@@tadeasko Nejsem Expert. Vadit by to nemělo (ty 6ohm zesíky by mohly být univerzálnější), pokud to nebudete přetěžovat do maxima, ale není to doporučováno (tedy pokud to vysloveně nepovoluje informace třeba v manuálu). Obecně platí, že k zesilovači by měly patřit ty samé ohmy reprobedny nebo větší. Pokud jde o novější zesilovač (asi 10-15-20let max. -nevím) mohl by mít ochranu. Ale může to poškodit i repráky nebo výhybku, ale mě osobně se to zatím nestalo (testuji hudební zkoušku na 8ohm zesíku a 4ohm reprobedny). Na zátěž mám zesilovač jiný.
Hi,do you change polarity on speaker cable before the speaker or you change on bass and tweeter drivers inside? And just to ask do you change the polarity just on a bass druver or in both tweeter and bass together? Thank you!
Hi, for this type of speaker box, according to the wiring diagram, it is probably the other way around. However, it is not essential. If both pieces of boxes are connected in the same way, this should not have a significant effect on the sound. Sometimes it is possible to try to reverse the polarity of the tweeter to the woofer.
Ahoj. Nikdy jsem magnet nepřidával, ale měl by se zlepšit posílit elektromagnetický pohon, tak snad jo, ale co jsem kdysi čítával, rozdíly jsou minimální, ale u Tesly někdy patrné :-). Hodně štěstí hlavně s lepení, magnet musí jít opačně - odpuzovat.
Dobrý den ,chtěl jsem se zeptat ,dostal jsem subwoofer do auta ,ale magnet je trošku volný jsem zjistil ,hraje divne, dokud magnet nepritlacim, nějaké doporučení? Vůbec nevím jak ten magnet tam vlastně drží, diky za každé rady
Zdravím, záleží jak moc je uvolněn. Některé magnety jsou jakoby přinýtované a některé vážně jen přilepené (ty se po odlepení prakticky přitáhnou a skřípnou cívku) a reproduktor víceméně nehraje jak má. Tam už je potřeba použít sily a vystředění + zalepení opravdu kvalitním lepidlem. Pokud jde tedy jen o uvolnění nýtu, pak asi přilepit. Jsou na to speciální lepidla, ale můžete zkusit chemopren nebo tavnou pistoli s náplní alespoň do větších teplot.
@@Specialista_Haski moc děkuji, zkusím to prilepit, ještě sem se díval, že někdy je i prisroubovan, akorát nevím, co na to nalít, aby povolil ten kraj ,abych mohl odeslat tu membranu a pak ten spodní deklik,nevim jak se to nazyva🤔😎
@@Luke-12V Jestli myslíte tu vlnovou látkovou středičku-prachovku, ta se dá většinou odlepit ředidlem-acetonem, ale moc bych se do toho nepouštěl, opětovné lepení sebou přinese centrování cívky a to není bez zkušeností většinou úplně jednoduché.
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, mám ty samé reprobedny ars 9204 a na vyhýbce mám tři krabicové kondenzátory a jeden hovňák TC 180 2M 100V na výškové sekci a ten mi odešel.Mohl by jste mi poradit jakým kondenzátorem a jaký typ ho nahradit? Děkuji moc za odpověď
Zdravím, použít můžete svitkové kondenzátory podobných kapacit, např. Bennic Kond. 2M2 160VAC/250VDC nebo ten hovňák jen odpájet - ztratíte lehce středy a uřvanost.
treba hľadať kondenzátor rovnakej kapacity, ale typ metalizovaný papier (MP), taký tam bol použitý aj originálne a taký tam aj má byť. Voltáž je jedno - od nejakých 10-15V vyššie.
Ta bublinková folie má jakoby zatlumit. Je to asi úplně to nejlevnější řešení (ještě jsem viděl tvrdý igelit), co tam Tesla dávala, vlastně nejlevnější je tam nedávat nic :-). Určitě jsou lepší tlumící volby, alternativou může být i třeba vata, pokrýt tím alespoň vnitřní plochy, tak aby zbyl nějaký volný objem.
@@otakar_zak Osobně si myslím, že to není až tak důležitá věc, ale u některých beden se hodí zkusit tam tu výplň dát....V případě igelitu, bych jej jen odstranil a nic tam nedával.
konkrétne u týchto malých a vlastne lacných (aj keď za totáča lacné neboli - ako všetká elektronika) bední boli dokonca návody a rady to tlmenie vyhodiť - asi aj preto ich bývalý majiteľ vyhodil. Ja som mal tieto bedne za totáča tiež a tiež som vyhodil to tlmenie zvnútra a bedne hrali lepšie. Filozofia za tou výplňou je akože tlmenie nejakých rezonancií a zákmitov, ale pri tak malom objeme žiaden "hučák" nevzniká, v tak malom priestore ani stojaté vlny (plus máte pravidelný vnútorný priestor "rozbitý" výhybkou nepravidelného tvaru) - plus, výplňou vlastne znižujete litráž bedne, takže zmenšujete jej frekvenčný rozsah - takže v týchto bedniach je tlmenie dokonca kontraproduktívne, lebo zatlmuje voľný pohyb basáku, znižuje litráž bedne - a teda zvyšuje spodný kmitočet, ktorý bedňa dokáže zahrať = má to s tlmením menší frekvenčný rozsah na basoch, ako by to mohlo mať (teda ako to má nezatlmené). Moja rada - nedávať tam nič, nechať to prázdne, je to podchytené teoreticky a aj skúsenosťami. Ak veľmi chcete, môžete vnútorné steny oblepiť slabou vrstvou vaty, ale je to zbytočné, nerobil by som to, lebo vata sa vibráciami začne droliť a obalí vnútro bedne.
Teď mám rozebrané ARS 9104, paradoxně byly hovňáky v pohodě (nejhůře na tom byl jeden původně 2 uF, teď 2,7 uF) a elyty TF 202 s kapacitou úplně mimo...
Z posluchového testu mi vychádza najlepšie 9204-ka s originálnymi kapacitami. 824 aj "ekonomická" oprava mi vychádza zvukovo plochá. Inak, vy tie 9204-ky zamýšľate niekedy dať aj do sterea? Lebo v takom prípade mi pripadá úprava jednej výhybky tak a druhej inak ako úplne neprijateľná. V stereu samozrejme musia byť oba kanály osadené a zapojené presne zhodne. Plus, samozrejme elektrolyty v repríkoch sú nesprávne - má tam byť kondík s metalizovaným papierom a nie elektrolyt. Samozrejme, takéto pokusy sú zaujímavé na zistenie výsledku, ale akonáhle zasiahnete do konštrukcie a/alebo zapojenia (mimo odobratia tlmenia z bedne, čo je OK a u týchto reprákov sa to dokonca odporúča), už to nie je bedňa na počúvanie ale len objekt na hranie sa 🙂 A ohľadne polarity reproduktorov a zapojenia - treba si uvedomiť, že za každým kondíkom má striedavý signál otočenú fázu o 90°, takže po 2 prechodoch kondíkmi za sebou je otočená fáza o 180° = protifáza. Takže ako sa ukazuje, originálne zapojenie, či už z hľadiska osadenia výhybky, alebo polarity je urobené správne a ak človek nemá dostatočné vedomosti a nepozná súvislosti, mal by všetko nechať tak a neprerábať to - lebo človek viac pokazí, ako opraví. 🙂
@@Specialista_Haski Nemáte začo 🙂 Tak keď to budete chcieť využívať v stereu, tak musíte bezpodmienečne spraviť obe výhybky zhodné. Neexistuje iná možnosť, inak budete počúvať zlý zvuk. A myslím si aj, že keďže sa jedná len o pár kondíkov, že ani cena za to nebude vysoká a keď budete mať potom roky dobrý posluch, myslím, že sám sebe budete vďačný, že ste do toho investovali tých pár korún 🙂 Ono, totižto aj tie skladby, ktorými to psudzujete na videu, absolútne nie sú vhodné na posúdenie kvality aparatúry, keď budete počúvať nejaký "ťažší" druh hudby (náročnejší na aparatúru), zaznamenáte naozaj veľký rozdiel.
@@IljaMichalic Kdybych chtěl vyměnit všechny kondenzátory v obou bednách za nové - nevyplatí se to. Reprobedny už jsou prodané (bylo na to video asi 1,5 roku zpět), cena byla 600,- za oba a samozřejmě byly výhybky upravené obě na stejné parametry. Faktem je, že mě toto ani nenapadlo neudělat, ale nezmínil jsem to, tak díky, snad to bude přínosem i ostatním. Výběr testovaných písniček bylo pro mě celkem složité, i tak, aby byly vhodné pro všechny a na všechno a třeba neporušovali i Copyright.
@@Specialista_Haski tak za 600Kč ro asi bola dobrá kúpa pre kupujúceho - aj keď, paradoxne, ie bedničky stáli vo svojej dobe podobne za kus, myslím, že 620 alebo 630 Kčs za kus, viem, že keď ich otec kupoval s gramafónom, pár stál niečo vyše 1200 Kčs. Ale je jasné, že vtedy bolo vyše 1200 skoro mesačný plat a dnes je 600Kč jeden obed v reštaurácii 🙂 Je mi jasné, že pesničky ste museli vyberať na základe copyrightu, to nebola kritika, len som upozornil, že na skutočné testovanie (mimo youtubu) nie sú tie skladby moc vhodné, lebo je to elektronická hudba, ktorá nemá referenciu ako má v skutočnosti hrať a ešte to nie je ani frekvenčne "plné" - chýbajú tam skutočné výšky aj basy.
Nepovedal by som, že je dôležitá len kapacita u výškáča, u basáku je dôležitá rovnako. Tie kondíky totiž slúžia na skratovanie výšok na basáku a keď majú príliš veľkú kapacitu, tak skratujú výšky podstatne viac a skôr (frekvenčne) - teda znižujú frekvenčný rozsah basáku na hornom konci jeho pásma - teda vám tam vzniká frekvenčná diera, lebo basák už tie odrezané frekvencie nehrá, ale výškáč ich ešte tiež nehrá. Takže tam máte okolo deliaceho kmitočtu výhybky frekvenčnú dieru a bedňa nemôže dobre hrať. Bude hať možno dobre basy aj výšky, ale stredy budú zatlmené. Určite by som predpísanú kapacitu kondíkov dodržal. Ešte je otázka, či ste mali kondíky pri meraní vybité a či vám ukazuje merák dobre (ale vyzerá, že merák meria dobre).
Rozumím, určitě jo, díky za reakci. Na to je potřeba ale asi osciloskop nebo něco takového že? ....ten nemám, ale optám se. Ale pro ostatní, ty hovňáky určitě vyměňte :-)
@@Specialista_Haski presne, v týchto prípadoch je to hneď na výmenu za niečo kvalitnejšie. Na Ali exprese vieš kúpiť do 20eur LRC tester, ktorý na kontrolu ESR kond. postačuje. Veľa zdaru pri ďalších videjakach 👍
@@Specialista_Haski na esr merák osciloskop absolútne netreba, je to pomerne jednoduché zapojenie a na youtube sú aj video návody, ako ho vyrobiť. Stačí nejaký VU meter z magneťáku a pod., pár súčiastok (do 10) a krásne to funguje. Myslím, že aj na kanáli Pauls electrinic si to chlapík vyrobil podľa jedného návodu. Takže kúpiť alebo vyrobiť - ESR je u kondíkov naozaj najdôležitejšia hodnota, meria sa ako prvá a podľa nej sa selektujú dobré a zlé kondíky 🙂
Souhlasím, pro ARN 56xx nebo 66xx s ARV161, 089/4 je to použitelné. V budoucnu udělám snad video a schéma ukážu. ruclips.net/video/PBIcAUytog0/видео.html
Ahoj, kupil som tieto bedne, neviem, ako zistim ktory je kablik + a - bez toho aby som bednu otvaral... mozes mi prosim poradit?
Ahoj, postup zde a platí i pro reprobedny, je to potřeba zjišťovat přes basák. ruclips.net/video/oP755q9fdAg/видео.html
@@Specialista_Haski Dakujem. A da sa to prosim zistit aj bez toho aby som tu bednu otvaral? Cez tie dva sede kabliky co idu z bedne?
@@tadeasko Ano samozřejmě, ale musíte vidět na basový reproduktor, kam vychyluje.
@@Specialista_Haski Chcem sa este spytat, ci nebude vadit ak ich zapojim tieto 4 ohm bedne na 6ohm zosilnovac
@@tadeasko Nejsem Expert. Vadit by to nemělo (ty 6ohm zesíky by mohly být univerzálnější), pokud to nebudete přetěžovat do maxima, ale není to doporučováno (tedy pokud to vysloveně nepovoluje informace třeba v manuálu). Obecně platí, že k zesilovači by měly patřit ty samé ohmy reprobedny nebo větší. Pokud jde o novější zesilovač (asi 10-15-20let max. -nevím) mohl by mít ochranu. Ale může to poškodit i repráky nebo výhybku, ale mě osobně se to zatím nestalo (testuji hudební zkoušku na 8ohm zesíku a 4ohm reprobedny). Na zátěž mám zesilovač jiný.
Hi,do you change polarity on speaker cable before the speaker or you change on bass and tweeter drivers inside? And just to ask do you change the polarity just on a bass druver or in both tweeter and bass together? Thank you!
Hi, for this type of speaker box, according to the wiring diagram, it is probably the other way around. However, it is not essential. If both pieces of boxes are connected in the same way, this should not have a significant effect on the sound. Sometimes it is possible to try to reverse the polarity of the tweeter to the woofer.
Ahoj mam dotaz,pokud prdam na bass reproduktor magnet silnejsi,tak civka bude mit mensi chveni?
Ahoj. Nikdy jsem magnet nepřidával, ale měl by se zlepšit posílit elektromagnetický pohon, tak snad jo, ale co jsem kdysi čítával, rozdíly jsou minimální, ale u Tesly někdy patrné :-).
Hodně štěstí hlavně s lepení, magnet musí jít opačně - odpuzovat.
Dobrý den ,chtěl jsem se zeptat ,dostal jsem subwoofer do auta ,ale magnet je trošku volný jsem zjistil ,hraje divne, dokud magnet nepritlacim, nějaké doporučení? Vůbec nevím jak ten magnet tam vlastně drží, diky za každé rady
Zdravím, záleží jak moc je uvolněn. Některé magnety jsou jakoby přinýtované a některé vážně jen přilepené (ty se po odlepení prakticky přitáhnou a skřípnou cívku) a reproduktor víceméně nehraje jak má. Tam už je potřeba použít sily a vystředění + zalepení opravdu kvalitním lepidlem. Pokud jde tedy jen o uvolnění nýtu, pak asi přilepit. Jsou na to speciální lepidla, ale můžete zkusit chemopren nebo tavnou pistoli s náplní alespoň do větších teplot.
@@Specialista_Haski moc děkuji, zkusím to prilepit, ještě sem se díval, že někdy je i prisroubovan, akorát nevím, co na to nalít, aby povolil ten kraj ,abych mohl odeslat tu membranu a pak ten spodní deklik,nevim jak se to nazyva🤔😎
@@Luke-12V Jestli myslíte tu vlnovou látkovou středičku-prachovku, ta se dá většinou odlepit ředidlem-acetonem, ale moc bych se do toho nepouštěl, opětovné lepení sebou přinese centrování cívky a to není bez zkušeností většinou úplně jednoduché.
@@Specialista_Haski diky
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, mám ty samé reprobedny ars 9204 a na vyhýbce mám tři krabicové kondenzátory a jeden hovňák TC 180 2M 100V na výškové sekci a ten mi odešel.Mohl by jste mi poradit jakým kondenzátorem a jaký typ ho nahradit? Děkuji moc za odpověď
Zdravím, použít můžete svitkové kondenzátory podobných kapacit, např. Bennic Kond. 2M2 160VAC/250VDC nebo ten hovňák jen odpájet - ztratíte lehce středy a uřvanost.
treba hľadať kondenzátor rovnakej kapacity, ale typ metalizovaný papier (MP), taký tam bol použitý aj originálne a taký tam aj má byť. Voltáž je jedno - od nejakých 10-15V vyššie.
Dobrý den, v čem je důležitá ta bublinková fólie? Je to problém, když ji tam nemám po předchozím majiteli sestavy? Děkuji
Ta bublinková folie má jakoby zatlumit. Je to asi úplně to nejlevnější řešení (ještě jsem viděl tvrdý igelit), co tam Tesla dávala, vlastně nejlevnější je tam nedávat nic :-). Určitě jsou lepší tlumící volby, alternativou může být i třeba vata, pokrýt tím alespoň vnitřní plochy, tak aby zbyl nějaký volný objem.
@@Specialista_Haski Děkuji. A má to velký vliv na kvalitu?
@@otakar_zak Osobně si myslím, že to není až tak důležitá věc, ale u některých beden se hodí zkusit tam tu výplň dát....V případě igelitu, bych jej jen odstranil a nic tam nedával.
konkrétne u týchto malých a vlastne lacných (aj keď za totáča lacné neboli - ako všetká elektronika) bední boli dokonca návody a rady to tlmenie vyhodiť - asi aj preto ich bývalý majiteľ vyhodil. Ja som mal tieto bedne za totáča tiež a tiež som vyhodil to tlmenie zvnútra a bedne hrali lepšie.
Filozofia za tou výplňou je akože tlmenie nejakých rezonancií a zákmitov, ale pri tak malom objeme žiaden "hučák" nevzniká, v tak malom priestore ani stojaté vlny (plus máte pravidelný vnútorný priestor "rozbitý" výhybkou nepravidelného tvaru) - plus, výplňou vlastne znižujete litráž bedne, takže zmenšujete jej frekvenčný rozsah - takže v týchto bedniach je tlmenie dokonca kontraproduktívne, lebo zatlmuje voľný pohyb basáku, znižuje litráž bedne - a teda zvyšuje spodný kmitočet, ktorý bedňa dokáže zahrať = má to s tlmením menší frekvenčný rozsah na basoch, ako by to mohlo mať (teda ako to má nezatlmené).
Moja rada - nedávať tam nič, nechať to prázdne, je to podchytené teoreticky a aj skúsenosťami. Ak veľmi chcete, môžete vnútorné steny oblepiť slabou vrstvou vaty, ale je to zbytočné, nerobil by som to, lebo vata sa vibráciami začne droliť a obalí vnútro bedne.
Teď mám rozebrané ARS 9104, paradoxně byly hovňáky v pohodě (nejhůře na tom byl jeden původně 2 uF, teď 2,7 uF) a elyty TF 202 s kapacitou úplně mimo...
Díky za postřeh.
Z posluchového testu mi vychádza najlepšie 9204-ka s originálnymi kapacitami. 824 aj "ekonomická" oprava mi vychádza zvukovo plochá.
Inak, vy tie 9204-ky zamýšľate niekedy dať aj do sterea? Lebo v takom prípade mi pripadá úprava jednej výhybky tak a druhej inak ako úplne neprijateľná. V stereu samozrejme musia byť oba kanály osadené a zapojené presne zhodne. Plus, samozrejme elektrolyty v repríkoch sú nesprávne - má tam byť kondík s metalizovaným papierom a nie elektrolyt.
Samozrejme, takéto pokusy sú zaujímavé na zistenie výsledku, ale akonáhle zasiahnete do konštrukcie a/alebo zapojenia (mimo odobratia tlmenia z bedne, čo je OK a u týchto reprákov sa to dokonca odporúča), už to nie je bedňa na počúvanie ale len objekt na hranie sa 🙂
A ohľadne polarity reproduktorov a zapojenia - treba si uvedomiť, že za každým kondíkom má striedavý signál otočenú fázu o 90°, takže po 2 prechodoch kondíkmi za sebou je otočená fáza o 180° = protifáza.
Takže ako sa ukazuje, originálne zapojenie, či už z hľadiska osadenia výhybky, alebo polarity je urobené správne a ak človek nemá dostatočné vedomosti a nepozná súvislosti, mal by všetko nechať tak a neprerábať to - lebo človek viac pokazí, ako opraví. 🙂
Díky za vysvětlení. Určitě to bylo myšleno do sterea.
@@Specialista_Haski Nemáte začo 🙂 Tak keď to budete chcieť využívať v stereu, tak musíte bezpodmienečne spraviť obe výhybky zhodné. Neexistuje iná možnosť, inak budete počúvať zlý zvuk. A myslím si aj, že keďže sa jedná len o pár kondíkov, že ani cena za to nebude vysoká a keď budete mať potom roky dobrý posluch, myslím, že sám sebe budete vďačný, že ste do toho investovali tých pár korún 🙂
Ono, totižto aj tie skladby, ktorými to psudzujete na videu, absolútne nie sú vhodné na posúdenie kvality aparatúry, keď budete počúvať nejaký "ťažší" druh hudby (náročnejší na aparatúru), zaznamenáte naozaj veľký rozdiel.
@@IljaMichalic Kdybych chtěl vyměnit všechny kondenzátory v obou bednách za nové - nevyplatí se to. Reprobedny už jsou prodané (bylo na to video asi 1,5 roku zpět), cena byla 600,- za oba a samozřejmě byly výhybky upravené obě na stejné parametry. Faktem je, že mě toto ani nenapadlo neudělat, ale nezmínil jsem to, tak díky, snad to bude přínosem i ostatním.
Výběr testovaných písniček bylo pro mě celkem složité, i tak, aby byly vhodné pro všechny a na všechno a třeba neporušovali i Copyright.
@@Specialista_Haski tak za 600Kč ro asi bola dobrá kúpa pre kupujúceho - aj keď, paradoxne, ie bedničky stáli vo svojej dobe podobne za kus, myslím, že 620 alebo 630 Kčs za kus, viem, že keď ich otec kupoval s gramafónom, pár stál niečo vyše 1200 Kčs. Ale je jasné, že vtedy bolo vyše 1200 skoro mesačný plat a dnes je 600Kč jeden obed v reštaurácii 🙂
Je mi jasné, že pesničky ste museli vyberať na základe copyrightu, to nebola kritika, len som upozornil, že na skutočné testovanie (mimo youtubu) nie sú tie skladby moc vhodné, lebo je to elektronická hudba, ktorá nemá referenciu ako má v skutočnosti hrať a ešte to nie je ani frekvenčne "plné" - chýbajú tam skutočné výšky aj basy.
Nepovedal by som, že je dôležitá len kapacita u výškáča, u basáku je dôležitá rovnako. Tie kondíky totiž slúžia na skratovanie výšok na basáku a keď majú príliš veľkú kapacitu, tak skratujú výšky podstatne viac a skôr (frekvenčne) - teda znižujú frekvenčný rozsah basáku na hornom konci jeho pásma - teda vám tam vzniká frekvenčná diera, lebo basák už tie odrezané frekvencie nehrá, ale výškáč ich ešte tiež nehrá. Takže tam máte okolo deliaceho kmitočtu výhybky frekvenčnú dieru a bedňa nemôže dobre hrať. Bude hať možno dobre basy aj výšky, ale stredy budú zatlmené. Určite by som predpísanú kapacitu kondíkov dodržal. Ešte je otázka, či ste mali kondíky pri meraní vybité a či vám ukazuje merák dobre (ale vyzerá, že merák meria dobre).
čawles, na tých kondíkoch skôr meraj ESR, to je väčší problém. Zato aj ten 1ohm
Rozumím, určitě jo, díky za reakci. Na to je potřeba ale asi osciloskop nebo něco takového že? ....ten nemám, ale optám se. Ale pro ostatní, ty hovňáky určitě vyměňte :-)
@@Specialista_Haski presne, v týchto prípadoch je to hneď na výmenu za niečo kvalitnejšie. Na Ali exprese vieš kúpiť do 20eur LRC tester, ktorý na kontrolu ESR kond. postačuje. Veľa zdaru pri ďalších videjakach 👍
@@Specialista_Haski na esr merák osciloskop absolútne netreba, je to pomerne jednoduché zapojenie a na youtube sú aj video návody, ako ho vyrobiť. Stačí nejaký VU meter z magneťáku a pod., pár súčiastok (do 10) a krásne to funguje. Myslím, že aj na kanáli Pauls electrinic si to chlapík vyrobil podľa jedného návodu.
Takže kúpiť alebo vyrobiť - ESR je u kondíkov naozaj najdôležitejšia hodnota, meria sa ako prvá a podľa nej sa selektujú dobré a zlé kondíky 🙂
odporúčam inú (by godz) výhybku ... potom sú tie bedne úplne iný level
Souhlasím, pro ARN 56xx nebo 66xx s ARV161, 089/4 je to použitelné. V budoucnu udělám snad video a schéma ukážu. ruclips.net/video/PBIcAUytog0/видео.html
Fázový posun o 180stupnu posun napětí pred proudem.
Kondík a civka posun fáze až 90 st civka kondík posun až 90st druhým směrem vše kmitočtově zavislý proto přepolování repráku.
já mám o něco novější a s těma barvama je to úplně stejně