С увеличением расстояния до точки фокусировки глубина резко изображаемого пространства увеличивается, поэтому смещение точки фокусировки после перекадрирования когда фокус зафиксирован заметно больше на малых расстояниях. Чем ближе точка фокусировки и чем больше открыта диафрагма тем точнее нужно фокусироваться, тем заметнее промах.
и со временем понимаешь, что не стоит снимать всё на максимально открытой диафрагме... где-то можно и прикрыть диафрагму, чтобы наверняка попасть в резкость)
чем больше открыта диафрагма тем точнее нужно фокусироваться, тем заметнее промах........ да ничего подобного - я на открытой диафрагме 2.0 поставлю выдержку 1/10 000 в всё будет резко и сфокусируюсь моментально ...
@@NikolayB-t9b так же делаю. Вообще добавлю ещё... Обычно я выдержку ставлю в 1-2 раза больше фокусного расстояния. Если же диафрагма 1.8 - 2.0, выдержку стараюсь ставить в 2-3 раза больше
@@NikolayB-t9b А зачем такая короткая выдержка? Смазыванию препятствует не столько выдержка, сколько скорость движения затвора. А в случае со шторно-щелевыми затворами, это не одно и то же. Например на старых механических затворах, скорость движения затвора, увеличивалась до выдержки в 1/250 сек. Далее скорость движения затвора оставалась постоянной, а количество света регулировалось за счет ширины щели между шторками. В случае с современными электронными затворами, естественно скорость движения затвора намного выше, но не до такой же степени. Эта самая скорость повышается, максимум до 1/2000 сек. Поэтому выдержка в 1/10 000 сек, только неоправданно увеличит ISO и, естественно из-за этого увеличится шум, только и всего. Чувство меры нужно иметь в любых ситуациях.
Очень познавательно хотя вроде и так все понимал, но когда все последовательно изложено, легче вспомнить и применить в нужный момент. Действительно при переходе с продвинутой мыльницу на зеркалку, есть некоторые сюрпризы с фокусом, иногда чувствуешь себя "как в первый раз"
Только включаю видео и первая мысль: ну наконец-то! я так долго ждал такого видео, где кроме чувака, заталкивающего какие-то вещи в кадре будет выстроена композиция. Мечтал хоть о какой-то, а здесь ещё и клёвая Честно: приятно, что пиздец Про обычных людей понятно, но когда даже люди, которые снимают видео про то, как делать видео и фото не тратят ни толики усилия, чтобы красиво выстроить кадр (композиционно), то когда композиция есть, то это радует ещё сильнее отсутствие звуков паразитов тоже очень радует
+1000 к карме!! спасибо большое! теперь я поняла свою ошибку с фокусом...делала ту же ошибку , портрет нормально получайся, а в полный рост полный расфокус... тоже нажимала затвор и меняла плоскость наведения камеры! столько форумов облазила наконец-то нашла ответ )
Сергей Самсонов,спасибо за доходчивость объяснения,не слушайте разных " умников" ,якобы объясняющих не правильные действия ( с точки физики) просто эти люди стараются полемизировать с мастером!
У меня нет опыта профессионального фотографа. Но в комментариях и в вашем видео не увидел одного замечания. Что это верно при малой глубине резкости, когда сдвиг матрицы в плоскости может дать сильную погрешность в фокусе. Но если глубина резкости достаточная, скажем 2-3 и более метра, то объект останется в достаточной резкости при небольшом наклоне плоскости. На улице или если когда, достаточно, пространства, то возможен метод фокусировки по глазам с последующей перекомпановкой кадра. Когда пространство до объекта мало, то ваше замечание верно на все 100%
Нести в сервис на юстировку камеры, или увеличивайте диофрагму, или вариант ручной фокус, в млачших моделях зеркалок нет настройки бек фронт фокуса , эта проблема встречается если покупают сторонние объективы производителей
Собственно, в видео идет речь о неправильной технике. Конечно, юстировка здесь тоже может быть причиной, но все списывать на чужие руки, не подозревая, что и свои могут быть виноваты, неправильно.
а что если я сфокусировался, потом сел на поезд метро, вышел на другом конце города и фокус пропадает. что я делаю не правильно и как быть в такой ситуации ?
В видео говорится о том, что все датчики автофокуса одинаково чувствительны, и что двойной крестообразный датчик - это два горизонтальны и два вертикальных датчика... Однако... Во-первых, двойной крестообразный датчик это горизонтальный и вертикальный датчики (первый крест) и ещё пара диагональных датчиков (второй крест). И именно такое решение делает центральную точку более "цепкой" в сравнении с другими точками автофокуса. Во-вторых, центральная точка увеличивает свою чувствительность при работе с диафрагмами более 2,8, в то время как остальные точки сохраняют чувствительность, как при диафрагме 5,6 и менее. Ну и в-третьих, есть камеры различных ценовых категорий, где качество датчиков значительно отличается.
Идея правильная и для других ситуаций всё правильно но, если объектив 85мм на кропе, f1.4 делается ростовой портрет, то расстояние до модели, как минимум 8 метров. Из этого получаем грип 60см.
тоже старался всегда скадрировать кадр и потом одну из 39 точек переводил на глаза или на точку фокусировки, чтобы потом уже не шевелить фотоаппаратом. и затем фокусировался и снимал. если второй способ - у меня кольцо резкости на объективе заблокировано, т.к. включен автофокус..
А я точно так же, навожу фокус сперва на глаза, а уже потом строю композицию кадра, только я в этом случае не саму камеру наклоняю, а сам приседаю держа аппарат как держал, стараясь, чтобы фокальная плоскость осталась на своем месте без смещения.
Пожалуйста,расскажите,про фокусировку в случае использования мануальной советской оптики на современной зеркалке,какие здесь могут быть ошибки.У меня кроп кэнон 650 д и гелиос 44-2,я стараюсь фокусироваться по режиму лайфвью,может есть еще какие-то секреты и правила
Прошло 5 лет, но может кому другому пригодиться. Настраивать резкость надо на открытой максимально диафрагме. На 44-2 это насколько я помню 2. А потом уже прикрывать диафрагму до нужного значения.
Тут вам немного грубо ответили, хотя вы отчасти правы. Такая фокусировка была на первых камерах, но, поскольку пленка плоская, производители объективов всегда старались фокусироваться тоже на плоскости
Олег Тинькоф :"изучай физику школьник,насни с того что такое плоскость и 1 и второе фокусное расстояние". "ПЛОСКОСТЬ, простейшая поверхность такая, что любая прямая, проходящая через 2 ее точки, принадлежит ей", это скорее геометрия, а что по фокусному расстоянию имеете сказать?
Serge Samsonov, смотрю Ваши видео, они мне нравятся - спокойно, толково и профессионально. Но здесь у меня непонятки. После перекадрирования с области глаз на область груди, это примерно (по вертикали) 35 см (если не брать во внимание размер груди :-) ), расстояние объектив-глаза - 2 м, расстояние объектив-грудь - 2 м 3 см , при увеличении расстояния разница уменьшается, глубиной резкости это (3 см) не побороть? И Араз Османов прав не отчасти, как мне кажется, и эра первых камер ещё не прошла, на вашем канале про Никоновскую вогнутую матрицу. Это сугубо моё мнение и я имею право быть не правым ;-). С уважением.
Евгений, разница не на уровне глубины резкости, а на уровне рабочего отрезка, по центру он один, по краям несколько отличается, куда вы и перемещаете объект при сдвиге. И там это, да, плоскость. Были старые стекла со сферической проекцией (сейчас это Гелиос-40-2), с ними такого бы не было, а вот современные формируют более-менее плоскостную проекцию. По поводу глубины резкости - она, да, решит вопрос, но портреты снимают, как правило, на открытой, чтобы фон в кашу.
Оставлю таки свой комментарий по поводу "резкого" лицевого портрета и "нерезкого" ростового на кропе с объективами 50 f/1,8 и 85 f/1,8. Во-первых, замечу, что менять 50 мм на 85 мм с одинаковой светосилой f/1,8 особого смысла нет. Во-вторых, замечу, что оба объектива старые, т.е. были выпущены на рынок давно и имеют разрешающую способность ниже, чем у того же 600d. Когда-то и я разглядывая ростовые снимки и замечая нерезкость на лице модели грешил на дрожание рук, изменение расстояния до объекта между фокусировкой и компоновкой кадра и т.п. Однако, попробуйте сделать "резкий" ростовой портрет через livewiev! Поставьте короткую выдержку, скомпонуйте кадр, переместите зону фокусировки на глаза, увеличте зону фокусировки, сфокусируйтесь и сделайте снимок. И что вы ожидаете увидеть? Резкие черты лица? Морщинки и поры на лице при 100-кратном увеличении? Такие мелкие детали будут размыты, хотя в целом снимок будет резким! Всё дело в том, что объективы эти во-первых ограничивают разрешающую способность, т.е. поры на коже, которые вблизи были крупными объектами, издали стали мелкими настолько, что объектив их не различает, а значит смазывает! Во-вторых, я не сомневаюсь, что у вас возникнет желание максимально размыть фон портрета, для чего вы максимально раскроете диафрагму! И это ещё больше снизит разрешение объектива. Так что проблема не в тряске и не в изменении расстояния... по сути, здесь вообще нет проблемы))
Вы говорите о максимальной резкости объектива, а проблемой было то, что фон был резче основного изображения. Так что такой большой коммент прошел мимо.
Kotik Vadik неправда, вывод из вашего комментария: купите объектив дороже, потому что 1.8 фуфло. Меж тем, вы подменили ряд понятий и принципов, вроде того что нужно искать идеальную детализацию на глазах на ростовом портрете и пытаться в кашу размыть фон, что невозможно.
Вы крайне невнимательно прочли мой комментарий)) я никого не агитирую покупать объектив, я лишь пишу, что не стоит требовать невозможного от объектива... Ну и тем более, никаких подмен понятий, тем более, принципов)) Или Вы не в курсе, что начинающие фотографы открыв однажды диафрагму до 1,8 ещё долго ее не закрывают?)
Kotik Vadik тут я с вами полностью согласен. Мало того, что не закрывают, так потом по всем углам ходят и кричат «я не за этим покупал светосильный фикс, чтобы закрывать», убеждая других делать так же. Про подмену может неправильно выразился: детализацию на ресницах можно смотреть на крупных планах. На ростовом ее все равно не будет, если не снимать на Хассель в студии.
+Алексей Земляков немного попутали яичницу - если фокусируетесь по центральной, приседать придется с зажатой клавишей спуска, смешно смотрится. Приседают совсем для другого
мне кажется, тут не так все глубоко, проблема проще и возможно, не в теории дело (безусловно, должно быть понимание и выполнение тех хитростей о которых вы рассказали), но сами стекла 50 и 85 - не про резкость. по сути человек хочет резкости от софт объективов. может, ему посоветовать сравнить качество с другими объективами, например, 35/1.4, 100мм, 135мм или тилтшифт (24,45,90)... может, с ними он увидит на своих кадрах что ожидает... ну или проблема прост в юстировке
Тут обсуждается такая тема.... это как для меломана ламповый Hi-End усилитель: когда можно услышать затухание смычка скрипки. (не услышал ничего полезного, особенно поразило про фотографирование в режиме AF-C, особенно людей) NIKON D90, 18-105 f3.6, 50f1.8
Нравятся Ваши видосы, лайк ставлю обычно сразу, еще в начале! :) Хотел вот выяснить для себя, какие плюсы, если назначить в качестве кнопки фокуса заднюю кнопку? Следящий автофокус как-то быстрее работает? Не могу понять почему этот прием так пиарят на некоторых ресурсах?
Ничего не пиарят. Просто тогда вы дифференцированно фокусируетесь и не теряете ценного времени, когда при нажатии на кнопку спуска й вас камера может зацепиться за внезапную преграду на пути. Это метод репортажников: зацепился за объект и ждешь кадра. Обычному человеку это не особо нужно, а репортажники в таких случаях вообще стреляют по центральной точке
@@Samsonoff , не могу понять в чем я теряю, за что может зацепиться камера? Мне иногда приходится снимать щенков, очень подвижных само-собой. Я включаю, например, следящий автофокус, навожу на нужного щенка, нажимаю на кнопку затвора на половину, и так же жду нужного момента. Вот ну не могу понять в чем принципиальная разница? :(
Ну а если вы отпустите случайно палец? Вам придется нажимать клавишу полностью, вместе с активацией автофокуса. А если в этот момент собака махнет хвостом перед объективом? Поэтому автофокус на кнопке спуска отрубают, а включают на заднюю.
@@Samsonoff , ага, понял. Получается, что, если случайно отпустить, то для того, что бы сделать этот кадр, повторное нажатие приведет к перефокусировке, например на этот хвост... А так есть шанс все таки сделать этот кадр... Хз... Мне кажется, если это все, то польза весьма сомнительная, ненужно просто отпускать кнопку, относится внимательнее. Я лично за собой такого не замечал особо... Хорошо, Сергей, а такой вот вопрос: в режиме следящего автофокуса, по каким точкам лучше фокусироваться? Я вообще всегда раньше использовал только центральную точку, но будет ли полноценно работать слежение, если в настройках активна только центральная?
2015й год... Sony NEX-3, NEX-5, которые перевернули застоявшийся рынок зеркалок, были выпущены в 2010м, вместе с Panasonic GH2... В 2015м уже многие переходили на беззеркалки и это не было какой-то диковинкой. Так что тут я с вами не соглашусь. :) БЗК вроде как лишены проблемы бэк/фронт фокуса, но я говорил именно о смазе кадра из-за дергания зеркала, как следствие, содрогания всей камеры в момент спуска, при съёмке с рук.
@@Audiomaniac84 это прекрасно, но видео называется «фокусировка. правильно и неправильно», а ты перечисляешь ошибки, связанные с выдержкой и прочим. 2015 год, да, тогда все смеялись по поводу видео в фотокамерах, и не было еще Panasonic GH3, которая первой среди БЗК стала снимать 1080, и все считали, что лучшее видео в 5D2. Следящего АФ в них тогда точно не было ни в одной. Я не спорю, просто ты критикуешь не то видео. Либо то, но критикуешь мимо. БЗК фокусируется по площади матрицы и по ней снимает. Сегодня это дефолтное решение, и возможно, надо будет сделать и новое видео.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, с каким фокусным расстоянием лучше работать для съемки человека в полный рост? Это 85мм, 100мм или это 35мм? Так чтобы подошло для кропа? Просто я запутался, мой Nikor 50мм 1.8D не позволяет снимать такой портрет, хоть и указано, что максимальная зона фокуса это 3м. Самое интересное, что МДФ везде пишут, а вот про максимальную не слова. Заранее спасибо за ответ!
@@Samsonoff Рост человека ~180см и нужно чтобы он вписался в кадр и был в фокусе. На какое эквивалентное расстояние нужно отойти, честно не знаю(возможно есть формула). Могу предположить, что это те же 3м или чуть меньше, с учетом свободной уличной съемки. Вот пример был не давно. Использовал свой Nikon D90 + 50mm1.8D и модель сидела на скамейка, пытался захватить полностью, но не авто, не в ручную, не смог добиться фокуса, начал подходить и получилось, что это ~ метра 1,5 и уменьшается фото по колено и дальше выяснил, что в данной связке только портрет по пояс.
@@BoojinZero Да не нужна никому формула. Я спросил тоже не просто так, а с определенным умыслом. Дело в том, что, когда вы снимаете, вы всегда упираетесь в расстояние. Ростовой портрет можно снять и на объектив с фокусным расстоянием 200 мм, и 20мм. Просто вам придется, в одном случае, снимать с 10 м, а в другом с 2. Естественно, когда вы снимаете близко к объекту, у вас будут определенные проблемы с искажением геометрии , которые можно вылечить. Что-то среднее для ростовых портретов на кропе, я думаю, это порядка 35мм, может быть, 25
Нас прослушивают! Вчера делал фотографии друзей, родных и не раз сказал о разфокусе и на тебе сегодня видео как избежать этой проблемы. Совпадение?! Не думаю😂 А призадуматься стоит.....
Несовпадение. Например, приложение Facebook требует при установке доступа к микрофону, а при запуске соглашение подписывается о персонализации рекламы, отсюда сама приложение сохраняет cookies на телефоне, после чего им пользуются рекламные системы, включая Google.
интересно, а как по правилам мне снимать нижний город с башенных крыш? Заказывать вертолёт для композиционной плоскости? Есть же угловые снимки с верху с отличным фокусом и резкостью по всем фронтам..
Сергей. Я думал Вы свои университеты закончили. Ан нет ошибся. Это похвально. Давно смотрю ваши обзоры. Качество растёт. Артистиз есть. Жалко далеко Вы живёте с удовольствием бы у Вас поучился. Эх....
@@dogkus3292 два университета всё же за плечами, но они мне сейчас нужны только для поездок, коммуникации и ведения собственного бизнеса. А учиться в моей школе тоже можно, причём любому, и даже не только в России fotosekta.ru
Спасибо за видео, не могли бы вы рассказать по подробней о специфике следящего фокуса. Т.е. сам процесс удержания объекта и чем следящий по 51 точке отличается от 3D? В чем особенность фокусировки в 3 Д?
Все коменты не осилил, нр... Была у меня подобная проблема, один в один, с камерой 60D. И тоже, очень долго, по неопытности, думал: "Толи лыжи не едут, толи я...". Попробовал поснимать на свои стекла, используя один и тот же метод, но с камерами друзей. И там было все Ок. Потом распечатал загруженную из интернета стандартную фокус-мишень. Отснял ее каждым своим объективом и по итогам констатировал 100% фронт-фокус камеры! Промах на мишени в 1см дает офигенный недолет в реальной съемке. Canon 60D юстируется только в сервисном центре. Возможности у меня такой не было, легче было продать. Сейчас снимаю на 6D, стекла те же, а резкость острая как бритва! К автору претензий не имею, ибо указанные им особенности учитывать при съемке тоже желательно. Просто, если что-то идет не так, лучше времени не терять, а сразу протестить систему на мишени. Как правильно это делать найдете в интернете.
Подскажите какой бюджетный фотоаппарат (+ объектив) приобрести для съемки видеоблога - съемки в мастерской, в основном со штатива, свет - искусственный, многоточечный. Марк.
+Serge Samsonov Так и снимаю. Но у обоих камер нет аудио входа, а писать на встроенный микрофон не всегда удобно - приходится перемещаться по мастерской. Диктофон и сведение в программе тоже не вариант. Кроме того хотелось бы снимать иногда таймлапс и делать качественную макросъемку - соответственно иметь возможность дистанционно управлять спуском, а в идеале еще и зумом. Не имея опыта съемки dslr фотоаппаратами, не могу определиться между Canon и Nikon и типом объектива.
AlfFisher из этих двух только Canon от 700D - там хоть слежение есть, больше нигде нет нормального автофокуса. Лучше видеокамеру с несъемным объективом, но про-уровня, там следящий нормальный. Ну а если фичи интересуют, то Panasonic G7, GH4. Если же не влом снимать без автофокуса, без управления зумом, то любой каникон. Если нужен таймлапс, то это Никон от D7000 и дальше. Там же есть управление с ноута, как и в продвинутых кенонах. Стекол для видео ни там, ни там нет. Однако, у кенона есть EOS-M3 с нормальным видео и автофокусом в нем, а у никона серия Nikon-1, под которую есть офигенное стекло 10-100 с электроприводом зума и стабом. Только по микрофонным штекерам смотрите, я сейчас не очень точно помню, где они там есть.
У меня была другая проблема но позже оказалось что не все nikkorы хороши(в частности nikkor 50 1.4g).с f2.2 он резок по середине,а по краям страдает,даже прикрывая диафрагму до f4 не всегда помагает.Да и вообще часто мажет фокус
у меня тоже 50 1,4, при наведении фокуса на ближний глаз, фокус уходил на дальний, расстояние до объекта было 1-,1,5 метра, то есть это близко, тест по проверке автофокуса показал, что с автофокусом все в порядке. Следовательно я делал что то не так
Гугла доовльно быстро ищет www.google.ru/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+AF-ON+canon+6d&oq=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+AF-ON+canon+6d&aqs=chrome..69i57j0l3.12864j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Доброе время суток. Застрял на вопросе с фокусировки. Nikon d 610 , при включённом автофокусе фокусировка всё время бегает, даже при сьёмке относительно статичной картинки ( со штатива человек который сидит на стуле),. Ну тут куда ни шло , автофокус отключил и фокусируюсь в ручную, другое дело если по сюжету есть хоть какая либо динамика. Подумываю купит стадикам, но отчётливо понимаю что помимо стабилизации предстоит вопрос фокусировки. Подскажите у кого какие мысли. Спасибо
скажи Сергей как настроить афтофокус на никон д5300 . я выставляю автофокус на 39 точек . а работает только одна .и вообще видится только одна точка . я ставлю следящий и тоже работает только одна . я снимаю очень часто .ну или почти всегда в режиме ""м"" ПРОБОВАЛ УСТАНАВЛИВАТЬ РАЗНЫЕ НАСТРОЙКИ И ВСЕГДА ВИДИТСЯ ТОЛЬКО ОДНА ТОЧКА СКАЖИ . ЧТО Я ДЕЛАЮ НИ ТАК или так и должно быть .при съемке летящих птиц автофокус долго срабатывает и точка ни цепляется на объект съемки и часто получается промахи .я понимаю так что должы видиться и работать все 39 точек. ну или 9 ну вообщем как настроить автофокус .скажи как правильно сделать . и что я делаю ни так .
@@Samsonoff всегда работаю по видоискателю по экрану ни снимаю . а что вы скажете по настройке автофокуса . почему всегда одна точка даже если ставлю в настройках 39 или 21 или 9 одна точка и стоит поцентру и не перемещается за объектом .
@@alexandrsergeevich8530 AF-F либо AF-C + 3D, тогда слежение выражается в точке, которая при полунажатии цепляется на объект, и пока держите, перемещается за ним.
4.57-неточна формулировка -рабочий отрезок не "сместился", а изменился за счет предположительно некачественного переходника. но автор вопроса ни слова про переходники не сказал, по вашим словам.
+Михаил Астахов очень сложно вам отвечать, если вы еще и следы путаете. Сложно ответить через «ответить»? Далее, при чем тут переходники? В вопросе шла речь, исключительно, о родном светосильном объективе. Рабочий отрезок - фиксированная величина, давайте вспомним, по каким точкам она измеряется. А что если объект находится, как в примере, скраю кадра, а человек фокусируется по центральной точке?
Здравствуйте, у меня Pentax k - x и точно такая же проблема, снимаю в полный рост и нужной резкостью и не пахнет. Я пробовала описанные приемы, но ничего не получилось( возможно ли что причина в самой камере? объектив использовала 50мм.
Объективом Кит вообще фото хуже чем с обычного цифровика, а вот с 50мм если оттягиваю к себе кольцо фокусироки можно угадать и выйдет четко. Режим фокусировки AF.C у нее есть.Вообще моей зеркалке 5 лет и я подумываю ее поменять. Очень привыкла к pentax, но бюджет ограничен и не могу принять решение какой лучше Pentax k-5 или pentax k - 70?
Значит у тебя не было светосильных объективов c полным кадром. Эта проблема может вылезать на совсем открытых диафрагмах, когда ГРИП реально измеряется миллиметрами. Если у тебя кроп и стекла какие-нибудь от 3.5, то столкнуться с такой проблемой сложно.
Сегодня проверил на практике. Снимал этикетку на бутылке. Nikon D5600, Nikkor 50mm f/1.8. Расстояние 1.2 м. Пробовал фокусировку по крайней точке, потом по центральной с перекадрированием. Результат одинаковый абсолютно. Так что не настолько это критично, я думаю
Может вы мне под скажите у меня канон 600д и объектив гелиус 44 кода навёл на фокус красная точка утвердила что фокусировка точная фото делаю она размыто немного потом заново провожу монипуляцию туже только когда точка сфокусоровалась я немного прокрутил колесо фокуса и всё норм в чём причина? Скажите пожалуйста
@@Samsonoff так я имею ввиду то что точка эта когда пищит якобы что фокусировка чёткая она не хрена не чёткая а мутновато приходится в ручную подкручивать
Ищу свой "идеальный" объектив. Помогите. Добрый день, я знаю что у Вас мало времени на разных комментаторов типо меня в силу того что Вы тянете как минимум 2 канала на Ютуб. Я сам небольшой видеоблогер, я раньше снимал и на телефон, потом на экшен камеру, но это всё не то и созрел на покупку зеркальной камеры Nikon D3200 (по совету знакомого). Нужно сказать что камера после смартфона очень хороша, но я бы не писал Вам если не были недостатки с которыми я не знаю как бороться. У меня стандартный объектив Nikkor 18-55 мм. Нужно бы сказать что зум объектив хорош своей универсальностью, но вот проблема в том что толи у меня куки не из того места растут, толи я совсем ничего не понимаю... Дело в том что у меня моё рабочее место длинной 1 метр не более, здесь на этом столе я творю и мне этого хватает, я ничего менять пока не собираюсь. На этом рабочем столе 2 настольные люминесцентные лампы и один на камерный светодиодный светильник. Для смартфона этого за глаза хватает во всех ситуациях, а вот для зеркалки блин маловато. Сейчас соображаю ещё и кольцевую подсветку на объектив но на неё надежды не возлагаю. Вопрос значит такой: посоветуйте такое решение с объективом которое могло бы покрыть мой стол, обязательно зум с фокусным расстоянием от 18 мм и функцией макро. Для макро по Вашим видео урокам брал макро фильтры и макро кольца, но качеством остался не доволен. В итоге с тем набором что у меня есть качество не лучше чем у смартфона, а это обидно. Деньги потрачены, а результата нет, кроме функции переменного фокусного расстояния. Спасибо. Жду Вашего ответа.
Почему не взять пару фиксов Samyang? получается одновременно и бюджетно, и качественно. Они на открытой дают очень хорошую картинку. Только бери те, которые 1.4. проблема с вес с зеркальными камерами, действительно, очень актуально. А стандартный объектив просто очень темный
@@Samsonoff Спасибо, я посмотрю. Я даже не знаю такого производителя. А не могли бы Вы посмотреть одно из моих последних видео и посоветовать в чём же моя проблема? Я ставлю диафрагму F10 (для увеличения ГРИП) и ISO 200-400 не больше.
не знаю кто как, а я обратил внимание что вдоль аллеи деревьев ведущего ставят по правилу третей...Но зачем,в данном случае ведь четко направляющие линии и нужно было ставить в центр?Ну это уж бросилось в глаза,простите)) но советы дельные...
прежде всего, в таком случае, снимать необходимо с уровня пояса, чтобы соблюсти перспективу и правильное соотношение верхней и нижней части тела. А тогда будет не так уж и важно, на чем фокусироваться, поскольку Она попадет в плоскость фокусировки, в любом случае. Но, если уж волноваться, так фокусироваться на лице
Делай фото со средней диафрагмой (а не полностью открытой) и будет Вам счастье. Глубина резкости всё исправит.😏 А наговорил то😱🤦♂️ и при этом основной приём скрыл🤣😁😂
А если групповой портрет , и вобще эти точки хрен пойми по какой логике выбираются , получается допустим там рука рызмыта там голова чья то , там ещё какая то часть , все время с этим сталкиваюсь ) Nikon d3100 50mm 1.8
Это вопрос глубины резкости. Просто увеличиваем диафрагму до 4, к примеру, если группа не на 10 метров разнесена и фокусируемся по человеку, который стоит примерно на 30% расстояния от первой точки до последней, которые нужны в резкости
Здравствуйте! У меня камера canon 70d. Когда наводится на объект подает естественно звуковой сигнал и иногда центральный квадратик загорается красным, меня интересует, почему не всегда загорается красным, что это означает?
Если камера сфокусировалась на одной дистанции, а вы не сделали кадр и, вместо этого, просто перевели кадр не другой объект рядом, после чего перефокусируетесь, при этом дистанция остается неизменной, камера просто подтверждает фокус, не двигая мотор фокусировки. Так у меня в Никоне, у Кенона, возможно, по-другому - прочитайте инструкцию в части фокусировки
Дешевле всего сейчас зеркалки, причем бу будут за свои деньги вообще очень даже. Посмотрите какие-нибудь Canon 650D, 700D, 750D - очень толковые камеры.
так а подскажите а если при видео получается тоже самое ?? или может у вас видео есть посмотрю ссылку скиньте .. в частности при сьемке на 60 см и потом приближая в примеру на 30 см
я хочу приобрести пока решился на кэнон 1200 или 1300 - хотчу узнать как апарат ведет себя при сьемке видео в часности если снять распаковку товара из китая .. при приближении обьекта не будет размытости ?? будет ли фокус успевать делать четкую картинку.. .
подскажите вот тока седня заметил и даже посмотрел 700д - и в них нету входа для микрофона это чтоже либо на диктофон и синхронизировать ?? или дальше смотреть можели - полюбому дороже ... и так расчитывал на 20.000
+Илья Ильин а зря сомневаешься) Полный кадр, ещё меньшая глубина резкости (особенно на светосильных объективах) даёт на самом деле ещё худший результат если не уметь правильно снимать. Как раз на кропе эта проблема гораздо меньше выражена, т.к. ГРИП обычно больше раза в полтора. Это я как владелец Canon 60D и Canon 5Dm3 могу сказать ;). Попробуйте снять резко с объективом Canon EF 85 f/1.2 крупный портрет на расстоянии в 1,5-2 метра и поймёте, что даже дыхание приходится задерживать, чтобы глаза не вышли за пределы резкости. Другой вопрос в том, что в видео не сказали, что камеры и объективы вообще-то юстировать надо и далеко не всегда дешевые камеры и бюджетные объективы качественно отъюстированы. Это раз. А второе, не сказали, что светосильные фиксы, на отрытой диафрагме вообще-то сами по себе имеют более мягкий рисунок, который при попиксельном рассмотрении можно принять за лёгкое мыло и для действительно резкого снимка, обычно приходится прикрывать диафрагму на 2-3 ступени диафрагмы. В третьих, на светосильных объективах более ярко выражены хроматические аберрации, которые тоже могут быть и не столь заметны при общем обзоре фотографии, а в увеличении становятся видны. Как раз эти факторы чаще всего приводят к браку, а не то о чём говориться в ролике. Единственное с чем я действительно согласен, это стараться фокусироваться теми точками фокусировки, которые наиболее приближены к той зоне на которую фокусируешься, чтобы по минимуму менять плоскость. Это да. Всё остальное вода и масло масляное.
Даже не знаю, как выразить свой восторг вашим комментарием, чувствуется и опыт и хорошие знания. Да, конечно, абсолютно согласен! У меня друг есть, достаточно опытный человек, мы бывает, как затянем на ночь эту тему. Он на многое мне глаза открыл. Конечно полный кадр лучше. И оптика там тоже на уровне и юстировка нужна!
Спасибо агент 007.у меня Canon 700D , даже с похмелья руки трясутся, Все фото в фокусе и за 4 года ни одной фото в корзину не выкинул. Обьяктив EF- S 18-135 IS STM, всем рекомендую на кроп.И кому нужен ютуб без рекламы пишите мне.
@@Samsonoff детишкам ночным сказки рассказый.На телефон сначало научите всех делать фото. Думаю Вам рано еще быть учителем.Чем видео так сняли ? Сименс с70?
@@Samsonoff ты вообще понимаешь, что такое фикс? Людям нужны обзорные обьяктивы. Как можно фиксом снять орла в небе, или белку в движении? Это портретник для фото на паспорт. Ты им пень со штатива только и снимешь
Сергей, немного не так, если следовать законам физики. Матрица по своим размерам, по отношению к снимаемому объекту до того мала, что какие бы либо изменения по отношению центральной точки и крайней в пределах матрицы очень ничтожны. Поэтому ими можно и нужно пренебречь. А вот расстояние при фокусировки и дальнейшем кадрировании будет влиять на изменение фокуса и как следствие, не попадание в фокус. Но здесь один момент, если зафиксировать фокус, то как бы вы не компанавали кадр расстояние при этом не изменится. И поэтому в фокусе будет все на чем вы его зафиксировали. А вот как фиксировать это уже другой вопрос. Можно отключить автофокус, на Никоне перевести фокусировку в af-s, а проще всего есть кнопка блокировки. Наводите точку фокусировки на глаз, нажимаете на половину кнопку, что бы сфокусироваться, нажимаете при этом кнопку блокировки автофокуса и компануете кадр. При этом правда двигаться и подпрыгивать не желательно, что бы не изменить расстояние до сфокусированного объекта.
+Viktor Ivanov речь не о законах физики, а о законах оптики. Изображение формируется не снаружи фотоаппарата, а внутри. Тот же рабочий отрезок чувствителен к изменениям в пределах десятых долей миллиметра. Вы как раз описали ту самую ошибку, в результате чего объект вываливается из зоны фокуса и о чем, собственно, видео снято.
+Serge Samsonov я просмотрел Ваши уроки наверное все и благодарю Вас за них. Но Вы сами попробуйте все это выразить при помощи чертежа и посмотрите что на что влияет. Как бы вы не крутили фотоаппаратом при за фиксированном фокусе, ни чего при этом не изменится, как и отрезок фокусировки.
Viktor Ivanov чертеж в видео есть - неужели вы не видели? Довольно наглядно все и понятно. Если бы камера фокусировалась на сферу, все было бы хорошо, но вот то, что она фокусируется на не очень ровную, но плоскость, картину портит. То, что вы в это не верите, ваше дело - возможно, просто нечасто снимаете на открытых диафрагмах на светосильной оптике, там глубина резкости на том же полтиннике или 85 мм составляет пару сантиметров иногда. И дело тут как раз в оптике... физике, если уж хотите. Чтобы получить тот же эффект, сделайте просто: возьмите полтинник 1.4, поставьте камеру на штатив, только чтобы гнездо по центру камеры было. Сфокусируйтесь, лучше, если по экрану - по самому центру, вручную. Сделайте кадр. Ничего не трогая, поверните камеру по горизонтали в сторону, чтобы объект к краю кадра приблизился. Сделайте еще кадр. Проанализируйте результаты на компьютере. Снимать надо на f/1.4, естественно. Очень желательно еще и дистанцию фокусировки выставлять если не минимальную, то покороче. Потом поговорим предметно.
+Serge Samsonov у меня есть 85 1,4 самьянг у которого на открытой даже наверное меньше двух сантиметров. Но не в этом дело. Многие упускают тот момент, что схема ( которую Вы тоже привели в видео и её я видел) не точная. Правильная это два треугольника повернутые к друг другу острыми углами. У одного основание это матрица, у другого это картинка которую мы и хотим зафиксировать. Зона резкости находится параллельно матрице и параллельно этой картинке, но в треугольнике между картинкой и фокусным расстоянием. Если мы наведем фокус на какой то предмет ( который естественно находится в этом треугольнике) и зафиксируем его, то это расстояние всегда будет не изменным, как бы мы не крутили фотоаппаратом. И зона фокуса и матрица всегда будут параллельны. Так же какой бы мы точкой фокуса не пользовались, матрица и плоскость фокусировки будут всегда параллельны. Использую смартфон, а так бы схему прислал. Все дело самое главное в этом, что здесь надо рассматривать два треугольника, а не брать фотоаппарат в целом как единственную точку.
Viktor Ivanov вы теоретизируете, а потому, будете всегда далеки от практики. Возьмите и сделайте. Теория нужна для обоснования практики. Но, даже если не хотите. можете даже нарисовать схему, которую я описал, только не забудьте повернуть часики из двух треугольников вокруг точки в центре основания. Естественно, посмотрите за противоположной стороной, которая будет сдвигаться по сфере, где основание второго треугольника будет всегда по касательной к окружности, проведенной из центра матрицы. Вот вам и теория.
И в какой момент я это сказал? Возможно следует послушать ещё раз и вникнуть. Рабочий отрезок - величина постоянная для системы, под него все объективы делают
А почему ни слова о глубине резкости ? Проблемы с отклонением матрицы от оси изначальной фокусировки будут, возникать только при полностью открытой дырке F 1,2 -1,4- 1,8 . На диафрагме 2.8 таких проблем никогда не будет. Тем более на кроп матрице !
+Valera Dermoyan Будет или не будет, надо еще посмотреть, не забывайте и о фокусном расстоянии, хотя в целом все верно. Почему - ну, потому что вопрос был в другом.
Каким образом может меняться рабочий отрезок? ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA Если вы имели ввиду расстояние от последней подвижной линзы до матрицы, то оно тоже не меняется от перекадрирования с наведенным фокусом, линза и матрица то неподвижны.
Да, прошу прощения, невнимательно первый раз прослушал. И расстояние между линзой и матрицей после фокусировки тоже не меняется. Меняется расстояние, которое должен пройти луч после последней линзы, и да, тут крайне важны те миллиметры, о которых вы говорите. Но все-равно рабочий отрезок все же термин относящийся к техническим особенностям системы камер(Canon, Nikon, Зенит...), а не съемке и фокусировке. Это меня и сбило в первый раз.
Alexander Rybka смысл в том, что пут луча по краям больше, и при переносе в центр это расстояние не меняется, в то время как в той точке оно должно быть короче. Отсюда и возникает расфокус.
У меня такая проблема ... слушал вас и все равно не очень понимаю как поймать фокус??? Главное меня удивляет что все фотографы рассказывают как очень легко сначала навести фокус , потом затвор нажать н половину и откадрировав дожать кнопку ??? Таампочему получаеться что это не работает ????
Да все работает. Просто на самых открытых диафрагмах могут быть проблемы с фокусировкой - как раз про этот случай и рассказано. А при наличии десятков фокусировочных точек в тушке пользоваться только центральной... такой себе моветон.
@@Samsonoff спасибо ...просто все как один рассказывают что это самая крутая точка и пользуются они только ей. Спасибо. Я так и с фокусировкой следящий думаю что все получиться при движении однако опять меня ждала неудача, если вы мне ответ те когда на объективе надо включать а когда отключать стабилизатор буду вам признателен...
@@ДмитрийАбрамов-с6р Стабилизатор не связан со следящей фокусировкой - разве что в объективе, когда руки на длинном конце сильно трясутся, помогает держать. Вообще стаб всегда держи включенным - выключать только на штативе.
Потому что фотоаппарат - не мозг, он не может зону выделить, а тупо фокусируется по плоскости. Поэтому плоскость. Да, она идет от сферы, потом выправляется, более или менее (если объектив современный). Не зона, в любом случае. Зоны любят в ФСИН.
я нихрена не понимаю помогите, купила д750 (меня Елена зовут)пипец... разочарование и растройство одно, в основном пользуюсь обьективом 85мм Gникор , охренела от ужасного качества картинки, (прежняя камера д90) , может быть секрет какой то есть? снимала первую тестовую сессию, слюнями изошлась от характеристик на д750, выставила естественно много обещающие параметры: исо 2500, объектив 85 мм, ф 1.8 выдержка 1/8000 свет от окна но рассеянный на растоянии 3 метров, согласна что не самый улёт по свету, но камера должна бы справится, выключила все шумодавы снимаю в раф, итог=дерьмо. картинка слишком напичкана мелким и резким переходом по цвету. т.е. приблизительно так: когда приближаеш до пикселей на лице, один пиксель светлобежевый, рядом почти синий, отдаляеш до 15 процентов просмотра соответсвенно не можеш понять то ли это шум то ли это чтото другое, и при таких разногласиях цвета в передаче рядом стоящих пикселей немогу понять где вообще фокус... ну там где выходит за рамки фокусного расстояния понятно что его не будет, но резкости нет нихрена никакой, короче заморочилась в доску.. подскажите в чём дело? Сергей, посмотрела ваши ответы в коментах- если использовать слишком открытую диафрагму то фокусироватся только по центральной точке. Ясно! но может ещё чтото не так делаю? блинский.. правда.. прям растройства одни. в д90 хоть и светосилы небыло и фокус гулял просто жесть, но резкость была и таких "неадекватных" пикселей небыло))). ну простите незнаю уже как объяснить))
Иван, в смысле, Елена, прежде всего, вы, безусловно, знаете, что причина шума - это довольно высокая чувствительность, поэтому на такой диафрагме можно было бы так сильно не сокращать выдержку, поставить 1/100 и сильно понизить чувствительность, чтобы картинка была чище. Только из-за этого у вас вылез цветной шум, потому что шумодав тоже отключён. Второй момент, в видео я даже специально сказал, что лучше выбирать ту точку, по которой вы фокусируетесь, и после фокусировки не перекадрировать кадр, чтобы фокус не плавал. Лучше снимайте, как есть. Выстроили кадр, поставили нужную точку фокусировки, соответствующую лицу или глазам, и сразу сфокусировались и сняли кадр
Сережа Самсонов ))) Иван или Елена пофиг,))) как назовёте так и будет, благодарю за ответ поняла, НО, насколько я знаю шумные фото в раве, при обработке вытягивать из теней гараздо сложнее чем из светлой картинки сделать темную, а сдесь наоборот. понижаю экспозицию соответсвенно все какашки лезут наружу, повышаю всё ОК. может я перемудрила с экспощицией изначально? дело в том что по привычке доставшейся мне от д90 для получения более светлых кадров всегда завышала эуспозицию очень часто до 5 кстати очень помогало, на д750 всётаки согрешила и двоечкой )) повысила до +2 может сыграло роль? я не троль))) просто как то поставила иван иваныч даже не помню когда, так теперь и представляюсь мужиком блин)).
хотя, Сергей благодарю еще раз за ответ, и после просмотра повторно всётаки дойду до истины сама, накручу наверчу))) но пойму где зарыта та собака с пикселем)) спасибо большое за ответ.
@@КапляВоздуха у вас кадр изначально слишком светлый, по некоторым каналам вообще, наверное, пересвет сильный, он не восстанавливается. Поэтому, крути не крути, ничего всё равно не исправится. А с выдержкой старайтесь держаться в пределах правила, устанавливая ее чуть короче обратной фокусному расстоянию. То есть, если снимаете на объектив 85мм, выдержка должна быть 1/80 или короче. Ставить 1/8000 имеет смысл, когда вы снимаете прыгающих моделей. Довольно известное правило
Сережа спасибо большое, не буду работать с такими выдержками, но дело наверное ещё в моёй голове) захотела на д750 всё сразу и резкость и свет и фокус)) немного конечно растроилась. вообщих чертах 750 конечно не сравнится с д90 но когда выбирала камеру хотела уже перейти на кенон, юзала мар3 и обрабатывала фото с марка, чесно признаюсь в сравнениии морковь выигрывает, диапазон в кеноне богаче. пришлось остатся с никоном объективов прикупила много когда начала заниматся фото. но всё же уверена что будет возможность перейду на кенон
+Serge Samsonov vi mena ne poneli. est raznie setuacii,, na primer sportivnie kakoi lud4e viberat rejik fokusirovki i td,, naprimeri deti na ka4elah katayusa oba sidat po raznim storanam ka4elei kak lud4es sfokurisovatsa 4tob oba bila fokuse po krayama kadra,, td,,,
Дорогой товарищ, много умных слов написано, но хочу добавить важную деталь! мой опыт восемь лет с одной камерой, любил ее до покупки 35 ки, когда все факторы были отброшены, а именно ошибки фотографа.....если кратко проверочная таблица и поход в сервис центр где отюстировали мою камеру(тушку). Нет приличных слов ....я разочарован - восемь лет верил что не умею фотографировать. Проверочную таблицу бек фокуса можно скачать бесплатно в интернете. Не теряйте годы, снимайте на открытых диафрагмах. Не верьте что вы всегда дергаете камеру.
Лучший коммент! Все эти клоуны с Д3000-ми рассуждают о фокусировке и бек-фокусах своих "портретных" полтинников, уогда у самих тушка мажет на полметра. Но они перекадрируют, перекадрируют, да перевыкадрировать не могут.
![[DRAGON BALL LEGENDS REVEALS ＆ STUFF] LEGENDS FESTIVAL 2024 Special Edition Part 1](http://i.ytimg.com/vi/mV5bGIswTtQ/mqdefault.jpg)
![[#2024MAMA] G-DRAGON - 무제(Untitled, 2014)+POWER+HOME SWEET HOME+뱅뱅뱅+FANTASTIC BABY | Mnet 241123 방송](http://i.ytimg.com/vi/Ox29z5Nf1Uk/mqdefault.jpg)
Это видео само нашло меня) тоже думал про это, а тут много дельных советов на этот счёт
Возможно, где-то искали, в куках осталось, вот Гугл и подкинул рекомендацию
Спасибо за урок, агент Смит.
очень хорошее объяснение. всегда снимал именно на AF-S с дальнейшим перекадрированием. на открытых дырках при малых грип расфокус был нередкостью.
Прикольно рассказывать про фокусировку находясь не в фокусе (5:18)
С увеличением расстояния до точки фокусировки глубина резко изображаемого пространства увеличивается, поэтому смещение точки фокусировки после перекадрирования когда фокус зафиксирован заметно больше на малых расстояниях. Чем ближе точка фокусировки и чем больше открыта диафрагма тем точнее нужно фокусироваться, тем заметнее промах.
Вот именно.
и со временем понимаешь, что не стоит снимать всё на максимально открытой диафрагме... где-то можно и прикрыть диафрагму, чтобы наверняка попасть в резкость)
чем больше открыта диафрагма тем точнее нужно фокусироваться, тем заметнее промах........ да ничего подобного - я на открытой диафрагме 2.0 поставлю выдержку 1/10 000 в всё будет резко и сфокусируюсь моментально ...
@@NikolayB-t9b так же делаю. Вообще добавлю ещё... Обычно я выдержку ставлю в 1-2 раза больше фокусного расстояния. Если же диафрагма 1.8 - 2.0, выдержку стараюсь ставить в 2-3 раза больше
@@NikolayB-t9b
А зачем такая короткая выдержка? Смазыванию препятствует не столько выдержка, сколько скорость движения затвора. А в случае со шторно-щелевыми затворами, это не одно и то же. Например на старых механических затворах, скорость движения затвора, увеличивалась до выдержки в 1/250 сек. Далее скорость движения затвора оставалась постоянной, а количество света регулировалось за счет ширины щели между шторками. В случае с современными электронными затворами, естественно скорость движения затвора намного выше, но не до такой же степени. Эта самая скорость повышается, максимум до 1/2000 сек. Поэтому выдержка в 1/10 000 сек, только неоправданно увеличит ISO и, естественно из-за этого увеличится шум, только и всего. Чувство меры нужно иметь в любых ситуациях.
Очень познавательно хотя вроде и так все понимал, но когда все последовательно изложено, легче вспомнить и применить в нужный момент. Действительно при переходе с продвинутой мыльницу на зеркалку, есть некоторые сюрпризы с фокусом, иногда чувствуешь себя "как в первый раз"
Только включаю видео и первая мысль: ну наконец-то! я так долго ждал такого видео, где кроме чувака, заталкивающего какие-то вещи в кадре будет выстроена композиция. Мечтал хоть о какой-то, а здесь ещё и клёвая
Честно: приятно, что пиздец
Про обычных людей понятно, но когда даже люди, которые снимают видео про то, как делать видео и фото не тратят ни толики усилия, чтобы красиво выстроить кадр (композиционно), то когда композиция есть, то это радует ещё сильнее
отсутствие звуков паразитов тоже очень радует
Спасибо, очень выразительно сказано
я наоборот обратное заметил.. композиция ужасная! но рассказываете толково, надо попробовать поприменять вашу теорию
+1000 к карме!! спасибо большое! теперь я поняла свою ошибку с фокусом...делала ту же ошибку , портрет нормально получайся, а в полный рост полный расфокус... тоже нажимала затвор и меняла плоскость наведения камеры! столько форумов облазила наконец-то нашла ответ )
Сергей Самсонов,спасибо за доходчивость объяснения,не слушайте разных " умников" ,якобы объясняющих не правильные действия ( с точки физики) просто эти люди стараются полемизировать с мастером!
Так ведь это у русского человека в крови, мы всегда с дивана лучше в футбол играем, чем профессиональные спортсмены.
У меня нет опыта профессионального фотографа. Но в комментариях и в вашем видео не увидел одного замечания. Что это верно при малой глубине резкости, когда сдвиг матрицы в плоскости может дать сильную погрешность в фокусе. Но если глубина резкости достаточная, скажем 2-3 и более метра, то объект останется в достаточной резкости при небольшом наклоне плоскости. На улице или если когда, достаточно, пространства, то возможен метод фокусировки по глазам с последующей перекомпановкой кадра. Когда пространство до объекта мало, то ваше замечание верно на все 100%
Нести в сервис на юстировку камеры, или увеличивайте диофрагму, или вариант ручной фокус, в млачших моделях зеркалок нет настройки бек фронт фокуса , эта проблема встречается если покупают сторонние объективы производителей
Собственно, в видео идет речь о неправильной технике. Конечно, юстировка здесь тоже может быть причиной, но все списывать на чужие руки, не подозревая, что и свои могут быть виноваты, неправильно.
С родными объективами такое тоже бывает. Мне попадался Canon 85/1.2 с фронт-фокусом.
Поидее же при перекомпановке должен небольшоей бек-фокус наблюдаться, ведь фокусировочная плоскость уходит чуть чуть за глаза, наверное)
+Олег Войтович тут все зависит от применения теории. По зрелом размышлении, действительно, бэк должен быть. Но, в любом случае, не в точку.
а что если я сфокусировался, потом сел на поезд метро, вышел на другом конце города и фокус пропадает. что я делаю не правильно и как быть в такой ситуации ?
Смишнооооо, пеши исчо
Значит маленькая глубина резкости, прикрой диафрагму
тут все проста - все зависит от качества объектива
Купить новую камеру)))
Купить новую голову, думаю поможет
*Все зависит от качества фотографа, а не от качества объектива. От техники съемки, а не от съемочной техники.*
В видео говорится о том, что все датчики автофокуса одинаково чувствительны, и что двойной крестообразный датчик - это два горизонтальны и два вертикальных датчика... Однако... Во-первых, двойной крестообразный датчик это горизонтальный и вертикальный датчики (первый крест) и ещё пара диагональных датчиков (второй крест). И именно такое решение делает центральную точку более "цепкой" в сравнении с другими точками автофокуса. Во-вторых, центральная точка увеличивает свою чувствительность при работе с диафрагмами более 2,8, в то время как остальные точки сохраняют чувствительность, как при диафрагме 5,6 и менее. Ну и в-третьих, есть камеры различных ценовых категорий, где качество датчиков значительно отличается.
О, прошу прощения за неточность, но видео все равно не об этом.
Идея правильная и для других ситуаций всё правильно но, если объектив 85мм на кропе, f1.4 делается ростовой портрет, то расстояние до модели, как минимум 8 метров. Из этого получаем грип 60см.
тоже старался всегда скадрировать кадр и потом одну из 39 точек переводил на глаза или на точку фокусировки, чтобы потом уже не шевелить фотоаппаратом. и затем фокусировался и снимал. если второй способ - у меня кольцо резкости на объективе заблокировано, т.к. включен автофокус..
А я точно так же, навожу фокус сперва на глаза, а уже потом строю композицию кадра, только я в этом случае не саму камеру наклоняю, а сам приседаю держа аппарат как держал, стараясь, чтобы фокальная плоскость осталась на своем месте без смещения.
Пожалуйста,расскажите,про фокусировку в случае использования мануальной советской оптики на современной зеркалке,какие здесь могут быть ошибки.У меня кроп кэнон 650 д и гелиос 44-2,я стараюсь фокусироваться по режиму лайфвью,может есть еще какие-то секреты и правила
Прошло 5 лет, но может кому другому пригодиться. Настраивать резкость надо на открытой максимально диафрагме. На 44-2 это насколько я помню 2. А потом уже прикрывать диафрагму до нужного значения.
@@BobBob-qh4oq спасибо большое)
Для фото в полный рост надо чтобы камера находилась на уровни груди модели.
Иногда полезно прикрыть чуть диафрагму, для портрета в полный рост.
Не соглашусь с тем, что фокусировка осуществляется по плоскости. Фокус наводится в радиусе, который образует сферу
изучай физику школьник,насни с того что такое плоскость и 1 и второе фокусное расстояние
Тут вам немного грубо ответили, хотя вы отчасти правы. Такая фокусировка была на первых камерах, но, поскольку пленка плоская, производители объективов всегда старались фокусироваться тоже на плоскости
Олег Тинькоф :"изучай физику школьник,насни с того что такое плоскость и 1 и второе фокусное расстояние".
"ПЛОСКОСТЬ, простейшая поверхность такая, что любая прямая, проходящая через 2 ее точки, принадлежит ей", это скорее геометрия, а что по фокусному расстоянию имеете сказать?
Serge Samsonov, смотрю Ваши видео, они мне нравятся - спокойно, толково и профессионально. Но здесь у меня непонятки. После перекадрирования с области глаз на область груди, это примерно (по вертикали) 35 см (если не брать во внимание размер груди :-) ), расстояние объектив-глаза - 2 м, расстояние объектив-грудь - 2 м 3 см , при увеличении расстояния разница уменьшается, глубиной резкости это (3 см) не побороть?
И Араз Османов прав не отчасти, как мне кажется, и эра первых камер ещё не прошла, на вашем канале про Никоновскую вогнутую матрицу. Это сугубо моё мнение и я имею право быть не правым ;-). С уважением.
Евгений, разница не на уровне глубины резкости, а на уровне рабочего отрезка, по центру он один, по краям несколько отличается, куда вы и перемещаете объект при сдвиге. И там это, да, плоскость. Были старые стекла со сферической проекцией (сейчас это Гелиос-40-2), с ними такого бы не было, а вот современные формируют более-менее плоскостную проекцию.
По поводу глубины резкости - она, да, решит вопрос, но портреты снимают, как правило, на открытой, чтобы фон в кашу.
Оставлю таки свой комментарий по поводу "резкого" лицевого портрета и "нерезкого" ростового на кропе с объективами 50 f/1,8 и 85 f/1,8. Во-первых, замечу, что менять 50 мм на 85 мм с одинаковой светосилой f/1,8 особого смысла нет. Во-вторых, замечу, что оба объектива старые, т.е. были выпущены на рынок давно и имеют разрешающую способность ниже, чем у того же 600d. Когда-то и я разглядывая ростовые снимки и замечая нерезкость на лице модели грешил на дрожание рук, изменение расстояния до объекта между фокусировкой и компоновкой кадра и т.п. Однако, попробуйте сделать "резкий" ростовой портрет через livewiev! Поставьте короткую выдержку, скомпонуйте кадр, переместите зону фокусировки на глаза, увеличте зону фокусировки, сфокусируйтесь и сделайте снимок. И что вы ожидаете увидеть? Резкие черты лица? Морщинки и поры на лице при 100-кратном увеличении? Такие мелкие детали будут размыты, хотя в целом снимок будет резким! Всё дело в том, что объективы эти во-первых ограничивают разрешающую способность, т.е. поры на коже, которые вблизи были крупными объектами, издали стали мелкими настолько, что объектив их не различает, а значит смазывает! Во-вторых, я не сомневаюсь, что у вас возникнет желание максимально размыть фон портрета, для чего вы максимально раскроете диафрагму! И это ещё больше снизит разрешение объектива. Так что проблема не в тряске и не в изменении расстояния... по сути, здесь вообще нет проблемы))
Вы говорите о максимальной резкости объектива, а проблемой было то, что фон был резче основного изображения. Так что такой большой коммент прошел мимо.
кому нужно прочтут и не будут лишний раз париться)
Kotik Vadik неправда, вывод из вашего комментария: купите объектив дороже, потому что 1.8 фуфло. Меж тем, вы подменили ряд понятий и принципов, вроде того что нужно искать идеальную детализацию на глазах на ростовом портрете и пытаться в кашу размыть фон, что невозможно.
Вы крайне невнимательно прочли мой комментарий)) я никого не агитирую покупать объектив, я лишь пишу, что не стоит требовать невозможного от объектива... Ну и тем более, никаких подмен понятий, тем более, принципов)) Или Вы не в курсе, что начинающие фотографы открыв однажды диафрагму до 1,8 ещё долго ее не закрывают?)
Kotik Vadik тут я с вами полностью согласен. Мало того, что не закрывают, так потом по всем углам ходят и кричат «я не за этим покупал светосильный фикс, чтобы закрывать», убеждая других делать так же.
Про подмену может неправильно выразился: детализацию на ресницах можно смотреть на крупных планах. На ростовом ее все равно не будет, если не снимать на Хассель в студии.
Поэтому опытные фотографы не наклоняют камеру, а приседают. В этом случае наклона плоскости фокусировки не происходит. )
+Алексей Земляков немного попутали яичницу - если фокусируетесь по центральной, приседать придется с зажатой клавишей спуска, смешно смотрится. Приседают совсем для другого
Ха-ха. Уверен, если присесь, то фотоаппарат точно станет ближе к объекту съёмки. Лучше уж тогда нагнуться вперёд рачком)
мне кажется, тут не так все глубоко, проблема проще и возможно, не в теории дело (безусловно, должно быть понимание и выполнение тех хитростей о которых вы рассказали), но сами стекла 50 и 85 - не про резкость. по сути человек хочет резкости от софт объективов. может, ему посоветовать сравнить качество с другими объективами, например, 35/1.4, 100мм, 135мм или тилтшифт (24,45,90)... может, с ними он увидит на своих кадрах что ожидает... ну или проблема прост в юстировке
Тут обсуждается такая тема.... это как для меломана ламповый Hi-End усилитель: когда можно услышать затухание смычка скрипки. (не услышал ничего полезного, особенно поразило про фотографирование в режиме AF-C, особенно людей)
NIKON D90, 18-105 f3.6, 50f1.8
Технически грамотно (что редко увидишь!). Подписался. Лайк
Сергей, спасибо Вам за видео. Восторгаюсь Вашей подачей материала, ну и конечно же содержанием.
я понял, первым делом надо купить очки :)))
Нравятся Ваши видосы, лайк ставлю обычно сразу, еще в начале! :)
Хотел вот выяснить для себя, какие плюсы, если назначить в качестве кнопки фокуса заднюю кнопку? Следящий автофокус как-то быстрее работает? Не могу понять почему этот прием так пиарят на некоторых ресурсах?
Ничего не пиарят. Просто тогда вы дифференцированно фокусируетесь и не теряете ценного времени, когда при нажатии на кнопку спуска й вас камера может зацепиться за внезапную преграду на пути. Это метод репортажников: зацепился за объект и ждешь кадра. Обычному человеку это не особо нужно, а репортажники в таких случаях вообще стреляют по центральной точке
@@Samsonoff , не могу понять в чем я теряю, за что может зацепиться камера? Мне иногда приходится снимать щенков, очень подвижных само-собой. Я включаю, например, следящий автофокус, навожу на нужного щенка, нажимаю на кнопку затвора на половину, и так же жду нужного момента. Вот ну не могу понять в чем принципиальная разница? :(
Ну а если вы отпустите случайно палец? Вам придется нажимать клавишу полностью, вместе с активацией автофокуса. А если в этот момент собака махнет хвостом перед объективом? Поэтому автофокус на кнопке спуска отрубают, а включают на заднюю.
@@Samsonoff , ага, понял. Получается, что, если случайно отпустить, то для того, что бы сделать этот кадр, повторное нажатие приведет к перефокусировке, например на этот хвост... А так есть шанс все таки сделать этот кадр... Хз... Мне кажется, если это все, то польза весьма сомнительная, ненужно просто отпускать кнопку, относится внимательнее. Я лично за собой такого не замечал особо...
Хорошо, Сергей, а такой вот вопрос: в режиме следящего автофокуса, по каким точкам лучше фокусироваться? Я вообще всегда раньше использовал только центральную точку, но будет ли полноценно работать слежение, если в настройках активна только центральная?
Как я сказал, вопрос в репортажных фотографах.
По поводу режима - зависит от камеры. В Никоне надо ставить 3D следящий в режиме AF-C или AF-F
8:54 Стоило наверное, уточнить, что беззеркалки гораздо меньше подвержены сострясаниям в момент спуска.
Это видео вообще не про БЗК - вы дату публикации хотя бы посмотрите. Тут тряси - не тряси, у них бэк-фокуса вообще нет
2015й год... Sony NEX-3, NEX-5, которые перевернули застоявшийся рынок зеркалок, были выпущены в 2010м, вместе с Panasonic GH2... В 2015м уже многие переходили на беззеркалки и это не было какой-то диковинкой. Так что тут я с вами не соглашусь. :)
БЗК вроде как лишены проблемы бэк/фронт фокуса, но я говорил именно о смазе кадра из-за дергания зеркала, как следствие, содрогания всей камеры в момент спуска, при съёмке с рук.
@@Audiomaniac84 это прекрасно, но видео называется «фокусировка. правильно и неправильно», а ты перечисляешь ошибки, связанные с выдержкой и прочим. 2015 год, да, тогда все смеялись по поводу видео в фотокамерах, и не было еще Panasonic GH3, которая первой среди БЗК стала снимать 1080, и все считали, что лучшее видео в 5D2. Следящего АФ в них тогда точно не было ни в одной.
Я не спорю, просто ты критикуешь не то видео. Либо то, но критикуешь мимо. БЗК фокусируется по площади матрицы и по ней снимает. Сегодня это дефолтное решение, и возможно, надо будет сделать и новое видео.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, с каким фокусным расстоянием лучше работать для съемки человека в полный рост? Это 85мм, 100мм или это 35мм? Так чтобы подошло для кропа? Просто я запутался, мой Nikor 50мм 1.8D не позволяет снимать такой портрет, хоть и указано, что максимальная зона фокуса это 3м. Самое интересное, что МДФ везде пишут, а вот про максимальную не слова.
Заранее спасибо за ответ!
А с какого расстояния?
@@Samsonoff Рост человека ~180см и нужно чтобы он вписался в кадр и был в фокусе. На какое эквивалентное расстояние нужно отойти, честно не знаю(возможно есть формула). Могу предположить, что это те же 3м или чуть меньше, с учетом свободной уличной съемки. Вот пример был не давно. Использовал свой Nikon D90 + 50mm1.8D и модель сидела на скамейка, пытался захватить полностью, но не авто, не в ручную, не смог добиться фокуса, начал подходить и получилось, что это ~ метра 1,5 и уменьшается фото по колено и дальше выяснил, что в данной связке только портрет по пояс.
@@BoojinZero Да не нужна никому формула. Я спросил тоже не просто так, а с определенным умыслом. Дело в том, что, когда вы снимаете, вы всегда упираетесь в расстояние. Ростовой портрет можно снять и на объектив с фокусным расстоянием 200 мм, и 20мм. Просто вам придется, в одном случае, снимать с 10 м, а в другом с 2. Естественно, когда вы снимаете близко к объекту, у вас будут определенные проблемы с искажением геометрии , которые можно вылечить. Что-то среднее для ростовых портретов на кропе, я думаю, это порядка 35мм, может быть, 25
@@Samsonoff Извиняюсь, не сразу понял, вы имели ввиду расстояние на котором буду работать. Всё рядом с моделью, улица и помещение это не больше 2-3м.
Сергей, подписался, буду смотреть и учится, спасибо большое, что делитесь опытом!!👍👍👍
Вроде бы все знаешь, аннн нет... Я вообще запуталась 🤔 спасибо буду пробовать!
Понравилось выражение - когда фокусируешься, а модель качается на ветру)))))
Эдуард Бельских ну если модель жирная то она не качается
Если она не висит.
@@Alexander-tv3zy в таком случае она пульсирует)))
там еще было выражение - дрожание рук фотоаппарата
Нас прослушивают!
Вчера делал фотографии друзей, родных и не раз сказал о разфокусе и на тебе сегодня видео как избежать этой проблемы.
Совпадение?! Не думаю😂
А призадуматься стоит.....
Несовпадение. Например, приложение Facebook требует при установке доступа к микрофону, а при запуске соглашение подписывается о персонализации рекламы, отсюда сама приложение сохраняет cookies на телефоне, после чего им пользуются рекламные системы, включая Google.
Спасибо! Полезно. А то тоже перекадрировался после фокуса.
Приветствую! Хочется обзора Canon PowerShot G7 X Mark II(!),....и небольшого сравнения с предыдущей моделью Canon PowerShot G7 X. Спасибки!
интересно, а как по правилам мне снимать нижний город с башенных крыш? Заказывать вертолёт для композиционной плоскости? Есть же угловые снимки с верху с отличным фокусом и резкостью по всем фронтам..
Посмотрел спустя год. Спасибо. Отлично все пояснили. Впрочем как всегда. А вот вопрос. Есть обзоры которые Вам самому не понравились?
Старые видео, в принципе, не очень, смотрю и смеюсь
Сергей. Я думал Вы свои университеты закончили. Ан нет ошибся. Это похвально. Давно смотрю ваши обзоры. Качество растёт. Артистиз есть. Жалко далеко Вы живёте с удовольствием бы у Вас поучился. Эх....
@@dogkus3292 два университета всё же за плечами, но они мне сейчас нужны только для поездок, коммуникации и ведения собственного бизнеса. А учиться в моей школе тоже можно, причём любому, и даже не только в России fotosekta.ru
Спасибо за видео, не могли бы вы рассказать по подробней о специфике следящего фокуса. Т.е. сам процесс удержания объекта и чем следящий по 51 точке отличается от 3D? В чем особенность фокусировки в 3 Д?
3D просто учитывает пространственное перемещение объекта, простой следящий по точкам менее точен, вот и все, это предыдущая версия.
Все коменты не осилил, нр... Была у меня подобная проблема, один в один, с камерой 60D. И тоже, очень долго, по неопытности, думал: "Толи лыжи не едут, толи я...". Попробовал поснимать на свои стекла, используя один и тот же метод, но с камерами друзей. И там было все Ок. Потом распечатал загруженную из интернета стандартную фокус-мишень. Отснял ее каждым своим объективом и по итогам констатировал 100% фронт-фокус камеры! Промах на мишени в 1см дает офигенный недолет в реальной съемке. Canon 60D юстируется только в сервисном центре. Возможности у меня такой не было, легче было продать. Сейчас снимаю на 6D, стекла те же, а резкость острая как бритва! К автору претензий не имею, ибо указанные им особенности учитывать при съемке тоже желательно. Просто, если что-то идет не так, лучше времени не терять, а сразу протестить систему на мишени. Как правильно это делать найдете в интернете.
Подскажите какой бюджетный фотоаппарат (+ объектив) приобрести для съемки видеоблога - съемки в мастерской, в основном со штатива, свет - искусственный, многоточечный.
Марк.
+AlfFisher Canon Legria Mini
+Serge Samsonov Камеры есть. Две Соньки .НDR CX 240 - взял недавно, теперь хочу взять нормальный фотоаппарат со сменным объективом.
+AlfFisher тогда и снимайте на камеру
+Serge Samsonov Так и снимаю. Но у обоих камер нет аудио входа, а писать на встроенный микрофон не всегда удобно - приходится перемещаться по мастерской. Диктофон и сведение в программе тоже не вариант.
Кроме того хотелось бы снимать иногда таймлапс и делать качественную макросъемку - соответственно иметь возможность дистанционно управлять спуском, а в идеале еще и зумом.
Не имея опыта съемки dslr фотоаппаратами, не могу определиться между Canon и Nikon и типом объектива.
AlfFisher из этих двух только Canon от 700D - там хоть слежение есть, больше нигде нет нормального автофокуса. Лучше видеокамеру с несъемным объективом, но про-уровня, там следящий нормальный. Ну а если фичи интересуют, то Panasonic G7, GH4. Если же не влом снимать без автофокуса, без управления зумом, то любой каникон. Если нужен таймлапс, то это Никон от D7000 и дальше. Там же есть управление с ноута, как и в продвинутых кенонах. Стекол для видео ни там, ни там нет. Однако, у кенона есть EOS-M3 с нормальным видео и автофокусом в нем, а у никона серия Nikon-1, под которую есть офигенное стекло 10-100 с электроприводом зума и стабом. Только по микрофонным штекерам смотрите, я сейчас не очень точно помню, где они там есть.
нихуя не понял, но очень интересно
там о МОЗГЕ шла речь ...
У меня была другая проблема но позже оказалось что не все nikkorы хороши(в частности nikkor 50 1.4g).с f2.2 он резок по середине,а по краям страдает,даже прикрывая диафрагму до f4 не всегда помагает.Да и вообще часто мажет фокус
у меня тоже 50 1,4, при наведении фокуса на ближний глаз, фокус уходил на дальний, расстояние до объекта было 1-,1,5 метра, то есть это близко, тест по проверке автофокуса показал, что с автофокусом все в порядке. Следовательно я делал что то не так
но я делал снимки с этим стеклом при f2,5-3, резкость отличная
выше в комментах писали что расстояние до объекта фокусировке влияет при перекомпановке, я думаю даже малейшие дрожания рук влият на это
Работа с кнопкой AF-ON на NICON описана в инете, а для CANON (в часности для 6DM2) я не нашел. Не могли бы Вы сделать урок по этой теме.
Гугла доовльно быстро ищет www.google.ru/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+AF-ON+canon+6d&oq=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+AF-ON+canon+6d&aqs=chrome..69i57j0l3.12864j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Отдельный лайк за ракурсы)
Доброе время суток. Застрял на вопросе с фокусировки. Nikon d 610 , при включённом автофокусе фокусировка всё время бегает, даже при сьёмке относительно статичной картинки ( со штатива человек который сидит на стуле),. Ну тут куда ни шло , автофокус отключил и фокусируюсь в ручную, другое дело если по сюжету есть хоть какая либо динамика. Подумываю купит стадикам, но отчётливо понимаю что помимо стабилизации предстоит вопрос фокусировки. Подскажите у кого какие мысли. Спасибо
А какой стоит режим автофокусировки? 3D следящий, по одной точке постоянный, по всему кадру автоматический выбор?
@@Samsonoff AF-A на AUTO. Что порекомендуете ?
@@sergeylucky7113 рекомендую 3D следящий или по центральной точке
@@Samsonoff Спасибо , попробую отпишусь
Спасибо за информацию. Очень полезные советы
Сергей, спасибо!
А есть такой же обзор для не АФ камер?
скажи Сергей как настроить афтофокус на никон д5300 . я выставляю автофокус на 39 точек . а работает только одна .и вообще видится только одна точка . я ставлю следящий и тоже работает только одна . я снимаю очень часто .ну или почти всегда в режиме ""м"" ПРОБОВАЛ УСТАНАВЛИВАТЬ РАЗНЫЕ НАСТРОЙКИ И ВСЕГДА ВИДИТСЯ ТОЛЬКО ОДНА ТОЧКА СКАЖИ . ЧТО Я ДЕЛАЮ НИ ТАК или так и должно быть .при съемке летящих птиц автофокус долго срабатывает и точка ни цепляется на объект съемки и часто получается промахи .я понимаю так что должы видиться и работать все 39 точек. ну или 9 ну вообщем как настроить автофокус .скажи как правильно сделать . и что я делаю ни так .
Если снимать по экрану, автофокус и будет долго срабатывать
@@Samsonoff всегда работаю по видоискателю по экрану ни снимаю . а что вы скажете по настройке автофокуса . почему всегда одна точка даже если ставлю в настройках 39 или 21 или 9 одна точка и стоит поцентру и не перемещается за объектом .
@@alexandrsergeevich8530 AF-F либо AF-C + 3D, тогда слежение выражается в точке, которая при полунажатии цепляется на объект, и пока держите, перемещается за ним.
спасибо большое .
Спасибо! Какой ремень на камере?)
4.57-неточна формулировка -рабочий отрезок не "сместился", а изменился за счет предположительно некачественного переходника. но автор вопроса ни слова про переходники не сказал, по вашим словам.
+Михаил Астахов очень сложно вам отвечать, если вы еще и следы путаете. Сложно ответить через «ответить»? Далее, при чем тут переходники? В вопросе шла речь, исключительно, о родном светосильном объективе. Рабочий отрезок - фиксированная величина, давайте вспомним, по каким точкам она измеряется. А что если объект находится, как в примере, скраю кадра, а человек фокусируется по центральной точке?
Здравствуйте, у меня Pentax k - x и точно такая же проблема, снимаю в полный рост и нужной резкостью и не пахнет. Я пробовала описанные приемы, но ничего не получилось( возможно ли что причина в самой камере? объектив использовала 50мм.
Наталья, а что конкретно пробовали? В этом Пентаксе, к примеру, следящего автофокуса нет
Объективом Кит вообще фото хуже чем с обычного цифровика, а вот с 50мм если оттягиваю к себе кольцо фокусироки можно угадать и выйдет четко. Режим фокусировки AF.C у нее есть.Вообще моей зеркалке 5 лет и я подумываю ее поменять. Очень привыкла к pentax, но бюджет ограничен и не могу принять решение какой лучше Pentax k-5 или pentax k - 70?
Никогда не отмечал нарушения фокуса при перекомновки кадра.
Значит у тебя не было светосильных объективов c полным кадром. Эта проблема может вылезать на совсем открытых диафрагмах, когда ГРИП реально измеряется миллиметрами. Если у тебя кроп и стекла какие-нибудь от 3.5, то столкнуться с такой проблемой сложно.
Сегодня проверил на практике. Снимал этикетку на бутылке. Nikon D5600, Nikkor 50mm f/1.8. Расстояние 1.2 м.
Пробовал фокусировку по крайней точке, потом по центральной с перекадрированием. Результат одинаковый абсолютно. Так что не настолько это критично, я думаю
Может вы мне под скажите у меня канон 600д и объектив гелиус 44 кода навёл на фокус красная точка утвердила что фокусировка точная фото делаю она размыто немного потом заново провожу монипуляцию туже только когда точка сфокусоровалась я немного прокрутил колесо фокуса и всё норм в чём причина? Скажите пожалуйста
Ровно то же самое, вы же сместили кадр, у вас дистанция фокусировки поменялась.
@@Samsonoff так я имею ввиду то что точка эта когда пищит якобы что фокусировка чёткая она не хрена не чёткая а мутновато приходится в ручную подкручивать
@@АНТОНИОМАРКО-в8н А диоптрийная коррекция видоискателя у вас правильно выставлена? Сами цифры внизу четко видите?
@@Samsonoff вроде всё норм видно отлично
@@Samsonoff спасибо что отвечаете
Информация интересная, но очень монотонно. Но все равно спасибо
Ищу свой "идеальный" объектив. Помогите.
Добрый день, я знаю что у Вас мало времени на разных комментаторов типо меня в силу того что Вы тянете как минимум 2 канала на Ютуб. Я сам небольшой видеоблогер, я раньше снимал и на телефон, потом на экшен камеру, но это всё не то и созрел на покупку зеркальной камеры Nikon D3200 (по совету знакомого). Нужно сказать что камера после смартфона очень хороша, но я бы не писал Вам если не были недостатки с которыми я не знаю как бороться.
У меня стандартный объектив Nikkor 18-55 мм. Нужно бы сказать что зум объектив хорош своей универсальностью, но вот проблема в том что толи у меня куки не из того места растут, толи я совсем ничего не понимаю... Дело в том что у меня моё рабочее место длинной 1 метр не более, здесь на этом столе я творю и мне этого хватает, я ничего менять пока не собираюсь. На этом рабочем столе 2 настольные люминесцентные лампы и один на камерный светодиодный светильник. Для смартфона этого за глаза хватает во всех ситуациях, а вот для зеркалки блин маловато. Сейчас соображаю ещё и кольцевую подсветку на объектив но на неё надежды не возлагаю.
Вопрос значит такой: посоветуйте такое решение с объективом которое могло бы покрыть мой стол, обязательно зум с фокусным расстоянием от 18 мм и функцией макро. Для макро по Вашим видео урокам брал макро фильтры и макро кольца, но качеством остался не доволен.
В итоге с тем набором что у меня есть качество не лучше чем у смартфона, а это обидно. Деньги потрачены, а результата нет, кроме функции переменного фокусного расстояния. Спасибо. Жду Вашего ответа.
Почему не взять пару фиксов Samyang? получается одновременно и бюджетно, и качественно. Они на открытой дают очень хорошую картинку. Только бери те, которые 1.4. проблема с вес с зеркальными камерами, действительно, очень актуально. А стандартный объектив просто очень темный
@@Samsonoff Спасибо, я посмотрю. Я даже не знаю такого производителя.
А не могли бы Вы посмотреть одно из моих последних видео и посоветовать в чём же моя проблема? Я ставлю диафрагму F10 (для увеличения ГРИП) и ISO 200-400 не больше.
@@Samsonoff Блииин.... Дорогое удовольствие. А как Вы смотрите на объективы от фирмы Yongnuo типо 50 мм F1.4?
@@Konoplj2010 Диафрагму f/10? И где ты свет под нее наберешь?
@@Konoplj2010 Тоже хорошо, но ты сам сказал, что тесное помещение. Может, 35/1.4 хотя бы?
очень полезная информация, с нетерпением жду новые уроки
Спасибо, очень интересно ! А где записывалось это видео, местность, адрес не подскажите ?
+andrew liovkin место довольно узнаваемое - яблоневый сад в Коломенском
Serge Samsonov Спасибо! , забавно, именно сегодня туда впервые попал со свадьбой, со стороны садов ))
Может, я совсем профан, но почему при перекадровке не перефокусироваться еще раз по лицу?
Так сразу и надо фокусироваться по лицу, зачем дергать камеру туда-сюда?
не знаю кто как, а я обратил внимание что вдоль аллеи деревьев ведущего ставят по правилу третей...Но зачем,в данном случае ведь четко направляющие линии и нужно было ставить в центр?Ну это уж бросилось в глаза,простите))
но советы дельные...
Подскажите пж если я фотографирую модель в полний рост то на что мне фокусироваться?
прежде всего, в таком случае, снимать необходимо с уровня пояса, чтобы соблюсти перспективу и правильное соотношение верхней и нижней части тела. А тогда будет не так уж и важно, на чем фокусироваться, поскольку Она попадет в плоскость фокусировки, в любом случае. Но, если уж волноваться, так фокусироваться на лице
Делай фото со средней диафрагмой (а не полностью открытой) и будет Вам счастье. Глубина резкости всё исправит.😏 А наговорил то😱🤦♂️ и при этом основной приём скрыл🤣😁😂
Ага! С 5:16 пошли практические примеры проблемной фокусировки :)) наглядно, спасибо!
оказывается я косячу с фокусировкой ибо всегда смещаю кадр)) но следящий автофокус доп. жрет акк а в беззеркалках это актуально как никогда(
В беззеркалках это не актуально, можно по любой точке хоть вручную по пикингу фокусироваться. Что видишь - то и получишь.
А если групповой портрет , и вобще эти точки хрен пойми по какой логике выбираются , получается допустим там рука рызмыта там голова чья то , там ещё какая то часть , все время с этим сталкиваюсь ) Nikon d3100 50mm 1.8
Это вопрос глубины резкости. Просто увеличиваем диафрагму до 4, к примеру, если группа не на 10 метров разнесена и фокусируемся по человеку, который стоит примерно на 30% расстояния от первой точки до последней, которые нужны в резкости
Групповое фото на 1.8 фотает только глупец) я ставлю 5.6-7.1 чтобы наверняка
@@ヴラド-t6m я думаю имелся в виду объектив, а не значение диафрагмы на момент съемки
У меня эта же камера и такая же проблемма:)
И как решаешь?
Здравствуйте! У меня камера canon 70d. Когда наводится на объект подает естественно звуковой сигнал и иногда центральный квадратик загорается красным, меня интересует, почему не всегда загорается красным, что это означает?
Если камера сфокусировалась на одной дистанции, а вы не сделали кадр и, вместо этого, просто перевели кадр не другой объект рядом, после чего перефокусируетесь, при этом дистанция остается неизменной, камера просто подтверждает фокус, не двигая мотор фокусировки. Так у меня в Никоне, у Кенона, возможно, по-другому - прочитайте инструкцию в части фокусировки
Спасибо!
Здравствуйте. Назовите пожалуйста несколько камер с лучшим автофокусом. спасибо.
Кенон серии 1 и Никон единичной серии - топчики. Canon 7D, Nikon D500.
Serge Samsonov эх, спасибо. А что то из бюджетной серии может? Можно и из системных ....
Дешевле всего сейчас зеркалки, причем бу будут за свои деньги вообще очень даже. Посмотрите какие-нибудь Canon 650D, 700D, 750D - очень толковые камеры.
Serge Samsonov спасибо
Очень занятное видео. А я постоянно грешил тамрон фигня. А оказывается руки криввоваты
так а подскажите а если при видео получается тоже самое ?? или может у вас видео есть посмотрю ссылку скиньте .. в частности при сьемке на 60 см и потом приближая в примеру на 30 см
А что получается в видео?
я хочу приобрести пока решился на кэнон 1200 или 1300 - хотчу узнать как апарат ведет себя при сьемке видео в часности если снять распаковку товара из китая .. при приближении обьекта не будет размытости ?? будет ли фокус успевать делать четкую картинку.. .
dron TV эти не будут. С нормальным автофокусом видео только начиная с 700D
подскажите вот тока седня заметил и даже посмотрел 700д - и в них нету входа для микрофона это чтоже либо на диктофон и синхронизировать ?? или дальше смотреть можели - полюбому дороже ... и так расчитывал на 20.000
dron TV ruclips.net/video/nDYPwfm4jfY/видео.html
Помогите, если можно, выйти на блогера или пользователя Olympus OMD-Em1, что б можно было с ним разговаривать на одном языке.
А прямо вот другие на микре не пойдут?
Да подойдут, но что у кого не понятно, а хотелось бы с OMD - EM1.
@@dmitriyyarmak1756 у меня Панасоник. Разные )
Понял. Спасибо.
у меня EP линейка - так же не подойду)) а вообще в интернете куча специализированных форумов имеется
Неужели это существенно-? Предполагаю, что дело в камере. 5DMarkIII, сомневаюсь, что повторится проблема.
Камера не отвечает за безответственные действия пользователя
Камера не отвечает за безответственные действия пользователя
А если положиться на полный автоматический режим, т.е. зелёный сектор-? Кстати, он и сделан для людей ничего в этом не понимающих.
+Илья Ильин а зря сомневаешься) Полный кадр, ещё меньшая глубина резкости (особенно на светосильных объективах) даёт на самом деле ещё худший результат если не уметь правильно снимать. Как раз на кропе эта проблема гораздо меньше выражена, т.к. ГРИП обычно больше раза в полтора. Это я как владелец Canon 60D и Canon 5Dm3 могу сказать ;). Попробуйте снять резко с объективом Canon EF 85 f/1.2 крупный портрет на расстоянии в 1,5-2 метра и поймёте, что даже дыхание приходится задерживать, чтобы глаза не вышли за пределы резкости.
Другой вопрос в том, что в видео не сказали, что камеры и объективы вообще-то юстировать надо и далеко не всегда дешевые камеры и бюджетные объективы качественно отъюстированы. Это раз. А второе, не сказали, что светосильные фиксы, на отрытой диафрагме вообще-то сами по себе имеют более мягкий рисунок, который при попиксельном рассмотрении можно принять за лёгкое мыло и для действительно резкого снимка, обычно приходится прикрывать диафрагму на 2-3 ступени диафрагмы. В третьих, на светосильных объективах более ярко выражены хроматические аберрации, которые тоже могут быть и не столь заметны при общем обзоре фотографии, а в увеличении становятся видны. Как раз эти факторы чаще всего приводят к браку, а не то о чём говориться в ролике. Единственное с чем я действительно согласен, это стараться фокусироваться теми точками фокусировки, которые наиболее приближены к той зоне на которую фокусируешься, чтобы по минимуму менять плоскость. Это да. Всё остальное вода и масло масляное.
Даже не знаю, как выразить свой восторг вашим комментарием, чувствуется и опыт и хорошие знания. Да, конечно, абсолютно согласен! У меня друг есть, достаточно опытный человек, мы бывает, как затянем на ночь эту тему. Он на многое мне глаза открыл. Конечно полный кадр лучше. И оптика там тоже на уровне и юстировка нужна!
+1 лайк фотографу в очках!
Спасибо агент 007.у меня Canon 700D , даже с похмелья руки трясутся, Все фото в фокусе и за 4 года ни одной фото в корзину не выкинул. Обьяктив EF- S 18-135 IS STM, всем рекомендую на кроп.И кому нужен ютуб без рекламы пишите мне.
Конечно, на темном объективе, к тому же, на широкий угол ничего и не увидите. Купите нормальны светосильный фикс сначала.
@@Samsonoff детишкам ночным сказки рассказый.На телефон сначало научите всех делать фото. Думаю Вам рано еще быть учителем.Чем видео так сняли ? Сименс с70?
@@Samsonoff решил заработать на просмотре рекламы в контексте? Не выйдет.. . 👎
@@Samsonoff ты вообще понимаешь, что такое фикс? Людям нужны обзорные обьяктивы. Как можно фиксом снять орла в небе, или белку в движении? Это портретник для фото на паспорт. Ты им пень со штатива только и снимешь
@@googleYoutibe С вами тоже приятно пообщаться! Хорошего дня
агент из матрицы)))
Нет, я ногами так махать не умею
Позавчера Сережка, вчера Сергей, сегодня Серж, а завтра как, может быть Серго?
«вот и все, что я знаю о фокусировке»?
Коломенское?
Спасибо!
Сергей, немного не так, если следовать законам физики. Матрица по своим размерам, по отношению к снимаемому объекту до того мала, что какие бы либо изменения по отношению центральной точки и крайней в пределах матрицы очень ничтожны. Поэтому ими можно и нужно пренебречь. А вот расстояние при фокусировки и дальнейшем кадрировании будет влиять на изменение фокуса и как следствие, не попадание в фокус. Но здесь один момент, если зафиксировать фокус, то как бы вы не компанавали кадр расстояние при этом не изменится. И поэтому в фокусе будет все на чем вы его зафиксировали. А вот как фиксировать это уже другой вопрос. Можно отключить автофокус, на Никоне перевести фокусировку в af-s, а проще всего есть кнопка блокировки. Наводите точку фокусировки на глаз, нажимаете на половину кнопку, что бы сфокусироваться, нажимаете при этом кнопку блокировки автофокуса и компануете кадр. При этом правда двигаться и подпрыгивать не желательно, что бы не изменить расстояние до сфокусированного объекта.
+Viktor Ivanov речь не о законах физики, а о законах оптики. Изображение формируется не снаружи фотоаппарата, а внутри. Тот же рабочий отрезок чувствителен к изменениям в пределах десятых долей миллиметра. Вы как раз описали ту самую ошибку, в результате чего объект вываливается из зоны фокуса и о чем, собственно, видео снято.
+Serge Samsonov я просмотрел Ваши уроки наверное все и благодарю Вас за них. Но Вы сами попробуйте все это выразить при помощи чертежа и посмотрите что на что влияет. Как бы вы не крутили фотоаппаратом при за фиксированном фокусе, ни чего при этом не изменится, как и отрезок фокусировки.
Viktor Ivanov чертеж в видео есть - неужели вы не видели? Довольно наглядно все и понятно. Если бы камера фокусировалась на сферу, все было бы хорошо, но вот то, что она фокусируется на не очень ровную, но плоскость, картину портит. То, что вы в это не верите, ваше дело - возможно, просто нечасто снимаете на открытых диафрагмах на светосильной оптике, там глубина резкости на том же полтиннике или 85 мм составляет пару сантиметров иногда. И дело тут как раз в оптике... физике, если уж хотите. Чтобы получить тот же эффект, сделайте просто: возьмите полтинник 1.4, поставьте камеру на штатив, только чтобы гнездо по центру камеры было. Сфокусируйтесь, лучше, если по экрану - по самому центру, вручную. Сделайте кадр. Ничего не трогая, поверните камеру по горизонтали в сторону, чтобы объект к краю кадра приблизился. Сделайте еще кадр. Проанализируйте результаты на компьютере. Снимать надо на f/1.4, естественно. Очень желательно еще и дистанцию фокусировки выставлять если не минимальную, то покороче. Потом поговорим предметно.
+Serge Samsonov у меня есть 85 1,4 самьянг у которого на открытой даже наверное меньше двух сантиметров. Но не в этом дело. Многие упускают тот момент, что схема ( которую Вы тоже привели в видео и её я видел) не точная. Правильная это два треугольника повернутые к друг другу острыми углами. У одного основание это матрица, у другого это картинка которую мы и хотим зафиксировать. Зона резкости находится параллельно матрице и параллельно этой картинке, но в треугольнике между картинкой и фокусным расстоянием. Если мы наведем фокус на какой то предмет ( который естественно находится в этом треугольнике) и зафиксируем его, то это расстояние всегда будет не изменным, как бы мы не крутили фотоаппаратом. И зона фокуса и матрица всегда будут параллельны. Так же какой бы мы точкой фокуса не пользовались, матрица и плоскость фокусировки будут всегда параллельны. Использую смартфон, а так бы схему прислал. Все дело самое главное в этом, что здесь надо рассматривать два треугольника, а не брать фотоаппарат в целом как единственную точку.
Viktor Ivanov вы теоретизируете, а потому, будете всегда далеки от практики. Возьмите и сделайте. Теория нужна для обоснования практики. Но, даже если не хотите. можете даже нарисовать схему, которую я описал, только не забудьте повернуть часики из двух треугольников вокруг точки в центре основания. Естественно, посмотрите за противоположной стороной, которая будет сдвигаться по сфере, где основание второго треугольника будет всегда по касательной к окружности, проведенной из центра матрицы. Вот вам и теория.
Мистер Смит, это Вы?)) Привет от Нео))
Проснись, Нео. Matrix has you...
Полезное видео) спасибо
Рабочий отрезок объектива или камеры НЕ изменяется. не вводите людей в заблуждение. Хотя бы в википедию заглянули перед съёмкой клипа.:-)
И в какой момент я это сказал? Возможно следует послушать ещё раз и вникнуть. Рабочий отрезок - величина постоянная для системы, под него все объективы делают
хороший урок. но за темные очки на глазах поощрять не хочется
+Ярцев Владимир Ну, так поставьте палец вниз, вас же никто не заставляет
А почему ни слова о глубине резкости ? Проблемы с отклонением матрицы от оси изначальной фокусировки будут, возникать только при полностью открытой дырке F 1,2 -1,4- 1,8 . На диафрагме 2.8 таких проблем никогда не будет.
Тем более на кроп матрице !
+Valera Dermoyan Будет или не будет, надо еще посмотреть, не забывайте и о фокусном расстоянии, хотя в целом все верно. Почему - ну, потому что вопрос был в другом.
Каким образом может меняться рабочий отрезок?
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA
Если вы имели ввиду расстояние от последней подвижной линзы до матрицы, то оно тоже не меняется от перекадрирования с наведенным фокусом, линза и матрица то неподвижны.
Я не говорил, что рабочий отрезок меняется, но расстояние от центра линзы до центра матрицы и ее краев отличается. Посмотрите рисунок, там видно все
Да, прошу прощения, невнимательно первый раз прослушал.
И расстояние между линзой и матрицей после фокусировки тоже не меняется. Меняется расстояние, которое должен пройти луч после последней линзы, и да, тут крайне важны те миллиметры, о которых вы говорите.
Но все-равно рабочий отрезок все же термин относящийся к техническим особенностям системы камер(Canon, Nikon, Зенит...), а не съемке и фокусировке. Это меня и сбило в первый раз.
Alexander Rybka смысл в том, что пут луча по краям больше, и при переносе в центр это расстояние не меняется, в то время как в той точке оно должно быть короче. Отсюда и возникает расфокус.
Умный дядя
Где режим IFS? не нахожу(
Victoria OSP а попробуйте AF-S и AF-C
Спасибо, разобралась)
У меня такая проблема ... слушал вас и все равно не очень понимаю как поймать фокус??? Главное меня удивляет что все фотографы рассказывают как очень легко сначала навести фокус , потом затвор нажать н половину и откадрировав дожать кнопку ??? Таампочему получаеться что это не работает ????
Да все работает. Просто на самых открытых диафрагмах могут быть проблемы с фокусировкой - как раз про этот случай и рассказано. А при наличии десятков фокусировочных точек в тушке пользоваться только центральной... такой себе моветон.
@@Samsonoff спасибо ...просто все как один рассказывают что это самая крутая точка и пользуются они только ей. Спасибо. Я так и с фокусировкой следящий думаю что все получиться при движении однако опять меня ждала неудача, если вы мне ответ те когда на объективе надо включать а когда отключать стабилизатор буду вам признателен...
@@ДмитрийАбрамов-с6р Стабилизатор не связан со следящей фокусировкой - разве что в объективе, когда руки на длинном конце сильно трясутся, помогает держать. Вообще стаб всегда держи включенным - выключать только на штативе.
А фото в движении даже в самом малом, на приоритете выдержки снимать ? Или возможно и в av?
@@ДмитрийАбрамов-с6р Да можно во всем, но выдержка позволит зафиксировать или размазать непосредственно
Почему всё время в контексте зоны фокусировки звучит "плоскость фокусировки"? ЗОНА ФОКУСИРОВКИ - сферична. И Ваша теория нуждается в корректировке.
Потому что фотоаппарат - не мозг, он не может зону выделить, а тупо фокусируется по плоскости. Поэтому плоскость. Да, она идет от сферы, потом выправляется, более или менее (если объектив современный). Не зона, в любом случае. Зоны любят в ФСИН.
Охренеть нагородил
я нихрена не понимаю помогите, купила д750 (меня Елена зовут)пипец... разочарование и растройство одно, в основном пользуюсь обьективом 85мм Gникор , охренела от ужасного качества картинки, (прежняя камера д90) , может быть секрет какой то есть? снимала первую тестовую сессию, слюнями изошлась от характеристик на д750, выставила естественно много обещающие параметры: исо 2500, объектив 85 мм, ф 1.8 выдержка 1/8000 свет от окна но рассеянный на растоянии 3 метров, согласна что не самый улёт по свету, но камера должна бы справится, выключила все шумодавы снимаю в раф, итог=дерьмо. картинка слишком напичкана мелким и резким переходом по цвету. т.е. приблизительно так: когда приближаеш до пикселей на лице, один пиксель светлобежевый, рядом почти синий, отдаляеш до 15 процентов просмотра соответсвенно не можеш понять то ли это шум то ли это чтото другое, и при таких разногласиях цвета в передаче рядом стоящих пикселей немогу понять где вообще фокус... ну там где выходит за рамки фокусного расстояния понятно что его не будет, но резкости нет нихрена никакой, короче заморочилась в доску.. подскажите в чём дело? Сергей, посмотрела ваши ответы в коментах- если использовать слишком открытую диафрагму то фокусироватся только по центральной точке. Ясно! но может ещё чтото не так делаю? блинский.. правда.. прям растройства одни. в д90 хоть и светосилы небыло и фокус гулял просто жесть, но резкость была и таких "неадекватных" пикселей небыло))). ну простите незнаю уже как объяснить))
Иван, в смысле, Елена, прежде всего, вы, безусловно, знаете, что причина шума - это довольно высокая чувствительность, поэтому на такой диафрагме можно было бы так сильно не сокращать выдержку, поставить 1/100 и сильно понизить чувствительность, чтобы картинка была чище. Только из-за этого у вас вылез цветной шум, потому что шумодав тоже отключён. Второй момент, в видео я даже специально сказал, что лучше выбирать ту точку, по которой вы фокусируетесь, и после фокусировки не перекадрировать кадр, чтобы фокус не плавал. Лучше снимайте, как есть. Выстроили кадр, поставили нужную точку фокусировки, соответствующую лицу или глазам, и сразу сфокусировались и сняли кадр
Сережа Самсонов ))) Иван или Елена пофиг,))) как назовёте так и будет, благодарю за ответ поняла, НО, насколько я знаю шумные фото в раве, при обработке вытягивать из теней гараздо сложнее чем из светлой картинки сделать темную, а сдесь наоборот. понижаю экспозицию соответсвенно все какашки лезут наружу, повышаю всё ОК. может я перемудрила с экспощицией изначально? дело в том что по привычке доставшейся мне от д90 для получения более светлых кадров всегда завышала эуспозицию очень часто до 5 кстати очень помогало, на д750 всётаки согрешила и двоечкой )) повысила до +2 может сыграло роль? я не троль))) просто как то поставила иван иваныч даже не помню когда, так теперь и представляюсь мужиком блин)).
хотя, Сергей благодарю еще раз за ответ, и после просмотра повторно всётаки дойду до истины сама, накручу наверчу))) но пойму где зарыта та собака с пикселем)) спасибо большое за ответ.
@@КапляВоздуха у вас кадр изначально слишком светлый, по некоторым каналам вообще, наверное, пересвет сильный, он не восстанавливается. Поэтому, крути не крути, ничего всё равно не исправится. А с выдержкой старайтесь держаться в пределах правила, устанавливая ее чуть короче обратной фокусному расстоянию. То есть, если снимаете на объектив 85мм, выдержка должна быть 1/80 или короче. Ставить 1/8000 имеет смысл, когда вы снимаете прыгающих моделей. Довольно известное правило
Сережа спасибо большое, не буду работать с такими выдержками, но дело наверное ещё в моёй голове) захотела на д750 всё сразу и резкость и свет и фокус)) немного конечно растроилась. вообщих чертах 750 конечно не сравнится с д90 но когда выбирала камеру хотела уже перейти на кенон, юзала мар3 и обрабатывала фото с марка, чесно признаюсь в сравнениии морковь выигрывает, диапазон в кеноне богаче. пришлось остатся с никоном объективов прикупила много когда начала заниматся фото. но всё же уверена что будет возможность перейду на кенон
Супер!
А ещё может быть , просто фотоаппарат ....но.
2:32 Дрожание рук.
Показывайте все на живых примерах,так ничего не понятно..
Татьяна, это старое видео, когда я и снимать не умел
hotelos bi uteper uvidet na praktirki vse raznie setuacii s fokurisrovkai
+OTMOR есть две ситуации: попал и не попал
+Serge Samsonov vi mena ne poneli. est raznie setuacii,, na primer sportivnie kakoi lud4e viberat rejik fokusirovki i td,, naprimeri deti na ka4elah katayusa oba sidat po raznim storanam ka4elei kak lud4es sfokurisovatsa 4tob oba bila fokuse po krayama kadra,, td,,,
+OTMOR это не столько фокусировка, сколько вообще обучение фотографии, потому что описаны разные ситуации
Я половину не поняла
Дорогой товарищ, много умных слов написано, но хочу добавить важную деталь! мой опыт восемь лет с одной камерой, любил ее до покупки 35 ки, когда все факторы были отброшены, а именно ошибки фотографа.....если кратко проверочная таблица и поход в сервис центр где отюстировали мою камеру(тушку). Нет приличных слов ....я разочарован - восемь лет верил что не умею фотографировать. Проверочную таблицу бек фокуса можно скачать бесплатно в интернете. Не теряйте годы, снимайте на открытых диафрагмах.
Не верьте что вы всегда дергаете камеру.
Лучший коммент! Все эти клоуны с Д3000-ми рассуждают о фокусировке и бек-фокусах своих "портретных" полтинников, уогда у самих тушка мажет на полметра. Но они перекадрируют, перекадрируют, да перевыкадрировать не могут.