Bonjour et merci pour cette observation importante qui nous a échappée. En effet, les produits d'isolation fibreux d'origine naturelle (comme c'est le cas dans la vidéo) ou artificielle (amiante, laines minérales) nécessitent à minima le port d'un masque anti-poussière lors de leur mise en œuvre. Plus d'informations sur les risques liés à l'exposition aux fibres ici : www.officiel-prevention.com/dossier/protections-collectives-organisation-ergonomie/risque-chimique-2/la-prevention-des-risques-professionnels-des-fibres
Bravo pour cette vidéo trés bien faite. Il y a toutes les explications techniques, on voit bien, et aucun chichi inutile. Et je suis content de voir une ossature en bois plutôt que toute cette tringlerie de rails métalliques, et tous les ustensiles de fixation en plastique, etc, qu'on nous montre en permanence pour faire en fait du business. Votre solution a l'air plus robuste, s'adapte à tout, plus écologique et probablement moins chère, donc vraiment bravo. Je pense que je vais utiliser votre méthode pour refaire entièrement un mur de pignon (50cm pierre) jamais isolé ... Je pensais jusqu'alors coller des plaques de polyuréthane de 8cm+1cm doublage (déjà collé) pour limiter la perte d'espace (pour un R de 3.2, il me faut 11.5cm de laine de bois contre 8 cm de polyuréthance) ce qui compte quand les pièces sont petites .... Mais je me dis que l'utilisation de polyuréthance va limiter la respiration du mur à sa face extérieure qui est enduit à la chaux (par l'intérieur il y aura un blocage des échanges hygo). Une seule paroi respirante d'un mur en pierre de 50 cm est-il suffisant ? Par les deux côtés c'est forcément mieux (!) mais est-ce nécessaire ou impératif ? Qu'en pensez-vous ? Par ailleurs, dans votre exemple, vous installez un pare-vapeur hygrovariable. Est-ce vraiment nécessaire ? Je m'interroge beaucoup sur le gain de ce pare vapeur. Jusqu'où pensez-vous qu'il est necessaire ? Vous remerciant de prendre le temps, peut-être, de me lire et de répondre.
Bonjour et merci pour votre vidéo. Je réalise l'isolation en laine de bois d'un voile maçonné en suivant votre technique de caisson. Mon mur ayant un fruit non négligeable, je me retrouve en pied avec le double d'épaisseur que celle du panneau d'isolant prévu. Ne voulant pas doubler l'isolation prévue sur une grande partie du mur, j'envisage de plaquer les panneaux contre le mur, en suivant l'inclinaison du mur, quitte à laisser du vide entre l'isolant et le pare vapeur. Puis-je laisser ce vide entre mon isolant et le pare vapeur ou dois-je faire mourir mon panneau d'isolant au bord de mes montants et combler le vide ainsi créé à l'arrière entre le panneau et le mur ?
Bonjour et merci pour votre commentaire. Vous pouvez opter entrer plusieurs solutions: 1- faire suivre à votre doublage le fruit du mur: dans de nombreuses maisons anciennes, les murs ne sont pas d'aplomb (= parfaitement vertical), cela ne constitue peut-être pas une gène. 2- laisser un vide entre la membrane frein-vapeur et le panneau qui finit la contre-cloison. Il est préférable que la membrane soit posée contre l'isolant, car c'est elle qui va maintenir l'isolant en place. Il ne faudrait pas que celui-ci tombe ou se tasse dans l'espace laissé devant lui.
Bonjour, Merci pour cette belle vidéo très pédagogique. J'ai une remarque. Il est dit que les tasseaux en bois n'occasionnent pas de ponts thermiques. Ce n'est pas tout à fait juste il me semble. Puisqu'il n'y a pas de continuité de l'isolant en fibre de bois, et que la conductivité thermique du bois massif est bien supérieure à celle de la fibre (0,15 W/m.K contre 0,036), il y a bien au niveau des tasseaux une déperdition plus importante. Sans faire le calcul exact de ces déperditions, on peut aboutir à un ordre de grandeur de la réduction de la résistance thermique au m² en faisant un ratio surfacique. Cette réduction est de l'ordre de 10% avec la configuration proposée dans cette vidéo. Pour atteindre un niveau précis de performance thermique, c'est donc un point à prendre en considération. Ceci étant dit, cela ne remet pas en cause la qualité du système proposé et sa pertinence.
Bonjour et merci pour votre intérêt et votre commentaire. Nous avons bien enregistré votre question qui était : "Merci pour cette belle vidéo très pédagogique. J'ai une remarque. Il est dit que les tasseaux en bois n'occasionnent pas de ponts thermiques. Ce n'est pas tout à fait juste il me semble. Puisqu'il n'y a pas de continuité de l'isolant en fibre de bois, et que la conductivité thermique du bois massif est bien supérieure à celle de la fibre (0,15 W/m.K contre 0,036), il y a bien au niveau des tasseaux une déperdition plus importante. Sans faire le calcul exact de ces déperditions, on peut aboutir à un ordre de grandeur de la réduction de la résistance thermique au m² en faisant un ratio surfacique. Cette réduction est de l'ordre de 10% avec la configuration proposée dans cette vidéo. Est-ce que vous confirmez ? Afin d'atteindre un niveau précis de performance thermique, il conviendrait par conséquent d'augmenter de 10% l'épaisseur de l'isolant mis en œuvre." Voici la réponse : Votre remarque est juste, parfois l'enthousiasme peut nous faire exagérer les qualités de ce que l'on défend. Oui, la résistance thermique du bois est inférieure à celle de l'isolant et impactera la résistance thermique de l'ensemble. Les thermiciens savent le prendre en compte. Le calcul par un logiciel donne une diminution de la performance de l'isolation de 5,8 % dans le cas présent , avec un isolant ayant un lambda de 0,04. Si c'est une opération bénéficiant d'aide de l' état, le calcul thermique prendra en compte l'ossature. Si c'est un cas différent, la marge d'erreur est peut-être négligeable car vous ne serez pas capable d'avoir une appréciation précise du comportement thermique, si c'est un mur ancien, comme c'est le cas dans la vidéo.
merci bcp pour cette video j'ai eu bcp de mal à trouver des informations sur une ITI avec ossature bois (impossible d'échapper aux rails metal :D) et en plus elle est très claire très bien expliquée 🙏 En la regardant à nouveau, la mise en oeuvre de mon projet approchant, je me demandais comment faire pour les angles de murs : vaut-il mieux encadrer le 1er panneau (donc 1er tasseau bois direct contre le mur) ou bien vaut il mieux placer son 1er tasseau après le 1er panneau (panneau direct sur mur ) donc à 57,5 par ex. ? dans ce 2e cas, c'est le tasseau de l'autre angle en perpendiculaire qui viendra le bloquer dans le coin ... ? J''espère vous arriverez à visualiser ce que j'essaie d'expliquer et pourrez y répondre 😅🙃Merci d'avance ++
les tasseaux sont ils bien de 95 * 45 ? parce qu'on dirait qu'ils sont aussi larges que l'épaisseur de l'isolant soit 145 ... est ce qu'il y une section minimale / optimale à avoir svp ? dans mon cas c'est juste un doublage, pas d'autre fonction que de tenir l'isolant ...
@@agnesd5645 Bonjour et merci pour cette question. Il est préférable de placer les montants dans l’angle et d’isoler derrière pour une meilleur rigidité de l’ensemble et pouvoir fixer les plaques. Les tasseaux font 45*95 pour pouvoir isoler derrière et avoir une bonne continuité d’isolation. Je ne conseille pas une plus petite section de montant pour avoir une paroi rigide et solide.
Bonjour, Merci pour cette vidéo et le format toujours clair et concis des vidéos réalisées par REBat Bio ! Je compte faire un complexe hérisson ventilé + forme isolante chaux-liège + ITI laine végétale (lin, chanvre, bois) ossature bois : - dans ce cas le rupteur de pth périphérique plaque de liège ferait doublon avec la forme isolante ? - pas de problème mécanique pour fixer la lisse basse dans la forme isolante ? - si présence de remontées capillaires (même si drains intérieur & extérieur + VMC) : un isolant très capillaire suffit ou il vaut mieux une "boîte dans la boîte" (= isolant déporté du mur avec lame d'air ventilée sur l'extérieur) ? - mes murs sont en pierre silex (enduits extérieurs refaits à la chaux) : frein-vapeur hygrovariable à fort ou faible Sd ? - je prévois de déposer les poutres du plancher intermédiaire : j'en profite pour traiter l'étanchéité à l'air en tête de poutres avec une membrane tout autour de la tête que je viens replaquer sur celle de l'ITI ? Merci d'avance pour vos compléments de réponse ! Guillaume
@@bart7518 J'ai cru comprendre qu'ils centralisaient les questions pour y répondre une fois par mois ... on va être patients ! 🤗 Votre projet se trouve dans quelle zone géographique ? Vous avez tout à refaire également ? J'ai quand même pas mal de notions théoriques (je travaille en rénovation énergétique des bâtiments) et je pense être sur la bonne réflexion mais j'aimerai être sûr de ne pas me tromper et avoir des recommandations de mise en œuvre adaptée au bâti ancien. La théorie n'égale pas la pratique !
Bonjour et merci pour votre commentaire. Nous compilons les questions environ tous les mois avant d'y répondre, c'est pourquoi vous répondrons dans ces délais. Merci pour votre patience.
1- Dans ce cas le rupteur de pth périphérique plaque de liège ferait doublon avec la forme isolante ? Réponse : une forme isolante a souvent une résistance thermique plus faible qu'une ITI. Si l'ITI est réalisée sur la forme isolante, le sol fini, rapporté sur la dalle se trouvera plus haut que le départ de l'ITI, on peut considérer que le pont thermique sera négligeable sans rupteur en périphérie. 2- pas de problème mécanique pour fixer la lisse basse dans la forme isolante ? Réponse : la forme isolante en chaux liège permet la fixation de cloisons ou contre cloisons légères (moins de 150 kg par mètre linéaire). Q- si présence de remontées capillaires (même si drains intérieur & extérieur + VMC) : un isolant très capillaire suffit ou il vaut mieux une "boîte dans la boîte" (= isolant déporté du mur avec lame d'air ventilée sur l'extérieur) ? Réponse : l'inconvénient d'un isolant capillaire dans ce cas précis est que si l'isolant est mouillé, il n'isole plus. Si les remontées capillaires ne peuvent être gérées, la solution de la boite dans la boite restera plus performante et pérenne. Q- mes murs sont en pierre silex (enduits extérieurs refaits à la chaux) : frein vapeur hygrovariable à fort ou faible Sd ? Réponse : par définition , un frein vapeur hygrovariable à un Sd qui varie en fonction du taux d'humidité. C'est la solution qui permet de répondre au plus de cas possibles, sans avoir recours à des mesures in situ, difficilement réalisables. Q- je prévois de déposer les poutres du plancher intermédiaire : j'en profite pour traiter l'étanchéité à l'air en tête de poutres avec une membrane tout autour de la tête que je viens replaquer sur celle de l'ITI ? Réponse : vos poutres seront dans l'ambiance chaude et humide à l'intérieur de l'espace habité et dans une ambiance plus froide derrière l'isolation. Les mouvements de vapeur auront lieu dans le bois. Derrière l'isolant, il vaut mieux que l'humidité puisse migrer de la poutre vers le matériau, avec du mortier de chaux par exemple. L'étanchéité à l'air, se traite en raccordant soigneusement la membrane frein vapeur de l'isolant, à la poutre à l'aide de ruban adhésif spécifique.
Bonjour, Une petite question : Existe-t-il une vidéo présentant la technique utilisée pour la dalle avec rupture thermique périphérique présente dans cette vidéo ? Ou, avez-vous prévu de faire une vidéo présentant ce système liège granulés de verre cellulaire dont vous parlez ? En tout cas, un énorme merci pour vos vidéos, une mine immense d’infos super intéressantes et importantes pour le bâti ancien !!! Merci merci pour ce partage de savoirs !
Pourquoi ne pas avoir mis de l'isolant dans le vide technique ? Cest normalement autorisé selon votre région en respectant la règle des 1/3 2/3 (1/3 cote chaud du par vapeur et 2/3 côté froid)
En théorie oui, on pourrait mettre de l'isolant dans le vide technique, mais où trouver de l'isolant en 3 ou 4 cm d'épaisseur ? Une fois l'isolant en place, la pose des réseaux, eau et courants forts ou faibles, sera beaucoup moins aisée. Tout comptes fait, la pose des 2 à 3 cm d'isolant supplémentaire augmentera fortement les temps d'installation et donc les prix de vente. Quant à la règle que vous mentionnez, elle est issue du DTU 31-2 et ne s'applique qu'à la construction neuve. Attention! l'application d'une règle hors de son domaine a déjà causé suffisamment de tors au bâti ancien, rappelez vous de l'usage du ciment.
J'ai mis en œuvre la même technique sauf que les colles qui composent les adhésifs ainsi que la matière qui compose ces rubans adhésifs sont issues de la pétrochimie et ne sont pas stabilisées dans le temps, résultat elles finissent tôt ou tard par de désagréger ou se décoller. Je l'ai déjà constaté avec les adhésifs de continuité d'isolant sous toiture. Cela me laisse dubitatif !
Bonjour, Oui, ce sont des produits issus de l'industrie pétrochimique. Quelle maison, aujourd'hui, ne contient pas un gramme de ce type de produit? REBAT BIO promeut la réhabilitation faisant la part belle aux matériaux biosourcés sans exclure les autres matériaux quand ils amènent un avantage certain ! Pour les rubans adhésifs, il est important de choisir parmi les fabricants spécialisés dans l'étanchéité, certains ont réalisés des tests de vieillissement équivalent à 100 ans !
Est au final plus coûteux ou moins coûteux qu'une installation classique avec les rails en metal et les clips spécifiques (qui coutent très cher a mon goût) ?
Bonjour et merci pour votre commentaire. REBAT BIO ne peut répondre à cette question. Parle-t-on de fournitures pour auto-constructeur ou de réalisation faite par une entreprise? Renseignez-vous auprès de fournisseurs ou de professionnels locaux. Il serait peut-être temps de se poser la question du cout environnemental, vous ne pensez-pas?
Bonjour et merci pour votre commentaire. Quel est l'intérêt d'une lame d'air ? Il me semble que la lame d'air provient d'une époque précédent l'isolation. La lame d'air entre le mur porteur et le parement intérieur permettait de ne plus avoir ce parement "très froid", mais cela date et depuis on utilise des isolants. Mieux vaut remplir l'espace avec de l'isolant. La lame d'air n'est justifiée que dans le cas de la boite dans la boite avec une ventilation entre les 2 boites.
Bonjour, Vous comprendrez aisément que REBAT BIO ne fasse aucune promotion pour tel produit ou tel marque. La scie utilisée est une scie sabre électrique, aussi appelée scie alligator. Vous trouverez aisément des lames pour isolants fibreux.
Bonjour et merci pour votre commentaire. L'espace entre l'isolant et le mur trouve difficilement une justification et pose des problème de réalisation. Si un espace est laissé, l'isolant tendra à s'affaisser en l'occupant et par conséquence en créant un pont thermique en haut de la paroi. Il faudrait que l'isolant soit bien contenu par l'arrière, pas simple. Il pourrait être utile si la surface du mur ancien était peu capillaire et peu perméante à la vapeur d'eau avec un fort risque de condensation (exemple, un enduit ciment qui aurait été appliqué sur le mur ancien), il faudrait alors se poser la question de rétablir un autre fonctionnement au mur support.
Bonjour, merci pour cette vidéo bien explicative! Je me pose une question : est-ce mieux ce système d'isolation avec perte d'espace dans la pièce (mais peut-être mieux fini?) ou un enduit chaux à même le mur avec chenevotte et jolie finition? 'Ardèche, vieux bâti). Merci pour la réponse et super, ce genre de vidéos!
Pour du bati ancien, le mieux est l'enduit chanvre-chaux ou équivalent, d'une épaisseur suffisante (minimum 5cm). Il permet de régler l'hygrométrie et l'effusivité de la pièce, ce qu'un doublage en finition placo ne fait pas. Même si la laine de bois ou équivalent est déjà très bien, un enduit correcteur thermique est plus intéressant au niveau confort de vie (et esthetique mais ça c'est subjectif :p). Par contre si vos murs font moins de 50cm d'épaisseur, cela peut être intéressant de rajouter de la masse grace aux panneaux laine de bois.
Bonjour et merci pour votre commentaire. Mieux, nous ne le savons pas : cela se raisonne en terme de résistance thermique, confort d'été, conditions hydriques du mur, aspect esthétique voulu et même budget disponible. Tout dépend des critères importants pour vous.
@@rebatbio3800 Oui, de fait. Et l'enduit chaux (réalisé cet été), c'est tout de même pas très cher quand c'est fait maison, et, à part lors du mélange qu'il ne faut pas respirer, c'est une chouette matière. Comme la bicoque ne sera jamais PEB A (carrément E tant pis), je ne m'inquiète pas 🙂 Mais merci pour votre vidéo, ça donne des solutions et ça, c'est toujours bien!
@@samlebricoleur5cm de chaux chanvre c'était bien pour la rt 2005. Mais on est en 2023 quitte à faire des travaux autant que ça soit efficace. Il faut 15 cm minimum !!! Et qu'on ne me dise pas que les murs en pierre isolent déjà... 50cm de pierre = R 0,5
Bonjour, C'est une solution parmi d'autres qui peut répondre à une recherche de bonne isolation, un désir d'aménagement, un budget. L'important est d'avoir , au préalable, bien mesuré les impacts sur le bâti.
Bonjour et merci pour votre commentaire. Nous compilons les questions environ tous les mois avant d'y répondre, c'est pourquoi vous répondrons dans ces délais. Merci pour votre patience.
La technique présentée simplifie la pose de l 'isolant et des plaques .Pour pose liteaux verticaux( c est le cas pour les cloison (pas de litelage ) avec des bois genre 100x35) il faut calepiner l ossature en fonction des plaques ( aponse à 115 pour la première (pour retirer le bord aminci ), puis , 60, 120 . l aponse doit être précise , liteaux 27x 38 mm ) mettre liteaux haut et bas horizontaux et couper un peu plus court les verticaux pour laisser le passage des gaines (pour la plomberie prendre liteaux plus épais).
Bonjour, la pose des contre-liteaux verticaux est possible. Il faut veiller en même temps à bien maintenir l'isolant et conserver les bons entraxes pour le vissage des plaques.
Bonjour et merci pour votre commentaire. Oui le bois varie de dimension avec le taux d'humidité, tout comme le métal avec la température. Le DTU 25.41-ouvrages en plaque de plâtre, décrit les sections de bois à utiliser aussi bien en doublage, qu'en cloison. Il faut toujours respecter une largeur de bois de 45 mm
Bonjour, Je suppose que le mur sur lequel est appliquée cette isolation n'est pas d'une très grosse épaisseur. En effet s'il s'agissait d'un mur de 50 cm d'épaisseur une telle isolation ne lui ferait-elle pas perdre son inertie thermique susceptible de restituer la chaleur emmagasinée grâce au chauffage éventuel de la pièce ? Claude Tabary
Bonjour et merci pour votre commentaire. Nous compilons les questions environ tous les mois avant d'y répondre, c'est pourquoi vous répondrons dans ces délais. Merci pour votre patience.
Bonjour, Rebat Bio ne présente pas de cas d'étude mais différentes techniques adaptées à la réhabilitation thermique du bâti ancien. C'est bien le diagnostic préalable architectural et thermique qui orientera vers une réponse adaptée et biosourcée. Il ne peut y avoir de bonne réponse, hors contexte.
Bonjour, merci pour la vidéo ! j'ai réalisé la même isolation chez moi, je me pose la question au niveau de la finition, j'entends des avis différents sur la pose du placo pour savoir s'il y a besoin de mettre des rails verticaux pour fixer le placo ou si comme montré dans la vidéo, on peut fixer directement le placo sur les liteaux horizontaux. N'y a-t-il pas un risque que ça bouge par la suite ? merci
Je ne suis pas plaquiste pro, mais je peux vous donner une piste de réflexion : les américains posent horizontalement les plaques avec montants verticaux, là on est sur l'inverse, mais ça doit revenir sensiblement au même au niveau des forces et faiblesses. Il est plus resistant de croiser le sens des tasseaux avec les plaques, plutot que de les mettre dans le meme sens comme avec la pose à la Française qui a été démocratisée surtout pour un gain de temps. Donc je pense vraiment que c'est assez resistant ainsi. Après, il faut surement prévoir les futures meubles, choses à accrocher et possibles passages et chahuts. Ainsi, renforcer des points stratégiques (comme au niveau du buste) peut être une option.
Bonjour et merci pour votre commentaire. Le montage de plaque de plâtre sur ossatures bois est accepté dans les règles comme celui sur ossatures métalliques (DTU 25.41)
Bonjour et merci pour votre commentaire. Nous compilons les questions environ tous les mois avant d'y répondre, c'est pourquoi vous répondrons dans ces délais. Merci pour votre patience.
Le contre-tasseautage permet de passer tous les réseaux dans la zone chaude, mais surtout il permet de préserver l'intégrité de la membrane frein-vapeur à long terme. Un trou dans une membrane équivaut à un passage fort de vapeur d'eau qui sera constant jusqu'à ce que les 2 milieux (pièce de vie et air inclus dans l'isolant) soient au même taux d'humidité. A ce point le mouillage et la dégradation de l'isolant vont apparaitre.
Bonjour, Un frein vapeur régule les transferts de vapeur d'eau avec des valeurs quantifiables : un Sd ou un intervalle entre 2 Sd, qui pour une membrane hygrovariable, sont toujours indiquées. Il vaut mieux utiliser le terme de perméance à la vapeur d'eau que le terme de perspirance qui recouvre des acceptations variables et n'est pas plus précis que de dire qu'il faut qu'un mur "respire"
Bonjour, Pas forcément, habitant à côté d'une scierie l'ossature bois ma coûté 1000euros contre 3000 si fait en ossature métallique ,prix hors isolant et plaque
Je ne comprends pas le contre tasseautage en terme d’étanchéité ça a l’air catastrophique. Chaque vis perce le frein vapeur. Certes il y a du bois devant et derrière mais le bois n’est pas hydrofuge…
Oui, chaque vis perce le frein vapeur. Mais aux endroits de perçage, le frein vapeur est comprimé entre 2 épaisseurs de bois. Si de la vapeur peut passer à cet endroit, son flux aura les caractéristiques du flux de vapeur dans le bois. Le passage vapeur sera bien freiné. On considère globalement que dans ces situations, l'abaissement de la performance de la membrane est négligeable. Attention, ne pas confondre mouvement de vapeur d'eau et mouvement d'eau liquide: hydrofuge concerne l'eau liquide, situation à ne rendre en compte dans ce cas, sauf inondation sévère :)
Cette volonté d'enfermer l'isolant dans un film plastique est catastrophique dans le bâti ancien! Il suffisait de poser le BA 13 ,il est indispensable de laisser une respiration pour éviter les moisissures et privilégier le confort!
C’est un problème circulaire : si on veut isoler beaucoup, il faut mettre des panneaux très épais mais avec le revers d’une paroi maçonnée qui devient beaucoup plus froide. Le point de rosée risque alors de se faire dans l’isolant (ce n’est pas seulement un problème de circulation de la vapeur d’eau mais bien de condensation). La solution est donc de limiter la circulation de l’eau à travers la paroi avec ces PV. La solution alternative au PV ( employée très souvent dans les pays scandinaves notamment est de plaquer en OSB (qui fait office de par vapeur des 15mm vs le placo) et/ ou d’isoler avec une petite épaisseur. Le deuxième rôle souvent avancé de ces pare vapeurs est de faire une étanchéité à l’air parfaite pour permettre à la VMC de drainer exactement la quantité d’air voulu. grosse limite des PV (en rénovation) : les fuites d’air chaud si l’étanchéité n’est pas bien faite, draine de l’eau et entraîne des condensations focales.
heu il y a une mauvaise mise en œuvre pour les murs pierre , une lame d 'air est obligatoire selon le DTU ! "Les règles de l'art « DTU 20.1 » requièrent de laisser une lame d'air de 2 cm minimum. Elle doit être continue sur toute la paroi et placée entre le mur support "
Bonjour et merci pour votre commentaire. Les DTU s'adressent à la construction neuve. l'avant propos commun à tous les DTU le rappelle: "En particulier, les NF DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. " La disposition que vous citez n'est valable que pour la construction neuve de murs de type III, selon cette norme,(chap .5.12), non applicable dans le cas présent, le cas d'un mur plus ancien que le DTU. L'avant propos, précise aussi que la connaissance acquise par la pratiques des techniques anciennes est primordiale. C'est ce que REBAT BIO essaie de partager.
Bonjour, j'aimerais savoir si au lieu de mettre en finition des plaques de platre ou de gypse on peut mettre un parement en lattes de bois ? Merci pour votre réponse
Bonjour, Bien sûr, le choix de la finition est plus large que les plaques de plâtre ou de gypse. Panneaux de bois, panneaux de terre ou autres. L'important est d'avoir une bonne perméance à la vapeur d'eau afin que 'l'humidité puisse aussi migrer vers l'intérieur, selon la saison, et favoriser le séchage des murs par l'intérieur.
pas de masque 🧐
Bonjour et merci pour cette observation importante qui nous a échappée.
En effet, les produits d'isolation fibreux d'origine naturelle (comme c'est le cas dans la vidéo) ou artificielle (amiante, laines minérales) nécessitent à minima le port d'un masque anti-poussière lors de leur mise en œuvre.
Plus d'informations sur les risques liés à l'exposition aux fibres ici : www.officiel-prevention.com/dossier/protections-collectives-organisation-ergonomie/risque-chimique-2/la-prevention-des-risques-professionnels-des-fibres
Bravo pour cette vidéo trés bien faite. Il y a toutes les explications techniques, on voit bien, et aucun chichi inutile. Et je suis content de voir une ossature en bois plutôt que toute cette tringlerie de rails métalliques, et tous les ustensiles de fixation en plastique, etc, qu'on nous montre en permanence pour faire en fait du business. Votre solution a l'air plus robuste, s'adapte à tout, plus écologique et probablement moins chère, donc vraiment bravo. Je pense que je vais utiliser votre méthode pour refaire entièrement un mur de pignon (50cm pierre) jamais isolé ... Je pensais jusqu'alors coller des plaques de polyuréthane de 8cm+1cm doublage (déjà collé) pour limiter la perte d'espace (pour un R de 3.2, il me faut 11.5cm de laine de bois contre 8 cm de polyuréthance) ce qui compte quand les pièces sont petites .... Mais je me dis que l'utilisation de polyuréthance va limiter la respiration du mur à sa face extérieure qui est enduit à la chaux (par l'intérieur il y aura un blocage des échanges hygo). Une seule paroi respirante d'un mur en pierre de 50 cm est-il suffisant ? Par les deux côtés c'est forcément mieux (!) mais est-ce nécessaire ou impératif ? Qu'en pensez-vous ? Par ailleurs, dans votre exemple, vous installez un pare-vapeur hygrovariable. Est-ce vraiment nécessaire ? Je m'interroge beaucoup sur le gain de ce pare vapeur. Jusqu'où pensez-vous qu'il est necessaire ? Vous remerciant de prendre le temps, peut-être, de me lire et de répondre.
Bonjour, nous allons répondre à votre question dans quelques semaines. Merci pour votre patience.
J adore votre format, bravo et merci
Merci pour votre video 👍🙏
Merci pour votre sympathique commentaire 🙏
Salut bon mardi soir bonne soirée je partage
Bonjour et merci pour votre vidéo.
Je réalise l'isolation en laine de bois d'un voile maçonné en suivant votre technique de caisson. Mon mur ayant un fruit non négligeable, je me retrouve en pied avec le double d'épaisseur que celle du panneau d'isolant prévu. Ne voulant pas doubler l'isolation prévue sur une grande partie du mur, j'envisage de plaquer les panneaux contre le mur, en suivant l'inclinaison du mur, quitte à laisser du vide entre l'isolant et le pare vapeur. Puis-je laisser ce vide entre mon isolant et le pare vapeur ou dois-je faire mourir mon panneau d'isolant au bord de mes montants et combler le vide ainsi créé à l'arrière entre le panneau et le mur ?
Bonjour et merci pour votre commentaire.
Vous pouvez opter entrer plusieurs solutions:
1- faire suivre à votre doublage le fruit du mur: dans de nombreuses maisons anciennes, les murs ne sont pas d'aplomb (= parfaitement vertical), cela ne constitue peut-être pas une gène.
2- laisser un vide entre la membrane frein-vapeur et le panneau qui finit la contre-cloison. Il est préférable que la membrane soit posée contre l'isolant, car c'est elle qui va maintenir l'isolant en place. Il ne faudrait pas que celui-ci tombe ou se tasse dans l'espace laissé devant lui.
Bonjour,
Merci pour cette belle vidéo très pédagogique.
J'ai une remarque. Il est dit que les tasseaux en bois n'occasionnent pas de ponts thermiques. Ce n'est pas tout à fait juste il me semble. Puisqu'il n'y a pas de continuité de l'isolant en fibre de bois, et que la conductivité thermique du bois massif est bien supérieure à celle de la fibre (0,15 W/m.K contre 0,036), il y a bien au niveau des tasseaux une déperdition plus importante.
Sans faire le calcul exact de ces déperditions, on peut aboutir à un ordre de grandeur de la réduction de la résistance thermique au m² en faisant un ratio surfacique. Cette réduction est de l'ordre de 10% avec la configuration proposée dans cette vidéo.
Pour atteindre un niveau précis de performance thermique, c'est donc un point à prendre en considération. Ceci étant dit, cela ne remet pas en cause la qualité du système proposé et sa pertinence.
Bonjour et merci pour votre intérêt et votre commentaire.
Nous avons bien enregistré votre question qui était :
"Merci pour cette belle vidéo très pédagogique. J'ai une remarque. Il est dit que les tasseaux en bois n'occasionnent pas de ponts thermiques. Ce n'est pas tout à fait juste il me semble. Puisqu'il n'y a pas de continuité de l'isolant en fibre de bois, et que la conductivité thermique du bois massif est bien supérieure à celle de la fibre (0,15 W/m.K contre 0,036), il y a bien au niveau des tasseaux une déperdition plus importante. Sans faire le calcul exact de ces déperditions, on peut aboutir à un ordre de grandeur de la réduction de la résistance thermique au m² en faisant un ratio surfacique. Cette réduction est de l'ordre de 10% avec la configuration proposée dans cette vidéo. Est-ce que vous confirmez ? Afin d'atteindre un niveau précis de performance thermique, il conviendrait par conséquent d'augmenter de 10% l'épaisseur de l'isolant mis en œuvre."
Voici la réponse :
Votre remarque est juste, parfois l'enthousiasme peut nous faire exagérer les qualités de ce que l'on défend. Oui, la résistance thermique du bois est inférieure à celle de l'isolant et impactera la résistance thermique de l'ensemble. Les thermiciens savent le prendre en compte. Le calcul par un logiciel donne une diminution de la performance de l'isolation de 5,8 % dans le cas présent , avec un isolant ayant un lambda de 0,04. Si c'est une opération bénéficiant d'aide de l' état, le calcul thermique prendra en compte l'ossature. Si c'est un cas différent, la marge d'erreur est peut-être négligeable car vous ne serez pas capable d'avoir une appréciation précise du comportement thermique, si c'est un mur ancien, comme c'est le cas dans la vidéo.
Bien
merci bcp pour cette video j'ai eu bcp de mal à trouver des informations sur une ITI avec ossature bois (impossible d'échapper aux rails metal :D) et en plus elle est très claire très bien expliquée 🙏 En la regardant à nouveau, la mise en oeuvre de mon projet approchant, je me demandais comment faire pour les angles de murs : vaut-il mieux encadrer le 1er panneau (donc 1er tasseau bois direct contre le mur) ou bien vaut il mieux placer son 1er tasseau après le 1er panneau (panneau direct sur mur ) donc à 57,5 par ex. ? dans ce 2e cas, c'est le tasseau de l'autre angle en perpendiculaire qui viendra le bloquer dans le coin ... ? J''espère vous arriverez à visualiser ce que j'essaie d'expliquer et pourrez y répondre 😅🙃Merci d'avance ++
les tasseaux sont ils bien de 95 * 45 ? parce qu'on dirait qu'ils sont aussi larges que l'épaisseur de l'isolant soit 145 ... est ce qu'il y une section minimale / optimale à avoir svp ? dans mon cas c'est juste un doublage, pas d'autre fonction que de tenir l'isolant ...
@@agnesd5645 Bonjour et merci pour cette question.
Il est préférable de placer les montants dans l’angle et d’isoler derrière pour une meilleur rigidité de l’ensemble et pouvoir fixer les plaques.
Les tasseaux font 45*95 pour pouvoir isoler derrière et avoir une bonne continuité d’isolation.
Je ne conseille pas une plus petite section de montant pour avoir une paroi rigide et solide.
Bonjour,
Merci pour cette vidéo et le format toujours clair et concis des vidéos réalisées par REBat Bio !
Je compte faire un complexe hérisson ventilé + forme isolante chaux-liège + ITI laine végétale (lin, chanvre, bois) ossature bois :
- dans ce cas le rupteur de pth périphérique plaque de liège ferait doublon avec la forme isolante ?
- pas de problème mécanique pour fixer la lisse basse dans la forme isolante ?
- si présence de remontées capillaires (même si drains intérieur & extérieur + VMC) : un isolant très capillaire suffit ou il vaut mieux une "boîte dans la boîte" (= isolant déporté du mur avec lame d'air ventilée sur l'extérieur) ?
- mes murs sont en pierre silex (enduits extérieurs refaits à la chaux) : frein-vapeur hygrovariable à fort ou faible Sd ?
- je prévois de déposer les poutres du plancher intermédiaire : j'en profite pour traiter l'étanchéité à l'air en tête de poutres avec une membrane tout autour de la tête que je viens replaquer sur celle de l'ITI ?
Merci d'avance pour vos compléments de réponse !
Guillaume
Je suis dans le même genre de configuration.
Et je me pose les mêmes questions.
@@bart7518 J'ai cru comprendre qu'ils centralisaient les questions pour y répondre une fois par mois ... on va être patients ! 🤗
Votre projet se trouve dans quelle zone géographique ? Vous avez tout à refaire également ?
J'ai quand même pas mal de notions théoriques (je travaille en rénovation énergétique des bâtiments) et je pense être sur la bonne réflexion mais j'aimerai être sûr de ne pas me tromper et avoir des recommandations de mise en œuvre adaptée au bâti ancien. La théorie n'égale pas la pratique !
Bonjour et merci pour votre commentaire.
Nous compilons les questions environ tous les mois avant d'y répondre, c'est pourquoi vous répondrons dans ces délais.
Merci pour votre patience.
1- Dans ce cas le rupteur de pth périphérique plaque de liège ferait doublon avec la forme isolante ?
Réponse : une forme isolante a souvent une résistance thermique plus faible qu'une ITI.
Si l'ITI est réalisée sur la forme isolante, le sol fini, rapporté sur la dalle se trouvera plus haut que le départ de l'ITI, on peut considérer que le pont thermique sera négligeable sans rupteur en périphérie.
2- pas de problème mécanique pour fixer la lisse basse dans la forme isolante ?
Réponse : la forme isolante en chaux liège permet la fixation de cloisons ou contre cloisons légères (moins de 150 kg par mètre linéaire).
Q- si présence de remontées capillaires (même si drains intérieur & extérieur + VMC) : un isolant très capillaire suffit ou il vaut mieux une "boîte dans la boîte" (= isolant déporté du mur avec lame d'air ventilée sur l'extérieur) ?
Réponse : l'inconvénient d'un isolant capillaire dans ce cas précis est que si l'isolant est mouillé, il n'isole plus.
Si les remontées capillaires ne peuvent être gérées, la solution de la boite dans la boite restera plus performante et pérenne.
Q- mes murs sont en pierre silex (enduits extérieurs refaits à la chaux) : frein vapeur hygrovariable à fort ou faible Sd ?
Réponse : par définition , un frein vapeur hygrovariable à un Sd qui varie en fonction du taux d'humidité.
C'est la solution qui permet de répondre au plus de cas possibles, sans avoir recours à des mesures in situ, difficilement réalisables.
Q- je prévois de déposer les poutres du plancher intermédiaire : j'en profite pour traiter l'étanchéité à l'air en tête de poutres avec une membrane tout autour de la tête que je viens replaquer sur celle de l'ITI ?
Réponse : vos poutres seront dans l'ambiance chaude et humide à l'intérieur de l'espace habité et dans une ambiance plus froide derrière l'isolation. Les mouvements de vapeur auront lieu dans le bois.
Derrière l'isolant, il vaut mieux que l'humidité puisse migrer de la poutre vers le matériau, avec du mortier de chaux par exemple.
L'étanchéité à l'air, se traite en raccordant soigneusement la membrane frein vapeur de l'isolant, à la poutre à l'aide de ruban adhésif spécifique.
@@rebatbio3800 Super ! Merci beaucoup pour vos réponses. Il n'y a plus qu'à ... 💪
Bonjour,
Une petite question :
Existe-t-il une vidéo présentant la technique utilisée pour la dalle avec rupture thermique périphérique présente dans cette vidéo ? Ou, avez-vous prévu de faire une vidéo présentant ce système liège granulés de verre cellulaire dont vous parlez ?
En tout cas, un énorme merci pour vos vidéos, une mine immense d’infos super intéressantes et importantes pour le bâti ancien !!!
Merci merci pour ce partage de savoirs !
Bonjour,
Cette vidéo n'est pas réalisée et n'est pas programmée à ce jour, mais nous retenons l'idée.
Merci.
Pourquoi ne pas avoir mis de l'isolant dans le vide technique ? Cest normalement autorisé selon votre région en respectant la règle des 1/3 2/3 (1/3 cote chaud du par vapeur et 2/3 côté froid)
Bonjour et merci pour votre commentaire,
Je ne comprends pas la question ici. (???)
Il n'y a pas de vide technique dans les vieux murs.
A 7:59, dans la vidéo il est mentionné 'vide technique'. L'espace entre le frein Vapeur et la plaque de finition (fermacell ou BA13....)
En théorie oui, on pourrait mettre de l'isolant dans le vide technique, mais où trouver de l'isolant en 3 ou 4 cm d'épaisseur ?
Une fois l'isolant en place, la pose des réseaux, eau et courants forts ou faibles, sera beaucoup moins aisée.
Tout comptes fait, la pose des 2 à 3 cm d'isolant supplémentaire augmentera fortement les temps d'installation et donc les prix de vente.
Quant à la règle que vous mentionnez, elle est issue du DTU 31-2 et ne s'applique qu'à la construction neuve.
Attention! l'application d'une règle hors de son domaine a déjà causé suffisamment de tors au bâti ancien, rappelez vous de l'usage du ciment.
Je ne savais pas que cette règle était conditionnée seulement au bâti neuf. Merci.
J'ai mis en œuvre la même technique sauf que les colles qui composent les adhésifs ainsi que la matière qui compose ces rubans adhésifs sont issues de la pétrochimie et ne sont pas stabilisées dans le temps, résultat elles finissent tôt ou tard par de désagréger ou se décoller. Je l'ai déjà constaté avec les adhésifs de continuité d'isolant sous toiture. Cela me laisse dubitatif !
Bonjour,
Oui, ce sont des produits issus de l'industrie pétrochimique.
Quelle maison, aujourd'hui, ne contient pas un gramme de ce type de produit? REBAT BIO promeut la réhabilitation faisant la part belle aux matériaux biosourcés sans exclure les autres matériaux quand ils amènent un avantage certain !
Pour les rubans adhésifs, il est important de choisir parmi les fabricants spécialisés dans l'étanchéité, certains ont réalisés des tests de vieillissement équivalent à 100 ans !
Est au final plus coûteux ou moins coûteux qu'une installation classique avec les rails en metal et les clips spécifiques (qui coutent très cher a mon goût) ?
Bonjour et merci pour votre commentaire.
REBAT BIO ne peut répondre à cette question.
Parle-t-on de fournitures pour auto-constructeur ou de réalisation faite par une entreprise? Renseignez-vous auprès de fournisseurs ou de professionnels locaux.
Il serait peut-être temps de se poser la question du cout environnemental, vous ne pensez-pas?
@@rebatbio3800 on pense surtout a notre portefeuille vu l'envolé du prix des matériaux...
Bonjour, la grande question : faut il laisser une lame d'air entre le mur et l'isolant, ou pas ?
Bonjour et merci pour votre commentaire.
Quel est l'intérêt d'une lame d'air ?
Il me semble que la lame d'air provient d'une époque précédent l'isolation.
La lame d'air entre le mur porteur et le parement intérieur permettait de ne plus avoir ce parement "très froid", mais cela date et depuis on utilise des isolants. Mieux vaut remplir l'espace avec de l'isolant.
La lame d'air n'est justifiée que dans le cas de la boite dans la boite avec une ventilation entre les 2 boites.
En effet on voit partout qu une lame d'air non ventilé ne servirait absolument à rien. Donc pas besoin
Merci pour votre vidéo. Puis je savoir avec quelle scie et quelle lame vous avez coupé l'isolant svp? Merci beaucoup
Bonjour,
Vous comprendrez aisément que REBAT BIO ne fasse aucune promotion pour tel produit ou tel marque.
La scie utilisée est une scie sabre électrique, aussi appelée scie alligator.
Vous trouverez aisément des lames pour isolants fibreux.
Bosch Alligator GFZ 16-35 AC
Fait il laisser un espace entre le mur et l isolant ? Merci.
Bonjour et merci pour votre commentaire.
L'espace entre l'isolant et le mur trouve difficilement une justification et pose des problème de réalisation. Si un espace est laissé, l'isolant tendra à s'affaisser en l'occupant et par conséquence en créant un pont thermique en haut de la paroi. Il faudrait que l'isolant soit bien contenu par l'arrière, pas simple. Il pourrait être utile si la surface du mur ancien était peu capillaire et peu perméante à la vapeur d'eau avec un fort risque de condensation (exemple, un enduit ciment qui aurait été appliqué sur le mur ancien), il faudrait alors se poser la question de rétablir un autre fonctionnement au mur support.
Bonjour, merci pour cette vidéo bien explicative!
Je me pose une question : est-ce mieux ce système d'isolation avec perte d'espace dans la pièce (mais peut-être mieux fini?) ou un enduit chaux à même le mur avec chenevotte et jolie finition?
'Ardèche, vieux bâti).
Merci pour la réponse et super, ce genre de vidéos!
Pour du bati ancien, le mieux est l'enduit chanvre-chaux ou équivalent, d'une épaisseur suffisante (minimum 5cm). Il permet de régler l'hygrométrie et l'effusivité de la pièce, ce qu'un doublage en finition placo ne fait pas. Même si la laine de bois ou équivalent est déjà très bien, un enduit correcteur thermique est plus intéressant au niveau confort de vie (et esthetique mais ça c'est subjectif :p). Par contre si vos murs font moins de 50cm d'épaisseur, cela peut être intéressant de rajouter de la masse grace aux panneaux laine de bois.
@@samlebricoleur ... Il font plus de 50cm 😀
Merci beaucoup pour la réponse!!!
Bonjour et merci pour votre commentaire.
Mieux, nous ne le savons pas : cela se raisonne en terme de résistance thermique, confort d'été, conditions hydriques du mur, aspect esthétique voulu et même budget disponible.
Tout dépend des critères importants pour vous.
@@rebatbio3800 Oui, de fait. Et l'enduit chaux (réalisé cet été), c'est tout de même pas très cher quand c'est fait maison, et, à part lors du mélange qu'il ne faut pas respirer, c'est une chouette matière.
Comme la bicoque ne sera jamais PEB A (carrément E tant pis), je ne m'inquiète pas 🙂
Mais merci pour votre vidéo, ça donne des solutions et ça, c'est toujours bien!
@@samlebricoleur5cm de chaux chanvre c'était bien pour la rt 2005. Mais on est en 2023 quitte à faire des travaux autant que ça soit efficace. Il faut 15 cm minimum !!!
Et qu'on ne me dise pas que les murs en pierre isolent déjà... 50cm de pierre = R 0,5
C'est un peu particulier d'utiliser du BA13 pour la finition d'un mur ancien, isolé avec de la laine de bois, non ?
Bonjour,
C'est une solution parmi d'autres qui peut répondre à une recherche de bonne isolation, un désir d'aménagement, un budget. L'important est d'avoir , au préalable, bien mesuré les impacts sur le bâti.
Très bon tutoriel comme d'habitude.
Avec des plaques de 2m50 est il possible de poser les contre liteaux pour le vide technique verticalement ?
Bonjour et merci pour votre commentaire.
Nous compilons les questions environ tous les mois avant d'y répondre, c'est pourquoi vous répondrons dans ces délais.
Merci pour votre patience.
La technique présentée simplifie la pose de l 'isolant et des plaques .Pour pose liteaux verticaux( c est le cas pour les cloison (pas de litelage ) avec des bois genre 100x35) il faut calepiner l ossature en fonction des plaques ( aponse à 115 pour la première (pour retirer le bord aminci ), puis , 60, 120 . l aponse doit être précise , liteaux 27x 38 mm ) mettre liteaux haut et bas horizontaux et couper un peu plus court les verticaux pour laisser le passage des gaines (pour la plomberie prendre liteaux plus épais).
Bonjour,
la pose des contre-liteaux verticaux est possible.
Il faut veiller en même temps à bien maintenir l'isolant et conserver les bons entraxes pour le vissage des plaques.
@@bouenobouen3459 +1, et sens au choix dans le cas de pose de lames de lambris
Comment faites vous pour passer les réseaux eau et électricité en gaine ?
Bonjour, lors des changements de saison, le bois "travaille". Il y a pas un risque de fissuration entre le plaque de plâtre? Merci
Bonjour et merci pour votre commentaire.
Oui le bois varie de dimension avec le taux d'humidité, tout comme le métal avec la température.
Le DTU 25.41-ouvrages en plaque de plâtre, décrit les sections de bois à utiliser aussi bien en doublage, qu'en cloison.
Il faut toujours respecter une largeur de bois de 45 mm
J'imagine que le contre lattage pour le vide technique permet de diminuer le risque
Bonjour,
Je suppose que le mur sur lequel est appliquée cette isolation n'est pas d'une très grosse épaisseur. En effet s'il s'agissait d'un mur de 50 cm d'épaisseur une telle isolation ne lui ferait-elle pas perdre son inertie thermique susceptible de restituer la chaleur emmagasinée grâce au chauffage éventuel de la pièce ?
Claude Tabary
Bonjour et merci pour votre commentaire.
Nous compilons les questions environ tous les mois avant d'y répondre, c'est pourquoi vous répondrons dans ces délais.
Merci pour votre patience.
Bonjour,
Rebat Bio ne présente pas de cas d'étude mais différentes techniques adaptées à la réhabilitation thermique du bâti ancien.
C'est bien le diagnostic préalable architectural et thermique qui orientera vers une réponse adaptée et biosourcée. Il ne peut y avoir de bonne réponse, hors contexte.
@@rebatbio3800 je trouve bizarre votre réponse dans la mesure où le contexte était parfaitement établi dans ma question
@@lebriou1 oui, l'ITI diminue l'inertie et cette solution doit être choisie dans un contexte adapté et ayant fait l'objet d'une étude diagnostic.
Bonjour, merci pour la vidéo ! j'ai réalisé la même isolation chez moi, je me pose la question au niveau de la finition, j'entends des avis différents sur la pose du placo pour savoir s'il y a besoin de mettre des rails verticaux pour fixer le placo ou si comme montré dans la vidéo, on peut fixer directement le placo sur les liteaux horizontaux. N'y a-t-il pas un risque que ça bouge par la suite ? merci
Je ne suis pas plaquiste pro, mais je peux vous donner une piste de réflexion : les américains posent horizontalement les plaques avec montants verticaux, là on est sur l'inverse, mais ça doit revenir sensiblement au même au niveau des forces et faiblesses. Il est plus resistant de croiser le sens des tasseaux avec les plaques, plutot que de les mettre dans le meme sens comme avec la pose à la Française qui a été démocratisée surtout pour un gain de temps. Donc je pense vraiment que c'est assez resistant ainsi. Après, il faut surement prévoir les futures meubles, choses à accrocher et possibles passages et chahuts. Ainsi, renforcer des points stratégiques (comme au niveau du buste) peut être une option.
Bonjour et merci pour votre commentaire.
Le montage de plaque de plâtre sur ossatures bois est accepté dans les règles comme celui sur ossatures métalliques (DTU 25.41)
Bonjour, si je veux économiser de la place, est-ce que je peux me passer du contre-tasseautage ? (Et que je n’ai pas de câble à faire passer)
oui
Bonjour et merci pour votre commentaire.
Nous compilons les questions environ tous les mois avant d'y répondre, c'est pourquoi vous répondrons dans ces délais.
Merci pour votre patience.
Le contre-tasseautage permet de passer tous les réseaux dans la zone chaude, mais surtout il permet de préserver l'intégrité de la membrane frein-vapeur à long terme.
Un trou dans une membrane équivaut à un passage fort de vapeur d'eau qui sera constant jusqu'à ce que les 2 milieux (pièce de vie et air inclus dans l'isolant) soient au même taux d'humidité.
A ce point le mouillage et la dégradation de l'isolant vont apparaitre.
Le frein vapeur ne bloque pas la perspirance ?
Bonjour,
Un frein vapeur régule les transferts de vapeur d'eau avec des valeurs quantifiables : un Sd ou un intervalle entre 2 Sd, qui pour une membrane hygrovariable, sont toujours indiquées.
Il vaut mieux utiliser le terme de perméance à la vapeur d'eau que le terme de perspirance qui recouvre des acceptations variables et n'est pas plus précis que de dire qu'il faut qu'un mur "respire"
@@rebatbio3800 Je me pose la même question. Pour laisser respirer le mur d'un bâti ancien ne vaut-il mieux pas ne rien mettre ?
c'est bien ça, mais en ossature bois ça coute 3 fois plus cher
Bonjour, Pas forcément, habitant à côté d'une scierie l'ossature bois ma coûté 1000euros contre 3000 si fait en ossature métallique ,prix hors isolant et plaque
Je ne comprends pas le contre tasseautage en terme d’étanchéité ça a l’air catastrophique. Chaque vis perce le frein vapeur. Certes il y a du bois devant et derrière mais le bois n’est pas hydrofuge…
Oui, chaque vis perce le frein vapeur.
Mais aux endroits de perçage, le frein vapeur est comprimé entre 2 épaisseurs de bois. Si de la vapeur peut passer à cet endroit, son flux aura les caractéristiques du flux de vapeur dans le bois.
Le passage vapeur sera bien freiné. On considère globalement que dans ces situations, l'abaissement de la performance de la membrane est négligeable.
Attention, ne pas confondre mouvement de vapeur d'eau et mouvement d'eau liquide: hydrofuge concerne l'eau liquide, situation à ne rendre en compte dans ce cas, sauf inondation sévère :)
Cette volonté d'enfermer l'isolant dans un film plastique est catastrophique dans le bâti ancien! Il suffisait de poser le BA 13 ,il est indispensable de laisser une respiration pour éviter les moisissures et privilégier le confort!
C’est un problème circulaire : si on veut isoler beaucoup, il faut mettre des panneaux très épais mais avec le revers d’une paroi maçonnée qui devient beaucoup plus froide. Le point de rosée risque alors de se faire dans l’isolant (ce n’est pas seulement un problème de circulation de la vapeur d’eau mais bien de condensation). La solution est donc de limiter la circulation de l’eau à travers la paroi avec ces PV.
La solution alternative au PV ( employée très souvent dans les pays scandinaves notamment est de plaquer en OSB (qui fait office de par vapeur des 15mm vs le placo) et/ ou d’isoler avec une petite épaisseur.
Le deuxième rôle souvent avancé de ces pare vapeurs est de faire une étanchéité à l’air parfaite pour permettre à la VMC de drainer exactement la quantité d’air voulu.
grosse limite des PV (en rénovation) : les fuites d’air chaud si l’étanchéité n’est pas bien faite, draine de l’eau et entraîne des condensations focales.
heu il y a une mauvaise mise en œuvre pour les murs pierre , une lame d 'air est obligatoire selon le DTU ! "Les règles de l'art « DTU 20.1 » requièrent de laisser une lame d'air de 2 cm minimum. Elle doit être continue sur toute la paroi et placée entre le mur support "
Bonjour et merci pour votre commentaire.
Les DTU s'adressent à la construction neuve. l'avant propos commun à tous les DTU le rappelle: "En particulier, les NF DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes.
" La disposition que vous citez n'est valable que pour la construction neuve de murs de type III, selon cette norme,(chap .5.12), non applicable dans le cas présent, le cas d'un mur plus ancien que le DTU.
L'avant propos, précise aussi que la connaissance acquise par la pratiques des techniques anciennes est primordiale.
C'est ce que REBAT BIO essaie de partager.
Bonjour, j'aimerais savoir si au lieu de mettre en finition des plaques de platre ou de gypse on peut mettre un parement en lattes de bois ? Merci pour votre réponse
Bonjour,
Bien sûr, le choix de la finition est plus large que les plaques de plâtre ou de gypse. Panneaux de bois, panneaux de terre ou autres. L'important est d'avoir une bonne perméance à la vapeur d'eau afin que 'l'humidité puisse aussi migrer vers l'intérieur, selon la saison, et favoriser le séchage des murs par l'intérieur.