Ja właśnie jestem zaskoczony niemożnością wydruku Ender 3 PRO... Póki co to jest to najlepszy opis rozpoczecia pracy z drukarką jaki znalazłem w polskim youtubie!
Uchwyt do podpórki w masce od Żuka, korek do baku od koparki z odpowietrznikiem, jakieś zaślepki do hydrauliki, zawias do burty w dostawczaku, itd. Może te części nie wyglądają idealnie, ale działają. Często ogranicza mnie stary komp, nie mam jak nauczyć się projektowania w dobrym programie graficznym, bo nawet bym nie dał rady zainstalować. Drukarka 3D się przydaje, człowiek czasem nie zna dnia, ani godziny :D
Żeby nie ścierać filamentu przy czujniku to warto dołożyć kawałek rurki teflonowej 2/4mm od czujnika do stojaka filamentu. Jeśli rurka nie wejdzie w czujnik to rozwierć wejście i nagwintuj gwint m4,a na rurce narzynką zrób m4 zewnętrzny( w rurkę wsadź wiertło 2mm żeby nie zagniatać rurki przy narzynaniu) . A klikanie ekstrudera to możesz mieć za duży nacisk miedzy radełkami ( zębatkami), ew podnieś trochę temp. głowicy. Pozdro ;)
Witam, jestem przed zakupem CR-10S PRO V2. Dalej ją polecasz? I jeszcze jedno pytanko. Jakich programów używasz do projektowania i wydruków? Pozdrawiam.
Jak zawsze świetny materiał 👍 kilka rzeczy co mi przyszly do głowy to, na zimnym stole jeśli chcesz drukować to pierwszą warstwę ustaw na 0.10 włącz "brim" na kilka kółek i podnieś temperaturę pierwszej warstwy ;) Co do ścierającego filamentu to raczej nie powinno tak być. Papierekami do 2000 bym to próbował jednak wygładzić. To również może mieć wpływ na przeskakujący filament , dzieję się tak ponieważ drukarka chcę wepchnąć zaprogramowaną ilość filamentu a z jakiegoś powodu nie może tego zrobić. Powodów może być kilka np. Za słabo ustawiony docisk rolki podającej, zbyt niska temperatura wydruku, za duża prędkość wydruku, przytkana dysza, uszkodzona rurka PTFE, ustawiona inna średnica dyszy w programie do cięcia niż jest założona, ustawiona inna średnica filamentu niż założony do drukarki (kiepskie i egzotyczne filamenty potrafią znacznie odbiegać od 1.75) na poczatek tyle :p
Ładny sprzęcik! :) Co do nauki to naprawdę nie ma jej dużo i jak znajdziesz jedne sprawdzone ustawienia to potem będziesz korzystał z nich praktycznie do wszystkiego zmieniając tylko grubość warstwy/temp./wypełnienie. Warto sobie zmierzyć taki druknięty detal i porównać z modelem, będziesz wiedział jaki masz skurcz filamentu jak będziesz drukował gwinty/pasowania itd. Same drukarki, zwłaszcza na metalowych ramach, są na tyle dobre, że nie widzę powodu do ich modyfikacji, a z tego co widzę to sobie ludzie w Polsce z tego zrobili osobną religię... Pewnie tak jak ja będziesz drukował rzeczy głównie warsztatowe więc perfekcyjna jakość ścianek jest tu nikomu niepotrzebna. Warto się tylko upewnić, że software ogarnia jakieś tryby awaryjne np. w przypadku śmierci termistora przy grzałce hot endu, jak grzałka się wysunie, albo coś stanie się z termistorem stołu (powinno się wyłączyć grzanie żeby nie spalić domu) no i jak komuś przeszkadza hałas można coś wyciszyć (moja siedzi na stałe w piwnicy więc wywalone jajca). Do takich elementów użytecznych typu te części do filtra polecam Ci PET-G, drukuje się tym jak PLA zmieniając jedynie temp. hot endu na 240°, ale wydruki są nieporównywalnie wytrzymalsze, również chemicznie i termicznie. PLA w ciepły dzień potrafi się zwinąć od słońca, poza tym ciągnie wilgoć i dłuższe przechowywanie mu nie służy. Testuję teraz też ASA które wymaga ok. 250° i około 25% chłodzenia, ale później elementy dają się łatwo obrabiać np. papierem ściernym. ABS nie polecam, jeszcze mi nie wyszedł nigdy wydruk i w ogóle uznaję ABS za przestarzałe tworzywo, szkoda zachodu. Tak samo filament "giętki" nigdy ze mną nie współpracował, ale może z bowdenem dało by radę :P A i jak Ci będzie pstrykał ekstruder przy druku pierwszej warstwy to znaczy, że dystans między dyszą a stołem nie jest taki jak ustawiłeś w sofcie (np. 0,1 zamiast 0,2). Jak pstryka później, to tak jak pisali inni, za dużo plastiku idzie w grzałę - można wtedy podnieść temp. albo zmniejszyć prędkość wydruku. To chyba wszystko z takich rzeczy co nie pisali ludzie wcześniej :P
PLA PRO jest obecnie najlepszym rozwiązaniem imo. Druk trwalszy od PETG bardzo dobre spajanie warstw i nie trzeba chłodzić co ma wpływ na głośność drukarki. Jakość ścian jest nieporównywalnie lepsza od innych tworzyw.
Co do druku 3d to polecam Kanał Artura Petrzaka posiada on wiele poradników związanych z drukiem przestrzennym. Jego filmy idealnie nadają się dla osób początkujących. Popełniłeś kilka błędów... ale zdarza się to początkującym ;)
Zakup drukarki 3D już odwlekam od ponad roku... nie do końca widziałem zastosowanie u siebie tego sprzętu, ale z każdym dniem pojawiają się nowe pomysły i chyba nadszedł już czas na ten zakup. Akurat miałem kupić drugi ploter laserowy, ale skoro jeden nadąża "z produkcją" to chyba chwilowo się wstrzymam i przeznaczone na sprzęt fundusze pójdą na drukarkę :) Czekam na kolejne filmy z praktycznym zastosowaniem wydruków :)
Ja po początkowej fali misiów i innych testowych, odkryłem możliwości tego sprzętu. Części do mojego agd, sprzęgła do taśm na firmę, uszczelki na zamówienie z TPU. Redukcje do separatora na stolarni do wszystkich możliwych sprzętów jakie mam. To takie przykłady dla zmotywowania osób jeszcze nie zdecydowanych. :-)
@@AdamMaszynotwor po to są poprawki do zrobienia. Na cnc wycinasz podporę i problem nie istnieje. Na TG są do wydrukowania stabilizatory które zdają egzamin w 100%. Ja z racji możliwości wyciąłem stabilizator ze stali nierdzewnej na Waterjet.
Z tym "sam" to bym nie przesadzał :-) Lepiej dostosować parametry wydruku do danego elementu Wysokość warstwy, prędkości, procent wypełnienia i jeszcze kilka innych. Albo kilkadziesiąt :-D
@@Irek_Poland to wychodzi z czasem, przy czym jak już się dostosuje profil druku do drukarki i osobistych priorytetów, to zmienia się najwyżej właśnie grubość warstwy, prędkość druku (w wypadku przedmiotów osiowych można bardzo dużo na tym ugrać), gęstość wypełnienia i ustawienia podpór, bo jak da się coś wydrukować bez nich, to lepiej z tego skorzystać. W wypadku ABS warto też pokombinować z wentylatorem.
Proponuję do dużych wydruków zamiast maty położyć na stół szybę i do tego przed drukiem stosować klej athezyjny żeby wydruk się nie odklejal. Bo po niedługim czasie stół się pokrzywi od temperatury.
@@Irek_Poland Dlaczego akurat lustro? Używałem bo polecali, teraz tylko zwykłe szyby używam i brak problemów - a odrywają się kawałki wraz z wydrukami na lustrze i na szybie tak samo.
Szkło jest ciągnione, walcowane, albo wylewane do wanien czyli float. Jak mam do wyboru szkło pod wydruk minimalnie pofalowane czyli pierwsze dwa, a float to z racji kolosalnej różnicy w cenie wynoszącej 1 do 2 złotych wybieram lustro czyli float. 😉
Siemanko, ja zazwyczaj drukuje sobie elementy konstrukcyjne do różnych projektów, a drukuje dyszą 0.5mm z prędkościami około 60-70mm/s, także takich jakości powierzchni nie uzyskuje, ale wydruki są mocne i trwałe... Pozdro i do następnego odcinka 👍👍👍
@@AdamMaszynotwor No właśnie, kup sobie inne dysze;) Do części mechanicznych najczęściej 0.8 albo 1mm są całkiem ok - a czas na wydruk się znacząco skraca i wytrzymałość wydruku rośnie.
Odsysanie oleju myślę, że nie jest zbyt dobrym pomysłem, ponieważ śmieci mogą zostawać na dnie miski olejowej. Lepiej, jeśli się na możliwość, zlać go korkiem.
Ja drukuje aktualnie moje pierwsze CNC. A to strzelanie w extruderze, to prawdopodobnie problem z przepychaniem filamentu, silnik nie wyrabia. Musisz sprawdzić gdzie ma duży opór.
O kurde! Nieźle przepłaciłeś. Za 1000 zł jest Ender 3 Pro z Ali, wysyłka z Niemiec. Drukarka w domu za 4 dni. Za 1400 Jest Ender 5, a to przebija tą drukarkę dość mocno. Mam 3 drukarki od kilku lat i wreszcie będę mógł Ci pomóc, a nie ciągle pytania tylko zadawać. :-D Ja jedną na ramie alu zbudowałem na Marlinie + Ramps za 700 zł. Więc się jednak opłaca. ;-) Ten stukot z extrudera, to przeskakujące radełko. Filament nie nadąża wychodzić przez dyszę. Zwiększ temp. do 220-225 C. Przenieś miejsce mocowania filamentu i nie będzie tak go zdzierało. Pasek ustaw na rolce wyżej, bo jak tak będzie ocierał, to za kilka dni pęknie. Tu jest patent na zmianę miejsca mocowania: ruclips.net/video/ttPl8WxwHwE/видео.html Do druku polecam PLA PRO z Spectrum, drogo, ale zapewniam- warto. Druki się będą odklejały dopóki będziesz używał auto poziomowania. To po prostu sie nie sprawdza, tak jak wracanie do druku po zaniku napięcia. Paragon fiskalny i poziomuje się stół w 2 minuty.Żeby wyciszyć drukarkę całkowicie kup sobie płytę główną Stealth za 110 zł. Jak stepstiki się wyciągają, to same stepsy można wymienić na na przykład TMC2208. To mój Ender 5 znacznie przerobiony w kierunku wyciszenia, w sypialni obok łóżka może drukować :-D ruclips.net/video/NpUPRfbod3Y/видео.html Polecam też Raspberry Pi z Octoprint, można zdalnie sterować i obserwować proces druku.
Witam , dużo cennych wskazówek za które szczerze się dziękuje :) ja jestem przed zakupem pierwszej drukarki 3d więc odradzasz ten model ? I jak wypada drukarka 3d którą stworzyłeś na tle enderów ? Podajesz u siebie w opisie co trzeba kupić do ender 5 lecz drugi link 4szt. czegoś nie można otworzyć bo produkt nie istnieje , co to było ?
Wszystkie drukarki które mam skończyły na wywaleniu elektroniki i wstawieniu Atmeg z Ramps i Marlin jako oprogramowanie. Każdy kto przejdzie przez początki imo tak robi. Marlin to całkowicie darmowy program o możliwościach konfigu jak tylko chcesz. Własne menu na przykład. Na początek polecam Endera 3 za 1050 zł ali Endera 5 za ciut większą kasę. Nie rozpędzaj się na początku zbyt szerokim frontem bo nie ogarniesz tego i się zniechęcisz. Fabryczna drukara i poznawanie tematu. Potem zrozumies- co i jak i będziesz się śmiał sam z siebie, że to było takie proste ;-)
@@Irek_Poland nie chcę od początku się ograniczać ponieważ od niejednej osoby słyszałem , że zmieniali endera 3 na 5 ponieważ było za małe pole robocze . Nie wiem czy doczytałeś ale obejrzałem Twoją prezentację i zastanawiam sie co znajdowało się pod drugim linkiem (4szt.) ? Bo na chwilę obecną produkt nie dostępny . Czy mógłbyś wysłać mi rzeczy ktorę muszę zakupić do endera 5 ? Aby to tak cicho działało , dziekuję i pozdrawiam .
@@Irek_Poland byłem u Pana na kanale i widziałem film o tytule ''Ender 5 silent mode TMC2208'' i w opisie znajdują się linki co jest potrzebne do przeróbki endera 5 , pierwszy link czyli "1set" przekierowuje mnie na aliexpress natomiast drugi link wyświetla produkt niedostępny i moje pytanie było co pod tym linkiem się znajdowało ? stepstick TMC2208 ? z tego pierwszego linku wybrać ten najdroższy komplet ? nie mam żadnego doświadczenia z elektroniką dlatego tyle pytań . Byłbym bardzo wdzięczny jeśli wysłałby Pan potrzebne informacje do przeróbki endera 5 na podany mój adres email
Pobierz darmową Cura 4.6 i nią tnij projekty. Ma opcję dla mniej doświadczonych z gotowymi profilami. Dodajesz tylko z listy drukarkę i wybierasz- super fine. Fine. Normal..... Ma oczywiście opcje zaawansowane i jest ich bardzo dużo. Do rysowania 3D najprostszy program online za darmo Tinkercad. Do ogarnięcia w kilka godzin.
Stuki w Ekstruderze obstawiam na przeskakujący filament pomiędzy rolkami. Filament nie nadąża topić się w Hotend bo pewnie powstaje łypa przez złe zainstalowaną rurkę PTFE w Hotend. Jest Sposób na to na pewno znajdziesz. A dyszę do z grubszych wydruków można 0,6 i w górę i są mocniejsze wydruki. I jakość tego filamentu pozostawia wiele do życzenia. A co do wysysarki oleju nie lepiej byłoby zastosować zwężkę venturiego?
No i ładnie:] No i kolejny człowiek drukujący coś pożytecznego będzie! :] Co drukuje, obudowy na elektronikę, czasem coś mechanicznego, nawet trybo zmianowe do TUE35 się zdarzyło:P Ogólnie trybo zrobiło kilkanaście gwintów i wygląda na całkiem dobre dalej - materiał PETG i miejsce na ośkę jest z metalu dorobione. Te śruby na śrubach pociągowych mają być luźne! Niwelują po 1 z wobble a po 2 jak zap... głowicą w wydruk bo masz coś doklejonego do górnej warstwy to podskoczy:] Nakrętka śruby pociągowej ma się opierać o bramę, a w boki ma latać luzem bo te śruby potrafią być krzywe.
Ja mam mniejsza ender 3 Ale ekstruder i hotend to praktycznie to samo, przy konstrukcji z bowdenem rurka PTFE dochodzi do samej dyszy i może sie tam robić szczelina w której zbiera sie filament a konsekwencji może zablokować dyszę. Te szybko złączki w zestawie do dziadostwo mi wytrzymała miesiąc teraz mam metalowe plus zmieniony łącznik między blokiem grzejnym i radiatorem. Taka podpowiedź dyszę wykręcamy i skręcamy na gorąco
Jeszcze jedno w związku drukiem 3d do niektórych materiałów potrzebna jest grzana komora bo mają duży skurcz i mogą popękać. Do materiałów elastycznych ten ekstruder się słabo nadaje.
Ekstruder i hotend to nie to samo. Ekstruder to mechanizm podający filament do hotendu. Rozróżniamy 2 typy ekstruderów. Direct i bowden. Przy directcie mamy ekstruder przy hotendzie i porusza się on z dyszą. Przy bowden ekstruder jest na ramie i jest on oddalony od hotendu i filament idzie przez rurke ptfe. Hotend to "zespół" części ale w dużym uproszczeniu to element w którym to filament się nagrzewa i wypływa.
Kalibracja ekstrudera oraz zmierz filament czy ma równa średnicę i otwór do czujnika może jest za mały ewentualnie jakieś prowadzenie dodatkowe żeby wchodził prosto
W kwestii drukarkowej polecam przejzec kanal CNC kitchen ruclips.net/channel/UCiczXOhGpvoQGhOL16EZiTgvideos Gosc ma uporzadkowane i naukowe podejscie do tematu, duzo ciekwych spostrzezen i eksprtymentow dajacych konkretne wnioski. Np w temacie wytrzymalosci wydrukow w stosunku do kierunku druku, predkosci, temperatury, materialu i wiele innych. Naprawde warto zajzec. Tu np rozpracowuje temat nieregularnych zgrubien na warstwach (How) I finally got rid of these blobs! ruclips.net/video/Hvw3DrVAeTA/видео.html
To jest pierwsza Twoja drukarka a tytuł sugeruje że radzisz komuś jaką drukarkę 3D kupić? Twój film Jaką tokarkę czy wiertarkę kupić ma solidne podstawy merytoryczne. Tutaj na kilometr pachnie sponsoringiem. Być może faktycznie prezentowany produkt ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny ale niesmak pozostaje.
@@AdamMaszynotwor Spokojnie. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że tytuł stawia na równi jaką wybrać tokarkę czy wiertło z jaką wybrać drukarkę 3D. W kwestii tokarek , spawarek czy wierteł wiesz pewnie więcej niż nie jeden gość co pracuje z tymi urządzeniami na co dzień. Wiem że Ty też pracujesz w zawodzie ale Ty masz pasje. Naprawiasz te maszyny porównujesz, modyfikujesz.
Widziałem samochody w których bez odsysania syf zostaje;) Ogólnie robimy jak zaleca producent - chyba, że nie mamy możliwości to robimy inaczej - można np wcale nie wymienić albo odessać.
@openworld poland Są auta w których przy spuszczaniu przez korek pozostaje jeszcze ponad litr oleju... ;) Albo silnik przemysłowy perkins serii 1000 - tam instrukcja o tym nie wspomina, ale ściągniecie przez bagnet pozostawia 0,4l oleju a przez korek tak samo - jak by się całość chciało wymieniać to tylko obie drogi, miska ma garb na środku miarka z lewej a korek z prawej.
Ja właśnie jestem zaskoczony niemożnością wydruku Ender 3 PRO... Póki co to jest to najlepszy opis rozpoczecia pracy z drukarką jaki znalazłem w polskim youtubie!
Uchwyt do podpórki w masce od Żuka, korek do baku od koparki z odpowietrznikiem, jakieś zaślepki do hydrauliki, zawias do burty w dostawczaku, itd. Może te części nie wyglądają idealnie, ale działają. Często ogranicza mnie stary komp, nie mam jak nauczyć się projektowania w dobrym programie graficznym, bo nawet bym nie dał rady zainstalować. Drukarka 3D się przydaje, człowiek czasem nie zna dnia, ani godziny :D
Żeby nie ścierać filamentu przy czujniku to warto dołożyć kawałek rurki teflonowej 2/4mm od czujnika do stojaka filamentu.
Jeśli rurka nie wejdzie w czujnik to rozwierć wejście i nagwintuj gwint m4,a na rurce narzynką zrób m4 zewnętrzny( w rurkę wsadź wiertło 2mm żeby nie zagniatać rurki przy narzynaniu)
. A klikanie ekstrudera to możesz mieć za duży nacisk miedzy radełkami ( zębatkami), ew podnieś trochę temp. głowicy.
Pozdro ;)
Dobry materiał na start i spojrzenie osoby znającej się na maszynach a zaczynającej przygodę z drukiem 3D.
Witam, jestem przed zakupem CR-10S PRO V2. Dalej ją polecasz? I jeszcze jedno pytanko. Jakich programów używasz do projektowania i wydruków?
Pozdrawiam.
Jak zawsze świetny materiał 👍 kilka rzeczy co mi przyszly do głowy to, na zimnym stole jeśli chcesz drukować to pierwszą warstwę ustaw na 0.10 włącz "brim" na kilka kółek i podnieś temperaturę pierwszej warstwy ;) Co do ścierającego filamentu to raczej nie powinno tak być. Papierekami do 2000 bym to próbował jednak wygładzić. To również może mieć wpływ na przeskakujący filament , dzieję się tak ponieważ drukarka chcę wepchnąć zaprogramowaną ilość filamentu a z jakiegoś powodu nie może tego zrobić. Powodów może być kilka np. Za słabo ustawiony docisk rolki podającej, zbyt niska temperatura wydruku, za duża prędkość wydruku, przytkana dysza, uszkodzona rurka PTFE, ustawiona inna średnica dyszy w programie do cięcia niż jest założona, ustawiona inna średnica filamentu niż założony do drukarki (kiepskie i egzotyczne filamenty potrafią znacznie odbiegać od 1.75) na poczatek tyle :p
Ładny sprzęcik! :) Co do nauki to naprawdę nie ma jej dużo i jak znajdziesz jedne sprawdzone ustawienia to potem będziesz korzystał z nich praktycznie do wszystkiego zmieniając tylko grubość warstwy/temp./wypełnienie. Warto sobie zmierzyć taki druknięty detal i porównać z modelem, będziesz wiedział jaki masz skurcz filamentu jak będziesz drukował gwinty/pasowania itd. Same drukarki, zwłaszcza na metalowych ramach, są na tyle dobre, że nie widzę powodu do ich modyfikacji, a z tego co widzę to sobie ludzie w Polsce z tego zrobili osobną religię... Pewnie tak jak ja będziesz drukował rzeczy głównie warsztatowe więc perfekcyjna jakość ścianek jest tu nikomu niepotrzebna. Warto się tylko upewnić, że software ogarnia jakieś tryby awaryjne np. w przypadku śmierci termistora przy grzałce hot endu, jak grzałka się wysunie, albo coś stanie się z termistorem stołu (powinno się wyłączyć grzanie żeby nie spalić domu) no i jak komuś przeszkadza hałas można coś wyciszyć (moja siedzi na stałe w piwnicy więc wywalone jajca).
Do takich elementów użytecznych typu te części do filtra polecam Ci PET-G, drukuje się tym jak PLA zmieniając jedynie temp. hot endu na 240°, ale wydruki są nieporównywalnie wytrzymalsze, również chemicznie i termicznie. PLA w ciepły dzień potrafi się zwinąć od słońca, poza tym ciągnie wilgoć i dłuższe przechowywanie mu nie służy. Testuję teraz też ASA które wymaga ok. 250° i około 25% chłodzenia, ale później elementy dają się łatwo obrabiać np. papierem ściernym. ABS nie polecam, jeszcze mi nie wyszedł nigdy wydruk i w ogóle uznaję ABS za przestarzałe tworzywo, szkoda zachodu. Tak samo filament "giętki" nigdy ze mną nie współpracował, ale może z bowdenem dało by radę :P A i jak Ci będzie pstrykał ekstruder przy druku pierwszej warstwy to znaczy, że dystans między dyszą a stołem nie jest taki jak ustawiłeś w sofcie (np. 0,1 zamiast 0,2). Jak pstryka później, to tak jak pisali inni, za dużo plastiku idzie w grzałę - można wtedy podnieść temp. albo zmniejszyć prędkość wydruku. To chyba wszystko z takich rzeczy co nie pisali ludzie wcześniej :P
Dokładnie PET-G dla nas warsztatowców majsterkowiczów jest najlepszym rozwiązaniem ;)
Z ASA i POM jest kłopot ze skurczem.
Podwija się mimo obrysu czu nawet tratwy.
Klej i sklejka nie daje rady przy większych modelach.
@@Irek_Poland Buildtak + obrys zazwyczaj u mnie zdawał egzamin
PLA PRO jest obecnie najlepszym rozwiązaniem imo.
Druk trwalszy od PETG bardzo dobre spajanie warstw i nie trzeba chłodzić co ma wpływ na głośność drukarki.
Jakość ścian jest nieporównywalnie lepsza od innych tworzyw.
@@Irek_Poland PLA za 100 zł za kilogram? heh
Co do druku 3d to polecam Kanał Artura Petrzaka posiada on wiele poradników związanych z drukiem przestrzennym. Jego filmy idealnie nadają się dla osób początkujących. Popełniłeś kilka błędów... ale zdarza się to początkującym ;)
Zakup drukarki 3D już odwlekam od ponad roku... nie do końca widziałem zastosowanie u siebie tego sprzętu, ale z każdym dniem pojawiają się nowe pomysły i chyba nadszedł już czas na ten zakup. Akurat miałem kupić drugi ploter laserowy, ale skoro jeden nadąża "z produkcją" to chyba chwilowo się wstrzymam i przeznaczone na sprzęt fundusze pójdą na drukarkę :)
Czekam na kolejne filmy z praktycznym zastosowaniem wydruków :)
Ja po początkowej fali misiów i innych testowych, odkryłem możliwości tego sprzętu.
Części do mojego agd, sprzęgła do taśm na firmę, uszczelki na zamówienie z TPU.
Redukcje do separatora na stolarni do wszystkich możliwych sprzętów jakie mam.
To takie przykłady dla zmotywowania osób jeszcze nie zdecydowanych. :-)
Nowe tematy to nowe wyzwania i rozwój umysłu co można wykorzystać przy różnych projektach
Też teraz napaliłem się na drukarki 3d . lecz ja jeszcze szukam modelu. JAKIE INNE MASZYNY ROZWAŻAŁEŚ I DLACZEGO WYBÓR PADŁ AKURAT NA TĄ?
Stosunek cena do jakości najlepszy ma Ender 5.
Oczywiście z Ali z wysyłką z Niemiec.
DHL za friko.
@@AdamMaszynotwor po to są poprawki do zrobienia.
Na cnc wycinasz podporę i problem nie istnieje.
Na TG są do wydrukowania stabilizatory które zdają egzamin w 100%.
Ja z racji możliwości wyciąłem stabilizator ze stali nierdzewnej na Waterjet.
Ja drukuje śmigła do wiatraka, fragmenty pradnicy czyli stator też druknelem :) i nawinelem ceweczki. Pozdrawiam :)
Jakiś projekt można?
Projekt sam rysowałem nie jest ściągany z neta. Może kiedyś wrzucę na RUclips się pochwalić ale jeszcze muszę zrobić duzo poprawek.
Cześć,łapka dana i czekam na kolejne wydruki :)
Ale czy tu też potrzebny jest programista ?
Do czego?
Nie, programy są klikalne. Jak YT obsłużysz to drukarkę też;)
Z tym "sam" to bym nie przesadzał :-)
Lepiej dostosować parametry wydruku do danego elementu
Wysokość warstwy, prędkości, procent wypełnienia i jeszcze kilka innych.
Albo kilkadziesiąt :-D
@@Irek_Poland to wychodzi z czasem, przy czym jak już się dostosuje profil druku do drukarki i osobistych priorytetów, to zmienia się najwyżej właśnie grubość warstwy, prędkość druku (w wypadku przedmiotów osiowych można bardzo dużo na tym ugrać), gęstość wypełnienia i ustawienia podpór, bo jak da się coś wydrukować bez nich, to lepiej z tego skorzystać. W wypadku ABS warto też pokombinować z wentylatorem.
Proponuję do dużych wydruków zamiast maty położyć na stół szybę i do tego przed drukiem stosować klej athezyjny żeby wydruk się nie odklejal.
Bo po niedługim czasie stół się pokrzywi od temperatury.
Lepsze jest lustro, bo jest robione metodą Float i ma idealnie równą powierzchnię.
będzie 60.
Lustro 4mm.
Szyba z antyramy pęknie przy pierwszym strzale szpachelką podczas odrywania wydruku z pla.
@@Irek_Poland Dlaczego akurat lustro? Używałem bo polecali, teraz tylko zwykłe szyby używam i brak problemów - a odrywają się kawałki wraz z wydrukami na lustrze i na szybie tak samo.
Szkło jest ciągnione, walcowane, albo wylewane do wanien czyli float.
Jak mam do wyboru szkło pod wydruk minimalnie pofalowane czyli pierwsze dwa, a float to z racji kolosalnej różnicy w cenie wynoszącej 1 do 2 złotych wybieram lustro czyli float. 😉
Nie widzę sensu w drążeniu tego tematu.
Jest gładsze i tyle.
Siemanko, ja zazwyczaj drukuje sobie elementy konstrukcyjne do różnych projektów, a drukuje dyszą 0.5mm z prędkościami około 60-70mm/s, także takich jakości powierzchni nie uzyskuje, ale wydruki są mocne i trwałe... Pozdro i do następnego odcinka 👍👍👍
@@AdamMaszynotwor No właśnie, kup sobie inne dysze;) Do części mechanicznych najczęściej 0.8 albo 1mm są całkiem ok - a czas na wydruk się znacząco skraca i wytrzymałość wydruku rośnie.
Ciekaw jestem czy dało by radę drukować tarcze do zegarków
very good video..thanks for your time
Odcinek się bardzo podobał , pozdrawiem
Show de mais esta impressora 3D,realmente muito úti meu amigo Adam!!!Obrigado por compartilhar!!!Saudações a todos aí!!!
Odsysanie oleju myślę, że nie jest zbyt dobrym pomysłem, ponieważ śmieci mogą zostawać na dnie miski olejowej. Lepiej, jeśli się na możliwość, zlać go korkiem.
Jak zawsze kawał dobrego materiału 😊 😊
Test wierteł Gühring vs. Chinskie by mnie bardzo interesował !
Ja drukuje aktualnie moje pierwsze CNC. A to strzelanie w extruderze, to prawdopodobnie problem z przepychaniem filamentu, silnik nie wyrabia. Musisz sprawdzić gdzie ma duży opór.
O kurde!
Nieźle przepłaciłeś.
Za 1000 zł jest Ender 3 Pro z Ali, wysyłka z Niemiec.
Drukarka w domu za 4 dni.
Za 1400 Jest Ender 5, a to przebija tą drukarkę dość mocno.
Mam 3 drukarki od kilku lat i wreszcie będę mógł Ci pomóc, a nie ciągle pytania tylko zadawać. :-D
Ja jedną na ramie alu zbudowałem na Marlinie + Ramps za 700 zł.
Więc się jednak opłaca. ;-)
Ten stukot z extrudera, to przeskakujące radełko. Filament nie nadąża wychodzić przez dyszę. Zwiększ temp. do 220-225 C.
Przenieś miejsce mocowania filamentu i nie będzie tak go zdzierało.
Pasek ustaw na rolce wyżej, bo jak tak będzie ocierał, to za kilka dni pęknie.
Tu jest patent na zmianę miejsca mocowania: ruclips.net/video/ttPl8WxwHwE/видео.html
Do druku polecam PLA PRO z Spectrum, drogo, ale zapewniam- warto.
Druki się będą odklejały dopóki będziesz używał auto poziomowania.
To po prostu sie nie sprawdza, tak jak wracanie do druku po zaniku napięcia.
Paragon fiskalny i poziomuje się stół w 2 minuty.Żeby wyciszyć drukarkę całkowicie kup sobie płytę główną Stealth za 110 zł.
Jak stepstiki się wyciągają, to same stepsy można wymienić na na przykład TMC2208.
To mój Ender 5 znacznie przerobiony w kierunku wyciszenia, w sypialni obok łóżka może drukować :-D
ruclips.net/video/NpUPRfbod3Y/видео.html
Polecam też Raspberry Pi z Octoprint, można zdalnie sterować i obserwować proces druku.
Witam , dużo cennych wskazówek za które szczerze się dziękuje :) ja jestem przed zakupem pierwszej drukarki 3d więc odradzasz ten model ? I jak wypada drukarka 3d którą stworzyłeś na tle enderów ? Podajesz u siebie w opisie co trzeba kupić do ender 5 lecz drugi link 4szt. czegoś nie można otworzyć bo produkt nie istnieje , co to było ?
Wszystkie drukarki które mam skończyły na wywaleniu elektroniki i wstawieniu Atmeg z Ramps i Marlin jako oprogramowanie.
Każdy kto przejdzie przez początki imo tak robi.
Marlin to całkowicie darmowy program o możliwościach konfigu jak tylko chcesz.
Własne menu na przykład.
Na początek polecam Endera 3 za 1050 zł ali Endera 5 za ciut większą kasę.
Nie rozpędzaj się na początku zbyt szerokim frontem bo nie ogarniesz tego i się zniechęcisz.
Fabryczna drukara i poznawanie tematu.
Potem zrozumies- co i jak i będziesz się śmiał sam z siebie, że to było takie proste ;-)
@@Irek_Poland nie chcę od początku się ograniczać ponieważ od niejednej osoby słyszałem , że zmieniali endera 3 na 5 ponieważ było za małe pole robocze . Nie wiem czy doczytałeś ale obejrzałem Twoją prezentację i zastanawiam sie co znajdowało się pod drugim linkiem (4szt.) ? Bo na chwilę obecną produkt nie dostępny . Czy mógłbyś wysłać mi rzeczy ktorę muszę zakupić do endera 5 ? Aby to tak cicho działało , dziekuję i pozdrawiam .
@@88piotrk88 pole robocze jest takie samo.
Z linkami nie wiem o co chodzi.
Jaki link?
@@Irek_Poland byłem u Pana na kanale i widziałem film o tytule ''Ender 5 silent mode TMC2208'' i w opisie znajdują się linki co jest potrzebne do przeróbki endera 5 , pierwszy link czyli "1set" przekierowuje mnie na aliexpress natomiast drugi link wyświetla produkt niedostępny i moje pytanie było co pod tym linkiem się znajdowało ? stepstick TMC2208 ? z tego pierwszego linku wybrać ten najdroższy komplet ? nie mam żadnego doświadczenia z elektroniką dlatego tyle pytań . Byłbym bardzo wdzięczny jeśli wysłałby Pan potrzebne informacje do przeróbki endera 5 na podany mój adres email
Kurde , zajawilem się tym sprzętem ;) czekam jeszcze na odcinek z programowania tego dla zwykłego Kowalskiego :)
Pobierz darmową Cura 4.6 i nią tnij projekty.
Ma opcję dla mniej doświadczonych z gotowymi profilami.
Dodajesz tylko z listy drukarkę i wybierasz- super fine. Fine. Normal.....
Ma oczywiście opcje zaawansowane i jest ich bardzo dużo.
Do rysowania 3D najprostszy program online za darmo Tinkercad.
Do ogarnięcia w kilka godzin.
Stuki w Ekstruderze obstawiam na przeskakujący filament pomiędzy rolkami. Filament nie nadąża topić się w Hotend bo pewnie powstaje łypa przez złe zainstalowaną rurkę PTFE w Hotend. Jest Sposób na to na pewno znajdziesz. A dyszę do z grubszych wydruków można 0,6 i w górę i są mocniejsze wydruki. I jakość tego filamentu pozostawia wiele do życzenia. A co do wysysarki oleju nie lepiej byłoby zastosować zwężkę venturiego?
Ja chciałem kupić 3D Anycubic 4Max Pro ale w tej chwili nigdzie nie jest dostępna .
Masz tu m-pl.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_3001605630602618.html?wid=2000001
No i ładnie:] No i kolejny człowiek drukujący coś pożytecznego będzie! :] Co drukuje, obudowy na elektronikę, czasem coś mechanicznego, nawet trybo zmianowe do TUE35 się zdarzyło:P Ogólnie trybo zrobiło kilkanaście gwintów i wygląda na całkiem dobre dalej - materiał PETG i miejsce na ośkę jest z metalu dorobione. Te śruby na śrubach pociągowych mają być luźne! Niwelują po 1 z wobble a po 2 jak zap... głowicą w wydruk bo masz coś doklejonego do górnej warstwy to podskoczy:] Nakrętka śruby pociągowej ma się opierać o bramę, a w boki ma latać luzem bo te śruby potrafią być krzywe.
Ja mam mniejsza ender 3
Ale ekstruder i hotend to praktycznie to samo, przy konstrukcji z bowdenem rurka PTFE dochodzi do samej dyszy i może sie tam robić szczelina w której zbiera sie filament a konsekwencji może zablokować dyszę. Te szybko złączki w zestawie do dziadostwo mi wytrzymała miesiąc teraz mam metalowe plus zmieniony łącznik między blokiem grzejnym i radiatorem. Taka podpowiedź dyszę wykręcamy i skręcamy na gorąco
Jeszcze jedno w związku drukiem 3d do niektórych materiałów potrzebna jest grzana komora bo mają duży skurcz i mogą popękać. Do materiałów elastycznych ten ekstruder się słabo nadaje.
Ekstruder i hotend to nie to samo. Ekstruder to mechanizm podający filament do hotendu. Rozróżniamy 2 typy ekstruderów. Direct i bowden. Przy directcie mamy ekstruder przy hotendzie i porusza się on z dyszą. Przy bowden ekstruder jest na ramie i jest on oddalony od hotendu i filament idzie przez rurke ptfe. Hotend to "zespół" części ale w dużym uproszczeniu to element w którym to filament się nagrzewa i wypływa.
Przy twoim doświadczeniu przerobisz CR10 bez żadnego problemu na wersję direct
Kalibracja ekstrudera oraz zmierz filament czy ma równa średnicę i otwór do czujnika może jest za mały ewentualnie jakieś prowadzenie dodatkowe żeby wchodził prosto
W kwestii drukarkowej polecam przejzec kanal CNC kitchen ruclips.net/channel/UCiczXOhGpvoQGhOL16EZiTgvideos Gosc ma uporzadkowane i naukowe podejscie do tematu, duzo ciekwych spostrzezen i eksprtymentow dajacych konkretne wnioski. Np w temacie wytrzymalosci wydrukow w stosunku do kierunku druku, predkosci, temperatury, materialu i wiele innych. Naprawde warto zajzec. Tu np rozpracowuje temat nieregularnych zgrubien na warstwach (How) I finally got rid of these blobs! ruclips.net/video/Hvw3DrVAeTA/видео.html
To jest pierwsza Twoja drukarka a tytuł sugeruje że radzisz komuś jaką drukarkę 3D kupić? Twój film Jaką tokarkę czy wiertarkę kupić ma solidne podstawy merytoryczne. Tutaj na kilometr pachnie sponsoringiem. Być może faktycznie prezentowany produkt ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny ale niesmak pozostaje.
@@AdamMaszynotwor Spokojnie. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że tytuł stawia na równi jaką wybrać tokarkę czy wiertło z jaką wybrać drukarkę 3D. W kwestii tokarek , spawarek czy wierteł wiesz pewnie więcej niż nie jeden gość co pracuje z tymi urządzeniami na co dzień. Wiem że Ty też pracujesz w zawodzie ale Ty masz pasje. Naprawiasz te maszyny porównujesz, modyfikujesz.
Jaka dysza (średnica) tu była przy tym kotku
Odsysanie oleju to najgorsza opcja z możliwych. Cały syf który by spłynąz miski przy spuszczaniu przez korek zostaje na dnie misy.
Widziałem samochody w których bez odsysania syf zostaje;) Ogólnie robimy jak zaleca producent - chyba, że nie mamy możliwości to robimy inaczej - można np wcale nie wymienić albo odessać.
@openworld poland Są auta w których przy spuszczaniu przez korek pozostaje jeszcze ponad litr oleju... ;) Albo silnik przemysłowy perkins serii 1000 - tam instrukcja o tym nie wspomina, ale ściągniecie przez bagnet pozostawia 0,4l oleju a przez korek tak samo - jak by się całość chciało wymieniać to tylko obie drogi, miska ma garb na środku miarka z lewej a korek z prawej.
Wierzyłem Adamie że zbudujesz a nie kupisz :-(