Ook interessant om te zien: de waarde voor de buitenlucht (350 ppm) die in de tabel staat, is ondertussen alweer achterhaald. Door de gestegen Co2 uitstoot schommelt deze ondertussen al rond de 416 ppm in 2021. Dat maakt de hele Co2 uitstoot discussie wellicht iets zichtbaarder.
Deze week in de berging / washok deze Europlast wtw unit gemonteerd als vervanger voor een open gat naar buiten. Twee jaar geleden gat gemaakt om vocht van natte was uit berging te krijgen. Raampje andere kant berging open voor natuurlijke trek. In de koude maanden zorgde dit gat en open raam voor koud in de berging. Radiator op 20 graden (Honeywell Evohome zone-verwarming), maar warmte vliegt dan naar buiten. Zonde en niet comfortabel. Eerste ervaringen zijn positief. Deze week buiten temperatuur 5-8 graden. Voelt minder koud in de berging en was lijkt prima te drogen. Radiator staat nu op 19 graden. Originele gat was recht (niet 2 graden aflopend). Geen idee of dat tot problemen gaat leiden? Staat 24x7 aan. Met energie monitor gecontroleerd en verbruikt inderdaad 2 watt (in hoogste stand). Als er toch iets te klagen is: hij maakt wel wat geluid. Voor de berging prima, maar woonkamer of keuken zou ik niet doen.
Tip: Systeem D met WTW installeren in bestaande woningen is minder moeilijk dan het lijkt: - Zorg dat elke ruimte een afvoer heeft (vaak voldoet de begane grond al en hoeven alleen de slaapkamers via zolder een afvoerleiding extra te krijgen) - Zorg dat elke deur aan de onderkant 2-3cm ruimte heeft - Installeer een grote aanvoer in de hal.
Als hij 7 minuten afzuigt, dan ontstaat er onderdruk in de kamer. Hoe wordt die aangevuld, met koude lucht uit de aangrenzende vertrekken? Bij 7 minuten inblazen ontstaat er overdruk en verdwijnt de warme lucht uit de kamer naar buiten of de aangrenzende vertrekken? Dan ben je een groot gedeelte van het energetische effect kwijt lijkt me.
Ik zou hier graag ook toelichting op zien. 1 oplossing die ik zie is het plaatsen van 2 units (wat me in grotere ruimtes niet overbodig lijkt). Laat deze exact tegenovergesteld werken (1 blaast in, de ander uit en vice versa), en het probleem is opgelost. Alleen geen idee of deze units die regelmogelijkheid heeft.
Ik heb ook Europlast E Extra, en ik heb een warmtepompboiler op zolder die de zolder lucht gebruikt. De Europlast draait dus om de 70 seconde om niet 7 minuten! Verder zit alles dicht behalve passief ventilatie in 2 WC's/badkamer en 1 in een inloop kast. De inloopkast gaat naar de oude schoorsteen waar geen open haard meer aan vast zit. En de WC's zitten aan een kanaal dat in de hoek van mijn trap naar het dak gaat met een pijpje door de dak heen. Als de Europlast dus lucht aanzuigt, komt er dus licht binnen via WC's/inloopkast/zolder(als boiler uit staat). En waarschijnlijk nog wat via de keuken afzuiging boven de kookplaat. Die ruimtes kunnen dus wat koude lucht binnenkrijgen, maar zodra de Europlast lucht naar buiten blaast. Maar omdat Europlast dan na 70sec weer naar binnen blaast, zal alleen die ruimtes misschien wat kouder worden en niet mijn woonkamer bv. En voor mij zal de meeste kou dus in de schoorsteen/kanaal blijven. Alleen in me keuken afzuiging is de afzuiging maar 1,5 meter buis. Want de Europllast verplaatst maar 24 m³/h (100mm variant) of 53 m³/h (150mm variant). Mijn warmtepomp boiler (Atlantic explorer 200L) op zolder trekt wel 310m³/h ~ 390m³/h. Die gaat bij om 12u aan, en verlaagt ook mooi de co2 in mijn huis. :) Want 1 Europlast is te weinig wanneer je grootste deel van dag 3 mensen en 2 katten in huis hebt. Maar de boiler trekt dus meer koude lucht in het huis maar staat niet de hele dag aan. En in de zomer is het altijd heet op zolder, dus de boiler koelt dan mijn zolder mooi :) De boiler verbruikt hierdoor ook maar 35kw/maand in winter en 20knw/maand in zomer voor als ons warm water in huis. (wij zijn alle 3 lange douchers niet 4~6min....) En ja verder zit alles zowat helemaal dicht. Heb zelfs een homebox brievenbus met isolatie die helemaal dicht is, tenzij de postbode leuk de de post er 1/2 in laat zitten :( "zowat" omdat ik de voordeur onderaan niet helemaal dicht kan krijgen. De rest zit wel wel echt 99%+ dicht met tochtstrips. En ik heb nergens ventilatieroosters bij me ramen.
Na wat zoek werk kwam ik toch weer hier uit, zoals vaak natuurlijk! 👌🏻 Ik heb zelf thuis geen centrale afzuiging, maar nu wil ik wel iets gaan doen ermee. Een oplossing als dit is perfect voor badkamer, wc en wasruimte! Alleen nog eens uitzoeken hoe ik het goed in een schuin dak ga verwerken! Misschien leuk om in de toekomst toch weer eens wat aandacht aan te besteden?
Ik zit in een appartement met type C. Er wordt standaard veel te veel afgezogen. Dat blijkt ook wel uit de C02 meters die ik her en der heb staan, die blijven bijna altijd onder de 500 en meestal rond the 440 ppm. Oftewel, al die ventilatieroosters kunnen dicht bij dit soort waarden. Gaat die waarde omhoog, dan zet ik even de balkondeur open. Nu nog mijn huishoudster aanleren om niet elke keer alles wijd open te zetten.
Beter kun je kijken of je de centrale ventilatiebox beter af kunt stellen (lager) of je ventielen wat verder dicht draaien. Want warmte binnenhouden is goed, maar gezonde binnenlucht is ook belangrijk.
@@KetelKlets Het is een centraal systeem van het gebouw dus dat zuigt zoals het zuigt. Ja ventielen al een beetje bijgesteld en ja de co2 meters her en der in huis, waaronder eentje naast mijn bed houden in de gaten of het gezond blijft. De grap is dat door te meten ik zie dat het harstikke goed gaat met de luchtkwaliteit en het allemaal wat minder kan met dat ventileren. 440 ppm is bijna buitenlucht kwaliteit :-)
Een goed onderwerp. Een ander tip om te voorkomen dat onnodig warmte via de mechanische ventilatie wordt weggezogen is door middel van automatisering. Aan de mechanische ventilatie kan een slimme stopcontact worden opgehangen, deze dingen kosten 5-10 euro per stuk. Deze kan de gebruikte hoeveelheid stroom opmeten. Dan kun je zien hoeveel watt er wordt gebruikt als de mechanische ventilatie op een hoge stand staat. Dit kan weer worden geïntegreerd met een slimme thermostaat, zodat de CV ketel op een lage stand gaat indien de mechanische ventilatie op een hoge stand staat. Als er geen slimme thermostaat in huis aanwezig is, dan is het waarschijnlijk ook mogelijk om een slimme relais schakelaar tussen de thermostaat en de CV ketel te plaatsen. Deze kost ongeveer 15-20 euro. Deze kan ervoor zorgen dat de verbinding van de thermostaat met de CV ketel wordt verbroken indien de mechanische ventilatie aan staat. Nadeel hiervan is wel dat dit storingsmeldingen op de CV kan geven, maar wellicht zijn er ook slimmere alternatieven voor aanwezig.
Wij zijn zelf bezig met een nieuwbouwwoning en kiezen vanwege kosten en onderhoud van een centrale wtw niet voor dat systeem maar voor standaard ventilatie c. Dit lijkt echter een mooie tussenoplossing. Vraag is dan of ik nog een ventilatie c systeem nodig heb als ik elke ruimte van een dergelijk decentraal systeem laat voorzien of is een combinatie nodig? En moet dit dan worden geïnstalleerd in elke leefruimte? Alvast dank voor je reactie!
Elke ruimte moet voldoende worden geventileerd, met wel systeem je dat doet maakt niet uit. Overigens vergeet je nog een optie: type C met Co2 sturing (sensor), ook wel bekend als type C+: ruclips.net/video/P44xetOZFtA/видео.html
@@KetelKlets het gaat me er met name om hoe warmte behouden kan worden zonder daarvoor enorme kosten te moeten maken. Maar als ik je antwoord goed lees is een combinatie ook mogelijk? En we krijgen idd c+ ipv c.
@@jantjeduim Combinatie kan altijd, maar als de systemen niet met elkaar praten, dan loop je kans op onder- of overventilatie. Decentrale type D is dus vooral handig in ruimtes die geen ventilatie hebben of die alleen extra ventilatie nodig hebben tijdens gebruik.
Ik heb zelf een Itho Qualityflow in mijn bestaande huis ingebouwd. Je hebt dan decentrale aanzuiging en centrale inblaas in hal of overloop. De verse lucht verspreid dan door deurroosters. Dat scheelt een boel buizen. Ik had niks om mee te beginnen, maar als je al een C-systeem hebt zou je wellicht kanalen kunnen hergebruiken.
Ik kan hem helaas nergens kwijt in de muur en hij is alleen geschikt voor wandmontage (de buis moet 2 graden aflopen naar buiten om condenswater af te voeren). Ik vrees dus dat ik wel voor 'de dure variant' moet gaan...
Als dat inclusief alle kanalen is misschien? Mijn ervaring is dat je nooit een keuken moet kopen bij degene die je nieuwbouwhuis oplevert, daar zit vaak vette marge op.
Let op: als je meer gaat ventileren om CO2 en VOC waaren omlaag te krijgen, dan haal je allerlei ongewenste zaken binnen, bijvoorbeeld PM. In de warmere perioden van het jaar wordt RH binnnen ook ongewenst hoger door ventileren. Het is dus steees op compromis zoeken... handmatig of (deels) geautomatiseerd.
Zo werkt dat niet... Als je lucht van binnen naar buiten blaast zal er via kieren in de woning op hetzelfde moment lucht van buiten naar binnen worden gezogen, je kunt namelijk geen onderdruk krijgen. En andersom natuurlijk hetzelfde verhaal.
Ook interessant om te zien: de waarde voor de buitenlucht (350 ppm) die in de tabel staat, is ondertussen alweer achterhaald. Door de gestegen Co2 uitstoot schommelt deze ondertussen al rond de 416 ppm in 2021. Dat maakt de hele Co2 uitstoot discussie wellicht iets zichtbaarder.
Deze week in de berging / washok deze Europlast wtw unit gemonteerd als vervanger voor een open gat naar buiten. Twee jaar geleden gat gemaakt om vocht van natte was uit berging te krijgen. Raampje andere kant berging open voor natuurlijke trek. In de koude maanden zorgde dit gat en open raam voor koud in de berging. Radiator op 20 graden (Honeywell Evohome zone-verwarming), maar warmte vliegt dan naar buiten. Zonde en niet comfortabel. Eerste ervaringen zijn positief. Deze week buiten temperatuur 5-8 graden. Voelt minder koud in de berging en was lijkt prima te drogen. Radiator staat nu op 19 graden. Originele gat was recht (niet 2 graden aflopend). Geen idee of dat tot problemen gaat leiden? Staat 24x7 aan. Met energie monitor gecontroleerd en verbruikt inderdaad 2 watt (in hoogste stand). Als er toch iets te klagen is: hij maakt wel wat geluid. Voor de berging prima, maar woonkamer of keuken zou ik niet doen.
Tip:
Systeem D met WTW installeren in bestaande woningen is minder moeilijk dan het lijkt:
- Zorg dat elke ruimte een afvoer heeft (vaak voldoet de begane grond al en hoeven alleen de slaapkamers via zolder een afvoerleiding extra te krijgen)
- Zorg dat elke deur aan de onderkant 2-3cm ruimte heeft
- Installeer een grote aanvoer in de hal.
Als hij 7 minuten afzuigt, dan ontstaat er onderdruk in de kamer. Hoe wordt die aangevuld, met koude lucht uit de aangrenzende vertrekken? Bij 7 minuten inblazen ontstaat er overdruk en verdwijnt de warme lucht uit de kamer naar buiten of de aangrenzende vertrekken? Dan ben je een groot gedeelte van het energetische effect kwijt lijkt me.
Ik zou hier graag ook toelichting op zien. 1 oplossing die ik zie is het plaatsen van 2 units (wat me in grotere ruimtes niet overbodig lijkt). Laat deze exact tegenovergesteld werken (1 blaast in, de ander uit en vice versa), en het probleem is opgelost. Alleen geen idee of deze units die regelmogelijkheid heeft.
bij ventilatieland schrijven ze over dit product dat het elke 70 secondes van richting verandert; klinkt mij wel logischer
Ik heb ook Europlast E Extra, en ik heb een warmtepompboiler op zolder die de zolder lucht gebruikt.
De Europlast draait dus om de 70 seconde om niet 7 minuten!
Verder zit alles dicht behalve passief ventilatie in 2 WC's/badkamer en 1 in een inloop kast. De inloopkast gaat naar de oude schoorsteen waar geen open haard meer aan vast zit. En de WC's zitten aan een kanaal dat in de hoek van mijn trap naar het dak gaat met een pijpje door de dak heen.
Als de Europlast dus lucht aanzuigt, komt er dus licht binnen via WC's/inloopkast/zolder(als boiler uit staat).
En waarschijnlijk nog wat via de keuken afzuiging boven de kookplaat.
Die ruimtes kunnen dus wat koude lucht binnenkrijgen, maar zodra de Europlast lucht naar buiten blaast. Maar omdat Europlast dan na 70sec weer naar binnen blaast, zal alleen die ruimtes misschien wat kouder worden en niet mijn woonkamer bv. En voor mij zal de meeste kou dus in de schoorsteen/kanaal blijven.
Alleen in me keuken afzuiging is de afzuiging maar 1,5 meter buis.
Want de Europllast verplaatst maar 24 m³/h (100mm variant) of 53 m³/h (150mm variant).
Mijn warmtepomp boiler (Atlantic explorer 200L) op zolder trekt wel 310m³/h ~ 390m³/h. Die gaat bij om 12u aan, en verlaagt ook mooi de co2 in mijn huis. :)
Want 1 Europlast is te weinig wanneer je grootste deel van dag 3 mensen en 2 katten in huis hebt.
Maar de boiler trekt dus meer koude lucht in het huis maar staat niet de hele dag aan.
En in de zomer is het altijd heet op zolder, dus de boiler koelt dan mijn zolder mooi :)
De boiler verbruikt hierdoor ook maar 35kw/maand in winter en 20knw/maand in zomer voor als ons warm water in huis. (wij zijn alle 3 lange douchers niet 4~6min....)
En ja verder zit alles zowat helemaal dicht. Heb zelfs een homebox brievenbus met isolatie die helemaal dicht is, tenzij de postbode leuk de de post er 1/2 in laat zitten :(
"zowat" omdat ik de voordeur onderaan niet helemaal dicht kan krijgen. De rest zit wel wel echt 99%+ dicht met tochtstrips. En ik heb nergens ventilatieroosters bij me ramen.
Na wat zoek werk kwam ik toch weer hier uit, zoals vaak natuurlijk! 👌🏻
Ik heb zelf thuis geen centrale afzuiging, maar nu wil ik wel iets gaan doen ermee.
Een oplossing als dit is perfect voor badkamer, wc en wasruimte! Alleen nog eens uitzoeken hoe ik het goed in een schuin dak ga verwerken!
Misschien leuk om in de toekomst toch weer eens wat aandacht aan te besteden?
Staat al in de planning 🙂
Ik zit in een appartement met type C. Er wordt standaard veel te veel afgezogen. Dat blijkt ook wel uit de C02 meters die ik her en der heb staan, die blijven bijna altijd onder de 500 en meestal rond the 440 ppm. Oftewel, al die ventilatieroosters kunnen dicht bij dit soort waarden. Gaat die waarde omhoog, dan zet ik even de balkondeur open.
Nu nog mijn huishoudster aanleren om niet elke keer alles wijd open te zetten.
Beter kun je kijken of je de centrale ventilatiebox beter af kunt stellen (lager) of je ventielen wat verder dicht draaien. Want warmte binnenhouden is goed, maar gezonde binnenlucht is ook belangrijk.
@@KetelKlets Het is een centraal systeem van het gebouw dus dat zuigt zoals het zuigt.
Ja ventielen al een beetje bijgesteld en ja de co2 meters her en der in huis, waaronder eentje naast mijn bed houden in de gaten of het gezond blijft.
De grap is dat door te meten ik zie dat het harstikke goed gaat met de luchtkwaliteit en het allemaal wat minder kan met dat ventileren. 440 ppm is bijna buitenlucht kwaliteit :-)
@@HansKeesom Ja zeker, als je onder 800 blijft is de lucht prima, dus kijk inderdaad wat er mogelijk is.
Een goed onderwerp. Een ander tip om te voorkomen dat onnodig warmte via de mechanische ventilatie wordt weggezogen is door middel van automatisering.
Aan de mechanische ventilatie kan een slimme stopcontact worden opgehangen, deze dingen kosten 5-10 euro per stuk. Deze kan de gebruikte hoeveelheid stroom opmeten. Dan kun je zien hoeveel watt er wordt gebruikt als de mechanische ventilatie op een hoge stand staat.
Dit kan weer worden geïntegreerd met een slimme thermostaat, zodat de CV ketel op een lage stand gaat indien de mechanische ventilatie op een hoge stand staat.
Als er geen slimme thermostaat in huis aanwezig is, dan is het waarschijnlijk ook mogelijk om een slimme relais schakelaar tussen de thermostaat en de CV ketel te plaatsen. Deze kost ongeveer 15-20 euro. Deze kan ervoor zorgen dat de verbinding van de thermostaat met de CV ketel wordt verbroken indien de mechanische ventilatie aan staat. Nadeel hiervan is wel dat dit storingsmeldingen op de CV kan geven, maar wellicht zijn er ook slimmere alternatieven voor aanwezig.
Jeeej een nieuwe ketel klets!!!!
Wij zijn zelf bezig met een nieuwbouwwoning en kiezen vanwege kosten en onderhoud van een centrale wtw niet voor dat systeem maar voor standaard ventilatie c.
Dit lijkt echter een mooie tussenoplossing. Vraag is dan of ik nog een ventilatie c systeem nodig heb als ik elke ruimte van een dergelijk decentraal systeem laat voorzien of is een combinatie nodig? En moet dit dan worden geïnstalleerd in elke leefruimte?
Alvast dank voor je reactie!
Elke ruimte moet voldoende worden geventileerd, met wel systeem je dat doet maakt niet uit. Overigens vergeet je nog een optie: type C met Co2 sturing (sensor), ook wel bekend als type C+: ruclips.net/video/P44xetOZFtA/видео.html
@@KetelKlets het gaat me er met name om hoe warmte behouden kan worden zonder daarvoor enorme kosten te moeten maken. Maar als ik je antwoord goed lees is een combinatie ook mogelijk? En we krijgen idd c+ ipv c.
@@jantjeduim Combinatie kan altijd, maar als de systemen niet met elkaar praten, dan loop je kans op onder- of overventilatie. Decentrale type D is dus vooral handig in ruimtes die geen ventilatie hebben of die alleen extra ventilatie nodig hebben tijdens gebruik.
Condens??
Ik heb zelf een Itho Qualityflow in mijn bestaande huis ingebouwd. Je hebt dan decentrale aanzuiging en centrale inblaas in hal of overloop. De verse lucht verspreid dan door deurroosters. Dat scheelt een boel buizen. Ik had niks om mee te beginnen, maar als je al een C-systeem hebt zou je wellicht kanalen kunnen hergebruiken.
Nog nooit gezien, heb je deze nu ook een gemonteerd bij jullie?
Ik kan hem helaas nergens kwijt in de muur en hij is alleen geschikt voor wandmontage (de buis moet 2 graden aflopen naar buiten om condenswater af te voeren). Ik vrees dus dat ik wel voor 'de dure variant' moet gaan...
Ik krijg een nieuwbouw huis echter de kosten voor WTW zijn 7000 euro is dat rendabel?
Als dat inclusief alle kanalen is misschien? Mijn ervaring is dat je nooit een keuken moet kopen bij degene die je nieuwbouwhuis oplevert, daar zit vaak vette marge op.
Let op: als je meer gaat ventileren om CO2 en VOC waaren omlaag te krijgen, dan haal je allerlei ongewenste zaken binnen, bijvoorbeeld PM. In de warmere perioden van het jaar wordt RH binnnen ook ongewenst hoger door ventileren.
Het is dus steees op compromis zoeken... handmatig of (deels) geautomatiseerd.
Interessant
Zo werkt dat niet...
Als je lucht van binnen naar buiten blaast zal er via kieren in de woning op hetzelfde moment lucht van buiten naar binnen worden gezogen, je kunt namelijk geen onderdruk krijgen.
En andersom natuurlijk hetzelfde verhaal.
Ik beweer toch ook niet anders?