Merci pour ce commentaire. J'espère que les autres vidéos vous plairont aussi :). Je suis totalement amateur donc n'hésitez pas à me donner des conseils.
Salut, Merci pour le commentaire. Eh bien si votre maison est ancienne (construite avant 1950 en gros) il y a de grandes chances qu'elle ait les caractéristiques dont je parle dans cette vidéo et si vous voulez éviter de fragiliser le bâti il vaut mieux respecter la perspirance des murs en effet et du coup éviter le ciment. Je viens de regarder votre chaine et j'ai l'impression qu'on vit à peu près les mêmes aventures sauf qu'apparement Amine a l'air d'avoir plus d'expérience que moi du coup vous devez avancer beaucoup plus vite j'imagine vu que je dois tout apprendre au fur et à mesure :). Je vois que vous êtes déjà à 5,5k abonnés. Waouh c'est super impressionnant en si peu de temps. Si vous avez des conseils à me donner pour faire grandir ma chaine je suis preneur ;). A bientôt Nico
4 года назад
@@Nicolapprentibricolo Oui en effet je retrouve totalement la maison dans ce que tu dis 🙂 C'est vrai qu'Amine a de l'expérience mais il ne connaît pas tout et tu sembles aussi avoir de bonnes connaissances 👌👏 Pour les conseils yt, viens nous parler sur instagram ce sera plus simple 🙂 (bon faut dire que le confinement nous a grandement aidé dans la visibilité hi)
Bonjour Le plâtre laisse transiter l’humidité donc les enduits plâtrés ne posent pas de problème. Par contre les plaques de placo sont pleines de colle donc c’est pas top en parement de mur ancien à priori.
Bonjour, merci pour cette vidéo. Si je fais une dalle avec de la chaux, je laisse respirer le sol mais la vapeur d'eau ne remonte-t-elle pas aussi ? j'aurais donc un sol humide et froid ? Et quel revêtement pourrais-je mettre sur cette dalle ?
Salut Merci pour ton commentaire. Comme tu le sais je ne suis pas pro donc prends ma réponse avec des pincettes. Si tu utilises de la chaux alors ton sol va respirer en effet et donc la vapeur d'eau va transiter tu as raison. Il faut d'ailleurs que tu utilises un revêtement qui laisse passer la vapeur d'eau sur ta dalle en chaux comme la terre cuite par exemple. L'eau transitera dans les 2 sens car la vapeur d'eau cherche toujours à s'équilibrer. L'eau va avoir tendance à transiter vers l'extérieur en hiver car tu chauffes et donc ton air intérieur est plus chargé en humidité que l'air extérieur et inversement en été. Si ton sol respire et laisse passer l'eau sous forme gazeuse il ne sera pas mouillé. Il ne le sera uniquement si un point de rosée se forme sur ton sol (si la vapeur se transforme en eau liquide en gros). Il faut aussi bien sur faire en sorte que l'eau liquide qui remonte par capillarité n'arrive pas jusqu'à ton sol. Pour ça il est conseillé de construire ta chape à la chaux au dessus d'un hérisson (des cailloux non poreux comme du silex par exemple). La grosse différence entre l'habitat moderne et l'habitat ancien est justement la capacité de l'ancien à laisser transiter la vapeur d'eau à travers les parois. Dès que tu rajoutes un élément étanche comme le ciment par exemple, l'eau va chercher à transiter par ailleurs et va donc créer des surplus. C'est le cas si ta maison est posée directement sur le sol et que tu fais une chape en ciment. Toute l'eau qui remonte par capillarité va alors transiter dans les murs qui vont se retrouver gorgés d'eau tu auras alors une sensation de froids dans ta pièce à cause de tes murs. J'espère avoir répondu à tes questions A bientôt Nico
J'ai eu un diagnostic energetique pour une maison ancienne dans lequel on me propose de poser des panneaux d'isolation sur les murs. il y a pas de vide sanitaire, dons je suppose que ca doit pas etre tres judicieux?
Les techniques modernes classiques (laine minérale, dérivés d'hydrocarbures et placo) ne sont pas très bons pour l'habitat ancien car ils ne laissent pas l'humidité transiter (toujours le même problème en fait)
Bonjour Nico. Je viens de découvrir ta chaîne. RUclips m'a proposé une vidéo sur les thermite (d'une autre chaîne) puis une des vidéos que tu as fait sur ce sujet est apparue. Je l'ai regardé et suis allée voir ce que tu proposais d'autre. Je suis actuellement en train de remettre en état une vieille maison, inhabitée depuis quelques années. Avant d'être inoccupée, elle a été louée à différentes personnes plus ou moins soigneuses. Le propriétaire (mon ex) avait fait certains travaux qui se sont révélés désastreux, notamment la création d'une salle de bain, isolée avec certes du placo hydrofuge mais c'est tout. Bref, les éclaboussures ont détrempés une cloison et le lierre est passé au travers du mur pour venir s'abreuver à gogo. Lorsque mon fils a hérité de son père, le locataire en place est parti peu après et c'est là qu'a été découverte l'ampleur des dégâts. Et du temps où nous étions ensemble, il combattait régulièrement une forte humidité qui pourrissait les murs (à l'ouest), sous les fenêtres. Je m'intéressais peu à ces problèmes à cette époque, mais maintenant que mon fils m'a proposer d'y faire de la rénovation pour que je puisse m'y installer, j'ai pu faire quelques constatations. Sous les dites fenêtres, le mur est moins épais pour laisser une place à des radiateurs (il y avait une chaudière à eau, mais on a tout viré). De plus, ces fenêtres, autrefois en bois ont été remplacée par des fenêtres PVC, mais je n'y vois pas ces petites aérations comme celles qu'il y a dans l'appartement que j'occupe actuellement. Je pense que ces 3 facteurs réunis (fenêtres PVC , mur moins épais, emplacement radiateur) étaient générateurs de cette humidité récalcitrante. Pour ma part, ce n'est pas du tout l'emplacement que je privilégie pour le chauffage, donc je ne devrais plus rencontrer ce problème. Pour ce qui est de la salle de bain, toute l'isolation et le carrelage ont été enlevé, le réseaux de racines a été arraché, et l'inhabitation (ça se dit ça ?) a permis l'assèchement des murs. N'étant pas du tout pour la prolifération de lierre sur les murs, je ne cesse de l'arracher, de le couper mais j'ai pu constater des racines super balaises qui s'enfoncent sous la maison. Je pense qu'il va falloir le tuer avec un genre de procédé "tue-souche". Et nous envisageons bien sûr de refaire l'isolation, mais surtout l'étanchéité, notamment autour de la douche et du lavabo, ce qui n'avait pas été fait auparavant. Bref, tout ça pour dire que ta chaîne m'intéresse beaucoup et que je suis bien contente de t'avoir découvert.
@@Nicolapprentibricolo Oui en effet. Même si j'ai hâte d'y emménager, je ne veux pas aller trop vite. Je préfère faire un boulot correct, quitte à ce que ça mette un peu plus de temps. Et comme ce n'est pas mon job, je prends un max d'info un peu partout.
Tu as raison. C’est difficile de prendre le temps car on a envie de lancer les travaux le plus rapidement possible mais en fait si on peut prendre son temps c’est bien mieux pour éviter les erreurs.
Franchement génial. J'aurais vu tes videos il y a 1 an ça m'aurait éviter beaucoup de recherche.maintenant je sais déjà beaucoup de chose. Néanmoins je suis né train d'enlever le crépis ciment mais uniquement sur le premier étage car la facade est si tordu et ya tellement de reprise dedans (un peu de pierre, de mélange d'autre chose, de brique, la cata) que je ne peux rien en faire. Je vais mroba le ment isoler en laine de bois dans ossature bois. Mais je decrepis uniquement le premier niveau me disant que l'humidité ne montera plus si haut si tenté qu'elle soit déjà monté si haut ce dont je doute. Qu'en pense tu ?
Salut, Merci beaucoup pour ton commentaire ! La hauteur de l'humidité dans le mur dépend vraiment de chaque cas mais tu as raison il est très peu probable qu'elle soit remontée par capillarité au dessus d'1m5 - 2m du sol. Mais j'ai visité une église qui a des murs enduits au ciment et on voit clairement que l'humidité est montée très haut (8 - 10m). Pour en avoir le coeur net tu peux acheter un testeur d'humidité et tester ton mur. Enfin quoi qu'il en soit il est très peu probable que l'humidité soit montée si haut et de toute façon l'idée est de permettre à ton mur de perspirer. Donc tu pourrais même enlever le crépi ciment sur 1m de haut en partant du sol ce serait suffisant. L'eau pourrait migrer vers l'extérieur sur cette partie et à priori ne pas monter plus haut. Pense aussi à ton sol. S'il est en ciment et si tu ne veux pas tout casser tu peux faire une tranchée tout autour de 30-40 cm de large. Tu creuses et coule une chape à la chaux sur hérisson (couche de cailloux non poreux comme du silex). Attention de ne pas creuser sous les fondations de la maison ! L'humidité du sol pourra alors s'évaporer par cette partie et n'ira pas dans tes murs. Pour l'isolation d'un mur humide j'avoue me poser encore plein de questions. Si tu veux le faire avec de la laine de bois je crois qu'il faut laisser une lame d'air entre ton isolant et ton mur car ce dernier est humide mais à vérifier. Nous on s'oriente vers un enduit au rdc et un doublage des murs à l'étage. L'enduit ne sera qu'un correcteur thermique mais bon c'est à mon sens le meilleur moyen de préserver la perspirance des murs. J'espère avoir répondu à ta question. A bientôt Nico
Super intéressant d'échanger avec toi. J'ia bien pensé à la correction thermique. Mais même avec le réchauffement climatique chez nous en hiver c'est très froid. C'est très compliqué à faire un choix. Quand à la lame d'air ya deux écoles. C'est comme les tirant. Tu as des pro qui jute aux grand dieu que si ya une lame d'air l'isolation est nul ce qui se comprend car ya pas d'étanchéité à l'air et le froid traverse par les points faible, les pont thermique. Bien qu'en isolation extérieur ç mieux. Et ya des gens qui prone (pour l'intérieur) la technique de la boite dans la boîte. C'est compliqué. Pour mon sol je te remercie, j aii de la terre battue le problème est réglé. Juste pas e'vie de faire une dalle de chaux car ya pas de chaux en toupie.... C'est dommage. J'avais envie de faire un hérisson ventilé en misapor et dessus une chape sèche type micro ville de fermacelle et plaque de fermacelle. C'est perspirant apriori. Mais certaik me disent que c'est une mauvaise idée car une chape même sèche sans dalle c'est pas bon. Que c'est compliqué la reno du bâti ancien.
@@atelierp.r.a.1945 Mais du coup tu vas mettre quoi sur ton sol au dessus de la terre battue? La lame d'air n'empêche pas l'étanchéité à l'air. Pour une isolation par l'intérieur tu as en partant de l'intérieur vers l'extérieur plaque de parement (Placo ou Fermacell), frein vapeur (qui fait l'étanchéité à l'air), isolant, lame d'air si ton mur est humide (enfin je crois) sinon pas de lame d'air, mur. Le frein vapeur est vraiment important car il fait ton étanchéité à l'air mais aussi il évite que le point de rosée se forme dans ton isolant ou pire dans ton mur. Je ferai des vidéos sur le sujet. A bientôt Nico
@@Nicolapprentibricolo je pensais (je dit bien pensais lol) mettre hérisson ventilé en misapore. 20 cm. Geotextile 2 épaisseur en passe croisée. Bille de fermacelle. Et enfin plaque de sol fermacell. Je pense que cette s il utiok sera perspirante.
@@atelierp.r.a.1945 Oui ça me parait pas mal. En tout cas ce sera perspirant c'est certain! Je regarde une solution plancher bois au rdc en ce moment. J'ai cassé un sol en ciment et je songe creuser un peu et poser un sol bois sur plots béton pour créer une sorte de vide sanitaire avec circulation d'air par un soupirail dans le mur. C'est une pièce ou je peux réhausser le sol donc je me dis que ça peut le faire et c'est pas très compliqué à mettre en oeuvre.
Non pas forcément, c'est très bien le ciment mais pas pour faire des enduits de murs anciens ou de chape à même le sol. Par contre pour faire une poutre en béton armé c'est parfait.
Bonjour, Nico merci pour ton retour excuses pour la formulation de la phrase j'ai oublié le point d'interrogation ?, car il s'agissait d'une question. Donc en clair tu conseil le même traitement sable + chaud et non , enduit de renovation (chaux, sable, ciment) vendu chez le roi Merlin.
@@emmanuelragot6052 Salut Pour répondre encore mieux à ta première question les murs de refend sont ceux qui sont les plus sujets au salpêtre en général. Ils subissent eux aussi les remontées capillaires et ne bénéficient pas d'éléments extérieurs comme le soleil ou le vent pour mieux sécher. Je ne connais pas les enduits de rénovation vendu en GSB donc je ne peux pas te dire ce que ça vaut. Une chose est certaine c'est que plus ton mur pourra laisser passer l'eau sous forme gazeuse mieux c'est. Donc à mon avis le mieux est la chaux. Après si ton mur est fragile peut être que ça vaut le coup de mettre un peu de ciment mais je ne suis vraiment pas spécialiste... J'espère avoir répondu à ta question.
@@nicolasconstantin6944 merci pour ce retour j'ai pris chaux + sable hors magasin gsb. Nous avons de la pierre sombre et dure (granit ds le coin), que me conseilles tu en terme de dosage je pensai : 4 sceaux sable 0.2 pour 1 sceaux de chaux Nhl 3.5. D'avance merci er après je t'embête plus 😁.
Excuse moi je n'avais pas vu ton message. C'est le dosage que j'utilise sur mon chantier. Fais bien attention à respecter scrupuleusement le même dosage pour toutes tes gâchées sinon ton enduit n'aura pas exactement la même couleur.
Trés bien expliqué, en tant qu'architecte, je trouve juste que tout le contenu de votre vidéo ...Bravo et bonne continuation !
Merci pour ce commentaire. J'espère que les autres vidéos vous plairont aussi :).
Je suis totalement amateur donc n'hésitez pas à me donner des conseils.
Très bonne introduction aux maisons anciennes
Merci pour le partage.
Tres bien expliqué, merci aux pingouins pour la découverte de ta chaine... je m abonne
Cool.
Oui merci 1000 fois aux Pingouins!!!
Merci pour cette vidéo. C'est très clair, interessant et concret. Un abonné en + ;)
merci 👍et bon courage
Merci pour votre commentaire
Super tes vidéos ! Merci ! Du coup ça confirme bien qu'avant de mettre le plâtre sur nos murs on ne cimentera pas 🙂
Salut,
Merci pour le commentaire.
Eh bien si votre maison est ancienne (construite avant 1950 en gros) il y a de grandes chances qu'elle ait les caractéristiques dont je parle dans cette vidéo et si vous voulez éviter de fragiliser le bâti il vaut mieux respecter la perspirance des murs en effet et du coup éviter le ciment.
Je viens de regarder votre chaine et j'ai l'impression qu'on vit à peu près les mêmes aventures sauf qu'apparement Amine a l'air d'avoir plus d'expérience que moi du coup vous devez avancer beaucoup plus vite j'imagine vu que je dois tout apprendre au fur et à mesure :).
Je vois que vous êtes déjà à 5,5k abonnés. Waouh c'est super impressionnant en si peu de temps. Si vous avez des conseils à me donner pour faire grandir ma chaine je suis preneur ;).
A bientôt
Nico
@@Nicolapprentibricolo Oui en effet je retrouve totalement la maison dans ce que tu dis 🙂 C'est vrai qu'Amine a de l'expérience mais il ne connaît pas tout et tu sembles aussi avoir de bonnes connaissances 👌👏 Pour les conseils yt, viens nous parler sur instagram ce sera plus simple 🙂 (bon faut dire que le confinement nous a grandement aidé dans la visibilité hi)
@ Merci c'est sympa mais je dois avouer que je n'utilise pas Insta. Si je m'y mets je vous ferai signe :).
A+
Vous parlez du ciment, mais en est-il de même pour le plâtre ? Merci
Bonjour
Le plâtre laisse transiter l’humidité donc les enduits plâtrés ne posent pas de problème. Par contre les plaques de placo sont pleines de colle donc c’est pas top en parement de mur ancien à priori.
@@Nicolapprentibricolo Je vous remercie, je pense que votre réponse me sera très utile.
Bonjour, merci pour cette vidéo. Si je fais une dalle avec de la chaux, je laisse respirer le sol mais la vapeur d'eau ne remonte-t-elle pas aussi ? j'aurais donc un sol humide et froid ? Et quel revêtement pourrais-je mettre sur cette dalle ?
Salut
Merci pour ton commentaire. Comme tu le sais je ne suis pas pro donc prends ma réponse avec des pincettes.
Si tu utilises de la chaux alors ton sol va respirer en effet et donc la vapeur d'eau va transiter tu as raison. Il faut d'ailleurs que tu utilises un revêtement qui laisse passer la vapeur d'eau sur ta dalle en chaux comme la terre cuite par exemple.
L'eau transitera dans les 2 sens car la vapeur d'eau cherche toujours à s'équilibrer. L'eau va avoir tendance à transiter vers l'extérieur en hiver car tu chauffes et donc ton air intérieur est plus chargé en humidité que l'air extérieur et inversement en été. Si ton sol respire et laisse passer l'eau sous forme gazeuse il ne sera pas mouillé. Il ne le sera uniquement si un point de rosée se forme sur ton sol (si la vapeur se transforme en eau liquide en gros). Il faut aussi bien sur faire en sorte que l'eau liquide qui remonte par capillarité n'arrive pas jusqu'à ton sol. Pour ça il est conseillé de construire ta chape à la chaux au dessus d'un hérisson (des cailloux non poreux comme du silex par exemple).
La grosse différence entre l'habitat moderne et l'habitat ancien est justement la capacité de l'ancien à laisser transiter la vapeur d'eau à travers les parois. Dès que tu rajoutes un élément étanche comme le ciment par exemple, l'eau va chercher à transiter par ailleurs et va donc créer des surplus. C'est le cas si ta maison est posée directement sur le sol et que tu fais une chape en ciment. Toute l'eau qui remonte par capillarité va alors transiter dans les murs qui vont se retrouver gorgés d'eau tu auras alors une sensation de froids dans ta pièce à cause de tes murs.
J'espère avoir répondu à tes questions
A bientôt
Nico
J'ai eu un diagnostic energetique pour une maison ancienne dans lequel on me propose de poser des panneaux d'isolation sur les murs. il y a pas de vide sanitaire, dons je suppose que ca doit pas etre tres judicieux?
Les techniques modernes classiques (laine minérale, dérivés d'hydrocarbures et placo) ne sont pas très bons pour l'habitat ancien car ils ne laissent pas l'humidité transiter (toujours le même problème en fait)
Bonjour Nico. Je viens de découvrir ta chaîne. RUclips m'a proposé une vidéo sur les thermite (d'une autre chaîne) puis une des vidéos que tu as fait sur ce sujet est apparue. Je l'ai regardé et suis allée voir ce que tu proposais d'autre. Je suis actuellement en train de remettre en état une vieille maison, inhabitée depuis quelques années. Avant d'être inoccupée, elle a été louée à différentes personnes plus ou moins soigneuses. Le propriétaire (mon ex) avait fait certains travaux qui se sont révélés désastreux, notamment la création d'une salle de bain, isolée avec certes du placo hydrofuge mais c'est tout. Bref, les éclaboussures ont détrempés une cloison et le lierre est passé au travers du mur pour venir s'abreuver à gogo. Lorsque mon fils a hérité de son père, le locataire en place est parti peu après et c'est là qu'a été découverte l'ampleur des dégâts. Et du temps où nous étions ensemble, il combattait régulièrement une forte humidité qui pourrissait les murs (à l'ouest), sous les fenêtres. Je m'intéressais peu à ces problèmes à cette époque, mais maintenant que mon fils m'a proposer d'y faire de la rénovation pour que je puisse m'y installer, j'ai pu faire quelques constatations.
Sous les dites fenêtres, le mur est moins épais pour laisser une place à des radiateurs (il y avait une chaudière à eau, mais on a tout viré). De plus, ces fenêtres, autrefois en bois ont été remplacée par des fenêtres PVC, mais je n'y vois pas ces petites aérations comme celles qu'il y a dans l'appartement que j'occupe actuellement. Je pense que ces 3 facteurs réunis (fenêtres PVC , mur moins épais, emplacement radiateur) étaient générateurs de cette humidité récalcitrante. Pour ma part, ce n'est pas du tout l'emplacement que je privilégie pour le chauffage, donc je ne devrais plus rencontrer ce problème.
Pour ce qui est de la salle de bain, toute l'isolation et le carrelage ont été enlevé, le réseaux de racines a été arraché, et l'inhabitation (ça se dit ça ?) a permis l'assèchement des murs. N'étant pas du tout pour la prolifération de lierre sur les murs, je ne cesse de l'arracher, de le couper mais j'ai pu constater des racines super balaises qui s'enfoncent sous la maison. Je pense qu'il va falloir le tuer avec un genre de procédé "tue-souche". Et nous envisageons bien sûr de refaire l'isolation, mais surtout l'étanchéité, notamment autour de la douche et du lavabo, ce qui n'avait pas été fait auparavant.
Bref, tout ça pour dire que ta chaîne m'intéresse beaucoup et que je suis bien contente de t'avoir découvert.
Merci pour ce commentaire
Pas mal de travail de ton côté aussi du coup 😊
@@Nicolapprentibricolo
Oui en effet. Même si j'ai hâte d'y emménager, je ne veux pas aller trop vite. Je préfère faire un boulot correct, quitte à ce que ça mette un peu plus de temps. Et comme ce n'est pas mon job, je prends un max d'info un peu partout.
Tu as raison. C’est difficile de prendre le temps car on a envie de lancer les travaux le plus rapidement possible mais en fait si on peut prendre son temps c’est bien mieux pour éviter les erreurs.
Franchement génial. J'aurais vu tes videos il y a 1 an ça m'aurait éviter beaucoup de recherche.maintenant je sais déjà beaucoup de chose. Néanmoins je suis né train d'enlever le crépis ciment mais uniquement sur le premier étage car la facade est si tordu et ya tellement de reprise dedans (un peu de pierre, de mélange d'autre chose, de brique, la cata) que je ne peux rien en faire. Je vais mroba le ment isoler en laine de bois dans ossature bois. Mais je decrepis uniquement le premier niveau me disant que l'humidité ne montera plus si haut si tenté qu'elle soit déjà monté si haut ce dont je doute. Qu'en pense tu ?
Salut,
Merci beaucoup pour ton commentaire !
La hauteur de l'humidité dans le mur dépend vraiment de chaque cas mais tu as raison il est très peu probable qu'elle soit remontée par capillarité au dessus d'1m5 - 2m du sol. Mais j'ai visité une église qui a des murs enduits au ciment et on voit clairement que l'humidité est montée très haut (8 - 10m). Pour en avoir le coeur net tu peux acheter un testeur d'humidité et tester ton mur.
Enfin quoi qu'il en soit il est très peu probable que l'humidité soit montée si haut et de toute façon l'idée est de permettre à ton mur de perspirer. Donc tu pourrais même enlever le crépi ciment sur 1m de haut en partant du sol ce serait suffisant. L'eau pourrait migrer vers l'extérieur sur cette partie et à priori ne pas monter plus haut. Pense aussi à ton sol. S'il est en ciment et si tu ne veux pas tout casser tu peux faire une tranchée tout autour de 30-40 cm de large. Tu creuses et coule une chape à la chaux sur hérisson (couche de cailloux non poreux comme du silex). Attention de ne pas creuser sous les fondations de la maison ! L'humidité du sol pourra alors s'évaporer par cette partie et n'ira pas dans tes murs.
Pour l'isolation d'un mur humide j'avoue me poser encore plein de questions. Si tu veux le faire avec de la laine de bois je crois qu'il faut laisser une lame d'air entre ton isolant et ton mur car ce dernier est humide mais à vérifier. Nous on s'oriente vers un enduit au rdc et un doublage des murs à l'étage. L'enduit ne sera qu'un correcteur thermique mais bon c'est à mon sens le meilleur moyen de préserver la perspirance des murs.
J'espère avoir répondu à ta question.
A bientôt
Nico
Super intéressant d'échanger avec toi. J'ia bien pensé à la correction thermique. Mais même avec le réchauffement climatique chez nous en hiver c'est très froid. C'est très compliqué à faire un choix. Quand à la lame d'air ya deux écoles. C'est comme les tirant. Tu as des pro qui jute aux grand dieu que si ya une lame d'air l'isolation est nul ce qui se comprend car ya pas d'étanchéité à l'air et le froid traverse par les points faible, les pont thermique. Bien qu'en isolation extérieur ç mieux. Et ya des gens qui prone (pour l'intérieur) la technique de la boite dans la boîte. C'est compliqué. Pour mon sol je te remercie, j aii de la terre battue le problème est réglé. Juste pas e'vie de faire une dalle de chaux car ya pas de chaux en toupie.... C'est dommage. J'avais envie de faire un hérisson ventilé en misapor et dessus une chape sèche type micro ville de fermacelle et plaque de fermacelle. C'est perspirant apriori. Mais certaik me disent que c'est une mauvaise idée car une chape même sèche sans dalle c'est pas bon. Que c'est compliqué la reno du bâti ancien.
@@atelierp.r.a.1945 Mais du coup tu vas mettre quoi sur ton sol au dessus de la terre battue?
La lame d'air n'empêche pas l'étanchéité à l'air. Pour une isolation par l'intérieur tu as en partant de l'intérieur vers l'extérieur plaque de parement (Placo ou Fermacell), frein vapeur (qui fait l'étanchéité à l'air), isolant, lame d'air si ton mur est humide (enfin je crois) sinon pas de lame d'air, mur. Le frein vapeur est vraiment important car il fait ton étanchéité à l'air mais aussi il évite que le point de rosée se forme dans ton isolant ou pire dans ton mur. Je ferai des vidéos sur le sujet.
A bientôt
Nico
@@Nicolapprentibricolo je pensais (je dit bien pensais lol) mettre hérisson ventilé en misapore. 20 cm. Geotextile 2 épaisseur en passe croisée. Bille de fermacelle. Et enfin plaque de sol fermacell. Je pense que cette s il utiok sera perspirante.
@@atelierp.r.a.1945 Oui ça me parait pas mal. En tout cas ce sera perspirant c'est certain!
Je regarde une solution plancher bois au rdc en ce moment. J'ai cassé un sol en ciment et je songe creuser un peu et poser un sol bois sur plots béton pour créer une sorte de vide sanitaire avec circulation d'air par un soupirail dans le mur. C'est une pièce ou je peux réhausser le sol donc je me dis que ça peut le faire et c'est pas très compliqué à mettre en oeuvre.
J’admets que c’est intéressant tout ça mais j’attends toujours plus d’info sur les andouillettes...
A bas le ciment !
Non pas forcément, c'est très bien le ciment mais pas pour faire des enduits de murs anciens ou de chape à même le sol. Par contre pour faire une poutre en béton armé c'est parfait.
Nico l'apprenti bricolo ho oui, j’aime faire des grosses poutres
La capillarité n'est vraie que pour les murs extérieurs.
Les murs de refends sont aussi sujets à la capillarité et dans mon cas ce sont ceux qui sont les plus sujets au salpêtre
Bonjour,
Nico merci pour ton retour excuses pour la formulation de la phrase j'ai oublié le point d'interrogation ?, car il s'agissait d'une question. Donc en clair tu conseil le même traitement sable + chaud et non , enduit de renovation (chaux, sable, ciment) vendu chez le roi Merlin.
@@emmanuelragot6052 Salut
Pour répondre encore mieux à ta première question les murs de refend sont ceux qui sont les plus sujets au salpêtre en général. Ils subissent eux aussi les remontées capillaires et ne bénéficient pas d'éléments extérieurs comme le soleil ou le vent pour mieux sécher.
Je ne connais pas les enduits de rénovation vendu en GSB donc je ne peux pas te dire ce que ça vaut. Une chose est certaine c'est que plus ton mur pourra laisser passer l'eau sous forme gazeuse mieux c'est. Donc à mon avis le mieux est la chaux. Après si ton mur est fragile peut être que ça vaut le coup de mettre un peu de ciment mais je ne suis vraiment pas spécialiste...
J'espère avoir répondu à ta question.
@@nicolasconstantin6944 merci pour ce retour j'ai pris chaux + sable hors magasin gsb. Nous avons de la pierre sombre et dure (granit ds le coin), que me conseilles tu en terme de dosage je pensai :
4 sceaux sable 0.2 pour 1 sceaux de chaux Nhl 3.5.
D'avance merci er après je t'embête plus 😁.
Excuse moi je n'avais pas vu ton message.
C'est le dosage que j'utilise sur mon chantier. Fais bien attention à respecter scrupuleusement le même dosage pour toutes tes gâchées sinon ton enduit n'aura pas exactement la même couleur.