Хорошо использовать подошву утюга. Паяет запросто. Порченый светодиод ищу замыкания пинцетом по очереди светодиоды. При локализации порченого светодиода остальные загораются. Работать осторожно и лучше с изолированными ручками пинцетом.
Эта печка - работает со сбоями. Температуру чтобы контролировать надо делать контроллер, и зонд, а желания пока не возникло. Меняю этим обычно на круглых, не прогревает их фен...
Для пайки SMD светодиодов рекомендую висмуто содержащие паяльные пасты с температурой плавления 140 - 160°С, лично я 1 ВТ SMD 2835 паяю смесью сплава Розе и качественного припоя. Припой добавляю что-бы повысить температуру с 94 до 140 - 160°С и убрать хрупкость припоя - хотя последнее для малогабаритных SMD компонентов наверное особой роли не играет.
40 лет назад принесли мне висмут. Я приготовил ПОСВ 33 с темп. 135 градусов, не понравилось-не работает канифоль с сал. к-той и ТЭА. Остановился я тогда на ПОСК 50 с темп. 145 градусов. Много позже подтвердилось, что физико-механические свойства этого сплава намного лучше, чем ПОСВ. Сейчас и ПОСК, и сплав Розе не проблема, продают даже в райцентрах. А у светодиодов предел темп. 300 градусов 2 секунды, выше или дольше- начинает плавится пластмассовый корпус.
Буга га. Светодиоды плавают превратившись в аквариумных рыбок.))) Подобрать температуру нагревателя, снизив её до необходимой. Подобрать более качественный флюс с гарантированной точкой кипения(не выше 350 градусов), чтобы светодиоды не превращались в аквариумных рыбок и в процессе пайки не саморазрушались.
Можно вместо столика или печки для нагрева использовать паяльник для пайки пластиковых труб, там температура до 350 градусов, вполне хватает, я пробовал. Насадки, конечно, не устанавливал.
Одно замечание, наверное это правда я только делаю. Столько пасты не нужно, паста нужна чтобы заполнить шероховатости. Уверен, с той стороны где паста, там заполировано от души, и как у многих, чуть ли не лаком покрыто. Я обычно его сдераю наждакочкой маленькой, и потом наношу пасту тонким слоем.
462 градуса? Красавец. Вы о термопрофиле пайки smd светодиодов что-нибудь слышали? Сначала преднагрев до 180-200 градусов не более 120 секунд, затем резкое увеличение температуры со скоростью 5 градусов в секунду до 260 градусов, удержание температуры 260 градусов не более 10 секунд и остывание. Если печь не поддерживает термопрофили (китайские поделки, собранные на коленке в гараже у дядушки Ляо, обычно не поддерживают термопрофили и показывают температуру в попугаях), то нужно использовать низкотемпературные припои, например сплав Розе и температуру выставлять не выше 180 градусов, контролировать температуру стола термопарой, так как китайским попугаям доверять глупо.
Воздушная прослойка мешает термопрофилю. Надо по идее сделать бокс, и с верхней ИК подсветкой, ставить датчик температуры на плату сверху. И не факт что мощности этого всего хватит.
К сожалению снизу нагревается сильней, сверху идет радиация и охлаждение, для компенсации делается ИК нагрев сверху. Но это пока не достижимый для меня вариант, собственно и паяю я это теперь очень редко.
@@publikz_com сверху светодиоды вообще греть нельзя, поплавите верхнюю защиту светодиода. Нижнего подогрева с контролем температуры нагрева будет вполне достаточно. Для контроля температуры вполне хватит простого мультиметра с термопарой.
Как раз сейчас, паял взятые у вас такие же светодиоды+платы, ессно при помощи фена - это пипец, догорают последние нервные клетки. А с такой "печкой" - просто щикарно!
дешевый китайский мусор, собранный на коленке в гараже у дядюшки Ляо. Термопрофиля нет, температура в попугаях, контроля температуры нет. Пайка smd светодиодов без термопрофиля глупая и бесполезная затея, убивающая светодиоды.
Все хорошо но термопасту на радеаторе ведь тоже надо поменять или удалить она же сухая я так понял вы забыли это сделать если нет то слишком большой слой и на радиатор термуху и на планку светодиодов слой это не хорошо
Выламывать, как я понимаю надо ломом? А то что месте со светодиодом и контактные площадки выломать можно, то это ерунда. Потом можно светодиод гвоздями прибить. Что там за паяльник у вас... Если на его корпусе можно алюминиевый радиатор до 220 градусов прогреть. Это которым мой дед радиаторы автомобилей паял? Мой паяльник греет только жало.
Не довожу до того состояния пока дым пойдет. Стараюсь снимать намного раньше, как только олово расплавиться, это перегрев сильно сказывается на ресурсе работы светодиода.
Максимум на печке ставить глупо и не профессионально! 230 градусов будет достаточно. Если ты ничего не соображаешь в пайке зачем столько оборудования себе накупил зря?!
Спасибо, вот купил такие светодиоды как у вас и там тоже 3 контакта, на моей старой лампе их лишь два и не знаю как паять
Хорошо использовать подошву утюга. Паяет запросто. Порченый светодиод ищу замыкания пинцетом по очереди светодиоды. При локализации порченого светодиода остальные загораются.
Работать осторожно и лучше с изолированными ручками пинцетом.
Мне кажется так нельзя делать...
Вот это другое дело, как с завода, приятно смотреть, все идеально припаяны, только температуру подобрать надо
Эта печка - работает со сбоями. Температуру чтобы контролировать надо делать контроллер, и зонд, а желания пока не возникло. Меняю этим обычно на круглых, не прогревает их фен...
Для пайки SMD светодиодов рекомендую висмуто содержащие паяльные пасты с температурой плавления 140 - 160°С, лично я 1 ВТ SMD 2835 паяю смесью сплава Розе и качественного припоя. Припой добавляю что-бы повысить температуру с 94 до 140 - 160°С и убрать хрупкость припоя - хотя последнее для малогабаритных SMD компонентов наверное особой роли не играет.
40 лет назад принесли мне висмут. Я приготовил ПОСВ 33 с темп. 135 градусов, не понравилось-не работает канифоль с сал. к-той и ТЭА. Остановился я тогда на ПОСК 50 с темп. 145 градусов. Много позже подтвердилось, что физико-механические свойства этого сплава намного лучше, чем ПОСВ. Сейчас и ПОСК, и сплав Розе не проблема, продают даже в райцентрах. А у светодиодов предел темп. 300 градусов 2 секунды, выше или дольше- начинает плавится пластмассовый корпус.
Да на 400 градусах они уже деградируют. Нужно меньше температуру. А если часто летят в одной и той-же лампочке, нужно проверить драйвер.
А что именно означает фраза "проверить драйвер"?
Может быть проблема в питании, то-ли слишком большой стартовый ток, то-ли превышение напряжения питания.
Они деградируют и при 300, уже идёт потеря освещённости в результате
Святослав, а как же прикажите выпаивать их тогда?
Там не будет 300 градусов, просто нужно её отрегулировать
Спасибо автору! Отличное видео! Все получилось !!!!!!!!Сегодня с 3х ламп сделал две!!! Грел на обыкновенной стеклокерамике !!! Лайк!!!!!!!!!!!
Осторожней со стеклокерамикой.
Буга га. Светодиоды плавают превратившись в аквариумных рыбок.))) Подобрать температуру нагревателя, снизив её до необходимой. Подобрать более качественный флюс с гарантированной точкой кипения(не выше 350 градусов), чтобы светодиоды не превращались в аквариумных рыбок и в процессе пайки не саморазрушались.
Я пока даже не проверял точная ли там температура, флюс подобрать - идея конечно замечательная :)
publikz com 2 часа назад
При 400 градусах у тебя флюс кипит, а светодиоды превращаются в аквариумные рыбки.)))
Уже посмотрел температурные диаграммы. Таки надо 300 и очень не долго.
Спасибо, что поделились этим опытом.
Можно вместо столика или печки для нагрева использовать паяльник для пайки пластиковых труб, там температура до 350 градусов, вполне хватает, я пробовал. Насадки, конечно, не устанавливал.
Можно, но не нужно ...термопрофиль видители ...
Одно замечание, наверное это правда я только делаю. Столько пасты не нужно, паста нужна чтобы заполнить шероховатости. Уверен, с той стороны где паста, там заполировано от души, и как у многих, чуть ли не лаком покрыто. Я обычно его сдераю наждакочкой маленькой, и потом наношу пасту тонким слоем.
462 градуса? Красавец. Вы о термопрофиле пайки smd светодиодов что-нибудь слышали? Сначала преднагрев до 180-200 градусов не более 120 секунд, затем резкое увеличение температуры со скоростью 5 градусов в секунду до 260 градусов, удержание температуры 260 градусов не более 10 секунд и остывание. Если печь не поддерживает термопрофили (китайские поделки, собранные на коленке в гараже у дядушки Ляо, обычно не поддерживают термопрофили и показывают температуру в попугаях), то нужно использовать низкотемпературные припои, например сплав Розе и температуру выставлять не выше 180 градусов, контролировать температуру стола термопарой, так как китайским попугаям доверять глупо.
Воздушная прослойка мешает термопрофилю. Надо по идее сделать бокс, и с верхней ИК подсветкой, ставить датчик температуры на плату сверху. И не факт что мощности этого всего хватит.
@@publikz_com ик подсветку то зачем? Главное температуру нагрева контролировать термопарой.
К сожалению снизу нагревается сильней, сверху идет радиация и охлаждение, для компенсации делается ИК нагрев сверху. Но это пока не достижимый для меня вариант, собственно и паяю я это теперь очень редко.
@@publikz_com сверху светодиоды вообще греть нельзя, поплавите верхнюю защиту светодиода. Нижнего подогрева с контролем температуры нагрева будет вполне достаточно. Для контроля температуры вполне хватит простого мультиметра с термопарой.
Некоторые типы светодиодов - нельзя, но для нагрева платы с ними- существуют щелевые маски.
Как раз сейчас, паял взятые у вас такие же светодиоды+платы, ессно при помощи фена - это пипец, догорают последние нервные клетки. А с такой "печкой" - просто щикарно!
Гдето так - ruclips.net/video/jZeapQ7oxbg/видео.html
Тоже не идеально, но все ближе и ближе ...
аппаратура у тебя хорошая,респект
дешевый китайский мусор, собранный на коленке в гараже у дядюшки Ляо. Термопрофиля нет, температура в попугаях, контроля температуры нет. Пайка smd светодиодов без термопрофиля глупая и бесполезная затея, убивающая светодиоды.
Если уж совсем правильно, то нужно изучать что такое термопрофиль пайки.
А что это?
Есть припой на основе Висмута или припой с содержанием олова выше, чем свинца, такой припой требует 140-160 градусов для расплавления
высылай килограмм
Есть специальные столики для пайки/ремонта светодиодных панелей и температура этих столиков 250-270градусов.
А еще есть специальные люди чтобы молчать. Монахи такие.
Они очень дорогие и малофункциональны, можно успешно греть на обычной электроплите с терморегулятором
Все хорошо но термопасту на радеаторе ведь тоже надо поменять или удалить она же сухая я так понял вы забыли это сделать если нет то слишком большой слой и на радиатор термуху и на планку светодиодов слой это не хорошо
Термопаста там для видимости, контакт слишком мелкий с радиатором, неудачная конструкция. Хотя и лучшая из того, что встречалось.
А как без спец оборудования заменить,перераять светодиод???
Расскажи пожалуйста, как лампа проработала после ремонта?
Вот до текущей недели, поменял все подобные - так как арматура на е14 и не влазила.
А на текущий момент как дела?
А что за печка? Так можно и на утюге запаять на 250 градусов. Но сама идея толковая.
"Гордак". Конечно можно на утюге. Я думаю можно даже на солнце фокусируя линзой.
@@publikz_com Как понять какие светодиоды на плате?
Так-то все огонь,только преднагреватель стоит 5 руб.
Кто же мешает сделать из нихрома + керамики + мозгов свой, но за три?
publikz com нецелесообразно это вообще. Паяю сейчас феном строительным.
Главное на газовую плиту не перейдите. Мне благоверная сказала что не простит. Пришлось потратится :)
паяльник для пайки полипропиленовых труб самое то.
Б/у утюг рублей 500
как узнать какие светодиоды стоят? на сколько вольт? есть же 3,6 и 9 вольт ??
Светодиоды имеют падение около 2.5 вольта. А вы, вероятно, про светодиодные сборки. Узнать - подав напряжение с ограничением тока.
@@publikz_com всё равно, ни чё не понял.
Смысл покупать светодиоды,потом все менять,не проще лампу новую купить))
Дешевле и проще отпаивать диоды нагревая пластину на самом корпусе паяльника, сгорейший же можно просто выломать
Выламывать, как я понимаю надо ломом? А то что месте со светодиодом и контактные площадки выломать можно, то это ерунда. Потом можно светодиод гвоздями прибить.
Что там за паяльник у вас... Если на его корпусе можно алюминиевый радиатор до 220 градусов прогреть. Это которым мой дед радиаторы автомобилей паял? Мой паяльник греет только жало.
Нету там паяльника ... 260 градусов вообще-то.
сколько стоит такая печь, можно ссылку на покупку?
сотка с чемто
@@publikz_com долларов? Или тыров? Или мильёнов тугриков? 🙄
Не довожу до того состояния пока дым пойдет. Стараюсь снимать намного раньше, как только олово расплавиться, это перегрев сильно сказывается на ресурсе работы светодиода.
Молодец.
Паяю низкотемпературным припоем, 150_180* не больше.
а он как называется? И он от -20 - -30 не крошится?
Преднагреватель где покупали?
Да есть они много где, поищите по названию
На таком оборудовании и дурак спаяет, ты попробуй с одним паяльником и без флюса это всё спаять.
Как замечательно, когда вам надо доказывать кому-то и что-то. Мне уже не надо. Печку чинил кстати, дурила. будет видео.
Паяю с малой газовой горелкой. Кратковременно прогреваю алюм. плату снизу и снимаю/ставлю диоды.
Преднагреватель нужен только ремонтникам.
400 это очень много 200 вполне длстаточно...
Зеленые но по три
Максимум на печке ставить глупо и не профессионально! 230 градусов будет достаточно. Если ты ничего не соображаешь в пайке зачем столько оборудования себе накупил зря?!
На печке не градусы а попугаи и воздушная прослойка