Кардинально микросхема охлаждается выносом с платы и креплением на медный радиатор. Нагрев конденсаторов, диодов и остального на плате можно уменьшить использованием небольшого вентиллятора. Короче, огород получится немалый. Как конструктор и предмет для творчества, плата представляет интерес. Есть куда приложить смекалку и фантазию.
Хочу предложить улучшение теплового контакта между сторонами платы (кстати диод Шотки при токах 4-5 Ампер тоже хорошо греется). Отпаять силовую микросхему и диод, сверлом 0,3-0,5мм насверлить отверстий в контактных площадках диода (на обратной стороне платы вырезать под контакты диода площадки) и под радиатором микросхемы, в отверстия пропустить медную проволоку подходящего диаметра и пропаять её с обеих сторон. Получаются своеобразные тепловые трубки. Затем, естественно, детали установить обратно на свои места.
Не держит хлам этот 5А. Я брал XL4015 на синей плате, отличия от красной в метализации под чипом, конденсаторах на 220мкФ и монтажных дырках. Поменял дроссель на более крупный салатовое кольцо 40мкГ; 1,2мм провод, добавил доп. конденсаторы 470 мкФ, и прилепил плату на мелкий радиатор через терморезинку. И всё ровно выше 2-х ампер сие говно не держит, на 3Амперах ВСЕ детали начинают перегреватся за 60 °C, включая кондеры на плате. Без изменений таки перегрев был уже на 2-х амперах. Вход 24, выход 5-11V
Ещё один способ охлаждения. Силовую микросхему отпаять, под радиатор подложить медную, облуженную пластину 0,5-0,7мм толщиной S-образной формы, припаять микросхему обратно, к самой пластине можно уже приделать радиатор посерьёзнее. Вместо "родного" диода Шотки использовать диод Шотки в корпусе ТО-220 с радиатором.
Да не стоит оно того, плясать с этими платками. Лучше и надёжней - это импульсник с гальванической развязкой. Последовательный импульсник, при пробое силового транзистора, окатит питаемую схему полным питанием на его входе.
Согласен. Но если у вас уже есть эта плата и вы ничего не хотите делать с охлаждением, то для длительной работы я бы выбирал ток не более 2 ампер. С охлаждением от вентилятора возможен ток до 3 ампер.
@@blazeelectronics8108 Добрый день. Можна этот модуль XL4015 подключить така как в видео? Добавить мощный транзистор и тем самым увеличить выходную мощность? ruclips.net/video/4Dyq8UDnTcA/видео.html
а также для диода (через него весь ток нагрузки), для конденсаторов (они работают в импульсном режиме с частотой 150 кГц), для дросселя (он источник тока для нагрузки). Там греется всё ! В продаже есть преобразователи, у которых основание сделано на алюминиевой пластине. Такой вариант платы очень удобно и легко охлаждать. Как я заметил, очень сильно перегревается входной конденсатор, который стоит перед дросселем (повышающие DC-DC). Связано с высокой частотой тока и низким качеством электролита.
Оптимальнее для охлаждения положить плату плоскостью на радиатор.Выводы спилить и через слюду и пату.Главное при такой мощности в 50вт это площадь теплоотвода-площадь всей платы.Так как греется сильно и дроссель а дроссель приклеен к плате термоклеем.В данном случае он сбоку радиатора оказался. Сильный нагрев у 3х элементов-дроссель ,МС и диод. Для 5А конечно надо менять диод-выносить его на радиатор,выносить на радиатор МС и перематывать дроссель на БОЛЬШИЙ сердечник более толстым проводом.Да ещё и дроссель приклеить термоклеем(теплопроводящий клей а не то что вы подумали) на металлическое основание корпуса для охлаждения.
Даже в таких простых платках заложено устаревание. У меня 3 таких новые платки от разных продавцов и все перестали регулировать напряжение. Пришлось перепаивать переменный резистор и подбирать номинал из постоянных резисторов. Я их заказал и они меня с год лежали я их не подключал.
Во всех китайских модулях подстроечники подделка японских Bourns под всякими названиями Boshen, Bochen, Benteng, Baoter, а наши инет-магазины шлют вообще безымянные-просто 3296 и все.
Да чувствую зря я заказал 10 таких плат. В моем понимании было подкрутить регулировку залить лаком и забыть. Тут еще радиаторы килограммовые ставить надо.
до 2 ампер можно использовать платы как есть. Если режим работы круглосуточный, то можно подстраховаться небольшим вентиллятором. Перегрев начинается с 3 ампер.
+ Я так и делаю - из 2 мм меди делаю S-образный переход на радиатор (радиатор Al медь - куски шины для подключения автоматов (очень удобная конфигурация). Но это не все - нужно хотя бы еще на тот же радиатор вынести диод Шоттки (в стандартном исполнении большинство позволяет крепить без изолирующей прокладки). Обдув радиатора - 50 мм вентилятор на 50% по напряжению. 4,5 А при 24 В на выходе держит, но стабильных результатов нет - один проработал год (не непрерывно конечно), два других - от месяца до 4-х. Возможно правы те, кто "грешит" на отсутствие цепей защиты входов ОУ. Что касается автора, то считаю его "человеком с юмором" за сэндвич из 2 мм текстолита+ слюда для отвода тепла в мое время его бы "закидали камнями". Заранее отвечу - "молоко на губах" у меня обсохло, мне 62 года, и я вижу что комментаторы разбились на два лагеря - одни искренне верят в эту ....., а другие откровенно "пруться" и от автора и от его приверженцев. С доработками модуль работать будет, но "форсмажоры" не для него(лабораторник из него никакой). Кстати, металлизации под XL4005 нет в этой плате нет (да и если бы и была, то это "дроч" -посчитайте площадь отверстий на подобных платах, то что минимум половина из них не заполнена припоем (а если бы и заполнена - теплопроводность припоя примерно в 20 раз ниже , чем у меди) и поймете что эффект очень незначительный. Тоже относится и к вариантам "посадки" платы на радиатор через терморезину - ведь между источником тепла и радиатором тот же 2-мм стеклотекстолит. Прошу простить за многословие - хочется найти что-нибудь дельное, а в большинстве случаев вот это. Если кому интересно - конструктор РЭА советской школы (1984). Схемотехника и элементная база изменились очень сильно, а вот законы физики - все те же. Всем добра.
Руки мельтешат, как у наперсточника. Куда спешить ? Зрителям надо дать время на рассмотрение узлов со всех сторон и запомнить. Для самостоятельного повторения.
@@blazeelectronics8108 то писали самые ни на есть торопыги, которые хотят узнать всё и сразу. Так не бывает, знания впитываются, осознаются и оседают в сознании постепенно. Это как варить борщ. Нужно время, чтобы всё дошло до кондиции, тогда будет вкусно и полезно.
кто мешает заряжать автомобильный аккум невысокими токами, скажем, 3А?! Ну будет заряжаться в два раза дольше и всё. Это единственный минус, а для АКБ даже лучше.
Силовые компоненты на данном модуле без охлаждения( без положенных радиаторов), отсюда и перегрев. Температура не верный показатель качества, здесь главное то, что модуль работает на 3 амперах, даже с перегревом.
Ну зачем так издеваться над этим модулем, ну видно же, что при таком токе просело напряжение, значит снизь нагрузку до того момента, когда напряжение перестанет просаживаться, это и будет нормальная работа преобразователя. А на заявку китайцев, просто не обращайте внимание, или смело делите на два.
Чем слюду, лучше во много раз Номакон. Тогда и термопасту не надо, когда Номакон обожмется. Он продается листами любого размера (разумного). К сожалению, такой радиатор не всунешь в ЗУ для литий-ионных АКБ. А без радиатора, действительно, нагрев приличный. У меня на токе 1 А дроссель и диод нагревались до 70-80 гр, контроллер и входной электролит градусов на 10 поменьше. Если не надо очень большой ток, то лучше вынести в сторону дроссель и диод (можно другой, но на радиатор). Верхний с/диод светит в режиме зарядки током (СС).
@@blazeelectronics8108 , может и так. Вопрос, думаю, спорный, если нет под рукой справочных данных о тепловом сопротивлении Номакона или слюды с термопастой. Когда-то у меня была таблица с сайта Электрик, да затерялась, а вообще, мне эти модули разонравились после нескольких сожженых по причине перегрева. Слабы они. В некоторых случаях громоздкий радиатор неприемлем (например, в ЗУ для шурика).
Спасибо за видео. Переделываю стандартную зарядку для шурика под литион. При отпайке светодиодов сковырнул плюсовой (самый крайний к выходу) контакт дорожки красного светодиода. Подскажите, пожалуйста, кто знает, куда подпаять выносной светодиод? Спасибо.
обзор норм но это неглавное главное что он для лобороторника не пойдет тоесть там либо в о в стабилизации тока можно ручной регулировать одно потом нагрузку сбросить то тогда ручкой напряжения только регулирует и от определенного напряжения -вот это главное и итересно как его можно допилить чтоб он в бп нормально регулировался
Да, уж, ладно! "Спермоклей" из "спермопистолета" на в зону нагрева... А крепить не на основание радиатора, которое толще, а на ребро?! Ну это вообще фантастика!
Подскажите пожалуйста кто нибудь как решить мою проблему намоем модуле дс4015 сломалась пайка на светодиоде один зелёный светодиод я припоял хорошо а красный из-за сломанной пайки не знаю куда понять спасибо заранее всем кто поможет обьяснить
Тяжело паяльником выпаиваются. Нужен довольно мощный и чтобы жало одновременно всех трёх выводов касалось. Надо очень аккуратно, чтобы дорожки не оторвать - тонкие они. А ещё умудриться потом дырки под провода от припоя очистить.
Насчет охлаждения дроссселей, никто не пробовал теплопроводящий компаунд? Он диэлектрик и теплопроводен. Залить дроссели а сверху и радиатор влепить без проблем.
Любой теплопроводный материал имеет свою теплоёмкость. В любом случае,как и с термопастой, слюдой, терморезиной - нужен тонкий слой. Охлаждать дроссели радиатором - это очень странная затея. Греется он обычно по двум причинам: недостаточное сечение сердечника, либо провод слишком тонкий( или слишком толстый). Помним, что через дроссель течёт ток высокой частоты и чем выше частота, тем ток бежит ближе к поверхности проводника, тем самым не используется его внутренняя толщина.
Не оно 4.5-.4.7 ампера, с дикой просадкой по напряжению выдает, после сдувается, срабатывает защита (если есть), или сгорает.5 ампер в данной конфигурации это нереал, 2.5 макс, как есть. Эти микросхемы (если мне не изменяет память) есть нескольких модификаций и в нескольких типах корпуса, т.е те что лепят китаёзы - на 5 а не пойдут, они самые дешевые и на меньший ток ( в датшите вроде говорится про макс мощность, т.е там не только ток, но и напряжение нужно ни какое попало ) , а есть микросхемы получше, у которых другой корпус и кристал с лучшими характеристиками, они выдадут 5 а, но чето нигде не видел таких модулей...
Мне кажется все сие лишне. Главное не гонять преобразователь на предельных режимах и не пытаться выжать из него то на что он попросту не способен. Согласно даташита микросхема XL4005 рассчитана при входном напряжении от 5 до 32В и выходном 5В на ток нагрузки от 0,5А до 5А. Т.е. мощность которую без ущерба для себя микруха долговременно держит 25Вт. Это для нее т.с. альфа и омега. Кроме того наибольшую эффективность она выдает при входном напряжении 12В и выходном 5В с током на выходе 5А - 90%. Но все равно выходную мощность 25Вт не обойти. От нее и пляшем согласно закона Ома с учетом коэффициента. Т.е. иначе говоря повышая выходное напряжение соответственно мы должны уменьшить ток нагрузки чтобы уложиться в те самые 25Вт. И кстати на том же видео видно как проседает напряжение при увеличении тока нагрузки. Видно, что модуль выходит на запредельный режим и соответственно не держит нагрузку. Радиатор тут мне кажется мало чем сможет помочь равно как и куллер. Даже с ними микруха будет работать на запредельных режимах и на долго ее не хватит. Для большего тока нужна уже другая элементарная база компонентов. Т.е. другой преобразователь. В противном случае модуль недолго проработает. В конкретном случае, что на видео, при выходном напряжении 12В ток нагрузки не должен превышать 2А. Иначе говоря выходная мщность в этом случае будет 24 ватта что как раз в режиме. И да, в этом случае никакой радиатор не понадобится. Вот и все. Так что не на ток в преобразователе нужно смотреть, а на мощность какую он выдать может. И еще одно да, всегда полезно в даташит производителя заглянуть прежде чем подобные экспериманты делать.
Я и говорил, смарфон, планшет зарядит без проблем про автомобильные аккумуляторы и речи быть не может. Микросхема может и расчитана на большой ток, но этот модуль нет.
С небольшой переделкой 5ампер выдаёт стабильно. Зарядку на нем для авто сделал. Щас другу делаю. То что автор сделал туфта. Надо микру отпаять и припаять под неё медную полосу (я брал 1мм толщиной) с выходом наружу а к ней уже радиатор.
Ммм такой вопрос ..Если поставить на выходе к ПРИМЕРУ 5.5 вольт а вход был при этом 13 вольт ... а потом вход изменился стал 27 вольт выход изменится ???
Берёшь с материнской платы дросел ,пераматываеш его 1мм провод 23-25 витков на микро радиатор 4кв см на 5а хватает а если кулер то и 7а можно подать,кулер 2см×2см.×1см.
Говорили -то какраз тупые и далёкие люди. Для зарядного устройства данная плата подходит и без переделки, сама микросхема на плате рассчитана на ток в 5 Ампер. Любой транзистор при таком токе нуждается в теплоотводе - это знает даже школьник.
Хотеть от китайцев за 2 доллара полноценный модуль с впаянными электролитами по мощности самой платы + дроссель на ту же мощность + радиатор - Компактность исчезнет сразу, да и стоимость возрастёт в два-три раза, ещё надо экономить на производстве. Сейчас торговля вообще не учитывает интерес потребителя.
Не совсем понятный вопрос. Однако данные многооборотные потенциометры можно заменить на обычные одно-оборотные, регулировка только будет более грубой. Номинал данных многооборотных потенциометров 10К.
Не может быть, сам то я менял и без проблем регулировалось. Печатка двухсторонняя и дорожки подходят как с одной стороны, так и с другой (к лапкам потенциометров). При отпайке потенциометров легко выдернуть перемычки между слоями (трубочка из фольги на лапках потенциометра и есть эта перемычка). Здесь такое решение - в отверстия, где были ножки потенциометров, вставь кусочки тонкого провода и припаяй к дорожкам с обоих сторон - чую в этом проблема. В заключение припаяй свои потенциометры и регулируй.
А причём тут диэлектрик и теплопроводность? Диэлектрик это материал с высоким сопротивлением электрическому току. Слюда устойчива к высоким температурам, является диэлектриком и при этом хорошо проводит тепло. Тепло-изоляция и электро- изоляция - это разные вещи.
+Blaze Electronics Так человек и не понимает - зачем вы слюдяную прокладку вставили? Понятно для чего она в трансформаторах или микроволновках используется. А в вашем случае для чего?
В Вашем случае была задача отвести излишки тепла от микросхемы, Слюда естественно, снижает передачу тепла и в этом случае не самое лучшее решение именно отводить его на радиатор с помощью слюды,
Идея хорошая. Если прицепить полевик, то тут обычно возникают проблемы. Открыть полевик легко - зарядил ёмкость затвора и канал открыт. Вот, чтобы закрыть полевик, тут надо не просто отключить управляющее напряжение, а быстро разрядить ёмкость затвора. Учитывая, что частота у таких модулей минимум 180кгц, то управлять на таких частотах полевиком без заморочек не получится (греться как печка будет). Если хочется импульсный стабилизатор напряжения и тока, на токи в 5 и более ампер, то проще изготовить подобное на TL494 и полевике.
посмотри здесь на схему рис 2.5 www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=178 сколько там частота в реале это еще вопрос таки мне кажется что интереснее моя идейка -что то самому изготовлять при цене китайских пром изделий нелогично а твой"дикообраз " с радиатором на данной микрухе както неочень хотя функции наверно выполняет -а вот диод там кстати совсем без радиатора -в других видео видел он греется и выходит из строя унося с собой микруху
Пошёл ты верным путём, картинки правильные нашёл. Диод как видно, у меня до сих пор живой. И в самой 4005 есть встроенная защита, которая порой мешает и должна спасти при пробое диода. В указанной статье регулировку напряжения легко ввести, заменой резистора делителя на подстроечный. Для регулировки тока понадобится дополнительный операционный усилитель. И подобное решение, на второй картинке, для быстрого закрытия полевика на моём макете не сработало, ставил различные советские транзисторы и полевик греется всё также, как если закрывающий транзистор не устанавливать.
хочешь сказать не работает эта схемка с разряжающим емкость затвора транзистором? я таки больше про доработку китайской схемы на 4005 а на диоде при 5а скоко ж мощность 5*0.4 прибл 2 вт имхо много если долго гонять дык чтож придумать с внешним транзюком ?былоб неплохо облегчить жизнь микрухе за его счет а с защитой там все печально или ее нет или она хз как реализована -потому что выгорает как нефиг делать судя по тестам в сети
Микросхема выгорает из за того, что бестолочи к модулю радиатор приклеивают. Главное ни одного металлизированного перехода между сторонами платы, а эти чудики хотят отвести тепло через текстолит, толщиной около 3мм. Если на вход давать не более 24-26в, то ничего не выгорает. Никак не пойму, какой тебе именно блок питания нужен (параметры и топология) а также какие должен этот блок иметь стабилизации и регулировки? Понятно, что хочешь сделать дёшево, но что ты хочешь конкретно- непонятно.
Обдув сделать и не заморачиваться со всякими термо-прокладками и радиаторами
Кардинально микросхема охлаждается выносом с платы и креплением на медный радиатор. Нагрев конденсаторов, диодов и остального на плате можно уменьшить использованием небольшого вентиллятора.
Короче, огород получится немалый.
Как конструктор и предмет для творчества, плата представляет интерес. Есть куда приложить смекалку и фантазию.
Хочу предложить улучшение теплового контакта между сторонами платы (кстати диод Шотки при токах 4-5 Ампер тоже хорошо греется). Отпаять силовую микросхему и диод, сверлом 0,3-0,5мм насверлить отверстий в контактных площадках диода (на обратной стороне платы вырезать под контакты диода площадки) и под радиатором микросхемы, в отверстия пропустить медную проволоку подходящего диаметра и пропаять её с обеих сторон. Получаются своеобразные тепловые трубки. Затем, естественно, детали установить обратно на свои места.
Ни в коем случае!!! Полигон с обратной стороны платы НЕ ЯВЛЯЕТСЯ общим с полигоном к которому припаяна микросхема!
Не держит хлам этот 5А. Я брал XL4015 на синей плате, отличия от красной в метализации под чипом, конденсаторах на 220мкФ и монтажных дырках. Поменял дроссель на более крупный салатовое кольцо 40мкГ; 1,2мм провод, добавил доп. конденсаторы 470 мкФ, и прилепил плату на мелкий радиатор через терморезинку. И всё ровно выше 2-х ампер сие говно не держит, на 3Амперах ВСЕ детали начинают перегреватся за 60 °C, включая кондеры на плате. Без изменений таки перегрев был уже на 2-х амперах. Вход 24, выход 5-11V
Ещё один способ охлаждения. Силовую микросхему отпаять, под радиатор подложить медную, облуженную пластину 0,5-0,7мм толщиной S-образной формы, припаять микросхему обратно, к самой пластине можно уже приделать радиатор посерьёзнее. Вместо "родного" диода Шотки использовать диод Шотки в корпусе ТО-220 с радиатором.
Да не стоит оно того, плясать с этими платками. Лучше и надёжней - это импульсник с гальванической развязкой. Последовательный импульсник, при пробое силового транзистора, окатит питаемую схему полным питанием на его входе.
Согласен. Но если у вас уже есть эта плата и вы ничего не хотите делать с охлаждением, то для длительной работы я бы выбирал ток не более 2 ампер. С охлаждением от вентилятора возможен ток до 3 ампер.
А не проще к имкрухе с торца припаять медную проволоку скажем диаметром 1,5 или 2,5 и на эту проволоку вешай чё хочешь. Как выдумаете?
данная плата при выходе из строя не даёт полного питания на выходе. Вообще ничего не даёт.
@@blazeelectronics8108 Добрый день. Можна этот модуль XL4015 подключить така как в видео? Добавить мощный транзистор и тем самым увеличить выходную мощность?
ruclips.net/video/4Dyq8UDnTcA/видео.html
Плохо в школе учился...
0,2 В это не 2 милливольта, а целых 200...
Ну и для отвода тепла радиатор нужен не для платы, а для самой микросхемы
а также для диода (через него весь ток нагрузки), для конденсаторов (они работают в импульсном режиме с частотой 150 кГц), для дросселя (он источник тока для нагрузки). Там греется всё ! В продаже есть преобразователи, у которых основание сделано на алюминиевой пластине. Такой вариант платы очень удобно и легко охлаждать. Как я заметил, очень сильно перегревается входной конденсатор, который стоит перед дросселем (повышающие DC-DC). Связано с высокой частотой тока и низким качеством электролита.
Оптимальнее для охлаждения положить плату плоскостью на радиатор.Выводы спилить и через слюду и пату.Главное при такой мощности в 50вт это площадь теплоотвода-площадь всей платы.Так как греется сильно и дроссель а дроссель приклеен к плате термоклеем.В данном случае он сбоку радиатора оказался.
Сильный нагрев у 3х элементов-дроссель ,МС и диод.
Для 5А конечно надо менять диод-выносить его на радиатор,выносить на радиатор МС и перематывать дроссель на БОЛЬШИЙ сердечник более толстым проводом.Да ещё и дроссель приклеить термоклеем(теплопроводящий клей а не то что вы подумали) на металлическое основание корпуса для охлаждения.
И толку плату на радиатор? Текстолит, слой которого почти 3мм Очень Хреново проводит тепло.
Если сточить и на пасту то будет тепло через контакты проводиться .
Да извращать может каждый как хочет. Только термо-пасту тоже надо с умом использовать. Ох уж эти извращенцы.
В даном случае можно заменить на xl4016 ?
У этой платы нету метализации, обдув воздухом здесь будет лучше
Именно, до одного места
Там есть частичная метализация. Под микрухой есть.
@@ДмитрийО-РнД её мала жы!!!
Даже в таких простых платках заложено устаревание. У меня 3 таких новые платки от разных продавцов и все перестали регулировать напряжение. Пришлось перепаивать переменный резистор и подбирать номинал из постоянных резисторов. Я их заказал и они меня с год лежали я их не подключал.
Плата не виновата. Это ресурс у таких потенциометров небольшой.
Во всех китайских модулях подстроечники подделка японских Bourns под всякими названиями Boshen, Bochen, Benteng, Baoter, а наши инет-магазины шлют вообще безымянные-просто 3296 и все.
Молодчина!
Да чувствую зря я заказал 10 таких плат. В моем понимании было подкрутить регулировку залить лаком и забыть. Тут еще радиаторы килограммовые ставить надо.
до 2 ампер можно использовать платы как есть. Если режим работы круглосуточный, то можно подстраховаться небольшим вентиллятором. Перегрев начинается с 3 ампер.
Не буду оставлять негативный отзыв. Но это не так делается.
Как?
А как?
Как вариант для применения теплоотвода произвести фрезировку текстолита под микросхемой и припаять кусок меди 😁
+ Я так и делаю - из 2 мм меди делаю S-образный переход на радиатор (радиатор Al медь - куски шины для подключения автоматов (очень удобная конфигурация). Но это не все - нужно хотя бы еще на тот же радиатор вынести диод Шоттки (в стандартном исполнении большинство позволяет крепить без изолирующей прокладки). Обдув радиатора - 50 мм вентилятор на 50% по напряжению. 4,5 А при 24 В на выходе держит, но стабильных результатов нет - один проработал год (не непрерывно конечно), два других - от месяца до 4-х. Возможно правы те, кто "грешит" на отсутствие цепей защиты входов ОУ. Что касается автора, то считаю его "человеком с юмором" за сэндвич из 2 мм текстолита+ слюда для отвода тепла в мое время его бы "закидали камнями". Заранее отвечу - "молоко на губах" у меня обсохло, мне 62 года, и я вижу что комментаторы разбились на два лагеря - одни искренне верят в эту ....., а другие откровенно "пруться" и от автора и от его приверженцев. С доработками модуль работать будет, но "форсмажоры" не для него(лабораторник из него никакой). Кстати, металлизации под XL4005 нет в этой плате нет (да и если бы и была, то это "дроч" -посчитайте площадь отверстий на подобных платах, то что минимум половина из них не заполнена припоем (а если бы и заполнена - теплопроводность припоя примерно в 20 раз ниже , чем у меди) и поймете что эффект очень незначительный. Тоже относится и к вариантам "посадки" платы на радиатор через терморезину - ведь между источником тепла и радиатором тот же 2-мм стеклотекстолит. Прошу простить за многословие - хочется найти что-нибудь дельное, а в большинстве случаев вот это. Если кому интересно - конструктор РЭА советской школы (1984). Схемотехника и элементная база изменились очень сильно, а вот законы физики - все те же. Всем добра.
Руки мельтешат, как у наперсточника. Куда спешить ? Зрителям надо дать время на рассмотрение узлов со всех сторон и запомнить. Для самостоятельного повторения.
Зрителям надо быстро. Там они и писали.
@@blazeelectronics8108 то писали самые ни на есть торопыги, которые хотят узнать всё и сразу. Так не бывает, знания впитываются, осознаются и оседают в сознании постепенно. Это как варить борщ. Нужно время, чтобы всё дошло до кондиции, тогда будет вкусно и полезно.
Ставим 2см×2см кулер и радиатор 4кв см. Для 5а нормально.
Прикольная термопара у вас =)
термопалец )) очень хорошо реагирует на 40+ градусов
а вы каэфициент теплового сопротивления тексталита учитывали в ращетах???или вы так на обум???
Ну ты и грамотей!!!!
лучше поставить хороший вентилятор,дроссель,кондеры и остальные детали тоже сильно нагреваются
У меня этот синий диод стал гореть красным, это нормально?
кто мешает заряжать автомобильный аккум невысокими токами, скажем, 3А?! Ну будет заряжаться в два раза дольше и всё. Это единственный минус, а для АКБ даже лучше.
Я так вообще заряжаю одним ампером. Аккуму уже 8 лет.
. этот модуль уже при 3 аперах через 5 минут уже палец обожгет особенно дроссель диод тоже грееться нормально если он 5 апер .
Силовые компоненты на данном модуле без охлаждения( без положенных радиаторов), отсюда и перегрев. Температура не верный показатель качества, здесь главное то, что модуль работает на 3 амперах, даже с перегревом.
купил аналогичную плату на пару центов дороже, но с металлизацией для отвода тепла.
можно ссылку
можно ссылку?
Ну зачем так издеваться над этим модулем, ну видно же, что при таком токе просело напряжение, значит снизь нагрузку до того момента, когда напряжение перестанет просаживаться, это и будет нормальная работа преобразователя. А на заявку китайцев, просто не обращайте внимание, или смело делите на два.
Чем слюду, лучше во много раз Номакон. Тогда и термопасту не надо, когда Номакон обожмется. Он продается листами любого размера (разумного). К сожалению, такой радиатор не всунешь в ЗУ для литий-ионных АКБ. А без радиатора, действительно, нагрев приличный. У меня на токе 1 А дроссель и диод нагревались до 70-80 гр, контроллер и входной электролит градусов на 10 поменьше. Если не надо очень большой ток, то лучше вынести в сторону дроссель и диод (можно другой, но на радиатор). Верхний с/диод светит в режиме зарядки током (СС).
Слюда всегда лучше, тоньше слой ещё лучше. Резинку не расслоить как слюду на меньшие слоя.
@@blazeelectronics8108 , может и так. Вопрос, думаю, спорный, если нет под рукой справочных данных о тепловом сопротивлении Номакона или слюды с термопастой. Когда-то у меня была таблица с сайта Электрик, да затерялась, а вообще, мне эти модули разонравились после нескольких сожженых по причине перегрева. Слабы они. В некоторых случаях громоздкий радиатор неприемлем (например, в ЗУ для шурика).
Спасибо за видео. Переделываю стандартную зарядку для шурика под литион. При отпайке светодиодов сковырнул плюсовой (самый крайний к выходу) контакт дорожки красного светодиода. Подскажите, пожалуйста, кто знает, куда подпаять выносной светодиод? Спасибо.
обзор норм но это неглавное главное что он для лобороторника не пойдет тоесть там либо в о в стабилизации тока можно ручной регулировать одно потом нагрузку сбросить то тогда ручкой напряжения только регулирует и от определенного напряжения -вот это главное и итересно как его можно допилить чтоб он в бп нормально регулировался
Да, уж, ладно! "Спермоклей" из "спермопистолета" на в зону нагрева... А крепить не на основание радиатора, которое толще, а на ребро?! Ну это вообще фантастика!
Подскажите пожалуйста кто нибудь как решить мою проблему намоем модуле дс4015 сломалась пайка на светодиоде один зелёный светодиод я припоял хорошо а красный из-за сломанной пайки не знаю куда понять спасибо заранее всем кто поможет обьяснить
Подскажите выпаять подстроечники получиться паяльником или нужно станцию или фен? Есть только паяльник с припоем и флюс.
Получится
Тяжело паяльником выпаиваются. Нужен довольно мощный и чтобы жало одновременно всех трёх выводов касалось. Надо очень аккуратно, чтобы дорожки не оторвать - тонкие они. А ещё умудриться потом дырки под провода от припоя очистить.
@@СаняХор-з7о ваще, не проблема. Если нет косички. То берём зубочистку, греем отверстие засранное припоем, вставляем зубочистку, остывает, убираем зубочистку, получается идеально чистое отверстие.
не пощупал 220в пальчиком это минус)))
в блоке под куллером при нагрузке в 1А температура не превысила 15 градусов
паказывало 2а!!!
Лайк. Есть вопрос. Как на этой плате стелать точо и грубо регулировку напряжения и тока на 4 перемениика? Спасибо. схема 10 + 100 кОм не работает...
Попробовать 10 и 1 кОм
Вентилятор, единственное правильное решение.
Насчет охлаждения дроссселей, никто не пробовал теплопроводящий компаунд? Он диэлектрик и теплопроводен. Залить дроссели а сверху и радиатор влепить без проблем.
Любой теплопроводный материал имеет свою теплоёмкость. В любом случае,как и с термопастой, слюдой, терморезиной - нужен тонкий слой. Охлаждать дроссели радиатором - это очень странная затея.
Греется он обычно по двум причинам: недостаточное сечение сердечника, либо провод слишком тонкий( или слишком толстый). Помним, что через дроссель течёт ток высокой частоты и чем выше частота, тем ток бежит ближе к поверхности проводника, тем самым не используется его внутренняя толщина.
да нормально фунционарить будет сам проверял и 5 ампер потянет лайк
TheAbdulvahid угу сколько минут?
Не оно 4.5-.4.7 ампера, с дикой просадкой по напряжению выдает, после сдувается, срабатывает защита (если есть), или сгорает.5 ампер в данной конфигурации это нереал, 2.5 макс, как есть.
Эти микросхемы (если мне не изменяет память) есть нескольких модификаций и в нескольких типах корпуса, т.е те что лепят китаёзы - на 5 а не пойдут, они самые дешевые и на меньший ток ( в датшите вроде говорится про макс мощность, т.е там не только ток, но и напряжение нужно ни какое попало ) , а есть микросхемы получше, у которых другой корпус и кристал с лучшими характеристиками, они выдадут 5 а, но чето нигде не видел таких модулей...
может выпаяивать все и отдельно городить?
Мне кажется все сие лишне. Главное не гонять преобразователь на предельных режимах и не пытаться выжать из него то на что он попросту не способен. Согласно даташита микросхема XL4005 рассчитана при входном напряжении от 5 до 32В и выходном 5В на ток нагрузки от 0,5А до 5А. Т.е. мощность которую без ущерба для себя микруха долговременно держит 25Вт. Это для нее т.с. альфа и омега. Кроме того наибольшую эффективность она выдает при входном напряжении 12В и выходном 5В с током на выходе 5А - 90%. Но все равно выходную мощность 25Вт не обойти. От нее и пляшем согласно закона Ома с учетом коэффициента. Т.е. иначе говоря повышая выходное напряжение соответственно мы должны уменьшить ток нагрузки чтобы уложиться в те самые 25Вт. И кстати на том же видео видно как проседает напряжение при увеличении тока нагрузки. Видно, что модуль выходит на запредельный режим и соответственно не держит нагрузку. Радиатор тут мне кажется мало чем сможет помочь равно как и куллер. Даже с ними микруха будет работать на запредельных режимах и на долго ее не хватит. Для большего тока нужна уже другая элементарная база компонентов. Т.е. другой преобразователь. В противном случае модуль недолго проработает. В конкретном случае, что на видео, при выходном напряжении 12В ток нагрузки не должен превышать 2А. Иначе говоря выходная мщность в этом случае будет 24 ватта что как раз в режиме. И да, в этом случае никакой радиатор не понадобится. Вот и все. Так что не на ток в преобразователе нужно смотреть, а на мощность какую он выдать может. И еще одно да, всегда полезно в даташит производителя заглянуть прежде чем подобные экспериманты делать.
Надо корпус сразу делать алюминевый и чтоб все что греется косалось к корпусу
Залить это всё в единый монолитный алюминиевый брусок и без термопасты.
Blaze Electronics тебе виднее как делать
это робот говорит? тогда у робота короткое где-то...
Я и говорил, смарфон, планшет зарядит без проблем про автомобильные аккумуляторы и речи быть не может. Микросхема может и расчитана на большой ток, но этот модуль нет.
С небольшой переделкой 5ампер выдаёт стабильно. Зарядку на нем для авто сделал. Щас другу делаю. То что автор сделал туфта. Надо микру отпаять и припаять под неё медную полосу (я брал 1мм толщиной) с выходом наружу а к ней уже радиатор.
Ммм такой вопрос ..Если поставить на выходе к ПРИМЕРУ 5.5 вольт а вход был при этом 13 вольт ... а потом вход изменился стал 27 вольт выход изменится ???
Не изменится, так как микросхема отслеживает напряжение на выходе. А если уменьшится, ниже 5.5, то тут уже на выходе будет меньше.
понял .. :)
..не хрен ничего перематывать - купи другой драйвер.......на 9 ампер....на 2 амперах будет работать нормально, на ДХО.
На счёт 5А - это маркетинговая "обЪ**ка".
Эта плата будет работать с обычным блоком питания? (Обычный транс , диодный мост кондер так сказать. Не импульсный)
Плате пофиг, главное дать постоянку.
Blaze Electronics а выход какой будет, импульсный?
@@thebestfriend687 переменный
Почему не тухнет лампочка при полном заряде?
Скажите пожалуйста, а на вход cколько можно подавать вольт. Заранее Вам благодарен за ответ.
большинство ширпотреба расчитано до 40 вольт.
Можно ли использовать как зарядное для ноутбука? Грузовик бортовое напряжение 24-28в
Нельзя,эта хреновина сплавиться она телефон то заряжает греться как кипятильник)))
подскажите если убрать потенциометры, и сделать выносные переменные резисторы какие нужны номиналы?
ОТВЕТИТЬ
10к
10кОм
Доброго время суток,не понижает напряжение,в чем беда?(плиз).Спасибо.
Обычно если кормить более 24В, то при 25-26В модуль отказывался понижать (не реагировал на крутилки).
Не по финшую)
Подскажи, как на этой плате перемотать дроссель(чтоб не грелся)
Берёшь с материнской платы дросел ,пераматываеш его 1мм провод 23-25 витков на микро радиатор 4кв см на 5а хватает а если кулер то и 7а можно подать,кулер 2см×2см.×1см.
Не 2 мВ а 200мВ или 0,2В
Добрый день! Могу ли я взять дроссель от матиринской платы или от блока питания компьютера? Спасибо.
Если кол-во витков примерно такое, то можно.
Blaze Electronics а если количество витков увеличить?и провод потолще.так можно?
@@ДанилаМастер-и2м зачем?
@@blazeelectronics8108 если не знаешь ,зачем людей вводишь в заблуждение идиот?
@@АнтонКирсанов-ш8ь если поставить xl4016 то какой нужно ставить дросель ?
Теплоотвод через текстолит? Садись два!
Через межслойные метализированные втулки. Смотреть надо внимательно на плату.
Для 6 li-on 25.2 в 1А радиатор потребуется?
Не парься - не нужен.
Залить в куб бетонна нихера не почюствует плата 😂
Это пи....ц дроссель перемотать микру выпаять. Говорили же умные люди 2а максимум, даже 3а для нее не более 10 мин.
Говорили -то какраз тупые и далёкие люди. Для зарядного устройства данная плата подходит и без переделки, сама микросхема на плате рассчитана на ток в 5 Ампер. Любой транзистор при таком токе нуждается в теплоотводе - это знает даже школьник.
Хотеть от китайцев за 2 доллара полноценный модуль с впаянными электролитами по мощности самой платы + дроссель на ту же мощность + радиатор - Компактность исчезнет сразу, да и стоимость возрастёт в два-три раза, ещё надо экономить на производстве. Сейчас торговля вообще не учитывает интерес потребителя.
добрый день!
можно ли на нем заменить подстроечные на переменные b10k моно?
Не совсем понятный вопрос. Однако данные многооборотные потенциометры можно заменить на обычные одно-оборотные, регулировка только будет более грубой. Номинал данных многооборотных потенциометров 10К.
пробовал подменить - нет регулировки....
поэтому и спрашивал... значит где-то в другом проблема...
Не может быть, сам то я менял и без проблем регулировалось. Печатка двухсторонняя и дорожки подходят как с одной стороны, так и с другой (к лапкам потенциометров). При отпайке потенциометров легко выдернуть перемычки между слоями (трубочка из фольги на лапках потенциометра и есть эта перемычка). Здесь такое решение - в отверстия, где были ножки потенциометров, вставь кусочки тонкого провода и припаяй к дорожкам с обоих сторон - чую в этом проблема. В заключение припаяй свои потенциометры и регулируй.
Моно.
Резисторы надо паять по схеме.
Дык, слюда тепло не проводит, а служит диэлектриком. Или я ошибаюсь. Поправьте.
А причём тут диэлектрик и теплопроводность? Диэлектрик это материал с высоким сопротивлением электрическому току. Слюда устойчива к высоким температурам, является диэлектриком и при этом хорошо проводит тепло. Тепло-изоляция и электро- изоляция - это разные вещи.
+Blaze Electronics
Так человек и не понимает - зачем вы слюдяную прокладку вставили? Понятно для чего она в трансформаторах или микроволновках используется. А в вашем случае для чего?
А для того, чтобы не замкнуть дорожки на печатной плате радиатором. Странный этот человек.(Стой стороны есть чего замкнуть).
В Вашем случае была задача отвести излишки тепла от микросхемы, Слюда естественно, снижает передачу тепла и в этом случае не самое лучшее решение именно отводить его на радиатор с помощью слюды,
Лучшее и надёжное. Вся советская техника со слюдяными прокладками и до сих пор работает. А надо всего тонюсенькую пластиночку а не целый пласт.
автор а если внешний полевик на радиатор и туда же диод и умощнить дроссель?
Идея хорошая. Если прицепить полевик, то тут обычно возникают проблемы. Открыть полевик легко - зарядил ёмкость затвора и канал открыт. Вот, чтобы закрыть полевик, тут надо не просто отключить управляющее напряжение, а быстро разрядить ёмкость затвора.
Учитывая, что частота у таких модулей минимум 180кгц, то управлять на таких частотах полевиком без заморочек не получится (греться как печка будет). Если хочется импульсный стабилизатор напряжения и тока, на токи в 5 и более ампер, то проще изготовить подобное на TL494 и полевике.
посмотри здесь на схему рис 2.5 www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=178
сколько там частота в реале это еще вопрос
таки мне кажется что интереснее моя идейка -что то самому изготовлять при цене китайских пром изделий нелогично
а твой"дикообраз " с радиатором на данной микрухе както неочень хотя функции наверно выполняет -а вот диод там кстати совсем без радиатора -в других видео видел он греется и выходит из строя унося с собой микруху
Пошёл ты верным путём, картинки правильные нашёл. Диод как видно, у меня до сих пор живой. И в самой 4005 есть встроенная защита, которая порой мешает и должна спасти при пробое диода. В указанной статье регулировку напряжения легко ввести, заменой резистора делителя на подстроечный. Для регулировки тока понадобится дополнительный операционный усилитель. И подобное решение, на второй картинке, для быстрого закрытия полевика на моём макете не сработало, ставил различные советские транзисторы и полевик греется всё также, как если закрывающий транзистор не устанавливать.
хочешь сказать не работает эта схемка с разряжающим емкость затвора транзистором?
я таки больше про доработку китайской схемы на 4005
а на диоде при 5а скоко ж мощность 5*0.4 прибл 2 вт имхо много если долго гонять
дык чтож придумать с внешним транзюком ?былоб неплохо облегчить жизнь микрухе за его счет
а с защитой там все печально или ее нет или она хз как реализована -потому что выгорает как нефиг делать судя по тестам в сети
Микросхема выгорает из за того, что бестолочи к модулю радиатор приклеивают. Главное ни одного металлизированного перехода между сторонами платы, а эти чудики хотят отвести тепло через текстолит, толщиной около 3мм. Если на вход давать не более 24-26в, то ничего не выгорает. Никак не пойму, какой тебе именно блок питания нужен (параметры и топология) а также какие должен этот блок иметь стабилизации и регулировки? Понятно, что хочешь сделать дёшево, но что ты хочешь конкретно- непонятно.
Слюда не передает тепло хоть с пастой хоть без пасты.Слюда-термобарьер...
Подскажите пж вы в видео говорите про лампочка над микросхемой что она эта лампочка означает непойму
Перегрузку
Взял и испортил внешний вид.