1. Длина нахлестов арматуры -- расчитывается по нормам, СП 63.13330, п.10.3.30 и далее по тексту. Должно получиться около 60d=60х5=300 мм, с учетом длины загибов. У вас практически так и выходит). 2. Объяснить работу арматуры в сетке можно так. Сетка работает между балками, на ширине 1 м, это будет рабочая арматура. Вдоль балок -- так называемая распределительная арматура в сетке, ее работа заключается в распределении точечной нагрузки на несколько соседних рабочих стержней по обе стороны от точечной нагрузки. Например, если вы стоите на плите и под вами попадает 2 рабочих стержня, то за счет распределительной арматуры добавится еще где-то по 2 стержня по обе стороны от вас (чем толще плита, тем больше), итого включится в работу 6 стержней. 3. Было бы очень правильно связать верхний пояс балок с плитой. При нагрузке на балку такой незначительной ширины, ее "ведет" в сторону и значительно (если пролет был бы 6м, то в разы) падает ее несущая способность (это учитывается в нормах проектирования). В вашем случае, при пролете 3м, должно быть без проблем, но в дальнейшем рекомендую добавить вертикальные выпуски Ф8-10 из балки в плиту с шагом не более 1м, с загибом в плиту. Как бы анкерите точечно верхний пояс балки к жесткому диску плиты. 4. И вертикальные скобы (хомуты) в дальнейшем тоже делайте, чтобы воспринять срезающие напряжения. Сейчас они воспринимаются только бетонным сечением, думаю, около 1 т такое сечение понесет на срез. Это значит, что при пролете 3м, несущая способность балки по срезу -- около 0,7 т/м, хоть продольная арматура Ф10 могла бы нести более 1 т/м (но она не участвует в работе на срез, согласно норм). Из-за непостановки хомутов (скоб) несущая способность балки уменьшилась и не определяется продольным армированием (а маркой бетона => его сопротивлением на срез), есть риск образования наклонных трещин возле опор (при нагрузках свыше 0,6 т/м) и разрушения по наклонному сечению (не думаю, что до такого дойдет, у вас ведь не склад какой-то, а жилой дом => небольшие нагрузки на пол). 5. По стенам... Опасные места -- простенки между оконными/дверными проемами => тонкая стена с армированием посередине может выгнуться (наружу) при опирании на нее балок перекрытия. Нормы рекомендуют армировать по граням, чтобы обеспечить восприятие момента от вышерасположенных конструкций. Средние стены нагружены центрально, а вот крайние -- с одной стороны => есть момент... Кроме выгиба, еще могут раскрываться трещины (по горизонтальным швам бетонирования, скорее всего). Армирование посередине несет почти в 2 раза меньший момент, чем если бы арматура располагалась у граней. Удачи в дальнейшем строительстве, мне нравится ваш тщательный подход к делу, у вас должно все получиться!
Спасибо за развёрнутый комментарий. Дам ответ на замечания) По поводу пункта 3. Балку ведёт. Да. Бетон очень упругий. По середине балок между пенопластом оставлена пустота, которая залита бетоном, то есть по середине отлита балка поперёк балок, которая распирает их и не даёт шевелиться в горизонтальной плоскости. Плюс связь между балками и плитой над ними за счёт шероховатости . Ведь балки у меня не гладкие а с торчащими щебеночками. Ну и по сути я напольное покрытие уже эксплуатирую- проблем нет. Иногда сильные ударные нагрузки бывают в виде меня падающего с лестницы ) По поводу 4. Хомуты желательно. Нужно ставить если балка выше 150мм. Но у меня пол сделан с опиранием на землю по аналогии с фундаментом. То есть над опорой и возле неё несущая способность не ограничена, а в центре пролёта около реальных 1000кг/м2 , чего естественно не получить во время эксплуатации. Например бетон решил треснуть над опорой как в теории - и что же дальше происходит - вся конструкция висит на арматуре - нельзя куда то упасть, если под тобой натянута арматура, которая срежется только при нагрузке в количестве 3 ..5 тонн. Ведь бетону некуда отвалиться даже. По бокам пенопласт, снизу арматура Верхние балки крыши будут сделаны по такой же схеме но без опирания. В стене также пробурю отверстия, забью туда арматуру и залью бетоном. Балки будут висеть также за счёт работы арматуры на срез. Но там значения будут больше. У пола - 3 арматуры 10мм держатся за стену, а у балок потолка будет 3 арматуры уже 16мм. То есть в цифрах- в 2 раза больше, а именно около 10 тонн на срез с каждой стороны. Или 20 тонн нагрузки = 3 тонны на м/2 перекрытия. Хомуты там будут, да. Нагрузки уже будут реальные По поводу пункта 5. Стены гнутся, это правда. Амплитуда движения на верху у 2 метровой стены около аж 1 см. То есть стены без ущерба для бетона шевелятся Когда будут залиты балки между стенами - стенам уже некуда шевелиться И весь момент который там может быть- это от ПРОГИБА балок. То есть если балка прогибается, она уменьшает свою длину на крохотное значение. Этим значением и ограничится весь якобы момент в стенах. То есть его нет. Вся нагрузка от перекрытий уходит перпендикулярно вниз Ну расписал тоже я. Немало. ) Жду весны. Аппетит приходит во время еды. Буду строить 2 дома одновременно. Куплен соседний участок под дом 100м2 2 этажа
@@TakstroitNelzya Расписали побольше, чем я). По п.3. Если залить балку поперек, то может даже на 6 м должно бы пройти, надо считать... Но проще не заливать лишний бетон, а сделать анкерные выпуски с шагом 1м. Насчет сцепления по шероховатым контактным поверхностям -- вы правы, это учитывается в нормах, но нужно проверять расчетом. По п.4. Хомуты ставят в балках любой высоты -- на основании расчета (даже чем меньше высота сечения, тем больше вероятность необходимости хомутов). Насчет работы продольной арматуры на срез -- в опорном сечении достаточно тех 3х стержней Ф10, засверленных в бетон, несут они действительно что-то между 1-1,5 т каждый, несущая способность на срез по нормальному (перпендикулярному) сечению обеспечивается с запасом. Проблема в наклонном сечении в непосредственной близости от опоры, есть теория работы таких балок, и без хомутов -- никак. Если повиснет на продольной арматуре -- то это уже аварийная работа конструкции, которую допускать нельзя. По п.5 и невыгибании стен после опирания балок, и что момента нет. Момент -- есть всегда), он равный опорному усилию от балки, умноженному на половину толщины стены в вашем случае. Армирования для восприятия момента должно бы хватить даже при расположении арматуры так, как у вас, а вот выгиб при высоте 4м и толщине 100мм -- весьма и весьма вероятен. Будем надеяться, что этого не произойдет. Насчет строительства 2х домов одновременно -- желаю, чтобы энтузиазм и желание строить вас не покидало, и будьте аккуратнее при работах на высоте (видел, как вы ходите по натянутых вдоль стены арматуринах -- ужас!) )
Добавлю еще о выгибе стены. Проблема, вообще то, в том, что возле растянутой грани стены отсутствует арматура (она посередине толщины)... Бетону трудно работается на растяжение. Толщина стены маловата для высоты 4м => большая гибкость получается => меньшая несущая способность и бОльшие деформации... В местах углов/поворотов и Т-образных сопряжений -- все должно быть нормально (вы ведь соединяете стены разных направлений, верно?), а вот в прямых простенках между проемами могут быть проблемки...
@Виктор К в стенах нет рабочей арматуры. Такой режим работы я выбрал уж. Всё сжатие осевое, арматура лишь для того чтобы не было температурных трещин. Все эти разговоры про изгиб стены ничем не обоснованы обычно. Разговоры про эту самую ГИБКОСТЬ актуальны в случае отсутствия армирования. Ну и на счёт устойчивости на период строительства- сейчас стоит кусок стены высотой 3.5м и длиной 8м. Из-за того что с одной стороны будет сложное окно (блок из трёх створок 0.5х3 метра) у меня эта стена обрывается и ни за что не держится. Не достроено. А на другом конце стена достроена и держится верхним углом. И этого хватает чтобы эта стена не упала , были сильные ветра перпендикулярно этой стене. Всё нормально
@@TakstroitNelzya Только осевое сжатие для наружных стен? Почему такие предпоссылки? Если бы даже балка опиралась сверху, а не сбоку, то может и можно было бы так считать (согласно норм -- нельзя, все равно считают на небольшой эксцентриситет). По нормам можно расчитать толщину и армирование стены при ее высоте 4м, и внецентренном приложении нагрузки, и вряд ли получится 100мм и такое армирование). Вполне все обосновывается. Все равно, максимум что может произойти в вашем случае -- нарушится геометрия внешних стен, на прочность для 2х этажей вряд ли повлияет.
1. Строительная часть. Это дешевле, перекрытие с утеплением 30см площадью 120м2 мне обошлось в 150 тысяч; для полов по грунту мне бы пришлось делать засыпку высотой почти метр, которую я бы скорее всего не смог уплотнить и она бы просела 2. У меня нет точной планировки. Проект сложный, его нельзя нарисовать на коленке- тут унитаз, там раковина и тд. Здесь у меня будут окна от пола высотой 3м безрамные. Чтобы не потели зимой под каждым окном будет вентиляционная решетка . То есть вентиляция будет в полу. Электрика будет в подполье. Все трубы соответственно тоже. Чтобы вывести стояк для воды например, мне надо будет просверлить 6см бетона и вывести трубу
@@TakstroitNelzya Очень странный подход у ВАС. Сейчас вижу сверхбюджет, граничащий с аварийностью, зато запланировано дорогое остекление и отопление, бассейны и прочее.
@@vladimirstroi ну про аварийность зря конечно) на все решения были обоснования , не по развлекательным роликам с ютуба строю. А на счёт дорого/дёшево - дом будет выглядеть в несколько раз дороже чем будет являться по факту, все материалы стандартные
Я арматуру соединяю как сварщик - свариваю нахлест 3-5 сечений не меньше 2х и чтобы сварной шов был как сечение арматуры или близко к ней- можно и с обеих сторон
@@TakstroitNelzya я варил полуавтоматом машины а на строцке калитки быстро его перевел на работу на синем дыму - пересел на электрод и тоже прилавчился и незнаю чем лучше варить... А вот насчет " к завершению" это болезнь : будешь будешь изучать и проектировать пару лет и после завершения: если бы снова сделал бы иначе....
@@cinemaverite2179 1. Маска хамелеон - но не дешовая- я брал недорогую но когда дали попробовать поварить по акции я ее выкинул - не регулируется опаздывает и чтото еще некомфортного 2) хороший сварочник с хорошим током сетью сечением - чтобы не мрочиться не ловить дугу. 3 . Не отсыревшие и соответствующие электроды Ну и если руки не опытные в ведении шва то я резал пополам электрод. И все само соблй будет варить
@@user-yn2gw9dg6yУ меня полуавтомат с синергией. С первого шва, практически вышиваю. Он реально сам варит. Но устаешь, ради незначительных работ по сварке, таскать балон 100 кг с кислотой по 12 соткам. Поэтому куплю лёгкий аппарат для мма и попробую. Спасибо!
Это тоже самое что монолитное перекрытие, тоже самое что плиты перекрытия Это жёсткое основание, отделка дальше возможна любая Дешевле этого варианта просто нету, но высокая трудоёмкость
Сам собираюсь строить баню из полистиролбетона 500 30 см, 1 этажную, с плоской эксплуатируемой кровлей. Пролёты между стенами 3 метра. Будет так же заливаться кровля из ПБ 600 8см по ппс-15(8 по факту). После поверх Эппс 100 стяжка из бетона 3 см наплавляемая гидроизоляция и сверху керамогранит. Недавно узнал что сосед на подобии построил. Только на стены в 1.5 кирпича положил пустотки, потом 5 см Эппс, стяжка, наплавляемая гидроизоляция, керамогранит. У него всё это стоит уже 3 год. Ничего не течёт. Как по вашему, мой вариант жизнеспособен?
Пропорции брал с онлайн калькулятора стройкалк. Пропорции под марку м300. По факту около м200-250 из-за грязноты материалов. Всё здание из бетона м200. М300 будет только в последнем ряду стен. И балки потолка будут из бетона м400 (необходимость) Стяжку перекрытия хотел делать из полистиролбетона д500 толщиной 10см. Но потом передумал из-за того что будет тёплый пол. Для использования ночного тарифа, чтобы много энергии запасалось в полу без колебаний температуры. А теперь общают газ провести и эта фишечка станет не нужна...
В интернете пишете "калькулятор жб балки". Есть также такие калькуляторы в приложениях на андроид Там надо вбить геометрические размеры балки Перекрытие можно например разбить с шагом метр и рассчитать как балку, условно с размерами 6 метров длина, 1 метр ширина Калькулятор выдаст сколько арматур должно быть при какой толщине
Ну что значит за 1 день, если я один заливал около месяца, как с двумя подсобниками это станет одним днем, там же помимо замешивания бетона много времени уходит на другое
@@TakstroitNelzya вас нужно познакомить с знакомым батюшкой в Крыму, он строил сам дом 100кв. Газобетон 200, колоны деревянная крыша, было два подсобника и он только на грязных тяжёлых работах, красоту делал сам, за 3 месяца и 600р. Он заехал , у него есть гостинка если в Судаке приезжай
Да. Там будет 3 спальни. Буду использовать свойства монолитных стен по полной. Второй этаж будет опираться только на 2 несущие стены, а 2 другие будут висеть . То есть второй этаж я смещу вдоль двух стен. Выложу обзор скоро. Я изменил проект и теперь это будет являться luxury домом - виллой с бассейном на крыше и садом
@@TakstroitNelzya свойства монолитных стен в полной мере работают только если они залиты в один прием. Причем не зря используется двойное армирование. Слоеная заливка, да еще и в один слой арматуры - это не полноценный монолит. Возможно стоять и будет, но там где под верхними стенами не будет несущей опоры - появятся деформации. А вдобавок, бассейн - это огромная нагрузка - десятки тонн .
То есть то что бассейн это нагрузка, а то что снеговой нагрузки 50 тонн это ладно?)))) Всё что я делаю- работает. Иначе я бы не выбрал это. Нюансов слишком много
@@TakstroitNelzya плотность снега - 200-300, а у воды 1000. Я верю, что все работает, сам тоже рассчитываю все самостоятельно. Но я на консольные элементы не решился - это потенциально опасно.. много нюансов. И стены у меня 20см и двойное армирование
@@user-bu7vm6mf2x ))) в каком то снипе или сп, или госте, указано что минимальная толщина монолитной стены 8см по способу опалубочной заливки. Армирование тоже указано минимальное какое должно быть. Что нужно строить в ижс, чтобы под это была нехватка минимальных требований?) А ещё вот, минимальная несущая стена 5 см, там же указано, но способ заливки - штукатурка ))) Так что, если кажется что чего то маловато или нинадежно. Нужно для начала узнать, а сколько чего может быть по минимуму
@@TakstroitNelzya яму выкопал пару труб 89мм кинул ,2 мя слоями шифера перекрыл и полистирол бетоном залил , подполье . У нас в Сибири подвалы на улице делают
Ну я делаю то что другие не будут. В подполье вентиляция разводиться будет, трубы отопления, электрика и тд. Плюс ко всему у меня изначально делается дом под свободную планировку
@@TakstroitNelzya летом дом ставили 8*8, фундамент залили по кругу 60см высота ,купили 3 Вольво грунта,отсыпали яму и по верх залили 20 см полистирол бетоном,полистирол сами делали из купленной дробление пенопласта
Не правильно расчитанные нагрузки . Ужасные нарушения в сопромате и их огромное колличество . Все расписывать будет долго . Одним словом жить в таком доме очень опасно . Смотри в ютубе как мужики работают , там есть много дельных советов . Таких соплей которые ты накидал там у себя я лично вижу впервые !
1. Длина нахлестов арматуры -- расчитывается по нормам, СП 63.13330, п.10.3.30 и далее по тексту. Должно получиться около 60d=60х5=300 мм, с учетом длины загибов. У вас практически так и выходит).
2. Объяснить работу арматуры в сетке можно так. Сетка работает между балками, на ширине 1 м, это будет рабочая арматура. Вдоль балок -- так называемая распределительная арматура в сетке, ее работа заключается в распределении точечной нагрузки на несколько соседних рабочих стержней по обе стороны от точечной нагрузки. Например, если вы стоите на плите и под вами попадает 2 рабочих стержня, то за счет распределительной арматуры добавится еще где-то по 2 стержня по обе стороны от вас (чем толще плита, тем больше), итого включится в работу 6 стержней.
3. Было бы очень правильно связать верхний пояс балок с плитой. При нагрузке на балку такой незначительной ширины, ее "ведет" в сторону и значительно (если пролет был бы 6м, то в разы) падает ее несущая способность (это учитывается в нормах проектирования). В вашем случае, при пролете 3м, должно быть без проблем, но в дальнейшем рекомендую добавить вертикальные выпуски Ф8-10 из балки в плиту с шагом не более 1м, с загибом в плиту. Как бы анкерите точечно верхний пояс балки к жесткому диску плиты.
4. И вертикальные скобы (хомуты) в дальнейшем тоже делайте, чтобы воспринять срезающие напряжения. Сейчас они воспринимаются только бетонным сечением, думаю, около 1 т такое сечение понесет на срез. Это значит, что при пролете 3м, несущая способность балки по срезу -- около 0,7 т/м, хоть продольная арматура Ф10 могла бы нести более 1 т/м (но она не участвует в работе на срез, согласно норм). Из-за непостановки хомутов (скоб) несущая способность балки уменьшилась и не определяется продольным армированием (а маркой бетона => его сопротивлением на срез), есть риск образования наклонных трещин возле опор (при нагрузках свыше 0,6 т/м) и разрушения по наклонному сечению (не думаю, что до такого дойдет, у вас ведь не склад какой-то, а жилой дом => небольшие нагрузки на пол).
5. По стенам... Опасные места -- простенки между оконными/дверными проемами => тонкая стена с армированием посередине может выгнуться (наружу) при опирании на нее балок перекрытия. Нормы рекомендуют армировать по граням, чтобы обеспечить восприятие момента от вышерасположенных конструкций. Средние стены нагружены центрально, а вот крайние -- с одной стороны => есть момент... Кроме выгиба, еще могут раскрываться трещины (по горизонтальным швам бетонирования, скорее всего). Армирование посередине несет почти в 2 раза меньший момент, чем если бы арматура располагалась у граней.
Удачи в дальнейшем строительстве, мне нравится ваш тщательный подход к делу, у вас должно все получиться!
Спасибо за развёрнутый комментарий. Дам ответ на замечания)
По поводу пункта 3.
Балку ведёт. Да. Бетон очень упругий. По середине балок между пенопластом оставлена пустота, которая залита бетоном, то есть по середине отлита балка поперёк балок, которая распирает их и не даёт шевелиться в горизонтальной плоскости. Плюс связь между балками и плитой над ними за счёт шероховатости . Ведь балки у меня не гладкие а с торчащими щебеночками.
Ну и по сути я напольное покрытие уже эксплуатирую- проблем нет. Иногда сильные ударные нагрузки бывают в виде меня падающего с лестницы )
По поводу 4.
Хомуты желательно. Нужно ставить если балка выше 150мм. Но у меня пол сделан с опиранием на землю по аналогии с фундаментом. То есть над опорой и возле неё несущая способность не ограничена, а в центре пролёта около реальных 1000кг/м2 , чего естественно не получить во время эксплуатации.
Например бетон решил треснуть над опорой как в теории - и что же дальше происходит - вся конструкция висит на арматуре - нельзя куда то упасть, если под тобой натянута арматура, которая срежется только при нагрузке в количестве 3 ..5 тонн.
Ведь бетону некуда отвалиться даже. По бокам пенопласт, снизу арматура
Верхние балки крыши будут сделаны по такой же схеме но без опирания. В стене также пробурю отверстия, забью туда арматуру и залью бетоном. Балки будут висеть также за счёт работы арматуры на срез. Но там значения будут больше. У пола - 3 арматуры 10мм держатся за стену, а у балок потолка будет 3 арматуры уже 16мм. То есть в цифрах- в 2 раза больше, а именно около 10 тонн на срез с каждой стороны. Или 20 тонн нагрузки = 3 тонны на м/2 перекрытия.
Хомуты там будут, да. Нагрузки уже будут реальные
По поводу пункта 5.
Стены гнутся, это правда. Амплитуда движения на верху у 2 метровой стены около аж 1 см. То есть стены без ущерба для бетона шевелятся
Когда будут залиты балки между стенами - стенам уже некуда шевелиться
И весь момент который там может быть- это от ПРОГИБА балок. То есть если балка прогибается, она уменьшает свою длину на крохотное значение. Этим значением и ограничится весь якобы момент в стенах.
То есть его нет.
Вся нагрузка от перекрытий уходит перпендикулярно вниз
Ну расписал тоже я. Немало. )
Жду весны.
Аппетит приходит во время еды. Буду строить 2 дома одновременно. Куплен соседний участок под дом 100м2 2 этажа
@@TakstroitNelzya Расписали побольше, чем я).
По п.3. Если залить балку поперек, то может даже на 6 м должно бы пройти, надо считать... Но проще не заливать лишний бетон, а сделать анкерные выпуски с шагом 1м. Насчет сцепления по шероховатым контактным поверхностям -- вы правы, это учитывается в нормах, но нужно проверять расчетом.
По п.4. Хомуты ставят в балках любой высоты -- на основании расчета (даже чем меньше высота сечения, тем больше вероятность необходимости хомутов). Насчет работы продольной арматуры на срез -- в опорном сечении достаточно тех 3х стержней Ф10, засверленных в бетон, несут они действительно что-то между 1-1,5 т каждый, несущая способность на срез по нормальному (перпендикулярному) сечению обеспечивается с запасом. Проблема в наклонном сечении в непосредственной близости от опоры, есть теория работы таких балок, и без хомутов -- никак. Если повиснет на продольной арматуре -- то это уже аварийная работа конструкции, которую допускать нельзя.
По п.5 и невыгибании стен после опирания балок, и что момента нет. Момент -- есть всегда), он равный опорному усилию от балки, умноженному на половину толщины стены в вашем случае. Армирования для восприятия момента должно бы хватить даже при расположении арматуры так, как у вас, а вот выгиб при высоте 4м и толщине 100мм -- весьма и весьма вероятен. Будем надеяться, что этого не произойдет.
Насчет строительства 2х домов одновременно -- желаю, чтобы энтузиазм и желание строить вас не покидало, и будьте аккуратнее при работах на высоте (видел, как вы ходите по натянутых вдоль стены арматуринах -- ужас!) )
Добавлю еще о выгибе стены.
Проблема, вообще то, в том, что возле растянутой грани стены отсутствует арматура (она посередине толщины)... Бетону трудно работается на растяжение.
Толщина стены маловата для высоты 4м => большая гибкость получается => меньшая несущая способность и бОльшие деформации... В местах углов/поворотов и Т-образных сопряжений -- все должно быть нормально (вы ведь соединяете стены разных направлений, верно?), а вот в прямых простенках между проемами могут быть проблемки...
@Виктор К в стенах нет рабочей арматуры. Такой режим работы я выбрал уж. Всё сжатие осевое, арматура лишь для того чтобы не было температурных трещин.
Все эти разговоры про изгиб стены ничем не обоснованы обычно.
Разговоры про эту самую ГИБКОСТЬ актуальны в случае отсутствия армирования.
Ну и на счёт устойчивости на период строительства- сейчас стоит кусок стены высотой 3.5м и длиной 8м. Из-за того что с одной стороны будет сложное окно (блок из трёх створок 0.5х3 метра) у меня эта стена обрывается и ни за что не держится. Не достроено.
А на другом конце стена достроена и держится верхним углом.
И этого хватает чтобы эта стена не упала , были сильные ветра перпендикулярно этой стене. Всё нормально
@@TakstroitNelzya Только осевое сжатие для наружных стен? Почему такие предпоссылки? Если бы даже балка опиралась сверху, а не сбоку, то может и можно было бы так считать (согласно норм -- нельзя, все равно считают на небольшой эксцентриситет).
По нормам можно расчитать толщину и армирование стены при ее высоте 4м, и внецентренном приложении нагрузки, и вряд ли получится 100мм и такое армирование). Вполне все обосновывается. Все равно, максимум что может произойти в вашем случае -- нарушится геометрия внешних стен, на прочность для 2х этажей вряд ли повлияет.
Какие-то лютейшие тех решения
Нельзя было сделать полы по грунту? Это же такой колосальный труд
1. Строительная часть. Это дешевле, перекрытие с утеплением 30см площадью 120м2 мне обошлось в 150 тысяч; для полов по грунту мне бы пришлось делать засыпку высотой почти метр, которую я бы скорее всего не смог уплотнить и она бы просела
2. У меня нет точной планировки. Проект сложный, его нельзя нарисовать на коленке- тут унитаз, там раковина и тд. Здесь у меня будут окна от пола высотой 3м безрамные. Чтобы не потели зимой под каждым окном будет вентиляционная решетка .
То есть вентиляция будет в полу. Электрика будет в подполье. Все трубы соответственно тоже.
Чтобы вывести стояк для воды например, мне надо будет просверлить 6см бетона и вывести трубу
@@TakstroitNelzya Очень странный подход у ВАС. Сейчас вижу сверхбюджет, граничащий с аварийностью, зато запланировано дорогое остекление и отопление, бассейны и прочее.
@@vladimirstroi ну про аварийность зря конечно) на все решения были обоснования , не по развлекательным роликам с ютуба строю. А на счёт дорого/дёшево - дом будет выглядеть в несколько раз дороже чем будет являться по факту, все материалы стандартные
@@TakstroitNelzya ваши решения и близко не соответствуют строительным нормам.
@@vladimirstroi конкретики конечно же не будет
какой ппс используете, какая плотность марка, проверяли какой вес у него? спасибо.
В данном варианте можно использовать что угодно, а значит самое дешёвое
Доброго здоровья! Как собираетесь бороться/предотвращать разрушение арматуры в полу из-за коррозии?
Приклею плёнку снизу. Но сперва надо сделать крышу чтобы полы были сухими
Ты гений 😁
Я арматуру соединяю как сварщик - свариваю нахлест 3-5 сечений не меньше 2х и чтобы сварной шов был как сечение арматуры или близко к ней- можно и с обеих сторон
Варить нормально я научился только к завершению строительства ) всеравно сварку использую скорее для монтажа и фиксации
@@TakstroitNelzya я варил полуавтоматом машины а на строцке калитки быстро его перевел на работу на синем дыму - пересел на электрод и тоже прилавчился и незнаю чем лучше варить...
А вот насчет " к завершению" это болезнь : будешь будешь изучать и проектировать пару лет и после завершения: если бы снова сделал бы иначе....
@@user-yn2gw9dg6y с полуавтомата трудно перейти на электрод?
@@cinemaverite2179 1. Маска хамелеон - но не дешовая- я брал недорогую но когда дали попробовать поварить по акции я ее выкинул - не регулируется опаздывает и чтото еще некомфортного
2) хороший сварочник с хорошим током сетью сечением - чтобы не мрочиться не ловить дугу.
3 . Не отсыревшие и соответствующие электроды
Ну и если руки не опытные в ведении шва то я резал пополам электрод.
И все само соблй будет варить
@@user-yn2gw9dg6yУ меня полуавтомат с синергией. С первого шва, практически вышиваю. Он реально сам варит.
Но устаешь, ради незначительных работ по сварке, таскать балон 100 кг с кислотой по 12 соткам. Поэтому куплю лёгкий аппарат для мма и попробую. Спасибо!
А вот нагородил эту контрукцию, а она дальше будет каклй пирог пола иметь ? Или это почти финишь и остается только наливным полом шлифануть?
Это тоже самое что монолитное перекрытие, тоже самое что плиты перекрытия
Это жёсткое основание, отделка дальше возможна любая
Дешевле этого варианта просто нету, но высокая трудоёмкость
Нормально анкеровку придумал.
А куда деваться. Ресурсов чтоб делать и переделывать потом нету
@@TakstroitNelzya я бы этими крючками цеплял за следующую карту
Простите, не совсем понял, а арматура которая вязальной проволокой прикреплена она для чего?
После укладки бетона вы ее демонтируете?
Тупо подпорка для пенопласта была, чтобы он не провалился при заливке
@@TakstroitNelzya спасибо за ответ!
@@TakstroitNelzya там пенопласт на всю высоту балки?
@@alextrezvy6889 да, 30см
Сам собираюсь строить баню из полистиролбетона 500 30 см, 1 этажную, с плоской эксплуатируемой кровлей. Пролёты между стенами 3 метра. Будет так же заливаться кровля из ПБ 600 8см по ппс-15(8 по факту). После поверх Эппс 100 стяжка из бетона 3 см наплавляемая гидроизоляция и сверху керамогранит. Недавно узнал что сосед на подобии построил. Только на стены в 1.5 кирпича положил пустотки, потом 5 см Эппс, стяжка, наплавляемая гидроизоляция, керамогранит. У него всё это стоит уже 3 год. Ничего не течёт. Как по вашему, мой вариант жизнеспособен?
Нет. Стяжку порвёт 100% со временем, и она может разорвать гидроизоляцию
Привет
Хочу сделать полы как у вас,но только не привязываться к стенам,дом отдельно полы отдельно....не продумывали такой вариант,может подскажете?
Конкретно на моем примере, если не привязываться к стенам. Единственная вещь которая изменится это увеличение площади опор
У вас у стен тоже опоры стоят или там балка привязана к стене?
@@user-lk1ny9qg4m две арматурки входят в стену
Я имею ввиду вдоль стены...прилегание!
@@user-lk1ny9qg4m а я про поперёк. Балка врезана в стены и имеет 2 опоры. Можно и 1 опору, можно без опор, можно не врезать в стену
Стяжка перекрытия 6 см - а какая марка бетона?
И на известняке марка 200 скок песка идет?
Пропорции брал с онлайн калькулятора стройкалк. Пропорции под марку м300. По факту около м200-250 из-за грязноты материалов. Всё здание из бетона м200. М300 будет только в последнем ряду стен. И балки потолка будут из бетона м400 (необходимость)
Стяжку перекрытия хотел делать из полистиролбетона д500 толщиной 10см. Но потом передумал из-за того что будет тёплый пол. Для использования ночного тарифа, чтобы много энергии запасалось в полу без колебаний температуры.
А теперь общают газ провести и эта фишечка станет не нужна...
Здравствуйте подскажите где можно такой расчет произвести для подобного перекрытия
В интернете пишете "калькулятор жб балки". Есть также такие калькуляторы в приложениях на андроид
Там надо вбить геометрические размеры балки
Перекрытие можно например разбить с шагом метр и рассчитать как балку, условно с размерами 6 метров длина, 1 метр ширина
Калькулятор выдаст сколько арматур должно быть при какой толщине
На заливку пола, один два подсобника необходимы, заплатите им по 3р. зато зальете за день
Ну что значит за 1 день, если я один заливал около месяца, как с двумя подсобниками это станет одним днем, там же помимо замешивания бетона много времени уходит на другое
@@TakstroitNelzya вас нужно познакомить с знакомым батюшкой в Крыму, он строил сам дом 100кв. Газобетон 200, колоны деревянная крыша, было два подсобника и он только на грязных тяжёлых работах, красоту делал сам, за 3 месяца и 600р. Он заехал , у него есть гостинка если в Судаке приезжай
Дом в два этажа планируете?
Да. Там будет 3 спальни. Буду использовать свойства монолитных стен по полной. Второй этаж будет опираться только на 2 несущие стены, а 2 другие будут висеть . То есть второй этаж я смещу вдоль двух стен. Выложу обзор скоро. Я изменил проект и теперь это будет являться luxury домом - виллой с бассейном на крыше и садом
@@TakstroitNelzya свойства монолитных стен в полной мере работают только если они залиты в один прием. Причем не зря используется двойное армирование. Слоеная заливка, да еще и в один слой арматуры - это не полноценный монолит. Возможно стоять и будет, но там где под верхними стенами не будет несущей опоры - появятся деформации. А вдобавок, бассейн - это огромная нагрузка - десятки тонн .
То есть то что бассейн это нагрузка, а то что снеговой нагрузки 50 тонн это ладно?)))) Всё что я делаю- работает. Иначе я бы не выбрал это. Нюансов слишком много
@@TakstroitNelzya плотность снега - 200-300, а у воды 1000. Я верю, что все работает, сам тоже рассчитываю все самостоятельно. Но я на консольные элементы не решился - это потенциально опасно.. много нюансов. И стены у меня 20см и двойное армирование
@@user-bu7vm6mf2x ))) в каком то снипе или сп, или госте, указано что минимальная толщина монолитной стены 8см по способу опалубочной заливки. Армирование тоже указано минимальное какое должно быть. Что нужно строить в ижс, чтобы под это была нехватка минимальных требований?)
А ещё вот, минимальная несущая стена 5 см, там же указано, но способ заливки - штукатурка )))
Так что, если кажется что чего то маловато или нинадежно. Нужно для начала узнать, а сколько чего может быть по минимуму
Обьект в Дамодедово находится,МО
Ну да
вы хотите сказать что за заливку перекрытий у вас бригада взялабы 500 тыс. рублей? это в каком регионе такие расценки?
Москва. 500 тысяч это было раньше. Площадь перекрытий 120м2
Короче говоря....- всё держится на проволоке , ладно хоть не на синей изоленте
Вес автомобиля выдерживает и ладно
Друг я тебя в напарники бы не взял ты слишком усложняет ,,зачем,,
Без усложнения мозг тупеет, и после стройки потом 99% "строителей" так и бегают по дачным шабашкам
Отсыпал грунтом и поверх залил,зачем это все?
Подполье это роскошь нынче. Позволяет делать любую планировку и любые опции. Отсыпать грунтом и уже ничего не изменить и не добавить
@@TakstroitNelzya яму выкопал пару труб 89мм кинул ,2 мя слоями шифера перекрыл и полистирол бетоном залил , подполье . У нас в Сибири подвалы на улице делают
Ну я делаю то что другие не будут. В подполье вентиляция разводиться будет, трубы отопления, электрика и тд. Плюс ко всему у меня изначально делается дом под свободную планировку
@@TakstroitNelzya летом дом ставили 8*8, фундамент залили по кругу 60см высота ,купили 3 Вольво грунта,отсыпали яму и по верх залили 20 см полистирол бетоном,полистирол сами делали из купленной дробление пенопласта
Ну а у меня дом 15х13
в таком доме жить опасно
Почему?
Надо м 500
Нет спасибо, я в магазине покупаю
Под нос себе что то доказывает
Зачем этот гемор, да еще в одну каску,?!
А с кем надо?) И что значит гемор)) я делаю то что хочу
я куею с тебя, зачем всё это??? больше похоже на работу ради работы
А как надо
надо минимум расхода, максимум дохода.@@TakstroitNelzya
👎👎👎👎
Тонна мало же..
Там прогрессивные характеристики, в местах опор наверное 3 тонны м2
А где монолитное перекрытие?
На видео его нет. А зачем так ролик называть? 🤣🤣🤣
Хз, подписчики требовали чтобы я хоть что то снимал. Дальше есть ролики
Все что ты сделал - это очень не грамотно и плохо ! Учись прежде чем себя рекламирывать ! Позор НЕУЧУ !
Поясни
Не правильно расчитанные нагрузки . Ужасные нарушения в сопромате и их огромное колличество . Все расписывать будет долго . Одним словом жить в таком доме очень опасно . Смотри в ютубе как мужики работают , там есть много дельных советов . Таких соплей которые ты накидал там у себя я лично вижу впервые !
@@ZAUR6775 балабол?
Что правда не понравилась ?
@@ZAUR6775 какая правда? Мнение ноунейма? Меня мнения бизнес- акаунтов не смогли взять. Думай что пишешь и кому