Ребята! Тоже приобрёл такой регулятор, но вместе с ним пришёл и контактор на 25 ампер. Подключил и тоже начались сбои и отключения. Решил проблему просто параллельно контактам реле самого прибора присоединился конденсатор от пускателя люминисцентных ламп(из сгоревшего или целого, там кондей целый) и все, никаких сбоев. Видимо при работе искрили и сбивали работу прибора. Всем здоровья, мира и удачи.
Привет всем. Купил себе такой термостат, едет с али. В бесперебойниках APC, на контактах реле на 16 ампер, стоит пленочный искрогасящий конденсатор 220нф 400в, если он дохнет, то весь упс начинает глючить. Думаю и здесь установка обязательна. На али есть Cbb22 пленочный конденсатор 400v224j 220nf 0,22 uf p = 10 мм 224j400v
Автор ролика на правильной электротехнической тропе (одобряю). Еще лучшие результаты получаются при 1) подключении параллельно катушке штатной релюхи варистора и конденсатора и 2) параллельно нормально-разомкнутым контактам штатной релюхи (помимо указанного автором конденсатора) еще и варистора. Это касается варианта термомеле 220V AC. Если термороеле 12V DC или 24V DC, то
Отработал регулятор почти 2 года потом начались проблемы как на этом видео, подкидывал конденсаторы как в этом ролиле не помогло, я заменил электролитический конденсатор 25вольт 220мкф, какой был в наличии 16в 470мкф и всё зароботало
Приветствую! Нужен совет. На w3230 при высоких температурах, например на 100 градусах, показания сильно скачут, плюс-минус 0.5 градусов (для моих целей это много). Сопротивление при этом у датчика минимальное, около 950 Ом (датчик ntc10k). Обратил внимание, что на контактах для датчика напряжение скачет 0.35-0.40 В. На другом термостате mh1210 напряжение держится стабильно на этих же контактах. Думаю, может в этом причина? Как можно стабилизировать такое маленькое напряжение, при этом не увеличив (можно на 10-20 Ом) общее сопротивление? W3230 на 12В, а МН1210 на 220. Такая проблема у 3230 много у кого, а решения нет.
Конечно, причина в том что напряжение скачет в измерительной цепи, детчика температуры. Увеличивать сопротивление, это не выход, так мы изменим показания прибора, зачем это нам нужно? У оного товарища в комментах под видео, уже была похожая проблема. Оказалось, что нужно заземлить корпус с водой, в которой находится датчик температуры, и все наладилось. По корпусу бака с водой, гуляли всякие наводки, и утечки от двигателя, или от тенов, не важно. Главное, что их можно убрать путем подключения заземления напрямую к баку с водой. Он, провел предварительный тест, опустил датчик температуры не в бак, как обычно, на прямую, для измерения температуры воды в баке, а в пластиковое ведерко с водой, а само ведерко пустил плавать в баке с водой, в которой нужно контролировать температуру, так, чтобы ведерко изолировало датчик, от всей остальной массы воды, и корпуса за одно. В итоге, вся нестабильность показаний исчезла. И мы таким образом поняли в чем была причина.
@@cerega666 спасибо за ответ 🤝 Суть в том что скачки начинаются примерно выше 70 градусов, до этого все стабильно до 0.1 градуса. Т.е. когда сопротивление термистора падает например с 10 кОм при 25 гр до 2.2 кОм при 70, начинаются скачки. С напряжением я могу ошибаться, может мультиметр так замеряет неточно. У mh1210 напряжение около 2В на выходе на термопару, может в этом разница? У 3230 примерно 0.3-0.4В. Если бы дело было в прошивке, то показания были бы неверные, но откуда скачки температуры??? Это распространенная проблема у 3230, самогонщики в растерянности🤔 неизвестно в чем причина🙁 Поставил конденсатор последовательно с термистором, показания упали со 100 гр до 60 из-за роста сопротивления, но скачки пропали. Пытаюсь думать в этом направлении. Замерял температуру в кастрюле на плите, разницы нет. Дело в самом приборе, а не в заземлении. Экранировать пытался, тоже не помогло. Голова уже кипит, много всего перепробовал. Вся надежда на профессионалов электронщиков 🙂
@@VinnyPoohov Я этот термометр установил на алюминиевую батарею, и залил маслом. На канале есть видео, если интересно. Я разгонял температуру масла до 75 градусов, и ни каких скачков не заметил. Кстати, с ростом температуры, сопротивление любого металла не падает, и наоборот увеличивается. Мы же имеем дело с датчиком температуры, на основе резистора в 10 кОм (вроде как). А когда температура понижается, то наоборот, сопротивление уменьшается. Наш термостат, это по сути дела тот же вольтметр, который меряет падение напряжения на резисторе. С ростом температуры, растет омическое сопротивление датчика, и соответственно растет падение напряжения на датчике, что нам и отображает термостат. Любой стрелочный вольтметр, с подходящим пределом измерения, мы можем переделать в термометр, путем замены градуировки шкалы, на градусы. Но нам это не нужно. Это просто к примеру. Не стабильнось показаний, это в любом случае помехи. И по скольку мы имеем дело с дешевым прибором, то мы должны сами позаботится о том, чтоб эти помехи не влияли на показания прибора. Вполне возможно что есть косяки в самой разводке платы, и эти помехи, проявляют себя только при определенном сопротивлении датчика. Изменить сопротивление датчика мы не можем, зато, чтоб убрать паразитные наводки из контура измерения, самым простым способом является зануление одного из выводов датчика температуры. А лучше, за одно, и саму металлическую гильзу датчика, вместе с с посудой, в которой меряешь температуру. Зануление, это подключение корпуса к нулевой шине, в электрощитке. Или просто ноль из розетки, подключаешь к общему выводу датчика. Этот вывод датчика обычно сидит на минусе платы. Важно найти именно его. Не перепутать. Конкретно как разведена эта плата, я не в курсе, но в любом случае, один вывод датчика подключен к минусу вольтметра, и этот вольтметр постоянного тока, имеет полярность на плюс и минус. Ты не забыл, что термостат, это по сути дела и есть наш вольтметр постоянного тока. Зануление поможет если в сети чистый ноль. (в противном случае, только добавит еще больше помех) По скольку у нас вся сеть построена по принципу, когда нулевая шина обязательно заземлена на ближайшей подстанции. То по сути дела, зануление, это тоже самое, что заземление (таким образом мы все одно пришли к заземлению, хоть ты и считаешь что это не поможет, но заземление нужно иметь в дома, я понял, что у тебя с этим проблема, а нулевая шина есть у всех). Тебе предлагаю просто поиграться с этим делом, чтоб методом проб и ошибок, попытатся найти решение своей проблемы. Сегодня, по всем нормам безопасности, зануление, считается не безопасным, потому что нули периодически отгорают на подстанциях. Но тебе это нужно чисто для проверки на один раз. Убедится в том что мы на верном пути. Просто возьми и попробуй зануление, в разных вариациях. Для того чтоб определить, чистый ноль в розетки, с помехами он, или нет, для этого воткни один щуп мультиметра на ноль, в режиме измерения вольтажа на переменке, а другой щуп, просто зажми в руке, и на самом меньшем пределе шкалы, пронаблюдай за показаниями прибора. Чистый ноль, не покажет тебе ни какого напряжения. Как ты уже понял, я вижу у тебя чисто проблему с помехами, наводками, на самой плате, ведь, ты все одно подводишь 220 на плату, и слаботочка находится рядом с силовыми цепями. Вполне может быть что есть еще где-то микроперелом в цепи датчика, вблизи гильзы, и этот надлом, постоянно плохо контачит, особенно с ростом температуры, и вызывает нестабильность показаний. Этот косяк вычисляетя очень просто, достаточно подергать, потеребить в руке провода на датчик, и ты увидишь реакцию на приборе. В таком случае, датчик только под замену. Удачи. Надеюсь, помог.
@@cerega666 ещё раз спасибо за развернутый ответ! Убедил, попробую занулить/заземлить 🙂 Обязательно расскажу о результатах. П.С. датчик NTC именно снижает сопротивление при росте температуры. У меня есть видео с замерами. О чем ты говоришь это датчик PTC. Ещё раз благодарю!🤝
@@cerega666 и ещё раз на всякий случай уточню, что 3230 на 12В. Подключен через импульсный блок питания 220-12В. Попробую сам ИБП заземлить (там есть клемма для земли) и так же минусовой контакт датчика температуры заземлить или занулить👍
Merci pour l'astuce , il y a aussi la possibilité de changer le relais en 5v 10A, ou changer le y1 par un (R25) SOT-23 Transistor haute fréquence 0,1a 12V NPN, toute façon ce module W3230 est mal fait et non faible sur la durée , il vaut mieux prendre le W1209WK il est plus fiable et plus petit.
Там на постоянке кондеры маленькие ставят. У меня при вкл выкл реле менялось показания температуры что при маленьком гистерезисе вызывало щелкания туда сюда. Поменял кондер вылечилось.
Подскажите пожалуйста как устанавливается этот самый конденсатор ? Он вместе с проводами или просто в зажимы? Я совсем не знаю электрику,но мой термостат начал тоже перезагружаться каждую секунду при запуске. А иногда и просто. Работает с котлом газовым
Можно за месть твердотельного реле использовать полевой транзистор, симистор, тиристор... , смысл в том, чтоб по максимуму разгрузить плату термостата от нагрузки. Она очень чувствительна к электромагнитным помехам. Китайская недоработка.
@@mssan846 используй тогда полевой транзистор, в качестве ключа для какого нибуть реле, он вообще потребляет мизер, отключатся не должно. Как надежный вариант, можно заместь реле на плате термостата, впаять полевик, или симистор, будет однозначно надежнее. Реле все таки, на свою катушку много тока кушает. А полевик, управляется напряжением, а не током, меньше помех будет. Кстати.., а ты пробовал ставить коденсатор, как на видео, одновременно с твердотельным реле????
@@cerega666 Ну это уже перебор ,кто это будет соблюдать :)) Сегодня проверю но точно знаю поставил промежуточное реле и на терморегулятор (контакты реле )пустил +12 и работает уже больше суток и разницы нет где N или L
Эта хрень называется снаббер и служит для устранения дребезга и дуги. Только, последовательно с конденсатором, сопротивление надо поставить на 150-500ом.
Такую как у меня можно заказать у любого человека, у которого есть 3D принтер, и он тебе ее распечатает любим цветом. Файлы для распечатки найдешь по ссылке в предыдущем видео на батарею отопления.
Просто наберите в поиске googl "3D-печать на заказ" у вашем городе. И найдете что-то подходящее. Или у любого, кого есть 3D Принтер, сможет вам такой корпус распечатать. Я этот корпус сам смоделировал в SW и выложил для скачивания под видео в прошлых выпусках. Найдете, скачаете. В продаже таких нет. При желании, такой термостат можно в любую подходящую коробочку установить, не обязательно иметь такой корпус. Для этого достаточно будет вырезать прямоугольное окно, для посадки прибора. Удачи.
Ребята, подскажите, может есть какая-нибудь альтернатива этому термоконтроллеру? Я перерыл весь Российский инет и весь Али, но не нашел, чтобы было два индикатора установленной и текущей температуры. А этот прибор гавенного качества, поменял уже 4 штуки с разными проблемами.
Ты не понял, регулировка по воздуху уже имеется, для этого я выпустил видео про радиорозетку управляемую по температуре воздуха в помещении. В эту радиорозетку подключаем наш масляный радиатор, и наслаждаемся теплом. Регулировка температуры масла в батарее необходима, или по другому, как ты собрался ограничить перегрев масла в батарее? Типа включил батарею на нагрев, и пусть себе кочегарит сколько влезит? Само собой, чтоб не спалить масло, и чтоб батарею не разорвало, для этого нужен регулятор температуры теплоносителя отдельно, по мимо еще воздушного регулятора. Твой совет на самом деле глуповат. Без обид.
@@cerega666 Температура заводских масляных радиаторов регулируется как правило механическим термостатом, на мой взгляд это даже надежней, чем электроника. И помимо термостата в радиаторе обязательно должно быть защитное механическое термореле на 120°С и плавкий термопредохранитель на 150°С. Вероятно человек подразумевал что в вашем радиаторе всё это имеется. А если бы даже он это не учел, не соглашусь с вами, что всякий недочет нужно называть глупостью, каждый человек когда-то что-то не учитывал, и вы, и я.
@@Evgeny_R. Ну ты и загнул..., термореле на 120С°, и термопредохранитель на 150С°..., ты случайно не параноик? Не хочу показатся грубым, и обидеть, чем либо, но я с тобой просто не согласен, понимай как хочешь. Если ты так уверен во всех этих регуляторах, и однозначно они должны быть, то будь добр, дай ссылку на эти правила, или на того человека который это посоветовал, или приведи правила, законы, которые меня обязывают вешать это все на мой радиатор, у меня в дома. А чего тебя не устраивает реле давления, и биметалический термостат на дне радиатора? Ты вообще видео смотрел? Похоже, что сразу полез в коменты защищать несправедливость? Будучи сам неправый вообще ни в чем. Что мы все ошибаемся, это понятно, с кем не бывает? По этому ошибки вообще не критичны, но в его случае, явно не понимание самой сути работы батареи, тут дело не в ошибке. А ты мне про ошибки заправляешь. Ты случайно не школьник?
@@cerega666 Тебя так задело моё несогласие с тобой... я тебе вежливо выразил несогласие и ты посыпал оскорблениями... "параноик", "школьник"... Об этом я и сказал, если я или кто-то и неправ, по-твоему получается что нужно сходу оскорбить и потом добавить "не хочу обидеть" :) я бы на это тоже сейчас мог сострить как ты. Но я этого делать не буду. На счет радиатора, никто тебя не обязывает ничего ставить на свой радиатор, если не хочешь, я же сказал про заводской радиатор, а не про твой. Термопредохранитель производитель обязан установить, чтобы устройство соответствовало стандартам, это элементарная логичная техника безопасности, если для тебя принципиально видеть стандарты в документах, ищи, успешного поиска. Термостат защитой не является, а защитное термореле производитель ставить не обязан, это я неточно выразился, когда обобщил термопредохранитель и термореле, просто я не мог предположить что для тебя это настолько принципиально. Суть моих слов о схеме защиты не в том, какой конфигурации защита обязана быть, а в том, что она вообще в принципе обязана быть установлена с завода. Термореле никто не обязан ставить, но часто ставят, потому что это им облегчает процесс производства - не нужно тратить время на калибровку и проверку термостата, поставили копеечное термореле которое гарантированно ограничивает верхний предел нагрева и никакой мороки. Так что в таком случае дополнительно установлен только один прибор защиты и притом со смыслом, не вижу в этом паранойи, ни у производителей, ни тем более я к этой инженерии вообще никакого отношения не имею. Что мне непонятно, так это если ты понимаешь что на радиаторе могут иметься, как ты сам сказал "реле давления, и биметалический термостат на дне радиатора", о каком тогда перегреве масла и разрыве батареи ты говорил человеку... ты ведь сам себе противоречишь. То что ты про своё видео упоминал, так в нём ничего об оригинальной схеме твоего радиатора нет, пересмотри сам. А если в твоем радиаторе приборы регулировки и защиты имеются, и ты ещё сам ставишь и дополнительный электронный термостат и не поясняешь для чего, тогда мне ты для чего о паранойе говоришь... опять себе противоречишь. Я посчитал нужным пояснить и оветить, а на конструктивный исход диалога не знаю возможно ли рассчитывать, если с одной стороны диалога сыпятся оскорбления.
Подскажите как его подключить к нагрузке❓ (я никак понят не могу, не силëн в этом).. Мне его надо подключить к обогревателю... (чтобы он мог включаться и отключат ся при определëнной температуре).. Не знаю, как саму нагрузку к нему подключить❓ Схему бы на листке... посмотреть.. (От руки).. Я бы понял..
Вот здесь есть рисунок как его подключить, если у вас версия термостата с питанием от сети 220в. elemag.dp.ua/ua/a414507-tsifrovoj-termostat-w3231w3231.html
У меня этот термостат сегодня вообще завис...смотрю, а на нём появилось значение установленной температуры нагрева 19.7 градусов, на нажатие кнопок не реагирует, показывает температуру в комнате - 24.2 градуса, не могу сделать сброс - нажимаю на кнопки - никакой реакции! Подскажите пожалуйста, может вы знаете что делать? 🤔🙄
Важно понять, это сбой в контроллере, или датчик температуры барахлит. Если контроллер, то тут под замену прибор целиком, тут уже ничего не придумаешь. Конечно можно другой контроллер впаять, но прошивка еще нужна. Общем ни кто этим заниматся не будет. Проще купить новый в таком случае. Но если, это датчик температуры, или нестабильное питание на прибор, то это все можно поправить. Ройте в этом направлении. Датчик температуры, можно заменить потенциометром на 15кОм, и покрутить его, таким образом вы оцените, как прибор реагирует на изменение температуры датчика. На цепь питания можно еще накинуть фильтрующих конденасаторов, емкостю от 6 до 60 мкФ, чем больше тем лучше, и напряжением не меньше того что указанно на вашем приборе, по питанию. Удачи.
@@cerega666 нет конечно, отключение питания не помогает! Сам термостат работает, но не реагирует на нажатие кнопок, тупо стоит заданная температура отключения 19.7 градусов, и я не могу выставить необходимые мне 50 по цельсию. Откл. питания не помогает, и кнопка "restart" на термостате не функционирует!😑 Этот термостат даже не перезагрузить...🙄
@@solowey7890 в таком термостате как у меня, нужно нажать один раз кнопку "set", нижний индикатор начинает мигать, и кнопками со срелочками, меняем заданную температцру отключения. Самое простое что нужно сделать, это проверить кнопку set, и судя по всему ее нужно заменить.
@@cerega666 Спасибо за ответ! Сейчас я его расковыряю...а если что - куплю новый, его цена на "Алике" 376 руб. Просто долго ждать, и не факт что новый будет нормально работать...может какой нибудь другой подберу на "Али Экспресс", понадёжнее...🤔
Сложно сказать, нужно пробовать, проверять разные примочки, например, обратить внимание на качество контакта на разъеме, возможно он там гуляет когда температура падает. Одеть термоусадочную трубку на сам провод к датчику температуры, возможно влияние низкой температуры на сам провод, мы его как бы утепляем, и изолируем от влаги. Вполне может быть, что там есть микро щель и туда попадает влага. Обратить внимание на сетевые провода, желательно чтоб они близко не пересекались с проводом на датчик температуры. На низких температурах, резистор в балоне, который служит в качестве датчика температуры, имеет минимальное сопротивление, и может быть что именно в этот момент лучше всего ловит помехи. Общем, попробовать отгородится от сетевых проводов. Или надеть оплетку на провод, типа того как это на телевизионных аксиальных проводах. Можно просто обвернуть фольгой, и тоже будет не плохим экраном. Чем толще фольга, тем лучше будет гасить помехи. Вроде все. Если что вспомню еще, добавлю позже.
@@cerega666, Спасибо! Пойду выполнять рекомендации! Для лучшего понимания. У меня 4 шт w3230. Установлены в пластиковый шкаф. Датчики погружены в гильзах в жидкость, температурой +3 градуса. Сами датчики менял на NTC другого производителя, не помогает. Показания гуляют от 2,9 до 3,4 град С. При этом, если вынуть датчик из жидкости и оставить на воздухе, то четко показывает 22,3*С и не скачет.
@@vadvad4629 Ого!!! У вас там целая батарея из приборов, измерительная лаборатория. Вполне возможно, что это еще может быть связанно с нелинейностью шкалы на этом участке температур. Другими словами, на положительных температурах, у нас сигнал идет с одинаковым шагом, на каждый градус Цельсия, и на этот шаг хорошо рассчитан сам прибор, на низких температурах, шаг в милливольтах на градус, может быть больше, но сам прибор не имеет прошивки на все случаи нелинейности поступающего сигнала. Вот он и отображает то что ему приходит от датчика, без ни каких поправок на нелинейность шкалы. Мы же имеем дело с очень дешевыми термостатами. Так что, сюрпризы могут ждать везде. Если взять более дорогие промышленные термостаты, то думаю, таких проблем не будет. Это только догадка. Вполне возможно что так оно и есть.
@@cerega666. Кажется нашел проблему. Но не понял ее причину. Если вынуть датчики из бака чиллера и положить в пластиковое ведерко, то показания не скачут. Если опустить в бак, то прыгают 0,5*С. Но если положить ведерко в бак чиллера, почти полное воды, чтоб плавало и охлаждалось. И положить туда датчики, все опять четко. Показания, как вкопанные. Вот теперь задача понять, что там в баке за помехи живут..?(((
@@vadvad4629 Ясно, значит у вас наводки на баке, блуждающие токи... Заземли бак на землю, и проблема должна исчезнуть. Можешь померят тестером эти помехи, на вольтаж по переменке, один щуп тестера поставь на корпус, другой возьми в руку, или посади на ноль, должно показать что-то. На крайняк, можешь бак подсоединить к нулю в щитке, это будет так называемое "зануление". На подстанции все нулевые провода заземлены, если ты не в курсе. Правда, по сегодняшним нормам и правилам зануление делать не безопасно, по причине того что иногда нулевой провод отгорает на той же подстанции, или на столбе, и зануление может пропасть тоже. И поскольну все бытовые приборы используют ноль, то при обрыве нуля, бак окажется под фазой. Что опасно ударом тока. Фаза пройдет через потребитель, и окажется на оборванной линии нуля. Тот случай когда в розетке бывает фаза на обеих контактах, индикатором определяется. Верный признак того, что фаза из за того что нет нуля, растекается по всем нулевым проводам в доме, и всей нулевой линии, аж до места обрыва. Так что, попробовать можно занулить, но потом обязательно сделать нормальное заземление. Или специально для этого сделать контур заземления самостоятельно из арматуры, уголков, полосового металла, и иметь себе полноценное заземление в дома. Удачи.
Честно говоря, не задавался таким вопросом. Да, эти сегменты очень даже режут глаза. Теоретически можно, для этого нужно найти общий питающий минус на циферблат, разрезать эту линию, впаять туда подстроечный резистор, и с помощью него регулировать яркость. Как то так... .
Надо заменить 2 резисторные сборки по 4 резистора на большее сопротивление. Временно я даже напаивал 4 smd резистора на бок под микроскопом. Но лучше заказать smd сборку.
Та же проблема! На 12 v. Как только включается реле, яркость экрана падает. Чем ближе показатели приближаются к моменту выключения реле, тем больше цифры на дисплее начинают сходить с ума. А ещё реле начинает включаться и выключаться практически каждую секунду, что растягивает процесс нагрева. Не сильно разбираюсь в электричестве, подскажите, пожалуйста, какой конденсатор подойдёт для 12 v.?
Такой же конденсатор как и на видео подойдет, вольтаж тут роли не играет, емкость имеет значение. Для того чтоб часто не включалось реле, в настройках гистрезиса задай 2 градуса, а то и 3.
@@cerega666 Спасибо! А гистерезис так и стоит 2 градуса по умолчанию. Пробовал увеличивать его значение и уменьшать. Ничего не дало. Мне к примеру нужно 40 градусов. Гистерезис 2. Реле замыкается на 38. Тускнеет экран. На 39 экран начинает сходить с ума. На 39.3 реле начинает щёлкать как сумасшедшее из-за этого набор до 40 растягивается по времени.
@@PlanctonTM Какой-то странный у тебя косяк с прибором, он не должен щелкать вплоть до 40-ка градусов. У тебя он походу вообще бракованный. Ты бы лучше его обратно китайцам оформил, открой спор, и требуй компенсации. Или уже поздно?
@@cerega666 Ага. Он если включился то не должен до 40 уже щёлкать, но он щёлкает как сумасшедший. На схеме у китайца нарисовано, что нужно 0 пускать через реле. Я и О пускал и фазу. Все равно его глючит. написал китайцу. Жду его ответа. Если что-то внятное не напишет буду открывать спор. Спасибо!
Хватит..., еще можна в фольгу замотать, так вообще тогда, помехозащита будет на самом высоком уровне. Но, думаю это все не поможет, помеха идет не по воздуху, а по проводам, расстояние тут особо не поможет. Но можешь попробовать, а вдруг!
@@bulbashslava нет, это слишком большая нагрузка для него, реле включает слабомощный транзистор, который от силы 0.5Вт держит. По этому лучше всего будет реле, а еще лучше, твердотельное реле, на симисторе, или любое другое электронное реле, они не дают помех вообще ни каких, по этому, это самое лучшее решение.
Ставь с любым напряжением, но чем больше тем лучше, у меня 630В, и 5.6нФ. Емкость не советую ставить больше. Я уже пробовал, становится хуже. Есть вариант с твердотельным реле, с ним работает без глюков. В комментах мы уже это обсуждали.
у меня отключается полностью, т.е. при срабатывание (замыкания/размыкания реле) отключается питания в самом термостате, гаснут оба дисплея и ни на что не реагирует, помогает только передёркивание вилки
А какую нагрузку вы на него повесили? Может это слишком много для него?! Я включал нагрузку через реле, там вообще минимальные токи идут через реле тормостата, и все одно он ловил глюки. А у вас походу нагрузка по серезней будет. Сделайте как у меня, через реле, и с конденсатором. Должно сработать.
@@maxn4658 Можете выложит видео его работы у себя на канале, интересно глянуть, как это происходит. Может там защитный диод припаяли вверх ногами. Похоже на то что контакты реле полностью садят питающее напряжение, точнее закорачивают. Не пойму, как это возможно.
@@cerega666 ну тут тогда закрадывается другой вопрос, почему же пропадает питание при отключении реле, как я думаю, глюг в самом контроллере, либо и вовсе в прошивке. и кстати, дифект плавающий, будь там на короткую, случалось бы такое постоянно, а тут не предсказуемо))
Здравствуйте. У меня при переключении реле задезжки датчик температуры выключается вообще. Датчик ткмпературы 12 V, какой конденсатор мне можно попробовать установить?
А он в холостую, без нагрузки, переключается, счелкает, нормально? Без сбоев? Если да, то ставте такой же кондей как и у меня на видео. Но лучше будет поставить твердотельное реле.
@@cerega666 да, без нагрузки все работает хорошо, под нагрузкой ,у меня заделана подача пелось в печку в теплице, когда момент достижения температуры совпадает с поачей шнека, происходит просадка напряжения и при переключение на второе реле управления шнеком, датчик температуры гаснет.
@@jurijskuzmins355 чтоб напряжение питания не проседало, поставте конденсатор по питанию с большой емкостю, порядка 60мкФ. Ну и по выходу, термостата, ставте твердотельное реле. На прямую не используйте контакты реле самого термостата, только через твердотельное реле.
поставил на сауну - все отлично ...нооо если происходит аварийное откл электричества ...то прибор после подачи напряжения сам включает нагрузку ....то есть придя домой можно попасть на внеплановую сауну -как с эим бороться ???? ставить доп выключатель -не очень охото так как все уже проведено и отделано
Странно... . У меня такого нету. Пробовал выдергивать с розетки, и включать, все работает как надо, в тех температурных пределах, что и были заданы. Может слетают настройки? Тогда это косяк с памятю микросхемы, тут ни чего не поделаешь. Только под замену.
@@cerega666 нет ...работает все норм ...просто когда ты его втыкаеш в разетку -он сразу начинает работать ...то есть там выставлена температура 80 а в бане 20 -следовательно он сразу врубает тены ...было бы круто если бы при подключении сети ему для старта требовалось бы нажатие на кнопку сеть а не сразу загораться
@@ДмитрийАксенов-к3ь а.., понятно. Тогда, как ты сам заметил, можно поставить включатель, или тумблер на питание прибора, чтоб его отдельно запускать. На нем на жаль нету такой возможности, чтоб его отдельно запускать с кнопки старт. Он работает сразу, по заданной температуре. Тут без вариантов. Ставь тумблер.
@@ДмитрийАксенов-к3ь погоди, там же на самом приборе есть жолтенькая кнопка включения с права в низу, используй для запуска в работу, кагда тебе это нужно будет. Тумблер, лишний будет.
Там на постоянке кондеры маленькие ставят. У меня при вкл выкл реле менялось показания температуры что при маленьком гистерезисе вызывало щелкания туда сюда. Поменял кондер вылечилось.
@@любитель-ъ8в Конденсатор есть смысл менять если показания скачут в момент вкл выкл реле обратите на это внимание. А если просто скачут то похоже как плохой контакт датчика или сам датчик.
@@АнатолийМ-ь9к в момент включения не скачут. Вот рядом с щупом стоит цифровой термометр, на нем 23,2,на термостате 23,6, выключаю его из розетки, включаю, показывает тоже 23,2 и начинает работу(вкл стоит на 23,2). Потом они какое то время показывают одинаковую температуру, а потом все по новой, пока не выдернешь из розетки
@@АнатолийМ-ь9к и еще я как купил его он врал на градус больше, и я в настройках выставляю чтоб он показывал на 0.8 градуса меньше, он показывает на 0.4 меньше, а если выкл и вкл то показывает на 0.8 меньше как и должен
Ребята! Тоже приобрёл такой регулятор, но вместе с ним пришёл и контактор на 25 ампер. Подключил и тоже начались сбои и отключения. Решил проблему просто параллельно контактам реле самого прибора присоединился конденсатор от пускателя люминисцентных ламп(из сгоревшего или целого, там кондей целый) и все, никаких сбоев. Видимо при работе искрили и сбивали работу прибора. Всем здоровья, мира и удачи.
Класс! ЗдОрово! БлагоДАРЮ! Тоже пользуюсь таким термостатом.
Спасибо.У меня тоже было,рядом стоял частотник,вообще настроить нелья было
Привет всем. Купил себе такой термостат, едет с али. В бесперебойниках APC, на контактах реле на 16 ампер, стоит пленочный искрогасящий конденсатор 220нф 400в, если он дохнет, то весь упс начинает глючить. Думаю и здесь установка обязательна. На али есть Cbb22 пленочный конденсатор 400v224j 220nf 0,22 uf p = 10 мм 224j400v
У меня такие же проблемы, попробую, может стабилизируется правильная работа терморегулятора
Маладес братишка у меня тоже так билъ спасибо большое (Привет из узбекистана)
Автор ролика на правильной электротехнической тропе (одобряю). Еще лучшие результаты получаются при 1) подключении параллельно катушке штатной релюхи варистора и конденсатора и 2) параллельно нормально-разомкнутым контактам штатной релюхи (помимо указанного автором конденсатора) еще и варистора. Это касается варианта термомеле 220V AC. Если термороеле 12V DC или 24V DC, то
Сейчас плата вообще удешевлена максимально и не имеет блока питания а лишь понижающий драйвер как на светодиодных лампах. Я такой на днях получил.
Отработал регулятор почти 2 года потом начались проблемы как на этом видео, подкидывал конденсаторы как в этом ролиле не помогло, я заменил электролитический конденсатор 25вольт 220мкф, какой был в наличии 16в 470мкф и всё зароботало
Приветствую! Нужен совет. На w3230 при высоких температурах, например на 100 градусах, показания сильно скачут, плюс-минус 0.5 градусов (для моих целей это много). Сопротивление при этом у датчика минимальное, около 950 Ом (датчик ntc10k). Обратил внимание, что на контактах для датчика напряжение скачет 0.35-0.40 В. На другом термостате mh1210 напряжение держится стабильно на этих же контактах. Думаю, может в этом причина? Как можно стабилизировать такое маленькое напряжение, при этом не увеличив (можно на 10-20 Ом) общее сопротивление? W3230 на 12В, а МН1210 на 220. Такая проблема у 3230 много у кого, а решения нет.
Конечно, причина в том что напряжение скачет в измерительной цепи, детчика температуры. Увеличивать сопротивление, это не выход, так мы изменим показания прибора, зачем это нам нужно? У оного товарища в комментах под видео, уже была похожая проблема. Оказалось, что нужно заземлить корпус с водой, в которой находится датчик температуры, и все наладилось. По корпусу бака с водой, гуляли всякие наводки, и утечки от двигателя, или от тенов, не важно. Главное, что их можно убрать путем подключения заземления напрямую к баку с водой. Он, провел предварительный тест, опустил датчик температуры не в бак, как обычно, на прямую, для измерения температуры воды в баке, а в пластиковое ведерко с водой, а само ведерко пустил плавать в баке с водой, в которой нужно контролировать температуру, так, чтобы ведерко изолировало датчик, от всей остальной массы воды, и корпуса за одно. В итоге, вся нестабильность показаний исчезла. И мы таким образом поняли в чем была причина.
@@cerega666 спасибо за ответ 🤝
Суть в том что скачки начинаются примерно выше 70 градусов, до этого все стабильно до 0.1 градуса. Т.е. когда сопротивление термистора падает например с 10 кОм при 25 гр до 2.2 кОм при 70, начинаются скачки. С напряжением я могу ошибаться, может мультиметр так замеряет неточно. У mh1210 напряжение около 2В на выходе на термопару, может в этом разница? У 3230 примерно 0.3-0.4В.
Если бы дело было в прошивке, то показания были бы неверные, но откуда скачки температуры???
Это распространенная проблема у 3230, самогонщики в растерянности🤔 неизвестно в чем причина🙁
Поставил конденсатор последовательно с термистором, показания упали со 100 гр до 60 из-за роста сопротивления, но скачки пропали. Пытаюсь думать в этом направлении.
Замерял температуру в кастрюле на плите, разницы нет. Дело в самом приборе, а не в заземлении.
Экранировать пытался, тоже не помогло.
Голова уже кипит, много всего перепробовал. Вся надежда на профессионалов электронщиков 🙂
@@VinnyPoohov Я этот термометр установил на алюминиевую батарею, и залил маслом. На канале есть видео, если интересно. Я разгонял температуру масла до 75 градусов, и ни каких скачков не заметил. Кстати, с ростом температуры, сопротивление любого металла не падает, и наоборот увеличивается. Мы же имеем дело с датчиком температуры, на основе резистора в 10 кОм (вроде как). А когда температура понижается, то наоборот, сопротивление уменьшается. Наш термостат, это по сути дела тот же вольтметр, который меряет падение напряжения на резисторе. С ростом температуры, растет омическое сопротивление датчика, и соответственно растет падение напряжения на датчике, что нам и отображает термостат. Любой стрелочный вольтметр, с подходящим пределом измерения, мы можем переделать в термометр, путем замены градуировки шкалы, на градусы. Но нам это не нужно. Это просто к примеру. Не стабильнось показаний, это в любом случае помехи. И по скольку мы имеем дело с дешевым прибором, то мы должны сами позаботится о том, чтоб эти помехи не влияли на показания прибора. Вполне возможно что есть косяки в самой разводке платы, и эти помехи, проявляют себя только при определенном сопротивлении датчика. Изменить сопротивление датчика мы не можем, зато, чтоб убрать паразитные наводки из контура измерения, самым простым способом является зануление одного из выводов датчика температуры. А лучше, за одно, и саму металлическую гильзу датчика, вместе с с посудой, в которой меряешь температуру. Зануление, это подключение корпуса к нулевой шине, в электрощитке. Или просто ноль из розетки, подключаешь к общему выводу датчика. Этот вывод датчика обычно сидит на минусе платы. Важно найти именно его. Не перепутать. Конкретно как разведена эта плата, я не в курсе, но в любом случае, один вывод датчика подключен к минусу вольтметра, и этот вольтметр постоянного тока, имеет полярность на плюс и минус. Ты не забыл, что термостат, это по сути дела и есть наш вольтметр постоянного тока. Зануление поможет если в сети чистый ноль. (в противном случае, только добавит еще больше помех) По скольку у нас вся сеть построена по принципу, когда нулевая шина обязательно заземлена на ближайшей подстанции. То по сути дела, зануление, это тоже самое, что заземление (таким образом мы все одно пришли к заземлению, хоть ты и считаешь что это не поможет, но заземление нужно иметь в дома, я понял, что у тебя с этим проблема, а нулевая шина есть у всех). Тебе предлагаю просто поиграться с этим делом, чтоб методом проб и ошибок, попытатся найти решение своей проблемы. Сегодня, по всем нормам безопасности, зануление, считается не безопасным, потому что нули периодически отгорают на подстанциях. Но тебе это нужно чисто для проверки на один раз. Убедится в том что мы на верном пути. Просто возьми и попробуй зануление, в разных вариациях. Для того чтоб определить, чистый ноль в розетки, с помехами он, или нет, для этого воткни один щуп мультиметра на ноль, в режиме измерения вольтажа на переменке, а другой щуп, просто зажми в руке, и на самом меньшем пределе шкалы, пронаблюдай за показаниями прибора. Чистый ноль, не покажет тебе ни какого напряжения. Как ты уже понял, я вижу у тебя чисто проблему с помехами, наводками, на самой плате, ведь, ты все одно подводишь 220 на плату, и слаботочка находится рядом с силовыми цепями. Вполне может быть что есть еще где-то микроперелом в цепи датчика, вблизи гильзы, и этот надлом, постоянно плохо контачит, особенно с ростом температуры, и вызывает нестабильность показаний. Этот косяк вычисляетя очень просто, достаточно подергать, потеребить в руке провода на датчик, и ты увидишь реакцию на приборе. В таком случае, датчик только под замену. Удачи. Надеюсь, помог.
@@cerega666 ещё раз спасибо за развернутый ответ! Убедил, попробую занулить/заземлить 🙂
Обязательно расскажу о результатах.
П.С. датчик NTC именно снижает сопротивление при росте температуры. У меня есть видео с замерами. О чем ты говоришь это датчик PTC.
Ещё раз благодарю!🤝
@@cerega666 и ещё раз на всякий случай уточню, что 3230 на 12В. Подключен через импульсный блок питания 220-12В.
Попробую сам ИБП заземлить (там есть клемма для земли) и так же минусовой контакт датчика температуры заземлить или занулить👍
Правильнее на обмотку большого реле поставить RC цепочку, - 0,1мкф и 200 Ом.
Merci pour l'astuce , il y a aussi la possibilité de changer le relais en 5v 10A, ou changer le y1 par un (R25) SOT-23 Transistor haute fréquence 0,1a 12V NPN, toute façon ce module W3230 est mal fait et non faible sur la durée , il vaut mieux prendre le W1209WK il est plus fiable et plus petit.
Там на постоянке кондеры маленькие ставят. У меня при вкл выкл реле менялось показания температуры что при маленьком гистерезисе вызывало щелкания туда сюда. Поменял кондер вылечилось.
У меня такая же проблема. Скажи пожалуйста какой кондер ты поменял и на какой?
@@ГеннадийДорофеев-й6х Ну там электролит на постоянке заменил на 25в 1000мф
Подскажите пожалуйста как устанавливается этот самый конденсатор ? Он вместе с проводами или просто в зажимы? Я совсем не знаю электрику,но мой термостат начал тоже перезагружаться каждую секунду при запуске. А иногда и просто. Работает с котлом газовым
Как получится, в любом случае не прогадаете, там нет особыт требований.
Всем, у кого гаснет прибор при включении даже самой минимальной нагрузки, используйте твердотельное реле, проблем не будет. Всем удачи!!!!
Можно за месть твердотельного реле использовать полевой транзистор, симистор, тиристор... , смысл в том, чтоб по максимуму разгрузить плату термостата от нагрузки. Она очень чувствительна к электромагнитным помехам. Китайская недоработка.
Привет с твердотельным как промежуточным тоже отключается но редко.
@@mssan846 используй тогда полевой транзистор, в качестве ключа для какого нибуть реле, он вообще потребляет мизер, отключатся не должно. Как надежный вариант, можно заместь реле на плате термостата, впаять полевик, или симистор, будет однозначно надежнее. Реле все таки, на свою катушку много тока кушает. А полевик, управляется напряжением, а не током, меньше помех будет. Кстати.., а ты пробовал ставить коденсатор, как на видео, одновременно с твердотельным реле????
Обращаем внимание на фазировку, фаза должна подключатся на свое место, это важно. Фаза на L, и ноль на N.
@@cerega666 Ну это уже перебор ,кто это будет соблюдать :)) Сегодня проверю но точно знаю поставил промежуточное реле и на терморегулятор (контакты реле )пустил +12 и работает уже больше суток и разницы нет где N или L
Скажите что за обогреватель у вас как работает
Эта хрень называется снаббер и служит для устранения дребезга и дуги. Только, последовательно с конденсатором, сопротивление надо поставить на 150-500ом.
Привет, подскажи где можно приобрести оранжевую распред коробку?
Такую как у меня можно заказать у любого человека, у которого есть 3D принтер, и он тебе ее распечатает любим цветом. Файлы для распечатки найдешь по ссылке в предыдущем видео на батарею отопления.
День добрый, подскажите где заказать корпус как на видео? Можете ссылку дать? Спасибо.
Просто наберите в поиске googl "3D-печать на заказ" у вашем городе. И найдете что-то подходящее. Или у любого, кого есть 3D Принтер, сможет вам такой корпус распечатать. Я этот корпус сам смоделировал в SW и выложил для скачивания под видео в прошлых выпусках. Найдете, скачаете. В продаже таких нет. При желании, такой термостат можно в любую подходящую коробочку установить, не обязательно иметь такой корпус. Для этого достаточно будет вырезать прямоугольное окно, для посадки прибора. Удачи.
@@cerega666 Спасибо большое, с меня подписка.
Ребята, подскажите, может есть какая-нибудь альтернатива этому термоконтроллеру? Я перерыл весь Российский инет и весь Али, но не нашел, чтобы было два индикатора установленной и текущей температуры. А этот прибор гавенного качества, поменял уже 4 штуки с разными проблемами.
Попробуй этот de.aliexpress.com/item/1005005293604062.html
Лучше регулировать по температуре воздуха чем по температуре нагревателя.
Ты не понял, регулировка по воздуху уже имеется, для этого я выпустил видео про радиорозетку управляемую по температуре воздуха в помещении. В эту радиорозетку подключаем наш масляный радиатор, и наслаждаемся теплом. Регулировка температуры масла в батарее необходима, или по другому, как ты собрался ограничить перегрев масла в батарее? Типа включил батарею на нагрев, и пусть себе кочегарит сколько влезит? Само собой, чтоб не спалить масло, и чтоб батарею не разорвало, для этого нужен регулятор температуры теплоносителя отдельно, по мимо еще воздушного регулятора. Твой совет на самом деле глуповат. Без обид.
@@cerega666 Температура заводских масляных радиаторов регулируется как правило механическим термостатом, на мой взгляд это даже надежней, чем электроника. И помимо термостата в радиаторе обязательно должно быть защитное механическое термореле на 120°С и плавкий термопредохранитель на 150°С. Вероятно человек подразумевал что в вашем радиаторе всё это имеется. А если бы даже он это не учел, не соглашусь с вами, что всякий недочет нужно называть глупостью, каждый человек когда-то что-то не учитывал, и вы, и я.
@@Evgeny_R. Ну ты и загнул..., термореле на 120С°, и термопредохранитель на 150С°..., ты случайно не параноик? Не хочу показатся грубым, и обидеть, чем либо, но я с тобой просто не согласен, понимай как хочешь. Если ты так уверен во всех этих регуляторах, и однозначно они должны быть, то будь добр, дай ссылку на эти правила, или на того человека который это посоветовал, или приведи правила, законы, которые меня обязывают вешать это все на мой радиатор, у меня в дома. А чего тебя не устраивает реле давления, и биметалический термостат на дне радиатора? Ты вообще видео смотрел? Похоже, что сразу полез в коменты защищать несправедливость? Будучи сам неправый вообще ни в чем. Что мы все ошибаемся, это понятно, с кем не бывает? По этому ошибки вообще не критичны, но в его случае, явно не понимание самой сути работы батареи, тут дело не в ошибке. А ты мне про ошибки заправляешь. Ты случайно не школьник?
@@cerega666 Тебя так задело моё несогласие с тобой... я тебе вежливо выразил несогласие и ты посыпал оскорблениями... "параноик", "школьник"... Об этом я и сказал, если я или кто-то и неправ, по-твоему получается что нужно сходу оскорбить и потом добавить "не хочу обидеть" :) я бы на это тоже сейчас мог сострить как ты. Но я этого делать не буду.
На счет радиатора, никто тебя не обязывает ничего ставить на свой радиатор, если не хочешь, я же сказал про заводской радиатор, а не про твой. Термопредохранитель производитель обязан установить, чтобы устройство соответствовало стандартам, это элементарная логичная техника безопасности, если для тебя принципиально видеть стандарты в документах, ищи, успешного поиска. Термостат защитой не является, а защитное термореле производитель ставить не обязан, это я неточно выразился, когда обобщил термопредохранитель и термореле, просто я не мог предположить что для тебя это настолько принципиально. Суть моих слов о схеме защиты не в том, какой конфигурации защита обязана быть, а в том, что она вообще в принципе обязана быть установлена с завода. Термореле никто не обязан ставить, но часто ставят, потому что это им облегчает процесс производства - не нужно тратить время на калибровку и проверку термостата, поставили копеечное термореле которое гарантированно ограничивает верхний предел нагрева и никакой мороки. Так что в таком случае дополнительно установлен только один прибор защиты и притом со смыслом, не вижу в этом паранойи, ни у производителей, ни тем более я к этой инженерии вообще никакого отношения не имею.
Что мне непонятно, так это если ты понимаешь что на радиаторе могут иметься, как ты сам сказал "реле давления, и биметалический термостат на дне радиатора", о каком тогда перегреве масла и разрыве батареи ты говорил человеку... ты ведь сам себе противоречишь. То что ты про своё видео упоминал, так в нём ничего об оригинальной схеме твоего радиатора нет, пересмотри сам. А если в твоем радиаторе приборы регулировки и защиты имеются, и ты ещё сам ставишь и дополнительный электронный термостат и не поясняешь для чего, тогда мне ты для чего о паранойе говоришь... опять себе противоречишь.
Я посчитал нужным пояснить и оветить, а на конструктивный исход диалога не знаю возможно ли рассчитывать, если с одной стороны диалога сыпятся оскорбления.
Подскажите как его подключить к нагрузке❓ (я никак понят не могу, не силëн в этом)..
Мне его надо подключить к обогревателю... (чтобы он мог включаться и отключат ся при определëнной температуре).. Не знаю, как саму нагрузку к нему подключить❓ Схему бы на листке... посмотреть.. (От руки).. Я бы понял..
Вот здесь есть рисунок как его подключить, если у вас версия термостата с питанием от сети 220в. elemag.dp.ua/ua/a414507-tsifrovoj-termostat-w3231w3231.html
@@cerega666
@cerega666 ... ссылка ☝... открываться не желает... ☹️
Добрый день. Подскажите пжлста. (У меня вообще прибор отключаетсе вместе с реле. Срабатывает защита чтоли. Сам немогу понять.)
Начни с простого, поставь конденсатор, как на видео. Почитай комметарии, возможно ответ уже есть для твоего случая.
У меня этот термостат сегодня вообще завис...смотрю, а на нём появилось значение установленной температуры нагрева 19.7 градусов, на нажатие кнопок не реагирует, показывает температуру в комнате - 24.2 градуса, не могу сделать сброс - нажимаю на кнопки - никакой реакции! Подскажите пожалуйста, может вы знаете что делать? 🤔🙄
А если его выключить от питания, и обратно включить, помогает? Или нет?
Важно понять, это сбой в контроллере, или датчик температуры барахлит. Если контроллер, то тут под замену прибор целиком, тут уже ничего не придумаешь. Конечно можно другой контроллер впаять, но прошивка еще нужна. Общем ни кто этим заниматся не будет. Проще купить новый в таком случае. Но если, это датчик температуры, или нестабильное питание на прибор, то это все можно поправить. Ройте в этом направлении. Датчик температуры, можно заменить потенциометром на 15кОм, и покрутить его, таким образом вы оцените, как прибор реагирует на изменение температуры датчика. На цепь питания можно еще накинуть фильтрующих конденасаторов, емкостю от 6 до 60 мкФ, чем больше тем лучше, и напряжением не меньше того что указанно на вашем приборе, по питанию. Удачи.
@@cerega666 нет конечно, отключение питания не помогает! Сам термостат работает, но не реагирует на нажатие кнопок, тупо стоит заданная температура отключения 19.7 градусов, и я не могу выставить необходимые мне 50 по цельсию. Откл. питания не помогает, и кнопка "restart" на термостате не функционирует!😑 Этот термостат даже не перезагрузить...🙄
@@solowey7890 в таком термостате как у меня, нужно нажать один раз кнопку "set", нижний индикатор начинает мигать, и кнопками со срелочками, меняем заданную температцру отключения. Самое простое что нужно сделать, это проверить кнопку set, и судя по всему ее нужно заменить.
@@cerega666 Спасибо за ответ! Сейчас я его расковыряю...а если что - куплю новый, его цена на "Алике" 376 руб. Просто долго ждать, и не факт что новый будет нормально работать...может какой нибудь другой подберу на "Али Экспресс", понадёжнее...🤔
Подскажите пожалуйста, При температуре ниже нуля, скачет показания датчика 0,5 град. При положительной температуре все стабильно. Как с этим бороться?
Сложно сказать, нужно пробовать, проверять разные примочки, например, обратить внимание на качество контакта на разъеме, возможно он там гуляет когда температура падает. Одеть термоусадочную трубку на сам провод к датчику температуры, возможно влияние низкой температуры на сам провод, мы его как бы утепляем, и изолируем от влаги. Вполне может быть, что там есть микро щель и туда попадает влага. Обратить внимание на сетевые провода, желательно чтоб они близко не пересекались с проводом на датчик температуры. На низких температурах, резистор в балоне, который служит в качестве датчика температуры, имеет минимальное сопротивление, и может быть что именно в этот момент лучше всего ловит помехи. Общем, попробовать отгородится от сетевых проводов. Или надеть оплетку на провод, типа того как это на телевизионных аксиальных проводах. Можно просто обвернуть фольгой, и тоже будет не плохим экраном. Чем толще фольга, тем лучше будет гасить помехи. Вроде все. Если что вспомню еще, добавлю позже.
@@cerega666, Спасибо! Пойду выполнять рекомендации! Для лучшего понимания. У меня 4 шт w3230. Установлены в пластиковый шкаф. Датчики погружены в гильзах в жидкость, температурой +3 градуса. Сами датчики менял на NTC другого производителя, не помогает. Показания гуляют от 2,9 до 3,4 град С. При этом, если вынуть датчик из жидкости и оставить на воздухе, то четко показывает 22,3*С и не скачет.
@@vadvad4629 Ого!!! У вас там целая батарея из приборов, измерительная лаборатория. Вполне возможно, что это еще может быть связанно с нелинейностью шкалы на этом участке температур. Другими словами, на положительных температурах, у нас сигнал идет с одинаковым шагом, на каждый градус Цельсия, и на этот шаг хорошо рассчитан сам прибор, на низких температурах, шаг в милливольтах на градус, может быть больше, но сам прибор не имеет прошивки на все случаи нелинейности поступающего сигнала. Вот он и отображает то что ему приходит от датчика, без ни каких поправок на нелинейность шкалы. Мы же имеем дело с очень дешевыми термостатами. Так что, сюрпризы могут ждать везде. Если взять более дорогие промышленные термостаты, то думаю, таких проблем не будет. Это только догадка. Вполне возможно что так оно и есть.
@@cerega666. Кажется нашел проблему. Но не понял ее причину. Если вынуть датчики из бака чиллера и положить в пластиковое ведерко, то показания не скачут. Если опустить в бак, то прыгают 0,5*С. Но если положить ведерко в бак чиллера, почти полное воды, чтоб плавало и охлаждалось. И положить туда датчики, все опять четко. Показания, как вкопанные. Вот теперь задача понять, что там в баке за помехи живут..?(((
@@vadvad4629 Ясно, значит у вас наводки на баке, блуждающие токи... Заземли бак на землю, и проблема должна исчезнуть. Можешь померят тестером эти помехи, на вольтаж по переменке, один щуп тестера поставь на корпус, другой возьми в руку, или посади на ноль, должно показать что-то. На крайняк, можешь бак подсоединить к нулю в щитке, это будет так называемое "зануление". На подстанции все нулевые провода заземлены, если ты не в курсе. Правда, по сегодняшним нормам и правилам зануление делать не безопасно, по причине того что иногда нулевой провод отгорает на той же подстанции, или на столбе, и зануление может пропасть тоже. И поскольну все бытовые приборы используют ноль, то при обрыве нуля, бак окажется под фазой. Что опасно ударом тока. Фаза пройдет через потребитель, и окажется на оборванной линии нуля. Тот случай когда в розетке бывает фаза на обеих контактах, индикатором определяется. Верный признак того, что фаза из за того что нет нуля, растекается по всем нулевым проводам в доме, и всей нулевой линии, аж до места обрыва. Так что, попробовать можно занулить, но потом обязательно сделать нормальное заземление. Или специально для этого сделать контур заземления самостоятельно из арматуры, уголков, полосового металла, и иметь себе полноценное заземление в дома. Удачи.
А где брали такую коробочку под термостат? Классная. Я мастырил из распределительной.
Распечатал на три-де-принтере. Файлы для распечатки такой коробочки я прикрепил под видео. Распечатать можно под заказ, у кого есть такой принтер.
@@cerega666 Понятно, спасибо.
@@cerega666 Извините, что-то файлов не вижу или их нет.
@@sauvage123 файлы находятся под другим видео, сорян, не заметил, ruclips.net/video/sqakDbQKMMc/видео.html
Можно ли как-то уменьшить яркость светодиодных панелей?
Честно говоря, не задавался таким вопросом. Да, эти сегменты очень даже режут глаза. Теоретически можно, для этого нужно найти общий питающий минус на циферблат, разрезать эту линию, впаять туда подстроечный резистор, и с помощью него регулировать яркость. Как то так... .
Надо заменить 2 резисторные сборки по 4 резистора на большее сопротивление. Временно я даже напаивал 4 smd резистора на бок под микроскопом. Но лучше заказать smd сборку.
Вырезать светофильтр из ПЭТ бутылки
Сколько потребляет электроэнергии
1500Вт. На канале есть видео про него. Так и называется. Масляный радиатор... .
Та же проблема! На 12 v. Как только включается реле, яркость экрана падает. Чем ближе показатели приближаются к моменту выключения реле, тем больше цифры на дисплее начинают сходить с ума. А ещё реле начинает включаться и выключаться практически каждую секунду, что растягивает процесс нагрева. Не сильно разбираюсь в электричестве, подскажите, пожалуйста, какой конденсатор подойдёт для 12 v.?
Такой же конденсатор как и на видео подойдет, вольтаж тут роли не играет, емкость имеет значение. Для того чтоб часто не включалось реле, в настройках гистрезиса задай 2 градуса, а то и 3.
@@cerega666 Спасибо! А гистерезис так и стоит 2 градуса по умолчанию. Пробовал увеличивать его значение и уменьшать. Ничего не дало. Мне к примеру нужно 40 градусов. Гистерезис 2. Реле замыкается на 38. Тускнеет экран. На 39 экран начинает сходить с ума. На 39.3 реле начинает щёлкать как сумасшедшее из-за этого набор до 40 растягивается по времени.
@@PlanctonTM Какой-то странный у тебя косяк с прибором, он не должен щелкать вплоть до 40-ка градусов. У тебя он походу вообще бракованный. Ты бы лучше его обратно китайцам оформил, открой спор, и требуй компенсации. Или уже поздно?
@@cerega666 Ага. Он если включился то не должен до 40 уже щёлкать, но он щёлкает как сумасшедший. На схеме у китайца нарисовано, что нужно 0 пускать через реле. Я и О пускал и фазу. Все равно его глючит. написал китайцу. Жду его ответа. Если что-то внятное не напишет буду открывать спор. Спасибо!
Стоит заменить электролит. конденсатор на входе по питанию.
А если реле разместить подальше от термостата? Метра хватит?
Хватит..., еще можна в фольгу замотать, так вообще тогда, помехозащита будет на самом высоком уровне. Но, думаю это все не поможет, помеха идет не по воздуху, а по проводам, расстояние тут особо не поможет. Но можешь попробовать, а вдруг!
@@cerega666 А без реле термостат потянет нагреватель 500ватт?
@@bulbashslava нет, это слишком большая нагрузка для него, реле включает слабомощный транзистор, который от силы 0.5Вт держит. По этому лучше всего будет реле, а еще лучше, твердотельное реле, на симисторе, или любое другое электронное реле, они не дают помех вообще ни каких, по этому, это самое лучшее решение.
@@cerega666 Спасибо за ответ.
Какой номинал конденсатора на 12вольт воткнуть?
Ставь с любым напряжением, но чем больше тем лучше, у меня 630В, и 5.6нФ. Емкость не советую ставить больше. Я уже пробовал, становится хуже. Есть вариант с твердотельным реле, с ним работает без глюков. В комментах мы уже это обсуждали.
@@cerega666 спасибо!
Не покупайте, сдох через неделю. Не реагирует на кнопки,температуру показывает не точно. Для тех кто любит танцы с бубном подойдет.
Соболезную тебе, добрый человек. Бывает.... .
у меня отключается полностью, т.е. при срабатывание (замыкания/размыкания реле) отключается питания в самом термостате, гаснут оба дисплея и ни на что не реагирует, помогает только передёркивание вилки
А какую нагрузку вы на него повесили? Может это слишком много для него?! Я включал нагрузку через реле, там вообще минимальные токи идут через реле тормостата, и все одно он ловил глюки. А у вас походу нагрузка по серезней будет. Сделайте как у меня, через реле, и с конденсатором. Должно сработать.
@@cerega666 нагрузки вобще нет, вчера термостат пришел с али, решил проверить, ну и такой вот результат
@@maxn4658 Можете выложит видео его работы у себя на канале, интересно глянуть, как это происходит. Может там защитный диод припаяли вверх ногами. Похоже на то что контакты реле полностью садят питающее напряжение, точнее закорачивают. Не пойму, как это возможно.
@@cerega666 ну тут тогда закрадывается другой вопрос, почему же пропадает питание при отключении реле, как я думаю, глюг в самом контроллере, либо и вовсе в прошивке. и кстати, дифект плавающий, будь там на короткую, случалось бы такое постоянно, а тут не предсказуемо))
@@cerega666 видео могу кинуть на почту
Здравствуйте. У меня при переключении реле задезжки датчик температуры выключается вообще. Датчик ткмпературы 12 V, какой конденсатор мне можно попробовать установить?
А он в холостую, без нагрузки, переключается, счелкает, нормально? Без сбоев? Если да, то ставте такой же кондей как и у меня на видео. Но лучше будет поставить твердотельное реле.
@@cerega666 да, без нагрузки все работает хорошо, под нагрузкой ,у меня заделана подача пелось в печку в теплице, когда момент достижения температуры совпадает с поачей шнека, происходит просадка напряжения и при переключение на второе реле управления шнеком, датчик температуры гаснет.
@@jurijskuzmins355 чтоб напряжение питания не проседало, поставте конденсатор по питанию с большой емкостю, порядка 60мкФ. Ну и по выходу, термостата, ставте твердотельное реле. На прямую не используйте контакты реле самого термостата, только через твердотельное реле.
@@cerega666 у меня стоит 4 канальное реле, вместо пятиконтактного автомобильного
@@cerega666 конденсатор поставить так как Вы рекомендуете?
Бл чувак, у меня тоже отключается. Внутри слышно жужжание , но экран не работает . Если перезагрузить может поработать минуту и опять
что за коробка под термостат
Распечатал на три-де-принтере, пластиком ПЛА
@@cerega666 по логике к этому копеечному регулятору надо купить еще 3д принтер.👍
@@АндрейВирятинский нет конечно, нужно приспособить любую коробку которую найдете.
can't understand a word of it
Turn on English subtitles.
поставил на сауну - все отлично ...нооо если происходит аварийное откл электричества ...то прибор после подачи напряжения сам включает нагрузку ....то есть придя домой можно попасть на внеплановую сауну -как с эим бороться ???? ставить доп выключатель -не очень охото так как все уже проведено и отделано
Странно... . У меня такого нету. Пробовал выдергивать с розетки, и включать, все работает как надо, в тех температурных пределах, что и были заданы. Может слетают настройки? Тогда это косяк с памятю микросхемы, тут ни чего не поделаешь. Только под замену.
@@cerega666 нет ...работает все норм ...просто когда ты его втыкаеш в разетку -он сразу начинает работать ...то есть там выставлена температура 80 а в бане 20 -следовательно он сразу врубает тены ...было бы круто если бы при подключении сети ему для старта требовалось бы нажатие на кнопку сеть а не сразу загораться
@@ДмитрийАксенов-к3ь а.., понятно. Тогда, как ты сам заметил, можно поставить включатель, или тумблер на питание прибора, чтоб его отдельно запускать. На нем на жаль нету такой возможности, чтоб его отдельно запускать с кнопки старт. Он работает сразу, по заданной температуре. Тут без вариантов. Ставь тумблер.
@@ДмитрийАксенов-к3ь погоди, там же на самом приборе есть жолтенькая кнопка включения с права в низу, используй для запуска в работу, кагда тебе это нужно будет. Тумблер, лишний будет.
Там на постоянке кондеры маленькие ставят. У меня при вкл выкл реле менялось показания температуры что при маленьком гистерезисе вызывало щелкания туда сюда. Поменял кондер вылечилось.
Отличное решение. Правда у вас симптомы болезни немного другие. Но не важно, главное что помогло. Думаю, кому-то пригодится ваш совет.
А можете подробнее рассказать? Я тоже приобрел такой и тоже при переподключении его в розетку прыгает где то на 0.3-0.4 градуса температура
@@любитель-ъ8в Конденсатор есть смысл менять если показания скачут в момент вкл выкл реле обратите на это внимание. А если просто скачут то похоже как плохой контакт датчика или сам датчик.
@@АнатолийМ-ь9к в момент включения не скачут. Вот рядом с щупом стоит цифровой термометр, на нем 23,2,на термостате 23,6, выключаю его из розетки, включаю, показывает тоже 23,2 и начинает работу(вкл стоит на 23,2). Потом они какое то время показывают одинаковую температуру, а потом все по новой, пока не выдернешь из розетки
@@АнатолийМ-ь9к и еще я как купил его он врал на градус больше, и я в настройках выставляю чтоб он показывал на 0.8 градуса меньше, он показывает на 0.4 меньше, а если выкл и вкл то показывает на 0.8 меньше как и должен