момент что радиаторы можно ставить только наверх - выбора у меня не было, ибо сверху можно было поставить только один вентиль на 140 (thermaltake view 21 TG) Так температура процессора меня совершенно перестала волновать и не поднималась даже в стрессах выше 70. При этом вертушки на радиаторе у меня стоят на втягивание воздуха и создают хорошую продувку корпуса (теплый воздух идет только от верхнего вентилятора - 2 нижних дуют совершенно комнатным воздухом). Так продолжалось довольно долго, но... видяха, при хорошем радиаторе никак не хотела работать под нагрузкой на менее чем 75 градусах, что приводило к высокому уровню шума: в итоге сжалился и заменил корпус на fractal meshify 2... Вот это реально не корпус, а дырка) продувка космическая и на видяхе - 10 градусов, и, как следствие, более тихая работа. Так что ежели думаете собирать что то мощное и на года - обязательно выбирайте соответствующие комплектующие, в том числе и корпус, не надо экономить. Как по мне, даже при ограниченном бюджете лучше выбирать что то очень качественное, но понемногу, допиливая свой "конструктор" до состояния "Близкого к идеалу". У меня получилось и, дай бог, у каждого кто имеет такую цель или желание - получится не хуже, чем у меня) И...спасибо огромное за такой контент👍👍👍, вот бы еще такой видос 3 года назад... я бы сэкономил пару "Хабаровсков".
Arctic F12 и P12 вы сравнили странно, ведь 1000 оборотов для P12 это 60% от их максимального оборота, а у F12 версии 1350 об/мин это их МАКС предел. Могли бы сравнить в максимальных значениях оборотов в минуту и увидеть реальную разницу между Arctic F12 и P12. В таблице не увидел такой информации
я хоть и остановил свой выбор несколько лет назад на F14 паке для данного корпуса(о чем ни разу не пожалел)но тут вынужден согласиться с данным оратором, не честное сравнение вышло
@@ВасилийОк-и9э как раз планирую покупать такие вентиляторы и хочу уточнить у вас как у владельца, сколько влезает 140-ок на переднюю панель, а также у вас сверху тоже 140 стоит или 120?
@@Kirainer первый коммент удалился, спереди 3, сверху 2, сзади докупил ф12, доволен как слон)) без пробелов sun9-east. userapi. com/sun9-34/s/v1/ig2/-gzAX4NscFzZ0J28WlSNw1AX4ZqB9wpih_oSAce7YFKNrP4Va62bmP7JYcGcOSRcZsXgSwqGJzRIbVRCAh3b31q3.jpg?size=1200x1600&quality=96&type=album
@@Kirainer про проблему при установке sun9-west. userapi. com/sun9-72/s/v1/ig2/ukscLSmHrLCFd5HHQ6nElXst9LZe2tQEXjwZKBApj60BC4gbxW7s4sHwOEpdeUKpFiVnOaGexSsKT_6j6UzsuTvz.jpg?size=960x1280&quality=95&type=album
@@sLoNcE никто и не говорил про максимум, но скорости должны быть сопоставимые, т.к Фки больше продувают и шумнее на одинаковых скоростях, вот и нужно сравнить с одинаковым уровнем шума и соответственно разными оборотами
Видео понравилось, заслуженный плюс. У меня появился вопрос -зачем применяют пылевые фильтры на выдув? Это для того чтобы пыль оставалась внутри системного блока?
Лет 5 стоят корпуса пк на полу. + на полу воздух холоднее, зимой особенно + ниже шум от вентялторов (нету доп вентиляторов) - нет доп вентиляторов, а стоило бы хотя бы 1 отводить тепло в сторону - в теории шум примерно такой же, как с закрытым корпусом, но с доп вентялторами - пыль, шерсть от питомцев с пола охотно заполняют все радиаторы и корпус. За этим нужно чаще следить. Как вердикт. Ставьте корпус на посдтавке чуть выше уровня пола(нахрена вообще RGB подсветки, не понимаю))) это же отвлекает), открытый корпус и с обратной стороны один вентилятор помощнее на выдув. А там уже по ситуации. Нужно понимать где сосредоточен тепло в корпусе и оттуда выводить его)
Я со временем пришел к тому варианту: верхние вентили 1 на вдув второй на выдув, на вдув тот что ближе к передней стенке, а спереди 2 на вдув без верхнего. Может кому-то пригодится, такого в видосе не было
Я считаю что корпуса старого типа, были более продуманные. Так как часто имели вентиляционные отверстия и возможность крепление кулеров на боковую кришку корпуса, в районе процессора и видеокарты соответственно. Было бы интересно увидеть сравнение на данную тему!
@@МихаилГлибко тесты в студию 🤭 А в каком месте они бесполезны? Если поставить 1-2 кулера на боковую крышку в районе видеокарты то мы получим , боковой обдув видокарты.Как раз в зону vrm и видеопамяти.Возми линейку видеокарт от Inno3D , те же 980ti с дополнительными клулером с торца. А если говорить о процессоре , то особенно хорошо помогает снизить температуры, при условии что, установлен боковой тип охлада , а не башня. Это просто необходимо в бюджетных материнках, где отсутствуют радиаторы на зоне VRM .
тоже на старом больше нравилось, у меня сбоку стоял 1 на 120 внизу на вдув, на видеокарту дул, а сверху на выдув из под проца. А сейчас стекло гарячее в районе видеокарты, воздух не успевает выходить
А я давно говорю, что надо переворачивать мать разъёмами вверх, чтобы видюха висела. И продувать 40см кулером снизу вверх. И ноги можно зимой греть )))
Вот бы ещё сравнить полученные результаты с использованием 3090 с установкой её в корпус с вертикальным расположением слотов, такой как silverstone raven, там по идеи компоненты не греют друг друга, а весь горячий воздух сразу отправляется за его пределы. P.S. а ещё есть Jonsbo D40 у которого классическое расположение комплектующих(кроме БП). но продув идёт снизу вверх, так что воздушных карманов должно быть минимум.
i2Hard единственное что забыли, это провести тест бесплатного простого метода , когда передние вентиляторы крепишь с другой стороны корпусного крепления, то есть когда они не в притык к сеточке , а когда они становятся ещё ближе к ОЗУ и перед ними пару сантиметров воздушного кармана есть. Простое действие которое даёт эффект.
берем башню проца, медные полубублики, режем башню пополам, вытаскиваем пластины, бубликами соединяем теплотрубки змейкой - получаем вход и выход. Вешаем на стену со стороны улицы блок от кондиционера, ставим рядом ресивер для фреона, варим к выходу кондея, проводим трубки от ресивера до корпуса ПК через 12В соленоид, привариваемся к башне проца, вакуумируем, даём 404 фреона, кидаем питание куллера на питание соленоида с ресивера(через мосфет. мосфет питаем прям от системника), запускаемся. получаем стабильных -30 градусов😂. кстати можно не снимать пластины с башни, а привариться так.. и тогда у нас получится мини кондиционер внутри ПК, но тогда корпус нужен герметичный) огромный плюс - пыли не будет😊 но нужно прям 100% герметичный корпус, а то внутри будет собираться конденсат
Этот тест показывает ,о полном провале глухих корпусов , модных с передним стеклом, в угоду RGB подсветки У себя , убрал пылевую сеточку(На магнитах с верху) , она не так уж и спасает от пыли ,а вреда больше , -5 на процессоре -2 на память (водянка с верху )
@@Gavao1604 блеа какие тут глупые додики, он же тебе русским языком написал, что радиатор водянки установил сверху, пиздец просто глупое создание даже не может прочитать и понять 🤦♂️🤦♂️
i2HARD, вот вам еще тема для видео. 1 апреля у вас на сайте вышел обзор корпуса SilverStone ALTA F1 с повёрнутым на 90° внутренним пространством. Было бы очень интересно провести аналогичные опыты с этим корпусом. Как вам такое? Просили накидывать темы - получайте)
Тот корпус довольно специфичный и точно не для массового рынка, да и по сути там главное организовать как можно более активный продув снизу вверх, в теории результат будет лучше, чем в матрексе из этого видео
@@KolmykovVN да согласен, что Сильверстоун это очень нишевый и дорогой корпус, но интересно на сколько эта схема продува эффективнее обычной. Мне пришла идея замутить что то подобное с имеющимся у меня Матрексом 70. Если у него снять переднее стекло, повернуть корпус передней панелью вниз (аналогично ALTA F1) и поставить его на ножки, то получится очень похожая схема с ALTA F1 и при этом в 4 раза дешевле.
Есть ещё аерокул фло тоже хотел бы увидеть приблизительно какая у него разница с обычным атх. На канале мой компьютер был анализ воздушных потоков разных видов корпусов по итогам оказалось что это чуть ли не самый лучший вариант с повёрнутой на 90 градусов материнкой. Но в голове сидит мысль о том что хватает ли потока врм и памяти ибо видеокарта почти все пространство забирает
@@Megasnekers у AeroCool Flo реализовано это по другому, чем у SilverStone ALTA F1. У AeroCool Flo материнка еще и зеркально расположена и продув спереди-назад, а не снизу-вверх.
Суперсбалансированная сборка, просто идеально и правда в такой бюджет, еще и немного красоты считай без переплат! Кот Невский маскарадный вообще забавный, щеки надул, лежит кайфует, просто лучший атрибут лампового сборщика 😂
Классный контент! Пора менять компоновку содержимого системника. Поиграть с расположением содержимого. Чтобы комплектующие не стояли поперёк потоков , как оперативка. И потоки от видеокарты и процессора не обдували друг друга. Производители давно не пробовали изменить компоновку.
Колосальная работа. Но один штрих при этом забыть что б вообще идеально было: Если в корпусе есть возможность установки 8 вентл. - ещё 2 под видиокартой - ситуацию серьезно перекручивает....
Хотя самый чувствительный к нагреву элемент компа - это корзина с жёсткими дисками, полюбому требующая обдува. Но все новые корпуса тщательно спроектированы чтобы не обдувать. Или её там нет.🤪
здравствуйте. у меня есть вопросы по видео. 1-почему не использовали Р-актики на выдув сверху, только версии F? ведь Р создают давление, а значит уверенно будут продувать пылевую сетку. 2-почему не пробовали вариант с отрицательным давлением внутри корпуса? к примеру спереди можно было последовательно убирать верхний и средний вентиляторы, оставив выдув темже-1 Р-арктик сверху и 1 Р-арктик сзади. то есть выдув должен быть больше, чем вдув. таким образом, исходя из прочитанной мною на разных форумах информации, ваша схема идеальна для процессора(когда на вдув вентиляторов больше) и называется схемой с положительным давлением. вторую же схему вы и вовсе не пробовали. также можно опробовать те же F-арктики после Р-серии в схеме отрицательного давления. таким образом, продолжение обязано быть.
Мало Западу кризисной ситуации с ценами на энергоносители. Так теперь наш любимый i2HARD опубликованием независимых тестов добьет сферу производства и продаж водяного охлаждения. )))) Спасибо за полезнейшие тесты.
Водянка начинает быть эффективной в случае отвода большого количества тепла, либо повышенных требований к громкости звука. У меня тредрипер 1920 и две карточки 1070ти. Всё в одном кастомном контуре, радиаторы водянки - 3х секционный толстый на выдув вбок и и 3х секционный тонкий на выдув вверх. Плюс вертушка на специальном креплении для обдува зоны врм и оперативной памяти. Вертушки на выдув установлены снаружи радиаторов. На вдув в корпус работают 4 вертушки, 2 спереди, одна снизу, на которой смонтирована помпа с резервуаром, одна сзади - для подачи воздуха для вертушки врм. Температуры не превышают 60 градусов на процессоре и видеокарте, на оперативке 45, стресс-тест - аида (вентиляторы работают на 50-60 процентах - шум заметный). В обычном рабочем режиме (3д моделирование, игры, монтаж) вентиляторы на вдув отключены, остальные работают на 30 процентах, компьютер не слышно. Всю систему планировал с расчетом на доустановку еще двух 1070ти, но прям такой острой необходимости на фоне происходящих событий нет... А уровень звука, если врубить все вертушки на максимум, уже начинает быть крайне не комфортным...
Спасибо за отдельный тест вентиляторов разных типов, как раз озаботился этим вопросом - пора менять стоковые вентиляторы на моем Asus TUF Gaming GT501 на Ноктуа или Фантекс.
Да не, подсветка не так сильно дает как двухранговые плашки. Хотя да, я со своих трайдентов светодиоды подсветки и их контроллер выпаял паяльным феном.
Два вентилятора сверху 5:466:30 . У себя давно развернул один верхний вентилятор перед ЦП на вдув и получил -2*С, но у меня они разнесены дальше друг от друга. В итоге за ЦП на 2 выдув стоит, сверху и задней, а на передней стенке и один сверху спереди на вдув. Водянку не желательно ставить на постоянку трубками вверх 13:15 . Не только помпа должна быть ниже верхнего края радиатора, но и трубки не идти к нему. Но видимо длины не хватает. Хотя некоторые боятся, думают что в блоке ЦП будут пузыри, а не самой верхней точке. Проверено временем, но и обзорами других ресурсов. При том что система герметична, но время берёт своё. Сам отказался от водянок давно, хотя они сейчас лучше чем были. Тем более редко когда топ ЦП нужен или корпус небольшой , чаще для игр собирают.
Спасибо за отличный тест! Он еще раз доказывает, что форм-фактор ATX уже давно устарел и никак не подходит под современное железо, потребляющее сотни ватт. Но производителям пох
9:34 - вы вверх ногами поставили водянку... 1. расширительный бачек встроенный в радиатор должен быть в верхней точке т.к. там скапливается воздух 2. насос/помпа должна быть не выше расширительного бачка т.к. опять-же может начать скапливаться воздух.
Мне вот еще интересно, есть корпуса где кожух бп дырявый и туда можно повесить 2 вертушки, как оно сказываются на общих температурах. Если у вас есть такой было бы прекрасно узнать
у меня корпус AeroCool Ore Saturn и над отсеком для БП есть решетка на нее можно кустарным методом подкрепить 2 вертушки 120 мм, но мне это не нужно делат, в ПК с охлаждением нет проблем ))
@@linkueiwarrior85 да я вот думаю взять корпус мини тавер, есть вариант красивенького беленького но там видяха почти вплотную к кожуху бп. без возможности поставить кулеры вот думаю насколько критично или нет будет ) или искать дырявый кожух с возможностью воткнуть кулера. видяха палит 3060 скорее всего будет
@@fealrear5549 бро, во-первых бери корпус тот у которого спереди решетка и возможность подключения куллера 120 мм, хотя бы 2 штуки, будет бонусом если и сверху будет решетка с креплением для 120 мм куллера, сзади это уже классика почти у всех корпусов даже дешевых есть место для куллера но смотри чтобы было тоже 120 мм, а то бывает что сверху есть 120 а сзади для выдува только 90 мм, это плохо, ибо сила потока не совподают, и еще, из моей практики понял, что лучше отказаться от всяких няшных прозрачных боковых окон и брать корпус с аллюминевыми стенками, ибо у дешевых там вообще пластмасса а не стекло, а оно поглащяет тепло очень плохо и держит температуру в корпусе, а если стекло то ок оно поглащает и даже помогает, а если стенка металлическая да еще с решеточкой и еще можно подключить куллер, который будет дуть прямо на видеокарту будет на много лучше ))
Я уж не рассчитывал, что кто - либо вообще затронет тему давления воздуха и воздушного потока в подобных темах. Только вот ещё стоило бы упомянуть, что не все водянки и воздушки (вне зависимости от рассчитываемой мощности) в базе имеют хорошие кулера и данный аспект стоило бы подчеркнуть несколько более объёмно, т.к. стоит обращать внимание на эти параметры (которые нужно было ещё поискать, т.к. не все писали эти значения). Особенно если настраивать корпусные кулера на параметры нагрева CPU а не в дефолте оставлять по параметрам материнской платы (которая чаще ниже), то поток в корпусе может быть значительно выше даже при небольшой нагрузке (ибо с хорошим охладом далеко не всегда прогревается материнка, а вот проц вполне может).
Все круто спасибо за выпуск, очень хотелось бы увидеть вариант с нижним расположением кулеров -2-3 штуки под видеокартой. как например в корпусе lian li mesh, дают ли они хоть какой-то положительный эффект
У меня корпус Thermaltake Core V51. Я установил в дно два вентилятора Noctua Nf-A15 Hs PWM Chromax. Температура на видеокарте сразу упала на 10 градусов. Хочу ещё попробовать снять слева (от видеокарты) металлические пластины моего корпуса, туда поставлю вентилятор на вдув. Да это колхоз. Но если не получится поставлю всё обратно. По идее видеокарта сразу холодный воздух получит.
Да, мы все продолжаем делать контент и будем его делать. Рады всем ;)
Кроме канала мы начали публиковать видео у нас в VK: vk.com/i2hard. Смотрите и слушайте, где удобно. И да, наш дискорд по-прежнему открыт для всех неравнодушных: discord.gg/sczyjBfjrm.
Спасибо за полезное видео) есть ли все таки смысл менять 5 вентиляторов в корпусе Arctic р14 на серию f14? Корпус be quiet 500dx. Пылевые фильтры сверху и спереди
@3 D ?
Я считаю что корпуса старого типа, были более продуманные. Так как часто имели вентиляционные отверстия и возможность крепление кулеров на боковую кришку корпуса, в районе процессора и видеокарты соответственно. Было бы интересно увидеть сравнение на данную тему!
Стоило отключить подсветку на RAM и температуры снизились бы
@3 D Много лет, так много. Было бы классно, если бы вы читали текст, как он написан, а не как хотелось бы воспринимать. Я имею ввиду без призмы розовых очков и подмены слов. И да, аллергия штука опасная, поэтому пейте таблеточки и хорошего дня ;)
Была проделана колоссальная работа! Куча тестов с различной конфигурацией СО. Более того, все ещё смонтировано просто прекрасно и наглядно. Сделаны интересные выводы на основе получившихся результатов. Огромное спасибо за то, что Вы делаете! Ваш канал один из немногих в ру-сегменте, кто делает настоящий техноконтент про ПК железки, причем на высочайшем уровне. Желаю вам успехов и удачи!
Спасибо :)
найс боты в комментах
@@holdonL 🤡
@@holdonL🤡
Вывод: лучшие условия для современного мощного железа - это открытый стенд в промышленном холодильнике
А можно водянку поставить и подключить к холодной водопроводной воде, как у самогонщиков ;)
@@alex_g_s гений
@@alex_g_s скоро так все делать будем походу
@@alex_g_s ага, только подобрать фитинги и трубки, которые выдержат давление в 4-8кгс/см^2
@@user-hk4el1dt1h появятся новые вакансии "компьютерный сантехник" для устранения протечек 🤓
Господи, какой же классный выпуск, затрагивающий разные аспекты продуваемости. Очень интересно!
@3 D А что конкретно вам не понравилось ?
@3 D ну у вас мозгов и нету) напихали вентиляторов и стало только хуже 🤣🤣🤣
@3 D Очень годный тест и видео шикарное. Много времени и усидчивости вложено. А ты просто обсираешь, потому что считаешь себя умнее остальных. Сделай свой видос лучше и интересней. Просто стучать по клавишам даже обезъяна может.
Команда i2HARD - вы молодцы. Спасибо за ваш труд и эксперименты. Вы отвечаете на действительно важные и интересующие многих вопросы. Отличный ролик. Еще раз спасибо.
ну не знаю.. не полноценный тест, почти везде по два на вдув использовались.
Насколько я разбирал это вопрос, ключевое, это создать преимущество выдува над вдувом. Ну или поровну, но не наоборот.
Тут физика, нужно создать подобие вакуума внутри, пониженное давление, за счет выдува воздуха, С этого надо начинать, с кулеров на выдув.
Если создается внутри пониженное давление, в корпус автоматом начнет засасываться холодный воздух из вне через дырки(атмосферное давление его туда заталкивает), В этот момент конечно важно помочь кулером на вдув, получиться сквозняк.И кулер на вдув будет эффективней работать, лучше засасывать (не смотря на свою способность захватывать воздух-строение лопастей ), если кулер на выдув хорошо высасывает и создает тягу за счет пониженного давления в корпусе.
Главнее убрать теплый воздух, а не добавить холодный( без относительно потоков и конвекции). Греется из-за теплого, уберешь его нет проблем. А холодный запущенные, быстро становится теплым, и только начинает все вокруг греть. ТАк что - преобладание вывода на вводом.
А если коснуться конвекции, то несильный вывод, ухудшает ввод(нет тяги), ввод повышает давление внутри.
Так, допустим, в системе с 3 кулерами. 2 на вывод, 1 на вход, а не наоборот как любят делать.
если 4, то наверно поровну, хотя интересно проверить вариант 3 на вывод 1 на ввод.
опять таки зависит от кульков распорядитесь верно, если не разом покупали, а сборная солянка и по разному тянут. ставьте на вывод 2 более мощных, а два на вход по слабее.
5 вентилей- 3 на вывод, 2 на ввод. ПУсть будет дифицит в затяжке воздуха, как раз будет создаваться засос из-за пониженного давления, а так же много воздуха будет само эффективней заходить через дырки.\
Если 2 кулька. то тогда на вывод выставиет большие обороты, чем на входе.
И это все верно с точки зрения физики, было бы хорошо если бы это проверили в тесте, А не тупо увеличивали кулеры соразмерно, и открывали стенки у корпусов.
Вообще самое лучшее если у корпуса есть возможность тянуть снизу холодный воздух, тогда он пройдет через видюху и все охладит. Снизу 2 кулера вдув , спереди внизу 1 вдув. Вверху 3 выдув и сзади 1 на выдув. Тестировал всякие возможныйе конфигурации но такая наилучший показатьль. Только надо убрать сверху пылевой фильтр, все равно воздух там выдувается и корпус пыль не тянет, а вот внизу оставить.
Хороший коммент.
Итого для хорошего варианта надо: 2 кулера на выдув, один на проц., второй на память, можно на проц. поставить назад, чтобы два вентилятора выдували тёплый воздух на расстоянии и не создавали облако тёплого воздуха (обязательно убираем сверху пылесборник, при наличии выдува он там лишний, даже препятствует выдуву пыли из корпуса), либо снимаем боковую крышку, либо ставим в неё вентилятор, что лучше так как будет именно направленный гуляющий поток. След шаг это установка двух сверху, один сзади, один в боковую крышку и один спереди на вдув.
P12/14 нужно крутить на повышенных оборотах в сравнении с F12/14, у них не просто так заявлены повышенные обороты в сравнении с F, при этом уровень шума будет не сильнее чем у F. F вертушки значительно шумнее, чем P, и если P раскрутить до уровня шума F вертушек, то P вертушки перед радиаторами оказываются в выигрыше в сравнении с F, F только на вдув на морду корпуса и больше никуда. Пылевик на выдуве сверху у этого корпуса я снимаю, он реально создаёт огромное воздушное сопротивление и вертушки дуют словно в стену, даже P. А вообще с открытой крышкой корпуса иногда действительно задаешься вопросом - а нафига там корпусные вертушки, если в закрытом корпусе даже то что не охлаждается напрямую радиаторами активным охлаждением, а всего лишь сквозняком вертушек корпусных один фиг греется сильнее... Вообще в современных реалиях ATX форм фактор это тупик в плане охлаждения компонентов пк и производители сделали сами себя его заложниками и теперь что-то менять в этой области очень дорого и долго для всех.
А если я везде поставлю Р вертушки, чё прям совсем плохо будет. Хочу поставить на морду 3х140р, сверху 3х140р 1сзади 140р и снизу 2х120р. Ещё можно сбоку 3х120 поставить но я чё то пока не хочу
Получается снятая крышка - лучший вариант в соотношении цена/охлаждение:)))
да минус один -пылью покрывается быстро)
@@plaguebeer1172 А чтобы не было были ставишь рядом настольный вентилятор за 500рэ, вот он охлад имбовый.
Зачем в таком случае корпус? Открытый стенд его прекрасно заменит.
@@plaguebeer1172 у меня 4 года комп стоит без одной стенки, но сам системник стоит под столом в специальной нише для компа (такая полочка которая открыта спереди и сзади), а расстояние между корпусом компьютера и стенками полки составляет где то по 4 см
работая в среднем часов по 15 в день, плюс в летнее время открыты полностью окна возле компьютерного стола, а живу в сухом климате (Астрахань)
в общем когда на днях решил почистить комп, то обнаружил что пыли толком то и нету, лишь немного поверхостной пыли на комплектующих и проводах и пару маленьких комочек валенков внутри радиатора кулера
возможно эти стенки полки так защищают от пыли, что скорее всего
Нет. Это не лучший вариант. Но если нет вертушек в корпусе то да. Правильно настроенный обдув в корпусе, показывает более низкие температуры не желе в открытом стенде. Физику не кто ещё не отменял.
Ребят, вот такие темы, которые вы сейчас поднимаете оооочень актуальны, потому что касаются всех, у кого ПК! Огромное спасибо за такие исследования! Для меня этот вопрос очень актуален, потому что страдаю от печки 6900xt. Побольше бы видео на подобные темы!
вы главное накидывайте, а мы уже попробуем реализовать.
@@i2hard 1 апреля у вас на сайте вышел обзор корпуса SilverStone ALTA F1 с повёрнутым на 90° внутренним пространством. Было бы очень интересно провести аналогичные опыты с этим корпусом. Как вам такое? Просили накидывать темы - получайте)
Если проблема с температурой памяти (и её разгоном) - просто купить что-то вроде ALSEYE RAM cooler, только без rgb. Купил такой - бед не знаю, правда я ещё дальше пошёл спустя год использования - заменил вертухи на элитные ноктуа) выше 40 на памяти при 1.45в не видел, при видеокарте с жором в 450вт (3080).
А у меня то же 6900хт. Только в версии от асуса с водоблоком). И никакой печки)
@@i2hard ребят, в таком случае тогда подкину вам пару идей:
1. Протестировать несколько ЦПУ разного уровня, начиная от 10100[f], на парочке видеокарт СРЕДНЕГО уровня, а-ля 1660Ti/2060/6600. Ибо сейчас 99,99% тестов либо в связке с топ видюхами, либо с топ процами, и это все конечно хорошо, и показывает производительность без упора в другие комплектующие, только вот проблема в том, что такие тесты проводит КАЖДЫЙ первый, а на деле такие связки почти никто никогда не покупает. Парадокс. В то же время самые популярные связки никто не тестирует, говоря что разница в пару ФПС в играх. Вот реально очень сложно найти такие сравнения даже на англоязычных ресурсах. А по отдельности цеплять у разных мутных авторов из разных видео с разными стендами - такое себе.
И хотелось бы увидеть конкретные цифры по разным показателям (ведь не только в ФПС дело) с упором в среднюю видеокарту, + получился бы уникальный контент, а учитывая то, что вы делаете всё качественно (содержание, визуал, аудио) и детально, то получилась бы пушка на выходе, имхо. Тем более, что немало людей спрашивают про связки из среднего сегмента, т.е. контент актуальный, насколько я могу судить.
2. Выявить закономерности у VRM материнок (количество фаз, нагрев, разница в рассеивании тепла ATX vs mATX, и др.), чтобы понять, как примерно определять, какая плата какой теплопакет переварит, раз уж это не сообщают сами вендоры. Все говорят брать от 5-6 фаз на проц + радиатор слева от сокета, но конкретные температуры на мосфетах при разных конфигах редко кто приводит. Про радиатор сверху просто говорят, что желательно чтобы он был и на этом все) А как было бы прекрасно, если выбор платы можно было бы начать зная PL2 и формулу расчета TDP VRM, пусть и не обязательно на 100% точную
Даже спустя год, говорю вам спасибо. Помогли разобраться с вопросом. 🎉
Супер тест, огромная благодарность вам, это шикарно. Чуть не купил Арктик Р 5 штук для корпуса, вообще не шарю в этом. Благодаря вам избежал ошибки.
Такая же история, а таких много)
@@Чернослив-т4нПочему то все блогеры до сих пор продолжают рекомендовать ставить вентиляторы pressure на вдув, а flow на выдув.
Ничего страшного бы не произошло. Пару градусов не сыграли бы роли в обычном ПК.
На сайте Артика есть объяснение, и в некоторых корпусах лучше именно P. У меня fractal design meshify 2 compact с двухуровневыми пылевыкими, для такого корпуса тооолько P, никакого F.
Офигенный канал, бомбический материал. Спасибо парни!
Очень полезная информация! Спасибо вам за проделанную работу. Было бы интересно посмотреть такое же видео про корпуса типа Lian Li O11D, где можно водянку поставить выдуваться в заднюю боковую крышку корпуса и потоки воздуха распределены снизу вверх, а не спереди назад.
Огромная проделанная работа. Красавцы) Спасибо за интересные тесты.
Спасибо за проделанную работу. Всегда интересовали данные вопросы, особенно касательно расположения AIO. Что удивило: на 6:00 температура видеокарты 81, это при использовании воздушно кулера и установленных 5 -ти корпусных вентиляторов. А на 9:44 при установленном AIO спереди температура видеокарты ниже, 78 градусов. Странно, мне казалось всегда, что во втором варианте температура видеокарты наоборот должна быть выше, ведь её не обувают передние корпусные вентиляторы (на их месте стоит радиатор охлаждения ЦП).
Второе что удивило, на 10:04 , снимаем боковую крышку, температура видеокарты 80 градусов, т.е. выше, чем с закрытой крышкой (78 градусов) и при том же расположении AIO (спереди) и остальных вентиляторов. По логике же при открытой боковой крышке, у видеокарты больше возможности всосать воздух из вне, чем при закрытой крышке. Да и не только по логике, но на практике, по крайней мере у меня, с открытой крышкой температура видеокарты ниже на 4-5 градусов, чем с закрытой, про ОЗУ не скажу, т.к. на ней нет термодатчиков . У меня AIO расположена спереди и три вентилятора на выдув (2 сверху + 1 сзади). Корпус fractal design meshify 2 compact, спереди и сверху "дуршлаг ", пылевые фильтры я вообще снял.
Так и какие у тебя температуры на GPU, VRAM, SSD?)
У меня этот же корпус, но 3080ti + 12700k, но с bequiet rock4pro.
Люто респектую за подобные эксперименты! Радует подход с учётом всех мелочей, очень подробный разбор! Пошёл смотреть, что вы ещё наснимали 😉
У меня 2ух процессорная мать huanazhi x99-f8d c 2мя xeon e5-2696, корпус matrexx 50. 2 процессора по размерам не позволяют установить хорошие башенные кулеры, поэтому решил не рисковать и взял 2 односекционных СВО. Заметил проблему перегрева VRM и начал плясать с положением кулеров. В итоге самой оптимальной оказалась такая конфигурация. Тыльная панель - радиатор СВО с кулером на вдув внутрь корпуса, Верхняя крышка - 2 кулера на выдув, Передняя панель интереснее - открутил верхний радиатор, сместил его на 5мм выше, так, чтобы винты попали не в корпус, а прошли через его полосы насквозь, с внутренней стороны корпуса туда же подложил радиатор второй СВО, так чтобы верхний кулер передней панели фиксировался болтами к радиатору, а не на корпусе. Снял пылевые сетки с верхней крышки и передней панели, она без проблем отжимается от корпуса и снимается, по бокам изнутри сетка приклеена. Особенность такой конфигурации в том, что все радиаторы СВО получают воздух из-за пределов корпуса и расположены оптимально для работы помпы, странным может показаться, что 1 кулер задней панели и 3 кулера передней панели дуют навстречу друг другу но в этом есть хитрость. Встречные воздушные потоки сталкиваются ровно под 2мя верхними вентиляторами, а воздушный поток среднего фронтального кулера проходят ровно по видеокарте и ниже и уходят в отверстия напротив слотов PCI. Понимаю, что конфигурация спорная, но удалось охладить один из блоков VRM примерно на 20 градусов и снизить температуру CPU примерно на 10. Хорошая циркуляция воздуха в системнике здорово экономит на отоплении.один из блоков VRM примерно на 20 градусов и снизить температуру CPU примерно на 10. Никого ни к чему не призываю, просто делюсь опытом.
Раньше. В корпусах на боковой крышке делалось отверстие для забора внешнего воздуха процессорного вентилятора (стокового). Если на его место поставить вентилятор на ВЫДУВ, то он очень эффективно будет выдувать горячий воздух из корпуса, идущий от торца видеокарты. ПРОВЕРЕННО!
Я тоже так думал, что на вдув на боковой крышке- но через некоторое время снял войлочный коврик из нутри корпуса, так как поставил фильтр из марли на эту грубую решётку. Если на него ставить вентилятор на выдув, то самое то...
@@БлагомирЕвстафьевич На ВЫДУВ! Но никак не на вдув)
Хорошо потрудились. Спасибо.
Всё по полочкам разложили, но, про глухую переднию стенку не согласен, у меня глухая, но система чувствует себя хорошо. Большое спасибо. Лайк, подписка.
Обалдеть, пока что это лучше всех видео где делали подобные тесты. С сильным отрывом даже от второго места. Лайк и подписался с ходу, хотя обычно так не делаю
Тема скомканная и не раскрыта. Поищите видео, есть лучше и полноценнее раскрыта тема.
Крутой тест) ждём ролик о влиянии лопастей кулера и как их выбирать
Есть такой видос, в ютубе поищи. Как раз сравнивали форму лопастей с 3d моделированием
@@ilyatretjak6421 так если видел, кидай ссылку, дабы найти не то и не того автора
@@vagrantstory7738 Канал Этот компьютер. Есть ролики и про моделирование потоков воздуха в корпусе, и про продувку радиаторов различными формами лопастей:
ruclips.net/video/AK3AyXErB1Y/видео.html, ruclips.net/video/EMkWYFx-BWY/видео.html
Какие лопасти у кулера? У вентилятора, пропеллера, есть лопасти.
Супер полезный и информативный ролик! Спасибо огромное за проделанную работу!!
обожаю Ваш канал, обожаю озвучку, обожаю методологию тестов, обожаю реальную практическую пользу исследований. Моя конфигурация: 3 секционка спереди, перед ней пылевой фильтр и еще спереди 2х200мм вентилятора. 2х120мм выдув наверх c фильтром, 1х120 выдув назад. 10850k@5.0 Ghz 1.32V, 3080@1860Mhz 0.85V, баллики 3600 на 4100cl16плюс вторички и третички на 1.45V. По температурам в реальных задачах и самых тяжелых играх видеокарта и проц менее 65 градусов, память была в районе 48-50 градусов, в связи с чем был установлен дополнительный 120мм вентилятор внутри корпуса для обдува памяти. Теперь температура в TM5 anta extreme за 3 прогона не заходит выше 42 градусов. Тоже самое в самых тяжелых играх с загруженной на 100% 3080, выше 42 не поднимается. Корпус закрыт - Aerocool Airhawk Duo. После просмотра этого исследования убрал пылевой фильтр вверх на выдув, да и действительно зачем он.
сколько проц тдп? когда то думал именно 10850к но потом увидел 10600к тоже с 10 ядрами и отложил апгрейд
@@TMWagner21 в 10600к 4 ядра отключены, смотря в каком софте, в cinebench r23 240 ватт, в prime95 small FFT 270 ватт
Жаль что вы не протестировали кулера на радиаторе СЖО как на вдув, так и на выдув. Если радиатор 240 и рассчитан для 2-х кулеров, то ставим 4 кулера на радиатор, где 2 кулера будут стоять на вдув и 2 кулера на выдув, если радиатор 360, то 3 кулера на вдув и 3 кулера на выдув. Выставляем обороты кулеров на 1100-1200, ниже не стоит, иначе поднимается температура процессора. В итоге через радиатор будут эффективно проходить воздух и кулера на выдуве будут охлаждать видяху и нагнетать прохладный воздух в корпус, а верхние кулера пусть выдувают горячий воздух. И да, все верно вы сказали, что все зависит от корпуса. Хочу добавить. Я обратил внимание, что скорость помпы у вас на видео 2300 об.м. и хочу добавить, что не обязательно выставлять скорость помпы на среднюю или максимальную скорость, это не даст особого преимущества. Можно выставлять минимальную(1200-1500 об.м)\среднюю(2200-2500 об.м)\максимальную(2800-3500 об.м) скорость, но от этого охлаждение не станет лучше, оно просто никак не изменится. Физический закон обратим. Если вода быстро забирает тепло, то она отдает его с той же скоростью. Притом вода находится одинаковое время в помпе и в радиаторе. Проще говоря, чем быстрее вода течет, то она попросту не успевает охладиться в радиаторе и теплая вода возвращается в помпу. Поэтому многие владельцы, которые гоняют помпу на максимуме, часто слышат журчание воды в помпе. Журчание может происходить у тех, кто гоняет помпу на максимуме и оно появляется спустя 1-3 года или ранее, все зависит от бренда. Выше скорость - быстрее изнашивается. Охлаждение процессора будет нормальным при любой скорости помпы, главное, чтобы скорость кулеров на радиаторе была 1200 об.м, выше нет смысла, это никак не повлияет, а вот, если будет 700-800 об.м, то повлияет и температура процессора возрастет
Ребята, весь вечер анализировал идеи охлаждения на лето компонентов, но вы просто разорвали все шаблоны))). Я очень рад что у вас есть на это свободное время и за счёт этого вы экономите нам все что мы можем запороть своими кривыми руками, опираясь не на реальные тесты, а на фантазии...
[вы просто разорвали все шаблоны)))] -
Никто никого не разрывал)) Эти самые шаблоны просто упорядочили и подтвердили их эффективность либо бесполезность. За что огромное спасибо!
Отличное дополнение к тому что уже было на ютубе, спасибо!
Только вот боюсь что Ютуп прикроют, и хомячки опять начнут экономить на корпусах, на блоках питания, а также на вентиляторах, усматривая в них лишь дополнительный источник шума.
Было бы интересно разбор корпусов от вас посмотреть, с такими же сравнениями.
Лично я убедился через множество итераций что важнее всего найти баланс между поступающим и выходящим воздухом.
Для этого нужно регулировать скорость каждого в отдельности.
Например, в моем корпусе с глухой передней панелью эффективнее всего выводит горячий воздух задний вент.
Помогает ему вент на низких оборотах выводящий вверх.
Передние венты тоже надо настраивать. Бесполезно дуть на видяху снизу с передней панели, этот поток создает избыточное давление внизу и тёплый воздух не успевает выходить наружу, вместо этого он просто циркулирует внутри
Самый клевый канал про железо. Без воды и с полезными темами.
Понял что передняя заглушка бесполезна, без неё -10 градусов, я думал что по бокам маленькие вставки достаточны для забора воздуха 3-х вентиляторов, оказалось нет, Моя сборка была как духовка) в конце видео, спасибо i2HARD за полезный ролик, с меня лайк и делюсь видео с друзьями
Эталонный и исчерпывающий ролик - красавцы!
Кстати несколько дополнительных моментов за которые я всегда топлю:
1) корпуса с дырчатой неглухой боковой крышкой - автоматически решают проблемы и убавляют около 10 градусов
2) вентилятор на выдув сзади - самый главный и в комплекте с дырчатой боковушкой может быть достаточен без использования батареи из 5 других почти бесполезных вентиляторов.
В общем - универсальный совет - купи простой корпус без модного бокового стекла и проблем знать не будешь.
Поддерживаю! Корпусы с боковым обдувом продлят жизнь всему железу машины.
На 10 минуте ваша теория рушится
@@5aia не совсем - здесь на 10й минуте частный случай - водянка+снятая крышка. В корпусе же с дырчатой боковой крышкой вместо просто снятой крышки - воздушный поток более направленный - т.к. воздух именно всасывается через боковую стенку. Кстати если нужен именно разгон памяти - можно еще поставить вентиль на всасывание в боковую крышку - он как раз будет дуть на память и видеокарту, но обычно это не нужно - т.к хватает потоков от воздушного кулера и общей сниженной температуры в правильном корпусе - по сравнению с стеклянностеночными. И опять же в случаях с воздушным кулером - который не дает застаиваться воздуху вокруг памяти "моя теория" - а на самом деле не теория - а практика - подтверждается и в этом ролике. В общем пересмотрите ролик - везде снятая боковая крышка дает уменьшение температур (процессор и общие температуры). Повторю свою идею - особенно актуальную для сборки обычного игрового компа: не делай себе доп проблем покупая корпус с глухой боковой стенкой.
@@mr_VadimS вопрос с памятью можно решить разворотом ближнего-верхнего на вдув + 2х140 или 3х120 перед на вдув + низ под картой на вдув, а дальний верхний+зад на выдув, это даст более мощный поток, все таки без фильтра или крышки сбоку пк будет пожирать пыль(
@@mr_VadimS + если есть дети или животные, снятая крышка или сетка без фильтров это тоже не вариант
Молодцы, огромная работа, отвечающая на множество вопросов!
i2HARD спасибо за тесты, был удивлен по поводу разницы расположения воды, и считал что это неправильно ставить спереди, Хотим такой же тест, но на кулере ассассин 3 с разными вентиляторами для радиаторов
Как это? логично что спереди самое холодное место, потому что из комнаты вдувает, сверху самое гарячее потому что гарячий воздух поднимается вверх
Очень хорошее и наглядное видео как на поток воздуха и в свою очередь охлаждение, влияют различные факторы начиная от количества кулеров и их качества до строения корпуса. Что меня удивило так это практически отсутствие влияния дополнительных верхних кулеров и почти критическое влияние пылевых фильтров на поток. Очень важный тест что брать корпус с глухой передней стенкой для потенциально горячих сборок категорически запрещено, а для остальных просто не желательно.
Из недостатков тестов и будущих вариантов для второго видео по теме. Я изначально ожидал увидеть тест с разными направлениями потоков, таких как забор с верхней панели и выдув через переднюю (особенно ту самую глухую) и тому подобное, и более раскрытую тему с СЖО в плане направления кулеров - в радиатор или от него. Но вариаций на эту тему уйма, не говоря уже о сотнях вариантов кулеров и вместить всё в 1 ролик попросту невозможно, тестов хватит на небольшой сериал.
Было еще круто сравнить вентиляторы на водянке в режиме пулл и пуш, чтобы понять что лучше.
Вот это внатуре научный подход. Я на глаз мастерил свой комп, но из этих опытов готов выдвинуть теорию, что в дальнейшем для пекарен с горячими видяхами с GDDR6X кастомный открытый стенд - идеальное решение.
Но есть нюанс. Открытый стенд подходит для лаборатории или дома, где нет животных. Плюс открытый стенд надо регулярно чистить.
@@r2dsf у меня даже мелкий кот понимает, что комп трогать нельзя; до этого был другой открытый, за полгода надуло у VRM небольшой слой пыли, балоном за 1 минуту продул всё. И всё)
Спасибо за видео :) Интересно!
У меня чуть по другому сделана циркуляция воздуха. По сути корпус такой же, но расположение материнской платы значительно выше. 140мм башня почти впритык становится к корпусным вентиляторам сверху. На башне установлен 1 вентилятор. На корпусе установлены на передней стороне 3, сверху 1 из 2х возможных, сзади 1. Все корпусные вентиляторы 120 мм. Регулировка оборотами вентиляторов выполняется корпусным хабом, отдельно верхними/задним и отдельно передними. Регулировка простая - минимальные обороты, выключено, максимальные. Пылевые фильтры только сверху и снизу, сбоку и спереди стекло. С передней части стекло убрал. Температура одинакова, что со стеклом и максимальными оборотами вентиляторов, что без стекла и минимальными оборотами. Брал показания только процессора. Изначально поставил 2 вентилятора сверху на выдув. Сделал измерения (точных цифр не назову). Расположение вентиляторов сверху сразу же натолкнуло на мысль, что нужно что-то менять. один вентилятор стоит над оперативной памятью полностью и перед вентилятором процессора, второй вентилятор отбирает тепло уже с середины башни, ухудшая проход воздуха сверху. Напомню, корпусные вентиляторы почти впритык стоят к системе охлаждения. По итогу я развернул верхний вентилятор на вдув, чтобы обдувалась оперативная память и сразу же воздух попадал на обдув процессора. А второй вентилятор убрал, чтобы они не мешали друг другу и не пускали горячий воздух по кругу. Напротив системы охлаждения процессора стоит вентилятор на задней стенке, часть воздуха он отводит с процессора и корпуса, а часть воздуха, в теории, самостоятельно выходит через посадочное место второго снятого вентилятора сверху. Благодаря такой настройке я снизил температуру процессора на 6 градусов. При условии, что вентиляторы спереди работают на минимуме, задний и верхний на максимуме. Температура видеокарты в тяжёлых играх 65-68 градусов. Если включить вентиляторы на максимум и на передней стороне, то температура видеокарты падает до 62-65 градусов. Можно установить второй вентилятор на процессорное охлаждение, тогда, в теории, процессору будет еще чуть лучше и улучшится продуваемость корпуса за счет увеличения воздушного потока.
Всё это к чему? Каждый корпус стребует индивидуального подхода :)
с вторым верхним на выдув разве охлаждение становится хуже?
@@5aia Лично у меня да. Так как система охлаждения находится практически впритык к верхним кулерам. И если оба будут работать на выдув, то часть воздуха забирается у СО процессора. Если один кулер сделать на вдув, то воздух дует прямо перед процессорным кулером и более холодный воздух сразу поступает на охлаждение.
@@Tigrunyara07 Как думаете, схема спереди 2x140 или 3х120 + передний верх 120 на вдув + еще один 120 снизу под картой на вдув, а зад и второй задний верх на выдув, дадут лучший эффект?
@@Tigrunyara07 и можно по идее еще оба вентилятора башни сместить ближе к выдуву или оставить один в центре/конце башни
Владелец данного корпуса , очень долго выбирал между разными корпусами в разной ценовой политики этот корпус покупал за 1700грн по скидке предложил хорошие возможности. Но есть минусы в которых более дорогие корпуса их нет цена более 3000грн: Так вот минусы : нет нормальных фильтров в целом , хотелось бы чтоб были фильтры с оконтовкой и чтоб был специальный отсек для фильтров чтоб легко можно было вытянуть фильтр и помыть . Из- за того что это меш система и передняя стенка полностью в решетке вся пыль попадает ( засасывает в корпус )
Замечательный контент, так подробно сделано, просто восторг. Спасибо! 👏👏👏👍🖖
Даже с закрытой передней стенкой есть тест! Спасибо!!!
Как всегда лучшие
i2HARD. Тут мы подходим к тому что грамотный подбор компектующих может быть не такой эффективный как установленный кондиционер дома (Для температур вашего пк). Пора бы поговорить о кондиционерах домой под ваш пк) Лето как раз на носу, осебенно вспоминая (очень жаркое) прошлое лето.
Покупаем чиллеры и радуемся жизни)
отличная работа,, наглядно и понятно, что подача с фронта тупиковая ветвь развития конфигурации корпусов. Если использовать с нижней подачи, то даже на вдув вентили не понадобятся. это и так будет делать видеокарта, а нагретый воздух будет создавать естественное движение потока в корпусе в целом (конвекция)
Уже собирался покупать p для вдува, но спасибо, что показал разницу, а то многие умники советовали делать подругому
На сайте Артика есть объяснение, и в некоторых корпусах лучше именно P. У меня fractal design meshify 2 compact с двухуровневыми пылевыкими, для такого корпуса тооолько P, никакого F. Если у тебя корпус с большой сеткой, то да, F будет предпочтительнее.
Молодцы, большой объем полезной работы проделали
Дешевый CPU воздушный кулер, потому и температура высокая. А со снятой боковой панелей разница в температурах почти отсутсвует, значет корпус продувает достаточно. Поставте be Quiet Dark Rock Elite (TDP 280W), интересно будет посмотреть на разницу
Обновил себе вертушки в корпусе на Би кваиты 120. Слёзы счастья вытирал от тишины в корпусе.
Потом решил докупить ещё 2 на вдув 140 и.... они шумные (BL083). Не антиреклама, а просто забавное наблюдение про 140 мм винты.
З.ы.: за видео отдельное спасибо!
у меня была точно такая же история, только с вентиляторами Арктик Р12 и Р14. 120-ки оказались на удивление тише аналогичных во всем 140-ок, поэтому сдал Р14 в магазин и оставил в корпусе только Р12, и на вдув, и на выдув, и на радиаторе. После этого видоса задумался, а может стОит заменить вентили на вдув на F12? Дилема...
@Vadik pv я это знаю, но речь была о сравнении уровня шума Р12 и Р14 в идентичных условиях установки - и Р14 были при этом шумнее, чем Р12. А сильнее всего шумят вентиляторы, если какая либо преграда стоит слишком близко к вентилятору именно со стороны забора воздуха и гораздо меньше, если преграда располагается со стороны выдува воздуха.
@Vadik pv, спасибо за совет. Может быть как будет время, попробую так сделать. Пока на 30% работают и врое бы без шума.
на равных оборотах 14см вентиляторы шумнее 120мм, но если сравнивать на одном уровне шума, то 14см обычно производительнее
Вопрос при каких оборотах? Если устанавливать 120 и 140 на 1000, то второй будет эффективнее и шумнее. Поэтому обычно для более больших вентелей выставляют меньшие обороты
Огромное спасибо за видео, Вами проделана большая работа. И теперь мне стало ясно что такое ф и п на вентиляторах арктик. Спасибо
Интересно было бы увидеть такой тест но с 140мм вентиляторами, от be quite например
лайк прожал, но есть нюанс) ставим радиатор на перед, Арктики p12 спереди для продувки радиатора и арктики F12 бутером для увеличения потока и вуаля воздушный поток становится намного лучше и нет проблем с температурами памяти
если на выдув, то отличная идея!
Спасибо за тесты, очень познавательно! Я такие тесты проделал в 2019г, когда установил в своий ПК СЖО Аэрокул Ликай 240 в корпус Дипкул Кендомен. Заметил, что память начала греться до 48гр., ВРМ до 88гр. После недолгих раздумий установил 120мм вртушку, которая обдувает и ВРМ, и ОЗУ. Получил приличное снижение температуры, в среднем на 10-15 гр. У меня есть некоторые мысли с доработкой внутреннего пространства корпуса и установки еще одного радиатора спереди.
ужас память до целых 48? шоже делать? Нужно тикать с городу
@@Techno_Dasha так вреред, тикайтэ. Для справочки, температура чипов памяти ОЗУ до 50-60° считается в предела нормы (максимльным значением). Все что выше, может повлиять на стабильность работы.
@@gorynychzmei до 110С не хочешь?)
@@Techno_Dashaменяй ник, дашунчик
Лайк за труды! А теперь тем кто страдает от перегрева лайфхак. Выкручиваем заглушки сзади корпуса. Ставим коробку с кулером DeepCool UF120 на вдув как у корпуса CoolerMaster ATCS 840 желательно через реобас. И нет проблем!
Очень интересное видео!
Жаль вы не рассмотрели вариант, когда спереди 3 на вдув, над оперативной памятью сверху также на вдув, над цепями питания сверху на выдув, и сзади на выдув :)
Лично мне такой вариант помог добиться стабильности разгона оперативной памяти :)
Сразу подумал о таком варианте 👍
Я тоже так поступил. Температура упала от 6 до 9 градусов на процессоре с оперативной памятью.
А как сделать на выдув, как на вдув? Собираю пк 5600 + Rx6600xt в корпусе deepcool macube 110/ cooler master masterbox q500l и не знаю куда и как ставить вентиляторы
@@ruszet13 на некоторых вентиляторах стрелкой указано направление воздушного потока, также у них у всех по форме в принципе понятно куда он дует, но я когда свой ПК собирал, прост подключал вентиляторы и потом бумажкой проверял куда дует :D
@@ruszet13обычно когда некрасивая сторона вентилятора смотрит внутрь корпуса это вдув, в большинстве случаев, но наверное бывают исключения если это специализированный кулер
колоссальная работа с интересной инфой на выходе, спасибо!!!
хотелось бы в этом ряде увидеть ещё и вертикальную установку видяхи через райзер
Отличный тест, но не хватает варианта расположения AIO спереди с расположением вентиляторов на радиаторе Pull (у вас в тесте Push), процессор ещё должен стать холоднее, как и другие компоненты внутри ПК.
поддерживаю
Лучший вариант при воздушном охлаждении: максимум вентиляторов сверху на выдув, снимаем сверху пылесборник, вентилятор сзади, по одному вентилятору на боковых крышках на выдув и вентиляторы спереди на вдув. БП разумеется снизу. Кулер процессора разумеется не фронтальный, а с продувом радиатора в сторону, лучше всего если будет дуть вверх, это важно, так как тёплый воздух легче идёт вверх. Забора очень горячего воздуха с видеокарты не будет, так как в неё дует спереди и от неё дует сбоку + воздух от видеокарты в любом случае поднимается вверх и поэтому прогон его также вверх будет только ускорять охлаждение и видеокарты, и проца, и, что важно, оперативки, так как два вентилятора и кулер проца будут синергично гнать воздух вдоль планок памяти.
Что ещё важно: на вдув вентиляторы с повышенным объёмом, на выдув с повышенной плотностью. Нам нужно именно загнать внутрь побольше холодного и усердно выкинуть его за пределы корпуса, так как горячий воздух верхние и задний вентиляторы у нас выдувать будут вверх, то проблем с объёмом выдуваемого не будет, он сам туда выходит.
Если душит жаба, то экономим только на ВДУВЕ, главное создать поток на выход, а засасывать оно будет само, физику не обманешь и вакуум создаваемый отрицательным давлением по-любому будет забирать воздух снаружи.
Для совсем уж бюджетных компов простой перенос вентиляторов вверх и съём боковой крышки.
+ Помещение должно быть проветриваемое, системник ставим лицом к источнику холодного воздуха в помещении, к кондею или к окну, задней стороной в сторону вентиляции (если такая в помещении есть). Ставим системник на пол. Если полы с подогревом ставим на стол. Никогда не ставим выдувом к стене, если нет возможности поставить системник посреди комнаты - ставим вдоль стены. Монитор не ставим ни у выдува ни у вдува, его температура ни тут, ни там не нужна, если место ограничено лучше поставить блок вдоль стены и перед ним монитор.
Теперь нужен тест корпуса с продувкой снизу. Это те корпуса, которые "перевёрнуты вперед" и у них нижняя стенка такая же продуваемая, как передняя у обычного корпуса. Соответственно в них материнка повернута, кулер проца горизонтально стоит и дует вверх.
А видюху можно на райщер поставить вертикально. Это как на температуры повлияет?
Проблема вот в чём: откуда забирать воздух снизу? Ноутбуки все так устроены и именно поэтому для них очень популярны подставки, от просто поднимающих ноут над столом, до подставок с вентилряторами.
Смотрим на расположение оперативки (на видео показано наглядно, что по охлаждению это самое слабое место), она стоит вертикально, именно для прохождения тёплого воздуха вдоль неё вверх.
Итого: надо просто разворачивать радиаторный кулер вверх, а не назад. На видеокарте есть вентиляторы дующие в неё вверх. Ставим максимум вентиляторов сверху на выдув, снимаем боковую крышку, а лучше ставим крышку с перфорацией, можно поставить один вентилятор на переднюю стенку сверху как раз в оперативку и сзади на выдув.
@ЗимнееСолнце значит нам нужны райзеры для оперативки, чтобы их переворачивать)
Проблемы с забором воздуха решаются 2-ух сантиметровыми ножками, которые на ноут не поставить, не удобно будет)
Для таких точных замеров стоит взять память без подсветки, ибо светодиоды тоже прилично греются.
Хороший -Полезный выпуск, спасибо)
Такая знакомая проблема... в свое время прикупил 3070ti к 10700му с лимитом в 125 ватт как раз под 400ех... так проц ушел за 90 градусов при стрессе. В рабочих приложениях еще ничего, а в играх где и проц загружен и видяха кущает 310 ватт... беда - можно было греть комнату. В итоге купил bequiet pure loop 360 и поставил спереди на вдув (хоть все писали на тот момент что радиаторы можно ставить только наверх - выбора у меня не было, ибо сверху можно было поставить только один вентиль на 140 (thermaltake view 21 TG) Так температура процессора меня совершенно перестала волновать и не поднималась даже в стрессах выше 70. При этом вертушки на радиаторе у меня стоят на втягивание воздуха и создают хорошую продувку корпуса (теплый воздух идет только от верхнего вентилятора - 2 нижних дуют совершенно комнатным воздухом). Так продолжалось довольно долго, но... видяха, при хорошем радиаторе никак не хотела работать под нагрузкой на менее чем 75 градусах, что приводило к высокому уровню шума: в итоге сжалился и заменил корпус на fractal meshify 2... Вот это реально не корпус, а дырка) продувка космическая и на видяхе - 10 градусов, и, как следствие, более тихая работа. Так что ежели думаете собирать что то мощное и на года - обязательно выбирайте соответствующие комплектующие, в том числе и корпус, не надо экономить. Как по мне, даже при ограниченном бюджете лучше выбирать что то очень качественное, но понемногу, допиливая свой "конструктор" до состояния "Близкого к идеалу". У меня получилось и, дай бог, у каждого кто имеет такую цель или желание - получится не хуже, чем у меня) И...спасибо огромное за такой контент👍👍👍, вот бы еще такой видос 3 года назад... я бы сэкономил пару "Хабаровсков".
Arctic F12 и P12 вы сравнили странно, ведь 1000 оборотов для P12 это 60% от их максимального оборота, а у F12 версии 1350 об/мин это их МАКС предел. Могли бы сравнить в максимальных значениях оборотов в минуту и увидеть реальную разницу между Arctic F12 и P12. В таблице не увидел такой информации
я хоть и остановил свой выбор несколько лет назад на F14 паке для данного корпуса(о чем ни разу не пожалел)но тут вынужден согласиться с данным оратором, не честное сравнение вышло
@@ВасилийОк-и9э как раз планирую покупать такие вентиляторы и хочу уточнить у вас как у владельца, сколько влезает 140-ок на переднюю панель, а также у вас сверху тоже 140 стоит или 120?
@@Kirainer первый коммент удалился, спереди 3, сверху 2, сзади докупил ф12, доволен как слон)) без пробелов sun9-east. userapi. com/sun9-34/s/v1/ig2/-gzAX4NscFzZ0J28WlSNw1AX4ZqB9wpih_oSAce7YFKNrP4Va62bmP7JYcGcOSRcZsXgSwqGJzRIbVRCAh3b31q3.jpg?size=1200x1600&quality=96&type=album
@@Kirainer про проблему при установке sun9-west. userapi. com/sun9-72/s/v1/ig2/ukscLSmHrLCFd5HHQ6nElXst9LZe2tQEXjwZKBApj60BC4gbxW7s4sHwOEpdeUKpFiVnOaGexSsKT_6j6UzsuTvz.jpg?size=960x1280&quality=95&type=album
@@sLoNcE никто и не говорил про максимум, но скорости должны быть сопоставимые, т.к Фки больше продувают и шумнее на одинаковых скоростях, вот и нужно сравнить с одинаковым уровнем шума и соответственно разными оборотами
вот за пояснение что F вентиляторы у Arctic это для корпуса - отдельное спасибо. Не знал.
Видео понравилось, заслуженный плюс. У меня появился вопрос -зачем применяют пылевые фильтры на выдув? Это для того чтобы пыль оставалась внутри системного блока?
Применяют на горизонтальных поверхностях. Это чтобы пыль оседала на фильтр, когда комп выключен, а не попадала внутрь. корпуса.
Лет 5 стоят корпуса пк на полу.
+ на полу воздух холоднее, зимой особенно
+ ниже шум от вентялторов (нету доп вентиляторов)
- нет доп вентиляторов, а стоило бы хотя бы 1 отводить тепло в сторону
- в теории шум примерно такой же, как с закрытым корпусом, но с доп вентялторами
- пыль, шерсть от питомцев с пола охотно заполняют все радиаторы и корпус. За этим нужно чаще следить.
Как вердикт. Ставьте корпус на посдтавке чуть выше уровня пола(нахрена вообще RGB подсветки, не понимаю))) это же отвлекает), открытый корпус и с обратной стороны один вентилятор помощнее на выдув.
А там уже по ситуации. Нужно понимать где сосредоточен тепло в корпусе и оттуда выводить его)
Я со временем пришел к тому варианту: верхние вентили 1 на вдув второй на выдув, на вдув тот что ближе к передней стенке, а спереди 2 на вдув без верхнего. Может кому-то пригодится, такого в видосе не было
будет ли идеальным 1 низ на вдув под картой, 2х140 спереди на вдув, 1 перед верх на вдув, зад и верх\зад на выдув?
Нихера не понятно что ты описал
@@ivanprizmatron8363 ну значит тебе и не надо
@@helloo12323 ок(
Большое спасибо за проделанную работу!
Я считаю что корпуса старого типа, были более продуманные. Так как часто имели вентиляционные отверстия и возможность крепление кулеров на боковую кришку корпуса, в районе процессора и видеокарты соответственно. Было бы интересно увидеть сравнение на данную тему!
На боковой они бесполезны. Личный опыт, с тестами и не только.
@@МихаилГлибко тесты в студию 🤭 А в каком месте они бесполезны? Если поставить 1-2 кулера на боковую крышку в районе видеокарты то мы получим , боковой обдув видокарты.Как раз в зону vrm и видеопамяти.Возми линейку видеокарт от Inno3D , те же 980ti с дополнительными клулером с торца. А если говорить о процессоре , то особенно хорошо помогает снизить температуры, при условии что, установлен боковой тип охлада , а не башня. Это просто необходимо в бюджетных материнках, где отсутствуют радиаторы на зоне VRM .
@@БогданНиколаевичьСташинский 10 минута, чел
@Александр Римский потому что это удорожание производства
тоже на старом больше нравилось, у меня сбоку стоял 1 на 120 внизу на вдув, на видеокарту дул, а сверху на выдув из под проца. А сейчас стекло гарячее в районе видеокарты, воздух не успевает выходить
А я давно говорю, что надо переворачивать мать разъёмами вверх, чтобы видюха висела. И продувать 40см кулером снизу вверх. И ноги можно зимой греть )))
Вот бы ещё сравнить полученные результаты с использованием 3090 с установкой её в корпус с вертикальным расположением слотов, такой как silverstone raven, там по идеи компоненты не греют друг друга, а весь горячий воздух сразу отправляется за его пределы.
P.S. а ещё есть Jonsbo D40 у которого классическое расположение комплектующих(кроме БП). но продув идёт снизу вверх, так что воздушных карманов должно быть минимум.
Тесты классные, спасибо. Но для такого горячего железа нужен корпус посерьёзнее и побольше
i2Hard единственное что забыли, это провести тест бесплатного простого метода , когда передние вентиляторы крепишь с другой стороны корпусного крепления, то есть когда они не в притык к сеточке , а когда они становятся ещё ближе к ОЗУ и перед ними пару сантиметров воздушного кармана есть. Простое действие которое даёт эффект.
в таком варианте важно загерметизировать пространство над ними и под ними, чтобы сосали воздух снаружи, а не гоняли внутренний
а еще забыли метод поставить корпус на пол, там воздух всегда холоднее чем на столе высотой 80 см пускай даже
берем башню проца, медные полубублики, режем башню пополам, вытаскиваем пластины, бубликами соединяем теплотрубки змейкой - получаем вход и выход.
Вешаем на стену со стороны улицы блок от кондиционера, ставим рядом ресивер для фреона, варим к выходу кондея, проводим трубки от ресивера до корпуса ПК через 12В соленоид, привариваемся к башне проца, вакуумируем, даём 404 фреона, кидаем питание куллера на питание соленоида с ресивера(через мосфет. мосфет питаем прям от системника), запускаемся. получаем стабильных -30 градусов😂.
кстати можно не снимать пластины с башни, а привариться так.. и тогда у нас получится мини кондиционер внутри ПК, но тогда корпус нужен герметичный)
огромный плюс - пыли не будет😊
но нужно прям 100% герметичный корпус, а то внутри будет собираться конденсат
Этот тест показывает ,о полном провале глухих корпусов , модных с передним стеклом, в угоду RGB подсветки
У себя , убрал пылевую сеточку(На магнитах с верху) , она не так уж и спасает от пыли ,а вреда больше , -5 на процессоре -2 на память (водянка с верху )
а вентили есть сверху?
@@Gavao1604 блеа какие тут глупые додики, он же тебе русским языком написал, что радиатор водянки установил сверху, пиздец просто глупое создание даже не может прочитать и понять 🤦♂️🤦♂️
Пасиба блин большое. Очень интересно и ностальгично для меня) Тоже давно обнаружил, что пылевые фильтры полезны только при выключенном компьютере))
i2HARD, вот вам еще тема для видео. 1 апреля у вас на сайте вышел обзор корпуса SilverStone ALTA F1 с повёрнутым на 90° внутренним пространством. Было бы очень интересно провести аналогичные опыты с этим корпусом. Как вам такое? Просили накидывать темы - получайте)
Тот корпус довольно специфичный и точно не для массового рынка, да и по сути там главное организовать как можно более активный продув снизу вверх, в теории результат будет лучше, чем в матрексе из этого видео
@@KolmykovVN да согласен, что Сильверстоун это очень нишевый и дорогой корпус, но интересно на сколько эта схема продува эффективнее обычной. Мне пришла идея замутить что то подобное с имеющимся у меня Матрексом 70. Если у него снять переднее стекло, повернуть корпус передней панелью вниз (аналогично ALTA F1) и поставить его на ножки, то получится очень похожая схема с ALTA F1 и при этом в 4 раза дешевле.
Есть ещё аерокул фло тоже хотел бы увидеть приблизительно какая у него разница с обычным атх. На канале мой компьютер был анализ воздушных потоков разных видов корпусов по итогам оказалось что это чуть ли не самый лучший вариант с повёрнутой на 90 градусов материнкой. Но в голове сидит мысль о том что хватает ли потока врм и памяти ибо видеокарта почти все пространство забирает
@@Megasnekers у AeroCool Flo реализовано это по другому, чем у SilverStone ALTA F1. У AeroCool Flo материнка еще и зеркально расположена и продув спереди-назад, а не снизу-вверх.
Суперсбалансированная сборка, просто идеально и правда в такой бюджет, еще и немного красоты считай без переплат! Кот Невский маскарадный вообще забавный, щеки надул, лежит кайфует, просто лучший атрибут лампового сборщика 😂
Спасибо, отличный выпуск. Но тема с кулерами снизу на вдув не раскрыта.
Классный контент! Пора менять компоновку содержимого системника. Поиграть с расположением содержимого. Чтобы комплектующие не стояли поперёк потоков , как оперативка. И потоки от видеокарты и процессора не обдували друг друга. Производители давно не пробовали изменить компоновку.
Колосальная работа.
Но один штрих при этом забыть что б вообще идеально было:
Если в корпусе есть возможность установки 8 вентл. - ещё 2 под видиокартой - ситуацию серьезно перекручивает....
все по существу! отлично, спасибо! подтверждены собственные изыскания :)
Ребята, продолжайте в том же духе. Спасибо 💪
Эту тему хорошо разобрал белыч причем с наглядным моделированием воздушных потоков в солидворкс!
Хотя самый чувствительный к нагреву элемент компа - это корзина с жёсткими дисками, полюбому требующая обдува. Но все новые корпуса тщательно спроектированы чтобы не обдувать. Или её там нет.🤪
Там ничего не греется, 35 градусов для hdd и sata sdd это фигня
Кто-то пользуется HDD сейчас? Серьёзно?
здравствуйте. у меня есть вопросы по видео.
1-почему не использовали Р-актики на выдув сверху, только версии F? ведь Р создают давление, а значит уверенно будут продувать пылевую сетку.
2-почему не пробовали вариант с отрицательным давлением внутри корпуса? к примеру спереди можно было последовательно убирать верхний и средний вентиляторы, оставив выдув темже-1 Р-арктик сверху и 1 Р-арктик сзади. то есть выдув должен быть больше, чем вдув. таким образом, исходя из прочитанной мною на разных форумах информации, ваша схема идеальна для процессора(когда на вдув вентиляторов больше) и называется схемой с положительным давлением.
вторую же схему вы и вовсе не пробовали. также можно опробовать те же F-арктики после Р-серии в схеме отрицательного давления.
таким образом, продолжение обязано быть.
Спасибо за видео
Большое спасибо за труды, успехов вам!
Спокойного всем неба над головой!
Мало Западу кризисной ситуации с ценами на энергоносители.
Так теперь наш любимый i2HARD опубликованием независимых тестов добьет сферу производства и продаж водяного охлаждения. ))))
Спасибо за полезнейшие тесты.
Водянка начинает быть эффективной в случае отвода большого количества тепла, либо повышенных требований к громкости звука. У меня тредрипер 1920 и две карточки 1070ти. Всё в одном кастомном контуре, радиаторы водянки - 3х секционный толстый на выдув вбок и и 3х секционный тонкий на выдув вверх. Плюс вертушка на специальном креплении для обдува зоны врм и оперативной памяти. Вертушки на выдув установлены снаружи радиаторов. На вдув в корпус работают 4 вертушки, 2 спереди, одна снизу, на которой смонтирована помпа с резервуаром, одна сзади - для подачи воздуха для вертушки врм. Температуры не превышают 60 градусов на процессоре и видеокарте, на оперативке 45, стресс-тест - аида (вентиляторы работают на 50-60 процентах - шум заметный). В обычном рабочем режиме (3д моделирование, игры, монтаж) вентиляторы на вдув отключены, остальные работают на 30 процентах, компьютер не слышно.
Всю систему планировал с расчетом на доустановку еще двух 1070ти, но прям такой острой необходимости на фоне происходящих событий нет...
А уровень звука, если врубить все вертушки на максимум, уже начинает быть крайне не комфортным...
Спасибо за отдельный тест вентиляторов разных типов, как раз озаботился этим вопросом - пора менять стоковые вентиляторы на моем Asus TUF Gaming GT501 на Ноктуа или Фантекс.
Оперативка без подсветки, будет в любом случае холоднее. Считаю, что тест нужно перепровести с модулями без ргб
-2C зае----сь будет)))
кстати, модули с подсветкой почти всегда оснащены датчиками температуры, а вот без подсветки не всегда)
@@Glafkon Это кстати да, на пару дней назад собрал свой комп на 5950Х как раз, смотрю видос, а на моей оперативе нет датчиков)))
Да не, подсветка не так сильно дает как двухранговые плашки. Хотя да, я со своих трайдентов светодиоды подсветки и их контроллер выпаял паяльным феном.
@@r2dsf с чего бы двуранги больше греются, если прощадь охлада больше?
Два вентилятора сверху 5:46 6:30 . У себя давно развернул один верхний вентилятор перед ЦП на вдув и получил -2*С, но у меня они разнесены дальше друг от друга.
В итоге за ЦП на 2 выдув стоит, сверху и задней, а на передней стенке и один сверху спереди на вдув.
Водянку не желательно ставить на постоянку трубками вверх 13:15 . Не только помпа должна быть ниже верхнего края радиатора, но и трубки не идти к нему. Но видимо длины не хватает. Хотя некоторые боятся, думают что в блоке ЦП будут пузыри, а не самой верхней точке. Проверено временем, но и обзорами других ресурсов. При том что система герметична, но время берёт своё.
Сам отказался от водянок давно, хотя они сейчас лучше чем были. Тем более редко когда топ ЦП нужен или корпус небольшой , чаще для игр собирают.
да, верхние радиаторы интересно было бы разнонаправлено затестить, но не вмещалось уже по времени тестов. Про шланги аио верно, не доставали.
Тест хороший, но обидно, что не протестировали корпусный вентилятор на вдув, расположенный над оперативкой
Чуть не взял корпус с глухой передней стенкой из-за "красоты" Deepcool MATREXX 70 ADD-RGB 3F
Спасибо за материал
Ура, наконец i2Hard, а то вообще истосковались по годному тех контенту
Мы неделю назад публиковались.
Посмотрел ваш обзор, решил стартап скомбинровать, элементы холодильника и компьютерного корпуса, прохладней станет.
Спасибо за отличный тест! Он еще раз доказывает, что форм-фактор ATX уже давно устарел и никак не подходит под современное железо, потребляющее сотни ватт. Но производителям пох
9:34 - вы вверх ногами поставили водянку...
1. расширительный бачек встроенный в радиатор должен быть в верхней точке т.к. там скапливается воздух
2. насос/помпа должна быть не выше расширительного бачка т.к. опять-же может начать скапливаться воздух.
Мне вот еще интересно, есть корпуса где кожух бп дырявый и туда можно повесить 2 вертушки, как оно сказываются на общих температурах. Если у вас есть такой было бы прекрасно узнать
у меня корпус AeroCool Ore Saturn и над отсеком для БП есть решетка на нее можно кустарным методом подкрепить 2 вертушки 120 мм, но мне это не нужно делат, в ПК с охлаждением нет проблем ))
@@linkueiwarrior85 да я вот думаю взять корпус мини тавер, есть вариант красивенького беленького но там видяха почти вплотную к кожуху бп. без возможности поставить кулеры вот думаю насколько критично или нет будет ) или искать дырявый кожух с возможностью воткнуть кулера. видяха палит 3060 скорее всего будет
@@fealrear5549 зачем тебе эта печка, нормальный миди тауер бери, не делай таких ошибок))
@@fealrear5549 бро, во-первых бери корпус тот у которого спереди решетка и возможность подключения куллера 120 мм, хотя бы 2 штуки, будет бонусом если и сверху будет решетка с креплением для 120 мм куллера, сзади это уже классика почти у всех корпусов даже дешевых есть место для куллера но смотри чтобы было тоже 120 мм, а то бывает что сверху есть 120 а сзади для выдува только 90 мм, это плохо, ибо сила потока не совподают, и еще, из моей практики понял, что лучше отказаться от всяких няшных прозрачных боковых окон и брать корпус с аллюминевыми стенками, ибо у дешевых там вообще пластмасса а не стекло, а оно поглащяет тепло очень плохо и держит температуру в корпусе, а если стекло то ок оно поглащает и даже помогает, а если стенка металлическая да еще с решеточкой и еще можно подключить куллер, который будет дуть прямо на видеокарту будет на много лучше ))
@@fealrear5549 нет, такую видеокарту лучше собирать в корпус midi/full tower
сколько же я мусора посмотрел до этого момента, а ведь мог почерпнуть всю информацию из одного единственного ролика. просто титанический труд) лучшие)
Видео только открыл, а лайк уже паставил
Я уж не рассчитывал, что кто - либо вообще затронет тему давления воздуха и воздушного потока в подобных темах.
Только вот ещё стоило бы упомянуть, что не все водянки и воздушки (вне зависимости от рассчитываемой мощности) в базе имеют хорошие кулера и данный аспект стоило бы подчеркнуть несколько более объёмно, т.к. стоит обращать внимание на эти параметры (которые нужно было ещё поискать, т.к. не все писали эти значения). Особенно если настраивать корпусные кулера на параметры нагрева CPU а не в дефолте оставлять по параметрам материнской платы (которая чаще ниже), то поток в корпусе может быть значительно выше даже при небольшой нагрузке (ибо с хорошим охладом далеко не всегда прогревается материнка, а вот проц вполне может).
Все круто спасибо за выпуск, очень хотелось бы увидеть вариант с нижним расположением кулеров -2-3 штуки под видеокартой. как например в корпусе lian li mesh, дают ли они хоть какой-то положительный эффект
У меня корпус Thermaltake Core V51. Я установил в дно два вентилятора Noctua Nf-A15 Hs PWM Chromax. Температура на видеокарте сразу упала на 10 градусов. Хочу ещё попробовать снять слева (от видеокарты) металлические пластины моего корпуса, туда поставлю вентилятор на вдув. Да это колхоз. Но если не получится поставлю всё обратно. По идее видеокарта сразу холодный воздух получит.
@@zigobarone2883 На вдув что ли имеешь в виду? Чтобы холодный воздух дул в видеокарту снизу? Вентляторы видеокарты же и так это делают