Очень интересное и полезное видео, спасибо вам! Вот прям название точно разрабы дали РЕМО Хобби, т.е. хобби ремонтировать!) Я в шоке - одно течёт, другое трёт, третье клинит, четвёртое грязью забито - ну блин китай, ай яй яй!!!))) Китайцы наверное просекли, что мы - русские, будем получать некое БДСМ удовольствие от ремонта, по аналогии с совковыми авто и др. сов. техникой!)
Спасибо за видео, думаю, что многих новичкам будет полезно! Мне было бы полезно, но уже продал свою ремку) Для рулевой сервы надо установить конечные точки - видно, что мост уже упирается, но серва продолжает давить на тягу. Если это не сделать, то будет дополнительная нагрузка на серву и может быстрее прийти в негодность. Эти мосты только так и набивать для гряземеса, иначе они не выживают. Зимой смазки можно было бы и поменьше, но думаю, что не стоит бояться загустевания смазки. Специально продержал смазки в морозилке полдня при -18, Castrol (которым уже почти не использую и сомневаюсь в его оригинальности) стал существенно гуще, но не настолько, чтобы дать серьезный эффект. Liqui Moly (который больше нравится и сейчас использую) почти не изменился в вязкости. Обе на ощуп сохранили свои свойства ухватываться и держатся за поверхность.
а если колпачки, которые одеваются на ось и защищают крайние подшпники, набить силиконом и потом "проткнуть" застывший силикон? Может он лучше будет держать жижу и тем более грязь?
Думаю подойдет любая литиевая смазка типа "Grease", это по сути тот же "Литол" но с разными присадками. Тубы разных производителей, по 400 гр. идут ценой около 400 руб. И Газпром, и Синтек и другие. Mobil grease XHP 222 уже дороже - 800 руб.
здравствуйте, видео как всегда шик. очень доходчиво. есть вопрос, как себя будет чувствовать mmax если на него через переходник поставить широкие колеса от 1/8 масштаба? 150-170мм диаметр колеса, как считаете?
Он станет устойчивее, но привода (если они базовые) порвёт буквально за 1-2 выезда. Если привода усилить, то можно если без сильных нагрузок (например зимой). Но шестерни дифференциала особенно заднего станут расходником. И тоже придутся менять на усиленные.
Наверно прям точно не отвечу... Вероятнее всего будет больше на 55 витках даже при учете 540 двигателя. Но тут надо смотреть по оптимальности не только тяги, но и итоговой скорости. И вероятнее всего второй вариант будет выигрывать.
Дружище, машинки в Детском Мире. Это все-таки уже модель. Хоть Ремо и не котируется среди моделистов, но все-таки. Пара советов от владельца всех трех поколений аксиала. Серву с рамы ставь на мост, коли ты пришел к решению ставить 4 линка спереди. Это и выворот даст и устранит все минусы размещения сервы на раме (крены, упирания тягой, качалкой и прочее). Далее, столько смазки ни в мосты ни в кпп не клади, она у тебя будет вытекать месяцами. Да и саму смазку лучше литиевую, моделисты используют мобил 222 (синий). Минеральная - сохнет, размывается водой. Подшипники - ставь с пластиковыми пыльниками. Со стальными пыльниками можно только в моторы ставить. С пластиковыми пыльниками меньше пропускает воду и грязь ввиду их мягкости, да и не ржавеют они. И да, на переднем мосту при таком вывороте велик шанс, что кость выскочит из чашки и будут проблемы.
Хорошие советы в вашем посте, спасибо! "Машинка" - "маленькая машина", каждый понимает по своему... И вот, если краулер например не копийный, а выдуманный, то это будет "моделью" или только копийные тачки "модели"? В целом - думаю, не суть важно... И канал отличный, спасибо огромное Игорю, много дает подробного контента для развития RC хобби в стране, без нудятины, воды, нытья и снимания видео на утюг в полумраке. А котируется/не котируется это частное мнение, китайцы в целом и Rеmo Hobby в частности, развили это направление, популяризировали - выпустив аналоги американских моделей и удешевив вход в хобби, сделали доступнее для каждого!
База у смазок все равно минеральная (нефтяная), в составе либо есть литиевое мыло, либо что-то другое. Литол-24 - тоже литиевая смазка, а литиевое мыло - загуститель, который позволяет смазке лучше прилипать к металлам.
привет. не подскажешь как часто такое бывает. купил смакс 2 апг покатался буквально пару раз. серва жужжит и всё. я ее разобрал а якорь в моторчике сервы тупо плохо крутится, заедает. если его покрутить маленько , а потом включить аппаратуру то моторчик немного покрутится, пару сек и всё. опять встает и стопорится епте. че за бред)
Добрый. Три варианта. 1. Серва брак и просо не повезло. 2. Был неудачный удар колесом, он передал в шестерни редуктора сервы, их чуть сместило и зажало движок. Но это прям теория, притом мало вероятная. И это чисто случай и опять же просто не повело. 3. Рулевую чуть заклинило (например, снег забился) двигатель в нагрузке крутился. А он там маленький, ему много не надо чтобы выйти из строя. Хотя я больше склоняюсь наверно к первому варианту, второй сильно мало вероятно, третий как вариант.
@@StartRC ну я моторчик сервы разобрал. Там между магнитами тупо клинит якорь. Он там болтается как то странно и магнитится кажется на одну сторону. Херня какая то кароч. Видимо брак. Но очень неприятно. Удары колесом были но я совершенно не понимаю как оно должно на мотор передаваться. Сколько не пытался от сошки рулевой в сторону мотора не проворачиваются шестерни, сложный редуктор, много шестерен. В общем я из вашего сообщения главное понял, что брак и надо брать другой. А то я думал может такого не бывает и я чё то не то сделал :)
купил блин эту машинку после ваших первых тестов, а теперь полез глубже изучать и вижу геморойная она какая-то. Абсолютно нет времени и желания каждый месяц разбирать собирать мосты после игр ребенка. Такой вопрос ребром: а тюнингованный Урал от ВПЛ 1:16 со стальными мостами тоже требует постоянных чисток? Или там такой проблемы не будет? И еще подскажите модели подшипников, закажу, пока приедут за зиму... на запас.... Купил машинку за 20тыс. За эти деньги тюнингованый Урал можно было купить, где валы и мосты стальные...
@@Sasha-sy9dp Четно говоря вообще не согласен, масштаб другой. Проходимости (в сравнении) нет. Каждая машинка требует вложений по времени и WPL не исключение.
@@yuriytimerkhanov1228 Большинство смазок сильно густеет на морозе, в таком случае мосты скорее всего будут плохо крутиться вплоть до клина. Но бывают смазки которые практически не густеют, например был у меня один из видов советского Циатима, он и в -15⁰ не терял своих свойств. Может и у автора видео морозостойкая смазка, тогда наверное будет всё ок. В любом случае поглядим на результат)
@@dmitrypodoprigora8590 Да, хорошее замечание. Но для себя решил в целом, что длительное зимние покатушки неполезны, потому что много деталей пластиковые, а он делается более хрупким на морозе. Обычно катаю по 20-30 минут максимум и без больших пауз.
@@dmitrypodoprigora8590 Думается, это ЦИАТИМ 221, или тефлоновая 221F (до -60 мороза), она есть в продаже, но не дешевая, около 800 руб. за 40 грамм. Проще Mobil grease XHP 222 390гр. стоит так же, но её в 10 раз больше, держит до -25 мороза.
Амортизаторы криво залил, вот и нет хода у них. Залей заново, шток должен ходить свободно, без диких усилий, много толковых видео есть как это сделать. Смазки то зачем так много 🤦, лучше таким слоем икру на бутерброд накладывать
Как в видео и говорил, мне рассказали про такой способ и я решил его попробовать. Так сказать на на личном опыте оценить эффективность. Был бы мост нормально сделан и не пропускал столько грязи это одно, а вот теперь явно будет лучше... а может нет, это покажет практика)) Амортизаторы залил просто полностью. Покатал, ход нормальный. Пока пусть будет так, потом солью 50% попробую как будет лучше.
При нормальных покатушках, в тёплое время года, она будет нагреваться, менять свои свойства, становясь более жидкой. В следствие чего, попрет из всех щелей, мост, колёса будут жирными, грязными. В холодное время, она будет дубеть создавая лишнюю нагрузку на узлы и мотор, что приведёт к лишним тратам. Покупая ремо, вкладывать в неё вообще не стоит, покатал, понравилось, купи нормальную шась, не понравилось продал эту и забыл.
Зачем сливать? Аморт должен быть нормально залит, сними пружину освободив шток, слей старую жижу, промой аморт, затем залей до половины жижой, прокачай шток, что бы вышли пузыри, главное не резко, а то он «плюнет». Долить жижи, и закрутить гайку, шток при этом задвинуть на середину его хода, затянуть. Если все правильно сделал, то нажав на шток, он уйдёт легко до конца, а потом вернётся сам обратно, если потянуть, то также легко потянется, а потом обратно сам уйдёт на середину хода. Ставим пружину, аморт рабочий.
Я знаю как заправлять амортизаторы)) И заправил я их очень, очень, очень много штук. И сделано все именно так. )) Снял пружину. Только старую жидкость не сливал, как и сказал в видео она чистая и ее там очень мало было. Залил. Поставил чтобы постояла. Прокачал аморт. Поставил еще минут на 10 чтобы все пузыри вышли. Чуть чуть долил до нормы. Закрыл. Прокачал. При полном зажиме, отпуская шток вышел на 2/3. Надел пружину. Но суть в том что когда прокачиваю до максимума, начинает выдавливаться масло по штоку. Снял, разобрал, вынул уплотнительные кольца снизу, протер их, поставил обратно. И все равно выдавливает. Заправил все 4 одинаково. А вот отрабатывают они все по разному. Два более мягких поставил вперед. Итог амортизаторы тут ну прям так себе)) Как для первой машинки, пойдет, но если хотеть нормальной работы, то их по хорошему менять. А слить для того чтобы аморт мягко входил под арку. Будет цеплять корпус. Менее копийно, но при этом ход больше.
Очень интересное и полезное видео, спасибо вам! Вот прям название точно разрабы дали РЕМО Хобби, т.е. хобби ремонтировать!) Я в шоке - одно течёт, другое трёт, третье клинит, четвёртое грязью забито - ну блин китай, ай яй яй!!!))) Китайцы наверное просекли, что мы - русские, будем получать некое БДСМ удовольствие от ремонта, по аналогии с совковыми авто и др. сов. техникой!)
Очень интересно было наблюдать, лаконично и доходчиво всё объяснил и показал. Сразу видно - ты знаток своего дела. 👍
Спасибо за видео, думаю, что многих новичкам будет полезно! Мне было бы полезно, но уже продал свою ремку)
Для рулевой сервы надо установить конечные точки - видно, что мост уже упирается, но серва продолжает давить на тягу. Если это не сделать, то будет дополнительная нагрузка на серву и может быстрее прийти в негодность.
Эти мосты только так и набивать для гряземеса, иначе они не выживают. Зимой смазки можно было бы и поменьше, но думаю, что не стоит бояться загустевания смазки. Специально продержал смазки в морозилке полдня при -18, Castrol (которым уже почти не использую и сомневаюсь в его оригинальности) стал существенно гуще, но не настолько, чтобы дать серьезный эффект. Liqui Moly (который больше нравится и сейчас использую) почти не изменился в вязкости. Обе на ощуп сохранили свои свойства ухватываться и держатся за поверхность.
А какие именно смазки? названия, пожалуйста, напишите..
а если колпачки, которые одеваются на ось и защищают крайние подшпники, набить силиконом и потом "проткнуть" застывший силикон? Может он лучше будет держать жижу и тем более грязь?
Думаю подойдет любая литиевая смазка типа "Grease", это по сути тот же "Литол" но с разными присадками.
Тубы разных производителей, по 400 гр. идут ценой около 400 руб. И Газпром, и Синтек и другие.
Mobil grease XHP 222 уже дороже - 800 руб.
Тут не подскажу, в смазках и их вариантах очень мало опыта.
Отличный обзор! Канал бомба. Так держать. Холелось бы видосики о WLToys 144001 если не сложно. Ремонт, тюнинг. Большое спасибо.
Уже весной, сейчас совсем много снега, пока на полочке стоит.
@@StartRC Аналогично.
Расскажите про смазку, какая она какие виды для чего
Думаю будет интересно спасибо заранее)
Поддерживаю!
Все видосы топ! спасибо за контент! жду еще видосов)
А почему не стали герметить половинки мостов? Имеет смысл?
Смысл имеет, но решил проверить как себя покажет именно смазка в мостах, без герметика по контуру.
У меня кстати на смакс тоже колеса поворачиваются на разный угол
Если чашу подточиш, то кость на приводи закусит и обломает , у меня пару лет назад на RGT EX 86100 был такой печальный опыт
Тоже подумал что могут быть проблемы. Теперь убедился, спасибо за информацию.
Ждём испытаний 👍
здравствуйте, видео как всегда шик. очень доходчиво. есть вопрос, как себя будет чувствовать mmax если на него через переходник поставить широкие колеса от 1/8 масштаба? 150-170мм диаметр колеса, как считаете?
Он станет устойчивее, но привода (если они базовые) порвёт буквально за 1-2 выезда. Если привода усилить, то можно если без сильных нагрузок (например зимой). Но шестерни дифференциала особенно заднего станут расходником. И тоже придутся менять на усиленные.
@@StartRC в общем только для зимних покатушек и то, только с усилениями?для лета точно не покатит? спасибо за совет вам, жду новых видео.
Подскажите. 540 мотор на 55 витков лучше тянет 550 на 35 например?
Наверно прям точно не отвечу... Вероятнее всего будет больше на 55 витках даже при учете 540 двигателя. Но тут надо смотреть по оптимальности не только тяги, но и итоговой скорости. И вероятнее всего второй вариант будет выигрывать.
Сделай тест или обзор модели XLF F22a RTR 1/10 и скажи свое мнение на счет подвески в металле по сравнению с пластмассой
Гляну, но в планах пока другие модели. Может в перспективе.
Сделайте обзор на wltoys a959b
Подскажите пожалуйста на нее подойдут Мосты для , Axial SCX10?
В целом поставить можно, но придется чуть-чуть заморочиться. Они по длине отличаются.
Дружище, машинки в Детском Мире. Это все-таки уже модель. Хоть Ремо и не котируется среди моделистов, но все-таки. Пара советов от владельца всех трех поколений аксиала. Серву с рамы ставь на мост, коли ты пришел к решению ставить 4 линка спереди. Это и выворот даст и устранит все минусы размещения сервы на раме (крены, упирания тягой, качалкой и прочее). Далее, столько смазки ни в мосты ни в кпп не клади, она у тебя будет вытекать месяцами. Да и саму смазку лучше литиевую, моделисты используют мобил 222 (синий). Минеральная - сохнет, размывается водой. Подшипники - ставь с пластиковыми пыльниками. Со стальными пыльниками можно только в моторы ставить. С пластиковыми пыльниками меньше пропускает воду и грязь ввиду их мягкости, да и не ржавеют они. И да, на переднем мосту при таком вывороте велик шанс, что кость выскочит из чашки и будут проблемы.
Хорошие советы в вашем посте, спасибо!
"Машинка" - "маленькая машина", каждый понимает по своему...
И вот, если краулер например не копийный, а выдуманный, то это будет "моделью" или только копийные тачки "модели"? В целом - думаю, не суть важно...
И канал отличный, спасибо огромное Игорю, много дает подробного контента для развития RC хобби в стране, без нудятины, воды, нытья и снимания видео на утюг в полумраке.
А котируется/не котируется это частное мнение, китайцы в целом и Rеmo Hobby в частности, развили это направление, популяризировали - выпустив аналоги американских моделей и удешевив вход в хобби, сделали доступнее для каждого!
База у смазок все равно минеральная (нефтяная), в составе либо есть литиевое мыло, либо что-то другое.
Литол-24 - тоже литиевая смазка, а литиевое мыло - загуститель, который позволяет смазке лучше прилипать к металлам.
дак вроде его смазка и есть литиевая. А еще как насчет идеи силиконом замазать все эти доступы к мостам?
Приветствую. Вопрос: передние колёса домиком, это болезнь всех моделей? Если нет, то можно ли это вылечить?
Я то же заметил и хотел спросить профи...)
У Ремок у всех, мол так и задумано, для лучшего поворота. Но по факту на монстрах это вообще не надо, даже минус.
А на аксиалах и TRX тоже домиком? На фотографиях вроде ровно.
@@rcrides4974 Я хоть и не имею таких, но слышал по ютубу, что всё регулируется тягами и составляющими мостов, а там кому какой развал - по вкусу!)
@@rcrides4974 Более или менее ровно.
Сделай что-то с ex3
А вставки из дифференциала подойдут для Smax?
Какие вставки?
@@StartRC вставки из диференциалов, чтобы на смаксе тоже заблокированые дифы сделать
На Smax дифференциал в полтора раза меньше, поэтом точно не подойдет. Можно просто термоклеем залить диф и все.
привет. не подскажешь как часто такое бывает. купил смакс 2 апг покатался буквально пару раз. серва жужжит и всё. я ее разобрал а якорь в моторчике сервы тупо плохо крутится, заедает. если его покрутить маленько , а потом включить аппаратуру то моторчик немного покрутится, пару сек и всё. опять встает и стопорится епте. че за бред)
Добрый. Три варианта.
1. Серва брак и просо не повезло.
2. Был неудачный удар колесом, он передал в шестерни редуктора сервы, их чуть сместило и зажало движок. Но это прям теория, притом мало вероятная. И это чисто случай и опять же просто не повело.
3. Рулевую чуть заклинило (например, снег забился) двигатель в нагрузке крутился. А он там маленький, ему много не надо чтобы выйти из строя.
Хотя я больше склоняюсь наверно к первому варианту, второй сильно мало вероятно, третий как вариант.
@@StartRC ну я моторчик сервы разобрал. Там между магнитами тупо клинит якорь. Он там болтается как то странно и магнитится кажется на одну сторону. Херня какая то кароч. Видимо брак. Но очень неприятно. Удары колесом были но я совершенно не понимаю как оно должно на мотор передаваться. Сколько не пытался от сошки рулевой в сторону мотора не проворачиваются шестерни, сложный редуктор, много шестерен.
В общем я из вашего сообщения главное понял, что брак и надо брать другой. А то я думал может такого не бывает и я чё то не то сделал :)
🏈🌾😆
купил блин эту машинку после ваших первых тестов, а теперь полез глубже изучать и вижу геморойная она какая-то. Абсолютно нет времени и желания каждый месяц разбирать собирать мосты после игр ребенка. Такой вопрос ребром: а тюнингованный Урал от ВПЛ 1:16 со стальными мостами тоже требует постоянных чисток? Или там такой проблемы не будет? И еще подскажите модели подшипников, закажу, пока приедут за зиму... на запас.... Купил машинку за 20тыс. За эти деньги тюнингованый Урал можно было купить, где валы и мосты стальные...
Да, придется постоянно обслуживать. Там свои заморочки.
@@StartRCс мостами? или еще куча заморочек? А если сразу загерметировать?
@@Sasha-sy9dp Конички слабые, сами дифференциалы...
@@StartRC надо было WPL брать.... и вложиться в тюнинг мостов и валов... жалею щас
@@Sasha-sy9dp Четно говоря вообще не согласен, масштаб другой. Проходимости (в сравнении) нет. Каждая машинка требует вложений по времени и WPL не исключение.
Теперь...
🐽
..
Зачем такое кол смазки?
Это бесполезно
Только хуже будет
По совету человека кто так делал, хочу на личном опыте проверить, какая будет ситуация с мостами через десяток выездов.
Почему хуже?
@@yuriytimerkhanov1228 Большинство смазок сильно густеет на морозе, в таком случае мосты скорее всего будут плохо крутиться вплоть до клина. Но бывают смазки которые практически не густеют, например был у меня один из видов советского Циатима, он и в -15⁰ не терял своих свойств. Может и у автора видео морозостойкая смазка, тогда наверное будет всё ок. В любом случае поглядим на результат)
@@dmitrypodoprigora8590 Да, хорошее замечание. Но для себя решил в целом, что длительное зимние покатушки неполезны, потому что много деталей пластиковые, а он делается более хрупким на морозе. Обычно катаю по 20-30 минут максимум и без больших пауз.
@@dmitrypodoprigora8590 Думается, это ЦИАТИМ 221, или тефлоновая 221F (до -60 мороза), она есть в продаже, но не дешевая, около 800 руб. за 40 грамм.
Проще Mobil grease XHP 222 390гр. стоит так же, но её в 10 раз больше, держит до -25 мороза.
Амортизаторы криво залил, вот и нет хода у них. Залей заново, шток должен ходить свободно, без диких усилий, много толковых видео есть как это сделать. Смазки то зачем так много 🤦, лучше таким слоем икру на бутерброд накладывать
Как в видео и говорил, мне рассказали про такой способ и я решил его попробовать. Так сказать на на личном опыте оценить эффективность. Был бы мост нормально сделан и не пропускал столько грязи это одно, а вот теперь явно будет лучше... а может нет, это покажет практика))
Амортизаторы залил просто полностью. Покатал, ход нормальный. Пока пусть будет так, потом солью 50% попробую как будет лучше.
Чем плохо забивать смазкой?
При нормальных покатушках, в тёплое время года, она будет нагреваться, менять свои свойства, становясь более жидкой. В следствие чего, попрет из всех щелей, мост, колёса будут жирными, грязными. В холодное время, она будет дубеть создавая лишнюю нагрузку на узлы и мотор, что приведёт к лишним тратам. Покупая ремо, вкладывать в неё вообще не стоит, покатал, понравилось, купи нормальную шась, не понравилось продал эту и забыл.
Зачем сливать? Аморт должен быть нормально залит, сними пружину освободив шток, слей старую жижу, промой аморт, затем залей до половины жижой, прокачай шток, что бы вышли пузыри, главное не резко, а то он «плюнет». Долить жижи, и закрутить гайку, шток при этом задвинуть на середину его хода, затянуть. Если все правильно сделал, то нажав на шток, он уйдёт легко до конца, а потом вернётся сам обратно, если потянуть, то также легко потянется, а потом обратно сам уйдёт на середину хода. Ставим пружину, аморт рабочий.
Я знаю как заправлять амортизаторы)) И заправил я их очень, очень, очень много штук. И сделано все именно так. )) Снял пружину. Только старую жидкость не сливал, как и сказал в видео она чистая и ее там очень мало было. Залил. Поставил чтобы постояла. Прокачал аморт. Поставил еще минут на 10 чтобы все пузыри вышли. Чуть чуть долил до нормы. Закрыл. Прокачал. При полном зажиме, отпуская шток вышел на 2/3. Надел пружину. Но суть в том что когда прокачиваю до максимума, начинает выдавливаться масло по штоку. Снял, разобрал, вынул уплотнительные кольца снизу, протер их, поставил обратно. И все равно выдавливает. Заправил все 4 одинаково. А вот отрабатывают они все по разному. Два более мягких поставил вперед.
Итог амортизаторы тут ну прям так себе)) Как для первой машинки, пойдет, но если хотеть нормальной работы, то их по хорошему менять.
А слить для того чтобы аморт мягко входил под арку. Будет цеплять корпус. Менее копийно, но при этом ход больше.