В этом видео проверил тепловизором распределение тепла в батареях в моём доме. Как ни странно для некоторых подключение НИЗ-НИЗ оказалось вполне себе эффективным в моём случае. Это видео некий ответ на комментарии под моим видео про подключение батарей, где я делал выводы с помощью пирометра, в этом видео мои выводы подтвердил уже тепловизор. Моё видео про тепловизор: ruclips.net/video/453RtzIv7n8/видео.html
Обвязка по периметру 32 труба , а подключение нижнее 25, и все, это ленинградка которая отлично работает , и не надо городить страшные подводы и изобретать
Как вы определили эти 5-7% теплопередачи тепла радиаторов при подключении низ низ и по диагонали. Не сравнивая низ низ ни с чем. Ставят для эстетики чтоб смерится с диагональю.)))
@@МаксимБезруков-з5зработать Может и будет но но года 3 максимум .низ может и будет промываться а вот в Верху получается. Как будто бы стоячая и батарея быстро будет обрастать илом " , ракушками"
Два года назад я спорил с автором и сделал по другому. В том, чтоиавтор говорил о верхнем подключении - он прав. Действительно, большой перепад темпетур. Но, из того что я понял, основная магистраль должна быть бОльшего сечения. Основной смысл однотрубной системы не в том, чтобы радиатор эффективно охладил теплоноситель, а наоборот, как можно меньше влиял на него, чтобы по всей длине температура была примерно одинакова. Если делать байпас - смысл теряется, потому что теплоноситель начинает принудительно поступать в батарею и стльно охлаждаться. Такая система эффективна, но на нее много радиаторов вешать нельзя, будет сильный перепад температур намвходе и выходе контура. Если нет байпаса и последние радиаторы сильно прохладнее первых - просто можео переключить скорость насоса, чтобы по основной магичтрали вода побежала быстрее. В радиаторы она будет поступать не принудительно, а конвекционным путем. И еще, мое мнение, насос должен работать постоянно. Если теплоноситель разогревать до 72 градусов, расход газа неизбежно будет больше. А с легонелоц можно бороться пореже, а не при кпждам включении котла. Повысить температуру, например, до 80 градусоа раз в неделю, в две, в месяц. Это нужно узнавать. Но самое интересное, что с байпасом верхнее подключение лишается своего недостатка. Теплоноситель перемешивается великолепно и перепада температур на входе и выходе минимальный, на ощупь вообще невозможно определить. Так что говорить о преимуществах верхнего или нижнего подключения при наличии байпаса - некорректно, так как теплоноситель принудительно прокачивается насосом.
У меня в доме 10 радиаторов , система ленинградка ,нижняя труба на 32, подача в радиатор с переходом на 20 трубу, подключение к радиатору диагональная верх подача низ обратка, котёл работает в режиме на 48 градусов тем. в доме при этом 23 градуса( на улице - 10), если на улице - 20 котёл ставлю на 55 градусов то в доме 24 градуса. Незнаю как у всех у меня работает всё чётко. Дом 120 кв.метров одноэтажный. Если на улице 0 градусов ставлю котёл на 45 в доме жара 24.5 градуса . Режим температуры при подачи от котла к примеру 55 градусов то к обратке через весь дом приходит 49градусов. Суть всего сказанного: Нужно быть внимательным в монтаже, вести правильный расчёт секций радиаторов,. ОСОБЕННО ВАЖНО выбор производительности вашего котла. У меня на 120 как.метров стоит двухконтурный котёл на 24 киловата и работает чётко воду греет на все нужды более чем прекрасно. Делал эксперимент улица -15 ставил котёл на 65-69 температура в доме была 35- 37 тепла!!!!!! Котёл БОЛТГАЗ изготовитель Г. Санкт - Петербург. Всем удачи.
Здравствуй! Уважаемый а у тебя байпас под батареей 32 диаметра как и весь контур или как у автора с заужением? Я понял для чего это делается но если я уже спаял контур чисто на 32 трубе это смертельно что байпас без заужения?
Лениградка, не самый лучший вариант подключения отопления. Тут хоть диагональю, хоть горизонтом, хоть вертикально... Постоянное смешивания горячей воды с отстывшей как не крути.. Чем больше радиаторов тем каждая холоднее.. Тут пример всего лишь одной батареи.. Если начать мерить остальные по системе, будут на 5-10 градусов следующая холоднее. Это скорее буджетный вариант.
12:00 Если тонкая трубка стоит последовательно с толстой, то да, скорость в них разная. А вот если несколько тонких трубок стоят параллельно друг другу и последовательно с толстой трубой, то скорость в каждой тонкой трубке зависит от суммарного сечения всех тонких трубок: чем больше их суммарное сечение, тем медленнее движение по ним. Зная сечение коллектора на стыках и сечение вертикального канала, легко посчитать при каком количестве секций скорость воды в вертикальных каналах, будет равна скорости воды в горизонтальных каналах. И именно при таком количестве секций или меньше при диагональном подключении будет достигаться прогрев всей площади радиатора. А вот если секций будет больше, то чем их больше, тем хуже прогрев низа радиатора со стороны входа. А если скорость воды в системе упадёт (например, фильтр забился), то прогрев станет ещё хуже.
Поставь комнатный датчик по ниже и включаться будет чаще , а котел гонять на высоких температурах себе в убыток , расход газа и сгорание теплообменника быстрее . А ещё и это не комфортно когда так температура прыгает особенно в спальне , укрылся спотел , раскрылся простыл
Сгорание теплообменника зависит от настройки модуляции пламени в котле. Гоните всяких газовиков по шее, иначе выставят все на максималках, а потом всякие прогорания, течи и ошибки при перегреве ☝😜
Разница в том что с верхнем подключением пузырек воздуха и все батарея не греют, байпас не надо заужать если про физику говоришь, насос по батареи не гонит воду, горячая вода поднимается верх выталкивает холодную вниз ( физика).
@@onehatru Здравствуйте! Пусть сумасшедшие, словесные спецы, почитают руководство по монтажу таких батарей итальянской фирмы Regal ! Там предлагается два или три типа подключения но нижнее отмечено звёздочкой и указано , как основное и более рациональное. Думаю фирма проводит исследования и даром советовать не станет.
Мне дали совет хочешь что бы были сильно горячие батарей сделай так снизу батарей заглуши трубу или поставь кран. Тогда церкуляция сразу пойдёт в батарей и выходить с другой стороны. Хотел у вас посоветоваться можно так сделать.
Полный бред вот когда будет сравнение с другими видами подключения в том числе сравнение ленинградки с двухтрубной системой вот тогда можно о чем то поговорить аргументы типа не красиво и мне нравится тут не корректны сколько автор собрал отоплений прежде чем начинает кого то учить...????
@@onehatruпривет. А разве для котла не вредно нагревать воду до 70 градусов? Это ведь будет приводить к повышенному образованию накипи, да и нагрузка еа котёл возрастёт
Он 100 % прав. Это раньше заморачивались двухтрубная, гравитационная и т.д. а сейчас все ставят насосы, это на много эффективнее - с насосом. По этому только ленинградка и низ в низ с обязательным байпасом снизу. Нет необходимости делать верх-низ. Так как, он уже сказал, теплоноситель сразу в первой же секции стремится вверх.
@@alikeevb первое: всё равно многие ставят преобразователи плюс АКБ, второе ленинградка это всегда низ-низ, кроме первой батареи, третье если будет гравитационная система ленинградка то всё равно низ-низ, так как каждую батарею верх-низ ставить - это нарушить гравитационный поток. Тем более никто не запрещает делать ленинградку гравитационной+ поставить насос, как у моего друга, варил систему не я, но предложил и схему определил я. Делали в сентябре в этом году. Вот как раз, что-бы не покупать преобразователь и АКБ. (работает на ура и так и так) С насосом все батареи одновременно греются, а сварена гравитационно только что-бы не закипел печь котёл. А ещё забыл дополнить и это главное, наверное четвёртое - это то что в настоящее время очень многие строят с мансардой, или полноценный второй этаж, коттеджи плюс цокольный этаж, а это три -четыре уровня, а там как применить гравитацию? Или ждать когда электричество дадут? По этому я и написал, что по любому все ставят насосы, да ещё в пятых: и это тоже нужно иметь ввиду- многие систему делают на полипропилене - а это никак не позволит без насоса, т. е. гравитация нарушится от того, что любые гибкие трубы провисают от нагрева, кроме металла. А на полипропилене делают потому, что дешевле и красивее, что-ли, чем металл, а медные трубы это "космос" стоимость как и сам дом, а в поселках, то и дороже дома. Как-то так...
Как сделать отопление максимально эффективно! Какое подключение батарей самое предпочтительное. Как снять больше тепла с батарей? Как распределяется тепло по батареи? Смотрим, комментируем!
Помните такой завод - ЗИЛ? Так вот на этом заводе было именно нижнее подключение. Дураков к системе отопления завода стратегического назначения, в то время не подпускали.
1. Лигеонелла в СО не страшна, она страшна в системе ГВС в брйлере, т. к во время приема душа может попасть в рот, так попадают кишечные инфекции на наших югах, даже если воду пьешь бутилииованную. 2. Ркгулировать СО в доме при помощи датчика внутренней температуры мало кому подходит, об этом автор упомянул, но в скользь. По датчику комнатной температуры котел включается раз в 2 часа, котлу хорошо он не тактует, но теплоноситель за это время успевает остыть и отопителтный прибор перестает отсекать холодные ниспадающие конвективные потоки от остекления и наружных стен. Человек это ощущает как сквозняк, при этом температура воздуха в помещении в месте установки датчика все еще якобы комфортная. Решается на стадии разработки, в каждую комнату радиаторный термостат (вентиль с термоголовкой) и котел в погодозауисимый режим. Благо сейчас очень большой выбор котлов с погодозависимой автоматикой, даже китайских.
Правильное подключение батарей-это плюсом к минусу если последовательно и плюс на плюс, а минус на минус-это если параллельно. Ну и вольтаж, естественно одинаковый должен быть. . А вот РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ можно подключать 4 способами и в каждом из них они будут обогревать.
Да, есть дырка, а есть отверстие) моряки не плавают, а ходят. Шарапутисты шары не надувают, а наполняют. Джипами мы называем внедорожники, хотя джип это торговая марка фирмы крайслер. А ещё мы ходим ксерить, а не копировать)))) всегда умиляли подобные уточнения) и не забывайте про запятые))) раз мы тут за точность...
Трубу нужно было давать под пол в термоизоляторе. Она бы 100 процентно прогревала угол и вид в комнате был нормальный. А так как бы ремонта нету вообще... После года тот весь пластик и за пластиком будет в пыли... не практично и не истетично...
Я трубы делал сам, первый раз в жизни и было пару проблем. Если бы это случилось под полом - не знаю что бы и делал - например ruclips.net/video/FnSmRNnP6-o/видео.html
У меня все ставили в бетон и в штробы. проблем пока что нету и подогрев пола и разводку к батареям... Скорей всего трубы некачественные. Если нормальная труба, запайку хрен сломаеш... А есть пластик, что под воздействием солнечных лучей или от мороза, если система слита, лопает сам по себе... На этом экономить точно не нужно...
Вот этот байпас под батареей уменьшает общий поток за единицу аремени в системе. Если без него котёл качает куб в час чернз систему, то в случае с такими заужениями создаётся доп. сопротивление и общий объём проходящий через систему уменьшается. Подключение снизу норм, но байпас снизу душит систему в целом. Страдают остальные батареи, недополучая сотни проходящих литров в час. На однотрубке этот вариант особенно дрянь. Так не работет.
@@ЕвгенийРешетов-о9щ теоретик? 10 лет с такой системой... полёт нормальный. Жидкость, да будет вам известно, течёт по пути наименьшего сопротивления, т.е. через батарею и отдаёт тепло не в ьрубы, а в пространство дома. Посмотрите систему отопления в советских квартирах с ленинградкой
@@onehatru прохолил на опыте. Рассказывай про полёт другим. Поставь расходомеры, проверь и так и эдак. Убедишься и напишешь потом, что и как. Думаю объяснять не нужно , что при наибольшем протоке воды в системе происходит наибольшая отдача тепла за то же время?
Какой дурак на байпас ставит трубу меньшего диаметра! В однотрубной системе нижняя труба должна быть одного диаметра и там где ставится более пяти радиаторов нужна труба на 32 а на врезку радиатора 25я труба. Тепло вверх в радиатор пойдёт конкретно, но ставить препятствие на пути воды в системе в нижней трубе это полный абсурд!
Верхнее, нижнее и боковое подключение имеют право на жизнь. Просто при нижнем подключении теплоодоча отопительного прибора немного падает на 5-7 % вот и всё. Если произведён расчёт СО это абсолютно не критично и эстетика в современном строительстве играет не последнюю роль. Я как проектировщик ОВ систем считаю, что человек при пользовании своим жильём, кабинетом и т. п вообще не должен заморачиваться где у него там отопление и вентиляция ему просто должно быть комфортно
Самое эффективное подключение - диагональное или паралельное с удлинителем потока на обратке.Хотите красоты вместо тепла - решайте сами.В данном подключении необходимы пружинные клапана внутри батареи в нижней её части .
@@Вячеслав-б7е5еа ей надо пройти трудный путь чтобы нагреть батарею. Говорят Что воду с электричеством Нельзя сравнивать но......... Чем больше сопротивление Из 2' последовательно Соединённых лампочек Горит Лу чше именно она А с меньшим сопротивлением т.е. помощнее является в виде Проводника" .так и вода - просквозит напрямую Чуть нагрея батарею
У меня подключение диагональное и вся батарея равномерно горячая, как бы там не говорили, физика физикой, но вода все равно пойдёт по пути наименьшего сопротивления
именно, на ощупь батарея горячая, но по факту верх горячее низа градусов на 7-10. я же ратую за равномерный прогрев батарей. Кстати, скоро будет видео на тему равномерного прогрева батарей
Дмитрий , подскажите, такая же система как у вас низ-низ. Стояли чугунные батареи и стальные трубы диаметром 42 мм. Поменяли на биметалл и полипропиленовые трубы диаметром 32. Правильно ли сделал мастер , что выбрал трубы меньшего диаметра? У соседей с двух сторон остались старые металлические. Стало значительно холодней. Стоит ли переставлять трубы на больший диаметр, чтобы они были одинакового диаметра изнутри со старыми соседскими трубами?
Таки это называется линейным расширением . Для того чтобы избежать сего нужно ставить компенсаторы . Есть для полипропилена такие или петелькой или гормошкой компенсаторы .
@@ШамильХуснияров-ъ5е при прямой длинне более 6 метров впаивают компенсатор в эту ветку и тогда крепежи по ветке ставятся в дальних сторонах глухие ( так называемые ) а ближе к компенсаторам , скользящие . Для того , что бы избежать изгибов трубы от нагрева . Так называемое линейное расширение от нагрева. Компенсатор и уменьшает это расширение . Предположим есть длинная комната , более 6 метров , в середине комнаты ставьте компенсатор . По углам комнаты жестко фиксируйте трубу . А остальные крепежи поставьте скользящие , что бы труба в них могла перемещаться . Как выглядят эти компенсаторы погуглите в инете . Так и наберите : линейные компенсаторы для полипропиленовых труб
А зачем? Это же однотрубка кроме остывания воды в трубах происходит остывания воды от радиатора к радиатору. Очевидно, что она будет ниже к каждому последующему радиатору, главное это учесть и правильно подобрать радиаторы.
Подтверждают! Отопление централизованное, дом деревянный. Была двухтрубная система отопления. Половина каждой батареи, нижняя часть, была постоянно холодная. Сейчас каждая батарея полностью равномерно прогрета.
Столько спецов.скажите мне как лучше сделать в доме 100кв.м в деревне.радиаторы стальные.котел парапетный.как дальше.какая. Система лучше.советуют Ленинградску.....??
Проверьте на 45 градусах подачи теплоносителя. Интересно что будет в батареях и равномерно ли будет прогреваться. На высокой температуре будет точно, а вот на низкой как будет?
Никто никому ничего не доказал. Нижнее подключение - менее эффективное по сравнению с диагональным, и точка. Проведённые замеры температуры надо уметь правильно анализировать и делать из этого выводы - например как будет двигаться воздух вдоль радиатора. Более холодный радиатор внизу в т.ч. у углу - это вообще может оказаться показатель того сколько тепла радиатор отдал воздуху. Читайте СНИПы, их инженеры писали а не идиоты. Замерить температуру и сделать псевдонаучные выводы без анализа теплообмена к комплексе - это нести заблуждения в массы.
Я никому ничего не доказывал. Я лишь сделал выводы из своих собственных наблюдений в моей собственной системе отопления. У вас всё может быть по-другому. Но я пытался добиться максимальной простоты и эффективности
Да вы хоть что читайте, делал сам себе отопление диагоналку, во первых котёл часто включался,второе это радиаторы верх тёплый, низ холодный, а это не экономия газа, переделал под ленинградку с подключением низ низ, котёл стал реже включаться и стало более теплее в доме
У вас однотрубная подключение , а обратка как ходит? У меня частни дом котёл Бакси эко -4 и проведена двух трубная тупиковая подключение. 6 радиатор в одно направление и 1 радиатора другом. На лини где 6 радиатори последний греется не так как 5-и или 4 а тот другой греет самий силний. Обратка идёт параленно с Паданской (каждый радиатор подключён обратку , а если закраивать краник на 6-ом радиаторе то циркуляция остановится) мой вопрос такой , однотрубная лучше или двухтрубная в тупиковом положение?? Заранее спасибо за ответ!
На каждом радиаторе, на подаче или обратке нужно установить вентиль с повышенным гидравлическим сопротивлением, для двухтрубных систем и первые по розливу радиаторы этим вентилем прижать. В двухтрубке каждый радиатор это своё циркуляционное кольцо т вода идёт по пути наименьшего сопротивления. Этим и объясняется что тот 1 и первые 3 радиатора на ветке с 6 тёплые. Вентилями вы выравниваете сопротивлении и радиаторы начнут прогреваться равномерно. Попробуйте придать даже шаровые краны если есть в обвязке радиаторов в ветке с 6 от ближнего к котлу сильнее и всё меньше и меньше к 6-му и одиночный нужно прикрыть как первый на ветке с 6тью и вы сами всё увидите. Но следует помнить, такая работа шарового крана не допустимо и через некоторое время он потеряет герсетичность, не сможет перекрыть этот радиатор полностью если вы захотите его снять не отключая и не сливая систему полностью.
С точки зрения физики Вы учитываете не все условия. Это одно из худших, с точки зрения теплоотдачи, решение. Самое эффективное - диагональное, где подача идёт в верхнюю часть.
@@onehatru радиатор закрыт, на него не действует атмосферное давление (крайней мере вопрос надо изучить) , корме того в системе создаётся разрежение, создаваемое насосом, куда и устремляется все вода в Вашей системе. В том, что тепло поднимается наверх - абсолютная правда, но как все эти воздействия отражаются на токе теплоносителя - простым постулатом Вы не объясните. Факт в том, что подключение "ленинградка", такое как у Вас, одно из самых неэффективных. Тут все сложнее. На канале тепло-вода умный дядька, он там это размусоливает. Чтобы Ваша система работала эффективно, нижняя труба должна быть большего диаметра и ток должен быть интенсивным. Я сам ищу эффективный способ, я не специалист.
@@bludaru да. во всех советских многоэтажках - ленинградка. Разрабатывали тоже не глупые люди. Спросите у того дядьки стоимость его работ. Чем больше труб тем больше стоимость работ и материалов, больше соединений и фитингов, больше мест откуда может начать сочиться вода. Для меня простота была основным фактором. А второй этаж я чаще всего отключаю - и так тепло от первого этажа. А в видео я всего лишь поделился своим опытом, а следовать ли ему или идти своим путём дело ваше.
@@onehatru Вы забыли самый важный фактор : теплоноситель остывает и САМ опускается , из за этого и создаётся циркуляция . Поэтому самое лучшее это диагональ .
Для оценки эффективности радиаторов достаточно сравнить дельты температур во входной и выходной трубах. Где дельта больше - там отдача тепла в атмосферу идет лучше, значит радиатор эффективнее. Очевидно, что диагональное и нижнее подключения практически одинаковы (нижнее - та-же диагональ, т.к. горячая вода сразу поднимается на верх в первых секциях, а уж оттуда - по диагонали). И даже нижнее может быть более эффективным за счет лучшей циркуляции в первых секциях, которые в диагональном могут быть не прогреты. А с боковым могут быть нюансы.
Тут люди умные все, но никто тебе не объяснит, так как сами ничего не понимают. Теплоноситель идёт всегда по меньшему сопротивлению, следовательно - если магистраль 32, а под батареей сделать кусок 20, то теплоноситель находит меньшее сопротивлении и большИм потоком пойдёт в батарею, а не пролетает по прямой( если бы магистраль была бы одного диаметра ) понятно, что и в батарею тоже он попадёт, но исходя с точки зрения эффективности, для лениградки лучше сделать небольшое препятствие, чтобы дать потоку пройти через батарею. Но на месте автора я бы лучше сохранил диаметр магистрали, как сделано по всему дому, но под батареей добавил бы самый простейший шаровой механизм которым можно регулировать силу потока, чтобы направить его в батарею. Простейшее решение для данной магистрали и не было бы никакой деформации под батареей.
Согласен с автором , что низ-низ самый эффективный способ подключения. Тоже так подключил. Все ок. Кстати краны тоже такие же поставил. Вопрос к автору если придется произвести регулировку нагрева радиатора, нужно оба крана прикрывать или какой из двух?
Здравствуите, вот в этой батарее 10 рёбер, сколько в ней жидкости, и во всей вашей системе?Это ленинградка?Почему не сделали насквозь?зачем эти отпуска, тоже же некрасиво?
Существует единый международный стандарт EN-442, подключения батареи к системе отопления независимо от схемы отопления. В вышеуказанном стандарте указан вариант боковое подключение, подача сверху обеспечивающий максимальную теплоотдачу. Вариант нижнее подключение, рассматриваемый на видео имеет потери теплоотдачи 12-13%. К тому же системы отопления с нижним подключением батареи склонны к тактованию котла. Котел часто включается и выключается.
Для чего заужать бай пас????? Имею такую систему отопления по периметру в контуре 10 радиаторов разница между 1 и последним радиатором 3 градуса труба по периметру диамметр 32.так что заужение байпаса не приносит ни какого эфекта.тем более вы раз 20 сказали про физику.каким примером из физики вы здесь пользовались?
@@РусланСаяхов-щ8о вода течёт по пути НАИМЕНЬШЕГО сопротивления. Поэтому, вода пойдёт в трубы с бОльшим диаметром (в батареи) значительно охотнее чем по байпасу. И основной ток тёплой воды придётся на батареи. А из батарей тепло будет отдаваться в помещение. Мы же ставим задачу снять тепло с батарей и сделать помещение тёплым, а не гонять теплоноситель по кругу, тратя электричество.
@@onehatru вы когда рассказываете, то рассказывайте полностью, а не то, что вам удобно. Или вы всё таки физику проспали. Теплая вода всегда поднимается вверх (титан водонагревательный вам примером). Бойпас нужен не для того, о чем вам кто то рассказал, наверно такой же физик.
@@ИмяФамилия-в9г6й Если магистраль одинаково диаметра 30-35% теплоносителя идёт мимо радиатора и возвращается в котёл. Сужение байпаса под радиатор снимается ещё 10% тепла с него.
Да. И ещё, у меня котёл работает от термостата. Теплоноситель горячий раз в 2 или 3 часа по 20 минут. Поэтому полотенцесушители и термокраны у меня вещь бесполезная. А если бы котёл фигачил постоянно, тогда, да. Смысл в этом есть. Но тогда расходы на газ и электричество.
Лучше двухтрубную систему тянуть. Диагональ говоришь не красиво будет выглядеть, нижнее твое не лучше выглядит, да ещё и с ппр полуоборотными кранами, латунные винтелеобразные лучше, да и заменить легче будет, без пайки
Слей газировку, и залей дождевую воду. Либо у тебя в системе нет давления, и идёт где-то подсос воздуха. Может у тебя расширительный бак стоит и он пустой. Нужно полностью знать твою систему, и из чего твой дом построен. Какие у вас тепло потери. Есть ли у вас насос. Если у вас нагрев в котле 70 градусов, то какая температура воды в батареях.
Краны стоят на батареях? Правильно спускать воздух При закрытых кранах на батареи до последней капли воды потом открыть кран, затем добавить воды в батарею закрыть краныи снова спустить, также добавить воды в систему, при открытых кранах пробка стоит на месте, также при спуске воды, где кран маевского, нужно приподнять рад атор и потрясти! Также, нужно прижать краны на первых от котла радиаторах, иначе они заберут все на себя!!!
Нам нужно не общее сопротивление в системе, а сопротивление под конкретной батареей. Вода идёт по пути наименьшего сопротивления, соответственно туда, где сечение трубы больше. А раз проток там больше - больше отдаёт тепла)
@@onehatru я думаю что байпас вообще не нужен, вы же сами про Физику, тепло всегда вверх идёт. Без байпаса будет ситуация как у меня, низ батареи холоднее верха на 8-10 град. Выход из этого- увеличить скорость теплоносителя , что я и сделал. немного не досмотрел видео и написал Я коммент, дак и у вас так же. увеличьте скорость на насосе и не будет дэльты в 10 гр по батареи
Дело в том, что на последних 2 батареях сопротивление уменьшается и вода тупо идёт в котёл, не заходя в батарею, поэтому если сделать заужение под последней. батареей создаст положительный, а под каждой батареей думаю не стоит, но и не повредит..
Дмитрий привет. у вас 120 секций радиаторов .в каждой секции 0.3 литра 120на 0.3 36 литров плюс трубы 45 литров в системе а вы слили 27 л может это только первый этаж сливали?
Из вашего сообщения не понятно радиаторы только на втором этаже, а на первом теплый пол? Почему радиаторы второго этажа должны греть первый этаж? Датчики есть? Система ленинградка? Или мы должны догадаться?
Как бесят комментаторы которые сразу всё обсерают, у меня такая система уже 15 лет в частном доме работает,и собрал я её после двух лет использования двухтрубной которую приходилось постоянно регулировать,а в этой системе последняя из десяти батарей через 15 минут той же температуры что и первая с разницей в пару градусов.
Здравствуйте! Живем на втором этаже в хрущевке. на первом магазин. год назад стало от стен идти вибрация и гул. примерно в это же время стало холодно в квартире. трубы-обратки холодные. батареи еле живые. могут это быть насосы какие-нибудь внизу которые забирают у нас тепло? (подача идет сверху вниз)
@@onehatru слесарь ходил к соседям над нами - сказал все в порядке! но еще есть момент! в это же время труба кирпичная высокая перестала работать - а дым пошел из новой металлической блестящей! (рядом поставили) - новые видимо везде ставят..... разве может из за этого холоднее стать?
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить советские чугунные батареи в гараже без насоса в одной батареи 15 секций в другой 14, котёл одноконтурный на дровах. За раннее спасибо.
Подачу и обратку на чугунных батареях низом подключать? С 50 трубы на батареи, развод труб какого диаметра должен быть? В инете пишут, что низ батареи должен быть по уровню высоты середины котла, это так? За раннее спасибо за ответ!
![Felix "Unfair" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/Oswujxm2Ag0/mqdefault.jpg)
В этом видео проверил тепловизором распределение тепла в батареях в моём доме. Как ни странно для некоторых подключение НИЗ-НИЗ оказалось вполне себе эффективным в моём случае. Это видео некий ответ на комментарии под моим видео про подключение батарей, где я делал выводы с помощью пирометра, в этом видео мои выводы подтвердил уже тепловизор.
Моё видео про тепловизор: ruclips.net/video/453RtzIv7n8/видео.html
Ерунда, только диогональ
При последовательном присоединении отопительный приборов , первый прибор будет самым горячим , все последующие постепенно холодне@@Виталий-ч4х8в
Холоднее и холоднее последующие
Спасибо, что делитесь своим опытом.
Это необходимо тем, кто ещё планирует ставить отопление.
Именно для этого и снимал видео)
На 32 трубе по кругу 11 радиаторов с нижним подключением все греют без всяких заужений
Обвязка по периметру 32 труба , а подключение нижнее 25, и все, это ленинградка которая отлично работает , и не надо городить страшные подводы и изобретать
Об чём и речь)
У меня 25 на 20 и все работает
Все правильно сделал!!!!!
Последнюю батарею можно сделать сквозной,+по ней должно быть чуть больше зубцов (для тех кто понимает вопрос).
Молодец Я тоже у себя батареи поставил нижнее подключение все прекрасно работает .
Как вы определили эти 5-7% теплопередачи тепла радиаторов при подключении низ низ и по диагонали. Не сравнивая низ низ ни с чем. Ставят для эстетики чтоб смерится с диагональю.)))
@@Игорь-ч7о4н все работает без самнения)
@@МаксимБезруков-з5зработать
Может и будет но но года
3 максимум .низ может и будет промываться а вот в
Верху получается. Как будто бы стоячая и батарея быстро будет обрастать илом " , ракушками"
@@Василийд.Вася 7 лет такое подключение стоит и все отлично, че у вас там за ракушки я хз
Два года назад я спорил с автором и сделал по другому. В том, чтоиавтор говорил о верхнем подключении - он прав. Действительно, большой перепад темпетур. Но, из того что я понял, основная магистраль должна быть бОльшего сечения. Основной смысл однотрубной системы не в том, чтобы радиатор эффективно охладил теплоноситель, а наоборот, как можно меньше влиял на него, чтобы по всей длине температура была примерно одинакова. Если делать байпас - смысл теряется, потому что теплоноситель начинает принудительно поступать в батарею и стльно охлаждаться. Такая система эффективна, но на нее много радиаторов вешать нельзя, будет сильный перепад температур намвходе и выходе контура. Если нет байпаса и последние радиаторы сильно прохладнее первых - просто можео переключить скорость насоса, чтобы по основной магичтрали вода побежала быстрее. В радиаторы она будет поступать не принудительно, а конвекционным путем. И еще, мое мнение, насос должен работать постоянно. Если теплоноситель разогревать до 72 градусов, расход газа неизбежно будет больше. А с легонелоц можно бороться пореже, а не при кпждам включении котла. Повысить температуру, например, до 80 градусоа раз в неделю, в две, в месяц. Это нужно узнавать. Но самое интересное, что с байпасом верхнее подключение лишается своего недостатка. Теплоноситель перемешивается великолепно и перепада температур на входе и выходе минимальный, на ощупь вообще невозможно определить. Так что говорить о преимуществах верхнего или нижнего подключения при наличии байпаса - некорректно, так как теплоноситель принудительно прокачивается насосом.
всё верно
Нижнее подключение предпочтительнее только тем,что промывантся вся батарея,а низ будет холоднее при перекрестном и нижнем одинаково.
У меня в доме 10 радиаторов , система ленинградка ,нижняя труба на 32, подача в радиатор с переходом на 20 трубу, подключение к радиатору диагональная верх подача низ обратка, котёл работает в режиме на 48 градусов тем. в доме при этом 23 градуса( на улице - 10), если на улице - 20 котёл ставлю на 55 градусов то в доме 24 градуса. Незнаю как у всех у меня работает всё чётко. Дом 120 кв.метров одноэтажный. Если на улице 0 градусов ставлю котёл на 45 в доме жара 24.5 градуса . Режим температуры при подачи от котла к примеру 55 градусов то к обратке через весь дом приходит 49градусов. Суть всего сказанного: Нужно быть внимательным в монтаже, вести правильный расчёт секций радиаторов,. ОСОБЕННО ВАЖНО выбор производительности вашего котла. У меня на 120 как.метров стоит двухконтурный котёл на 24 киловата и работает чётко воду греет на все нужды более чем прекрасно. Делал эксперимент улица -15 ставил котёл на 65-69 температура в доме была 35- 37 тепла!!!!!! Котёл БОЛТГАЗ изготовитель Г. Санкт - Петербург. Всем удачи.
Поставьте комнатный термостат и вы поймёте почему нижнее подключение лучше.
Здравствуй! Уважаемый а у тебя байпас под батареей 32 диаметра как и весь контур или как у автора с заужением? Я понял для чего это делается но если я уже спаял контур чисто на 32 трубе это смертельно что байпас без заужения?
У меня низ-низ установлено, изумительно, восхитительно, симметрично. Подача с котла на 25, далее к батареям тройники 25-20-25 и обратка на 20
Лениградка, не самый лучший вариант подключения отопления. Тут хоть диагональю, хоть горизонтом, хоть вертикально... Постоянное смешивания горячей воды с отстывшей как не крути.. Чем больше радиаторов тем каждая холоднее.. Тут пример всего лишь одной батареи.. Если начать мерить остальные по системе, будут на 5-10 градусов следующая холоднее.
Это скорее буджетный вариант.
О чём и речь (бюджетный вариант)
Зачем снимать видео если сам нихрена не понимаешь
Ему надо же показать себя что он великий стратег
С дивана ВАМ виднее...
Самая оптимальная схема !!
Много слов... я женщина хотела узнать как запустить систему сегодня 26 октябрь так холодно нечего полезного не нашла
Очень много ненужных слов
@@КазакКазак-ъ1у много лишней болтовни - согласен - один трёп_)))
16 минут нудятины
Ты прав делал диагональ половина холодной была, пока нижнее не перипаял 👍
12:00 Если тонкая трубка стоит последовательно с толстой, то да, скорость в них разная. А вот если несколько тонких трубок стоят параллельно друг другу и последовательно с толстой трубой, то скорость в каждой тонкой трубке зависит от суммарного сечения всех тонких трубок: чем больше их суммарное сечение, тем медленнее движение по ним. Зная сечение коллектора на стыках и сечение вертикального канала, легко посчитать при каком количестве секций скорость воды в вертикальных каналах, будет равна скорости воды в горизонтальных каналах. И именно при таком количестве секций или меньше при диагональном подключении будет достигаться прогрев всей площади радиатора. А вот если секций будет больше, то чем их больше, тем хуже прогрев низа радиатора со стороны входа. А если скорость воды в системе упадёт (например, фильтр забился), то прогрев станет ещё хуже.
Точно! Так!
Нижние подключение самое лучшее я согласен у меня потеря всего 1 градус, правда 6 радиаторов и магистраль 40 диаметра!
для 6 радиаторов если с насосом, 40 труба и на ухо не нужна))
@@vse-prosto23 с тёплым полом, а с радиаторами может работать и самотёком без насоса👍
@@1vladimir1 ну это совсем другое дело ✌️
То что потеря всего один градус, говорит о том что радиатор практически не работает. Если бы работал правильно,то падение температуры было бы сильнее
Поставь комнатный датчик по ниже и включаться будет чаще , а котел гонять на высоких температурах себе в убыток , расход газа и сгорание теплообменника быстрее . А ещё и это не комфортно когда так температура прыгает особенно в спальне , укрылся спотел , раскрылся простыл
Снизу холодный воздух...
Сгорание теплообменника зависит от настройки модуляции пламени в котле. Гоните всяких газовиков по шее, иначе выставят все на максималках, а потом всякие прогорания, течи и ошибки при перегреве ☝😜
Разница в том что с верхнем подключением пузырек воздуха и все батарея не греют, байпас не надо заужать если про физику говоришь, насос по батареи не гонит воду, горячая вода поднимается верх выталкивает холодную вниз ( физика).
А зачем насосы в системе, если они не гоняют воду по трубам. А так всё верно. И особенно актуально для открытых симотёчных систем.
@@onehatru Здравствуйте! Пусть сумасшедшие, словесные спецы, почитают руководство по монтажу таких батарей итальянской фирмы Regal ! Там предлагается два или три типа подключения но нижнее отмечено звёздочкой и указано , как основное и более рациональное. Думаю фирма проводит исследования и даром советовать не станет.
Мне дали совет хочешь что бы были сильно горячие батарей сделай так снизу батарей заглуши трубу или поставь кран. Тогда церкуляция сразу пойдёт в батарей и выходить с другой стороны.
Хотел у вас посоветоваться можно так сделать.
Можно. Это однотрубка получится. Последние батареи будут значительно холоднее первых
@@onehatru в данное время система стоить по вашему. Батарей крайне комнате батерей теплые. Ещё дополнительно стоит насос. Что делать даже не знаю.
Полный бред вот когда будет сравнение с другими видами подключения в том числе сравнение ленинградки с двухтрубной системой вот тогда можно о чем то поговорить аргументы типа не красиво и мне нравится тут не корректны сколько автор собрал отоплений прежде чем начинает кого то учить...????
В сети есть сравнения) видимо придётся делать ролик с пояснениями)
@@onehatruпривет. А разве для котла не вредно нагревать воду до 70 градусов? Это ведь будет приводить к повышенному образованию накипи, да и нагрузка еа котёл возрастёт
Он 100 % прав. Это раньше заморачивались двухтрубная, гравитационная и т.д. а сейчас все ставят насосы, это на много эффективнее - с насосом. По этому только ленинградка и низ в низ с обязательным байпасом снизу. Нет необходимости делать верх-низ. Так как, он уже сказал, теплоноситель сразу в первой же секции стремится вверх.
@@RusShRus Только гарантия на вечное присутствие электричества при установке насоса не гарантирована)
@@alikeevb первое: всё равно многие ставят преобразователи плюс АКБ, второе ленинградка это всегда низ-низ, кроме первой батареи, третье если будет гравитационная система ленинградка то всё равно низ-низ, так как каждую батарею верх-низ ставить - это нарушить гравитационный поток. Тем более никто не запрещает делать ленинградку гравитационной+ поставить насос, как у моего друга, варил систему не я, но предложил и схему определил я. Делали в сентябре в этом году. Вот как раз, что-бы не покупать преобразователь и АКБ. (работает на ура и так и так) С насосом все батареи одновременно греются, а сварена гравитационно только что-бы не закипел печь котёл. А ещё забыл дополнить и это главное, наверное четвёртое - это то что в настоящее время очень многие строят с мансардой, или полноценный второй этаж, коттеджи плюс цокольный этаж, а это три -четыре уровня, а там как применить гравитацию? Или ждать когда электричество дадут? По этому я и написал, что по любому все ставят насосы, да ещё в пятых: и это тоже нужно иметь ввиду- многие систему делают на полипропилене - а это никак не позволит без насоса, т. е. гравитация нарушится от того, что любые гибкие трубы провисают от нагрева, кроме металла. А на полипропилене делают потому, что дешевле и красивее, что-ли, чем металл, а медные трубы это "космос" стоимость как и сам дом, а в поселках, то и дороже дома. Как-то так...
Как сделать отопление максимально эффективно! Какое подключение батарей самое предпочтительное. Как снять больше тепла с батарей? Как распределяется тепло по батареи? Смотрим, комментируем!
Помните такой завод - ЗИЛ? Так вот на этом заводе было именно нижнее подключение. Дураков к системе отопления завода стратегического назначения, в то время не подпускали.
Я там работал)) 4й механосборочный)
@@onehatruсогласен
Полностью
1. Лигеонелла в СО не страшна, она страшна в системе ГВС в брйлере, т. к во время приема душа может попасть в рот, так попадают кишечные инфекции на наших югах, даже если воду пьешь бутилииованную. 2. Ркгулировать СО в доме при помощи датчика внутренней температуры мало кому подходит, об этом автор упомянул, но в скользь. По датчику комнатной температуры котел включается раз в 2 часа, котлу хорошо он не тактует, но теплоноситель за это время успевает остыть и отопителтный прибор перестает отсекать холодные ниспадающие конвективные потоки от остекления и наружных стен. Человек это ощущает как сквозняк, при этом температура воздуха в помещении в месте установки датчика все еще якобы комфортная. Решается на стадии разработки, в каждую комнату радиаторный термостат (вентиль с термоголовкой) и котел в погодозауисимый режим. Благо сейчас очень большой выбор котлов с погодозависимой автоматикой, даже китайских.
Спасибо Вам большое за видео. Было полезно.
Для этого и делалось) делюсь опытом
Благодарю,все так понятно и все минусы рассказал 👍
Спасибо, что смотрите)
Правильное подключение батарей-это плюсом к минусу если последовательно и плюс на плюс, а минус на минус-это если параллельно.
Ну и вольтаж, естественно одинаковый должен быть.
.
А вот РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ можно подключать 4 способами и в каждом из них они будут обогревать.
Да, есть дырка, а есть отверстие) моряки не плавают, а ходят. Шарапутисты шары не надувают, а наполняют. Джипами мы называем внедорожники, хотя джип это торговая марка фирмы крайслер. А ещё мы ходим ксерить, а не копировать)))) всегда умиляли подобные уточнения) и не забывайте про запятые))) раз мы тут за точность...
Трубу нужно было давать под пол в термоизоляторе. Она бы 100 процентно прогревала угол и вид в комнате был нормальный. А так как бы ремонта нету вообще... После года тот весь пластик и за пластиком будет в пыли... не практично и не истетично...
Я трубы делал сам, первый раз в жизни и было пару проблем. Если бы это случилось под полом - не знаю что бы и делал - например ruclips.net/video/FnSmRNnP6-o/видео.html
У меня все ставили в бетон и в штробы. проблем пока что нету и подогрев пола и разводку к батареям... Скорей всего трубы некачественные. Если нормальная труба, запайку хрен сломаеш... А есть пластик, что под воздействием солнечных лучей или от мороза, если система слита, лопает сам по себе...
На этом экономить точно не нужно...
@@RcMAX Именно!
Господа! Это Прекрасный вариант. Другую трубу поднимешь выше и не будет работать Проверено!!!
Такому подключению место может быть, только уменьшать в низу диаметр не надо! А вход и выход с батареи- уменьшить.
Вот этот байпас под батареей уменьшает общий поток за единицу аремени в системе. Если без него котёл качает куб в час чернз систему, то в случае с такими заужениями создаётся доп. сопротивление и общий объём проходящий через систему уменьшается. Подключение снизу норм, но байпас снизу душит систему в целом. Страдают остальные батареи, недополучая сотни проходящих литров в час. На однотрубке этот вариант особенно дрянь. Так не работет.
@@ЕвгенийРешетов-о9щ теоретик? 10 лет с такой системой... полёт нормальный. Жидкость, да будет вам известно, течёт по пути наименьшего сопротивления, т.е. через батарею и отдаёт тепло не в ьрубы, а в пространство дома. Посмотрите систему отопления в советских квартирах с ленинградкой
@@onehatru прохолил на опыте. Рассказывай про полёт другим. Поставь расходомеры, проверь и так и эдак. Убедишься и напишешь потом, что и как. Думаю объяснять не нужно , что при наибольшем протоке воды в системе происходит наибольшая отдача тепла за то же время?
Хорошо это показано на канале ,,Будни сантехника,,, не помню как ролик называется.
Вверхней части мерил температуру трубы, в низу температуру уха. Вопрос сколько на прогрев понадобилось время. Ничего не доказал.
Какой дурак на байпас ставит трубу меньшего диаметра! В однотрубной системе нижняя труба должна быть одного диаметра и там где ставится более пяти радиаторов нужна труба на 32 а на врезку радиатора 25я труба. Тепло вверх в радиатор пойдёт конкретно, но ставить препятствие на пути воды в системе в нижней трубе это полный абсурд!
См видео моей системы с проверкой тепловизором. Это не однотрубка, но Ленинградка. Знаешь отличия?
Нижнее подключение самое эффективное.
Простое и красивое)
Универсальное,при ошибках в стояках работает все четко!
Верхнее, нижнее и боковое подключение имеют право на жизнь. Просто при нижнем подключении теплоодоча отопительного прибора немного падает на 5-7 % вот и всё. Если произведён расчёт СО это абсолютно не критично и эстетика в современном строительстве играет не последнюю роль. Я как проектировщик ОВ систем считаю, что человек при пользовании своим жильём, кабинетом и т. п вообще не должен заморачиваться где у него там отопление и вентиляция ему просто должно быть комфортно
самое верное подключение радиатора!
Самое эффективное подключение - диагональное или паралельное с удлинителем потока на обратке.Хотите красоты вместо тепла - решайте сами.В данном подключении необходимы пружинные клапана внутри батареи в нижней её части .
Глупость. Все зависит от количества секций. Если много секций, то только нижнее.
@@АлександрБорисов-ж7н Это не глупость, вода идет туда куда ей легче))
@@Вячеслав-б7е5еа ей надо пройти трудный путь чтобы нагреть батарею. Говорят
Что воду с электричеством
Нельзя сравнивать но.........
Чем больше сопротивление
Из 2' последовательно
Соединённых лампочек
Горит Лу чше именно она
А с меньшим сопротивлением т.е. помощнее является в виде
Проводника" .так и вода
- просквозит напрямую
Чуть нагрея батарею
У меня подключение диагональное и вся батарея равномерно горячая, как бы там не говорили, физика физикой, но вода все равно пойдёт по пути наименьшего сопротивления
именно, на ощупь батарея горячая, но по факту верх горячее низа градусов на 7-10. я же ратую за равномерный прогрев батарей. Кстати, скоро будет видео на тему равномерного прогрева батарей
Тепло идёт наверх
Как на входе батареи может быть 47 градусов, а выше по этой же секции 59? Откуда поступают эти 59 градусов, по воздуху бесконтактным способом?
Все верно , там идёт подъмес. У меня также подключено и показатели такие же.
@@ВладимирКулиниченко-ф4ы подмес по входящей трубе 1/2, вы серьёзно?
У него тэны врезаны на каждой батареи в верхней точке😆😆
Дмитрий , подскажите, такая же система как у вас низ-низ. Стояли чугунные батареи и стальные трубы диаметром 42 мм. Поменяли на биметалл и полипропиленовые трубы диаметром 32. Правильно ли сделал мастер , что выбрал трубы меньшего диаметра? У соседей с двух сторон остались старые металлические. Стало значительно холодней. Стоит ли переставлять трубы на больший диаметр, чтобы они были одинакового диаметра изнутри со старыми соседскими трубами?
Конечно. Или ставить насос
Таки это называется линейным расширением . Для того чтобы избежать сего нужно ставить компенсаторы . Есть для полипропилена такие или петелькой или гормошкой компенсаторы .
Совершенно верно)
А как они выглядят и как их установить?
@@ШамильХуснияров-ъ5е при прямой длинне более 6 метров впаивают компенсатор в эту ветку и тогда крепежи по ветке ставятся в дальних сторонах глухие ( так называемые ) а ближе к компенсаторам , скользящие . Для того , что бы избежать изгибов трубы от нагрева . Так называемое линейное расширение от нагрева. Компенсатор и уменьшает это расширение . Предположим есть длинная комната , более 6 метров , в середине комнаты ставьте компенсатор . По углам комнаты жестко фиксируйте трубу . А остальные крепежи поставьте скользящие , что бы труба в них могла перемещаться . Как выглядят эти компенсаторы погуглите в инете . Так и наберите : линейные компенсаторы для полипропиленовых труб
👍 За Турецкий Флаг 👍
Сколько раз за зиму бегаешь воздух травить?😁
Ты врач или мастер по отоплению.
Хотел бы увидеть соединение последнего радиатора по твоей системе
Точно такое же как и все)
Замерь теперь разницу температуры в первой батарее и последней,в которую теплоноситель идёт пройдя все батареи.
А зачем? Это же однотрубка кроме остывания воды в трубах происходит остывания воды от радиатора к радиатору. Очевидно, что она будет ниже к каждому последующему радиатору, главное это учесть и правильно подобрать радиаторы.
Подтверждают! Отопление централизованное, дом деревянный. Была двухтрубная система отопления. Половина каждой батареи, нижняя часть, была постоянно холодная. Сейчас каждая батарея полностью равномерно прогрета.
В чём именно была проблема. Двутрубка или же диагональное подключение радиатора..?
Как подключили? У меня центральное отопление тоже деревянный, как лучше подключить?
Бред - 2 х трубка диагональное подключение прекрасно греет-
Спасибо😊
Внутри батарей рыбу выпускали и всем била типло .я с уважением отношусь тебе брать спасибо большое из Ташкента 😅
Здравствуйте, обязательно ли убавлять диаметр трубы под радиатором ?
если ленинградка, то да, если однотрубка, то нет
Столько спецов.скажите мне как лучше сделать в доме 100кв.м в деревне.радиаторы стальные.котел парапетный.как дальше.какая. Система лучше.советуют Ленинградску.....??
Проще и дешевле ленинградка. Если бывают перебои с электричеством можно самотёчную...
Я думаю попробуйте в голове у себя что то предусмотреть.
Спасибо Вам
Проверьте на 45 градусах подачи теплоносителя. Интересно что будет в батареях и равномерно ли будет прогреваться. На высокой температуре будет точно, а вот на низкой как будет?
Есть видео с тепловизором...
Никто никому ничего не доказал. Нижнее подключение - менее эффективное по сравнению с диагональным, и точка. Проведённые замеры температуры надо уметь правильно анализировать и делать из этого выводы - например как будет двигаться воздух вдоль радиатора. Более холодный радиатор внизу в т.ч. у углу - это вообще может оказаться показатель того сколько тепла радиатор отдал воздуху. Читайте СНИПы, их инженеры писали а не идиоты. Замерить температуру и сделать псевдонаучные выводы без анализа теплообмена к комплексе - это нести заблуждения в массы.
Я никому ничего не доказывал. Я лишь сделал выводы из своих собственных наблюдений в моей собственной системе отопления. У вас всё может быть по-другому. Но я пытался добиться максимальной простоты и эффективности
Да вы хоть что читайте, делал сам себе отопление диагоналку, во первых котёл часто включался,второе это радиаторы верх тёплый, низ холодный, а это не экономия газа, переделал под ленинградку с подключением низ низ, котёл стал реже включаться и стало более теплее в доме
жигули тоже инжинери делали
Что за чушь, радиаторы внизу замёрзли, потому что отдали много тепла?))
Как рассчитывается Дельта Т на радиатарах, прсвети по СНИПам.
масса видео с тепловизоров про нижнее подключение. весь радиатор прогрет .
Лучше всего диагона́льное.
У вас однотрубная подключение , а обратка как ходит? У меня частни дом котёл Бакси эко -4 и проведена двух трубная тупиковая подключение. 6 радиатор в одно направление и 1 радиатора другом. На лини где 6 радиатори последний греется не так как 5-и или 4 а тот другой греет самий силний. Обратка идёт параленно с Паданской (каждый радиатор подключён обратку , а если закраивать краник на 6-ом радиаторе то циркуляция остановится) мой вопрос такой , однотрубная лучше или двухтрубная в тупиковом положение?? Заранее спасибо за ответ!
Делайте коллектором. Лучевую
@@onehatru это как ?
На каждом радиаторе, на подаче или обратке нужно установить вентиль с повышенным гидравлическим сопротивлением, для двухтрубных систем и первые по розливу радиаторы этим вентилем прижать. В двухтрубке каждый радиатор это своё циркуляционное кольцо т вода идёт по пути наименьшего сопротивления. Этим и объясняется что тот 1 и первые 3 радиатора на ветке с 6 тёплые. Вентилями вы выравниваете сопротивлении и радиаторы начнут прогреваться равномерно. Попробуйте придать даже шаровые краны если есть в обвязке радиаторов в ветке с 6 от ближнего к котлу сильнее и всё меньше и меньше к 6-му и одиночный нужно прикрыть как первый на ветке с 6тью и вы сами всё увидите. Но следует помнить, такая работа шарового крана не допустимо и через некоторое время он потеряет герсетичность, не сможет перекрыть этот радиатор полностью если вы захотите его снять не отключая и не сливая систему полностью.
спасибо за подобные тесты. Жаль нет такого же пирометра чтобы замерять свою двухтрубную диагональную паутину.
С точки зрения физики Вы учитываете не все условия. Это одно из худших, с точки зрения теплоотдачи, решение. Самое эффективное - диагональное, где подача идёт в верхнюю часть.
а мне всегда казалось (из курса школьной физики), что все тела нагревают снизу, ведь тепло поднимается, а не опускается...
@@onehatru радиатор закрыт, на него не действует атмосферное давление (крайней мере вопрос надо изучить) , корме того в системе создаётся разрежение, создаваемое насосом, куда и устремляется все вода в Вашей системе. В том, что тепло поднимается наверх - абсолютная правда, но как все эти воздействия отражаются на токе теплоносителя - простым постулатом Вы не объясните. Факт в том, что подключение "ленинградка", такое как у Вас, одно из самых неэффективных. Тут все сложнее. На канале тепло-вода умный дядька, он там это размусоливает. Чтобы Ваша система работала эффективно, нижняя труба должна быть большего диаметра и ток должен быть интенсивным. Я сам ищу эффективный способ, я не специалист.
@@bludaru да. во всех советских многоэтажках - ленинградка. Разрабатывали тоже не глупые люди. Спросите у того дядьки стоимость его работ. Чем больше труб тем больше стоимость работ и материалов, больше соединений и фитингов, больше мест откуда может начать сочиться вода. Для меня простота была основным фактором. А второй этаж я чаще всего отключаю - и так тепло от первого этажа. А в видео я всего лишь поделился своим опытом, а следовать ли ему или идти своим путём дело ваше.
@@onehatru во всех советских многоэтажках ХОЛОДНО
@@onehatru
Вы забыли самый важный фактор : теплоноситель остывает и САМ опускается , из за этого и создаётся циркуляция . Поэтому самое лучшее это диагональ .
На видео " Ленинградка" Под радиатором труба и должна быть тоньше или кран регулировочный ставят.
Да
А зачем батарею повесил посередине бетонной стены? Можно было обычный конвектор- напольный.
Она под мансардным окном
У нас такое отопление, только снизу, там большая труба.
Для оценки эффективности радиаторов достаточно сравнить дельты температур во входной и выходной трубах. Где дельта больше - там отдача тепла в атмосферу идет лучше, значит радиатор эффективнее. Очевидно, что диагональное и нижнее подключения практически одинаковы (нижнее - та-же диагональ, т.к. горячая вода сразу поднимается на верх в первых секциях, а уж оттуда - по диагонали). И даже нижнее может быть более эффективным за счет лучшей циркуляции в первых секциях, которые в диагональном могут быть не прогреты. А с боковым могут быть нюансы.
Да. У меня есть ролик, как проверил распределение тепла по батарее тепловизором)
Да всё работает при диагональном подключении и батареи постоянно равномерно горячие.
Как говорится, одна голова хорошо, а две не красиво)
Вопрос. Для чего под радиатором труба меньшего диаметра?
объясняет же.
Тут люди умные все, но никто тебе не объяснит, так как сами ничего не понимают.
Теплоноситель идёт всегда по меньшему сопротивлению, следовательно - если магистраль 32, а под батареей сделать кусок 20, то теплоноситель находит меньшее сопротивлении и большИм потоком пойдёт в батарею, а не пролетает по прямой( если бы магистраль была бы одного диаметра ) понятно, что и в батарею тоже он попадёт, но исходя с точки зрения эффективности, для лениградки лучше сделать небольшое препятствие, чтобы дать потоку пройти через батарею. Но на месте автора я бы лучше сохранил диаметр магистрали, как сделано по всему дому, но под батареей добавил бы самый простейший шаровой механизм которым можно регулировать силу потока, чтобы направить его в батарею. Простейшее решение для данной магистрали и не было бы никакой деформации под батареей.
Сделал диагонально, подача сверху. Всё прекрасно греется. Система двухтрубная. Видимо Вы ошибаетесь.
Через пару лет проверьте тепловизором. И увидите распределение шлама в батарее)
@@onehatru Почему через пару лет ? Уже лет пять работает исправно !
Это двухконтурный кател?
Согласен с автором , что низ-низ самый эффективный способ подключения. Тоже так подключил. Все ок. Кстати краны тоже такие же поставил. Вопрос к автору если придется произвести регулировку нагрева радиатора, нужно оба крана прикрывать или какой из двух?
Я бы выходной крутил
Нижнее подключение снижает производительность радиатора на 15-20%, это необходимо учитывать при расчёте системы.
Интересно и сколько киловатт выйдет за один месяц,электричество дороже выходит.
Ну зачем вам кросота, главное чтобы тепло было,ато все пишут про кросату,я не могу понять что главное
См ссылку в описании - проверил тепловизором - получается, что баланс между красотой и теплом соблюдён)
Вот вы мне скажите обязательно нужен байпас в одиноэтажном доме и где его лучше ставить
С байпасом называется ленинградка, а без - однотрубная. Не видя вашей системы - как я могу сказать, где вам его ставить?
Парень,а не чё,что у тебя на видео все тройки под напрягом?на излом?
На однотрубной системе диоганаль не применяется
А что мешает? Эстетика?
Здравствуите, вот в этой батарее 10 рёбер, сколько в ней жидкости, и во всей вашей системе?Это ленинградка?Почему не сделали насквозь?зачем эти отпуска, тоже же некрасиво?
Ленинградка без байпаса это простая однотрубка. А по воде в этом ролике: ruclips.net/video/y64g8MpB45Y/видео.html
Почему при температуре 90 на американках подтекают резинки.
Разное температурное расширение материалов
Существует единый международный стандарт EN-442, подключения батареи к системе отопления независимо от схемы отопления.
В вышеуказанном стандарте указан вариант боковое подключение, подача сверху обеспечивающий максимальную теплоотдачу. Вариант нижнее подключение, рассматриваемый на видео имеет потери теплоотдачи 12-13%. К тому же системы отопления с нижним подключением батареи склонны к тактованию котла. Котел часто включается и выключается.
ставишь датчик температуры и тактование приходит в норму
Перепад может быт связан с изгибом трубы под радиатором. Видео классное
Магистраль нужно делать одного деаметра и тогда не будет проблем
не будет и греть должным образом.
Для чего заужать бай пас????? Имею такую систему отопления по периметру в контуре 10 радиаторов разница между 1 и последним радиатором 3 градуса труба по периметру диамметр 32.так что заужение байпаса не приносит ни какого эфекта.тем более вы раз 20 сказали про физику.каким примером из физики вы здесь пользовались?
@@РусланСаяхов-щ8о вода течёт по пути НАИМЕНЬШЕГО сопротивления. Поэтому, вода пойдёт в трубы с бОльшим диаметром (в батареи) значительно охотнее чем по байпасу. И основной ток тёплой воды придётся на батареи. А из батарей тепло будет отдаваться в помещение. Мы же ставим задачу снять тепло с батарей и сделать помещение тёплым, а не гонять теплоноситель по кругу, тратя электричество.
@@onehatru вы когда рассказываете, то рассказывайте полностью, а не то, что вам удобно.
Или вы всё таки физику проспали.
Теплая вода всегда поднимается вверх (титан водонагревательный вам примером).
Бойпас нужен не для того, о чем вам кто то рассказал, наверно такой же физик.
@@ИмяФамилия-в9г6й Если магистраль одинаково диаметра 30-35% теплоносителя идёт мимо радиатора и возвращается в котёл. Сужение байпаса под радиатор снимается ещё 10% тепла с него.
Добры хочу однотрубку но радиаторы чугуные какая нужна труба диаметра магистраль и байпас и к радиаторам из полипропилега спасибо
Байпас просто меньшим диаметром сделать. А диаметры труб от длины магистрали и модели насоса
Способ подключения ленинградка всё правильно
Заузил ты автор свою систему, байпас из 15, вместо 32, сделал бы лучше термо краны на радиаторе, и кайфовал бы
Да. И ещё, у меня котёл работает от термостата. Теплоноситель горячий раз в 2 или 3 часа по 20 минут. Поэтому полотенцесушители и термокраны у меня вещь бесполезная. А если бы котёл фигачил постоянно, тогда, да. Смысл в этом есть. Но тогда расходы на газ и электричество.
во это да , у меня в теплых полах получается столько бактерий живет
Лучше двухтрубную систему тянуть. Диагональ говоришь не красиво будет выглядеть, нижнее твое не лучше выглядит, да ещё и с ппр полуоборотными кранами, латунные винтелеобразные лучше, да и заменить легче будет, без пайки
У меня также подключено но батареи тёплые, хотя котёл стоит на 70 градусов, и каждое утро спуска воздух вчем причина может быть
Здесь комплексно нужно смотреть. От давления в системе, наличие термостата и т.д.
Если я в своём доме поставлю котёл на 70 градусов я здохну или буду спать с открытыми окнами
Слей газировку, и залей дождевую воду. Либо у тебя в системе нет давления, и идёт где-то подсос воздуха. Может у тебя расширительный бак стоит и он пустой. Нужно полностью знать твою систему, и из чего твой дом построен. Какие у вас тепло потери. Есть ли у вас насос. Если у вас нагрев в котле 70 градусов, то какая температура воды в батареях.
Краны стоят на батареях?
Правильно спускать воздух
При закрытых кранах на батареи до последней капли воды потом открыть кран, затем добавить воды в батарею закрыть краныи снова спустить, также добавить воды в систему, при открытых кранах пробка стоит на месте, также при спуске воды, где кран маевского, нужно приподнять рад атор и потрясти! Также, нужно прижать краны на первых от котла радиаторах, иначе они заберут все на себя!!!
Зачем заужать под каждым радиатором? Если можно заузить в конце обратки, чтоб создать сопротивление в системе.
Нам нужно не общее сопротивление в системе, а сопротивление под конкретной батареей. Вода идёт по пути наименьшего сопротивления, соответственно туда, где сечение трубы больше. А раз проток там больше - больше отдаёт тепла)
@@onehatru я думаю что байпас вообще не нужен, вы же сами про Физику, тепло всегда вверх идёт. Без байпаса будет ситуация как у меня, низ батареи холоднее верха на 8-10 град. Выход из этого- увеличить скорость теплоносителя , что я и сделал. немного не досмотрел видео и написал Я коммент, дак и у вас так же. увеличьте скорость на насосе и не будет дэльты в 10 гр по батареи
Дело в том, что на последних 2 батареях сопротивление уменьшается и вода тупо идёт в котёл, не заходя в батарею, поэтому если сделать заужение под последней. батареей создаст положительный, а под каждой батареей думаю не стоит, но и не повредит..
У нас это называют ,, ленинградка,,. На 11 той секунде выключаюсь.
Спасибо, очень понятно
Спасибо, что смотрите)
Здравствуйте у меня верхний розлив диагонально лучше будет подключение ?заранее спасибо
Здравствуйте скажите какая квадратура дома?
234 м2
Чтобы интересное рассказывать , надо в этом разбираться, Но увы, как говориться слышал звон ,.....
Доброго дня як підключити батарею якщо труби ідуть потоком обидві
Приветствую. Если я правильно понял, то у вас 2-х трубная СО - там на вход в батарею из трубы подачи, а выход в обратку...
Пайка лопнет .да никогда 😖
Дмитрий привет. у вас 120 секций радиаторов .в каждой секции 0.3 литра 120на 0.3 36 литров плюс трубы 45 литров в системе а вы слили 27 л может это только первый этаж сливали?
Не не. полностью сливал. Трубы не под наклоном, поэтому большая вероятность что что-то осталось в системе, но не половина это точно!
Сколько батарей стоит?
@@ДенисРослов-ж6й 14
Приветствую. Подскажите пожалуйста, не большой дом 5 батарей, средняя батарея не греется, или очень слабо. Крайние нормально. В чем проблема?
воздух?
Воздух либо при пайке закупорка
Максимум на 4 радиатора, больше не эффективно, далее эффект от радиаторов падает много кратно!!!
Почему на втором этаже родеаторы не греют первый этаж теплый пол греет хорошо подскажите кто знает насос стоит на подаче.
Из вашего сообщения не понятно радиаторы только на втором этаже, а на первом теплый пол? Почему радиаторы второго этажа должны греть первый этаж? Датчики есть? Система ленинградка? Или мы должны догадаться?
Дмитрий здравствуйте на старом этаже радиаторы на первом теплый пол система ленинградка спосибо что ответили.
Как бесят комментаторы которые сразу всё обсерают, у меня такая система уже 15 лет в частном доме работает,и собрал я её после двух лет использования двухтрубной которую приходилось постоянно регулировать,а в этой системе последняя из десяти батарей через 15 минут той же температуры что и первая с разницей в пару градусов.
Здравствуйте! Живем на втором этаже в хрущевке. на первом магазин. год назад стало от стен идти вибрация и гул. примерно в это же время стало холодно в квартире. трубы-обратки холодные. батареи еле живые. могут это быть насосы какие-нибудь внизу которые забирают у нас тепло? (подача идет сверху вниз)
Скорее всего, кто-то выше батареи поменял и байпас отрезал) Ну или в подвале намутили с разводкой
@@onehatru слесарь ходил к соседям над нами - сказал все в порядке! но еще есть момент! в это же время труба кирпичная высокая перестала работать - а дым пошел из новой металлической блестящей! (рядом поставили) - новые видимо везде ставят..... разве может из за этого холоднее стать?
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Стаж 11 лет, керми, корадо и тп с нижним подключением, посмотри устройство батареи, инженерам зря зарплату платили, удачи!!!
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить советские чугунные батареи в гараже без насоса в одной батареи 15 секций в другой 14, котёл одноконтурный на дровах. За раннее спасибо.
Самотёчную систему делать, трубой 50
Подачу и обратку на чугунных батареях низом подключать? С 50 трубы на батареи, развод труб какого диаметра должен быть? В инете пишут, что низ батареи должен быть по уровню высоты середины котла, это так? За раннее спасибо за ответ!
@@Игорьпетров-щ4чнизом!