Здравствуйте. По поводу вреда для здоровья - точно сказать не могу, хотя задавался вопросом и искал в инете по теме материал. Поскольку во комментариях упрекали, мол они ядовиты для здоровья человека и тяжелые металлы содержат. В результате оказалось что в них меньше тяжелых металлов, чем в масляных красках (ПФ115) которыми ранее повсеместно (в том числе и больницах и Дет.сад) красили стены и полы. То есть если говорить о вреде и сравнивать с другими материалами, разрешенных для внутреннего использования в помещениях, то автомобильные краски (скорее лаки, поскольку он последний материал наносится на детали) куда менее вредные оказались по техническим картам. Утверждать и то советовать не берусь, просто личное мнение и то вычитал. Однако у себя дома покровал автомобильным лаком обеденный стол, уже несколько лет как пользуюсь - никаких проблем замечено не было. Единственное что горячие кружки с кипятком, ставить желательно - лак прогревается и издает характерный запах, все же он не предназначен терпеть такие температуры. А вот если это покраска фасадов и корпуса мебели, то все нормально. И вот еще один совет, после окрашивания следует дать просушки около 5-7 дней, чтобы материал полностью просох и набрал прочность, а так же за это время полностью проветрится неприятный запах от окрашивания. И еще о вреде, есть момент что ДСП и МДФ, так же ламинат и паркетная доска, тоже вредны - клей содержит формальдегид что является сильным канцерогеном. Да и других вредных веществ много в какой краске, клее, разных покрытиях и пластках хватает, увы. Так что автомобильные краски, наверное, довольно малая из всех зол что могут приключиться, так сказать
@@ДимДимыч-о9с акриловая краска - тот же самый лак, только с пигментом, то есть вреда от него не больше. Нагрева он, теоретически, не сильно боится, поскольку сколько там получается нагрев у духовки - до сотни градусов, наверное, не более. Краска до 150 градусов легко выдерживает, а то и все 200, более уже нет. Но запах может давать, увы, вполне может. Но опять же краска не пленка - она не слезет, только запах может издавать и скорее всего со временем он уйдет, перестанет выделяться. У меня на столе что от нагрева пахнет - там редко что-то прям горячее ставят и три раза лаком покрыт он был, каждый раз по два слоя давал, то есть слой велик и скорее всего от этого плохо просох или же есть чему прогреваться и запах издавать. В машине клапанную крышку товарищу покрасил, все думали что обгорит из-за близости выпускного коллектора, да и масло сам двигатель прилично греется, но на деле уже лет пять ездит и все нормально, нет проблем. Даже лаком не воняла она при первом запуске и нагреве, видимо от количества лака всего в 1,5 слоя и разница что все запаха нет. Это я к тому что скорее всего если вы так же минимальный слой краски дадите, то есть 1,5 слоя, то все должно быть отлично. И да, краску лучше берите: Мипа, Новол, Мобихел, Дюпон, Реафлекс - они примерно в той же ценовой категории, но лучше чем Вика укрывают, значительно лучше. Вика хороша, наверное хороша, если слой большой нужен, чтобы риску залить или какие еще причины, но для легкого укрытия в цвет она никак не подходит, очень и очень плохо укрывает, реально нужно 3-4 слоя дать, чтобы прям цвет насыщенный получить
@@ДимДимыч-о9с всегда пожалуйста!) За грунтование, нет, разницы в качестве и стойкости материала к температуре не будет, но вот будет в плане адгезии краски и том как краска укрывает деталь. То есть без грунта краска может плохо держаться и сильно впитываться в древесину (может у вас МДФ и там не будет впитываться, но все же учитывать момент пористости материала стоит) и еще без грунта краска плохо в цвет укрывает, опять же если не прям важен тон - это можно и не учитывать, но если есть какие-то разные тона на самой детали или структуры, то без грунта краска все проявит разными цветами и равномерного слоя не будет. Так что как итог грунт все же нужен, желательно хоть на один легкий слой но нанести его. К слову, еще про запах краски/лака вспомнил. Там точно от слоя зависит, поскольку для дома на днях лампу настольную делал и там была покраска, так вот часть деталей на стандартные 1,5 слоя лаком закрыл, день просушки в гараже и все, запаха уже нет. А другие закрывал три раза лаком, с сушкой между каждым разом, так вот эта деталь неделю в гараже пролежала, вроде запаха лака нет, все отлично, принес домой - воняет хоть ты тресни..( Получается все таки большие слои запах дают, а умеренные нормально держатся даже если нагрев будет все равно запах издавать не должны)
приветствую коллега) Сам десять лет отработал на покраске авто, решил покрасить себе кухонные фасады, и подсказали ваши видео, т.к.не знал как дерево красить автоматериалами, теперь все стало предельно ясно. огромноное спасибо, скоро начну.
Приветствую, коллега!) Рад встретить родную душу, так сказать и тому что прояснил по покраске мебели. Сам так же когда-то думал что там есть сложности, особенно если послушать тех кто красит мебель спецкрасками, то они там рассказывают что наша-автомобильная технология не подходит и все такое.. А вот знакомый маляр красил как у меня в видео, у него технологию подчеркнул, так все просто и надежно получается. Фасады из видео с тех самых пор стоят на шифоньере и все отлично!) Всегда пожалуйста и удачи в делах!
гораздо проще можно сделать - обезжирить поверхность ( я использовала спиртовые салфетки) , загрунтовала акриловым грунтом и покрасила - все просто и без заморочек
Можно и так сделать. Но есть два нюанса: 1) на глянец не красят, так как не будет адгезии материала, любого; 2) скорее всего вы использовали другие материалы, то что они называются акриловые - это просто общее в их названии, но основы разные. В моем случае автомобильные краски, а с ними работа выполняется как показал в видео, иначе никак. Конечно можно иначе, но качества не будет должного. Акриловые материалы из строительного магазина - другое дело, там можно многим пренебречь, так как заведомо качество покрытии другую стойкость имеет и ему не сильно помешают огрехи
@@НатальяСобоня проблемы как таковой тут нет, чтобы сделать саму работу. Тут дело в самой краске, что она блестеть не будет из-за своей основы. Можно конечно и лаком покрыть, но все эти покрытия будут не очень долговечны и стойкие
Автомобильные технологии покраски хорошо,но думаю дороже раза в два выйдет.Хотя и служить будет тоже раза в два больше,тем более что у мебели дома нет циклов замораживания оттаивания
Большое спасибо за отзыв и доверие! К слову, основная моя деятельность кузовной ремонт и покраска машин, от этого и подход к деталям с выбором материалов.
Очень профессиональное видео, с настоящим подходом к своему делу... Конечно столько материалов надо ,.ооо..хотела бы попроще.. Акриловые грунтовки подходят для ЛДСП? с меламином? какие абразивы после грунтовки? И ещё - какие краски лучше использовать по грунту? Мебель хочу начать переделывать, из темного Венге в светлые тона... Буду благодарна, если ответите.. Спасибо за профессионализм!
Спасибо за отзыв и похвалы работы, приятно слышать!) По материалам, нет, там на деле не так все и сложно, не много всего нужно. По сути нужно всего три или даже два материала: грунт, база и лак или же вторые два заменяем краской и все. Само собой еще наждачка и растворитель - наждачки два вида, растворитель один на все про все нормально подойдет. Тут я в видео перестраховался и усилитель адгезии брал, но он не нужен, как и шпаклевка тоже - когда грунт будет подсыхать или даже уже высохнет, то поры и коцки что я зашкпаклевывал можно просто новым грунтом кисточкой подмазать и все. С избытком капли грунта поставить и после из вровень сошлифовать до гладкого состояния. Грунтовать и красить можно любые материала, трудно сказать и найти, чтобы нельзя было покрасить таким способом. Разве что силикон - с него краска слезет, да и то если ее механически тревожить, так нет, будет держаться. В общем любые поверхности и покрытие можно красить. В плане мебели, что-то специфическое не берем во внимание, поскольку вам оно не нужно будет. Краски по грунту - акриловая, так что монотонный и полнотелый цвет имеет, либо как у меня (вторая часть этого видео) база или металлик - оба варианта хороши, да и в общем других не бывает. Все либо акриловая краска, либо базовые эмали которые покрывают лаком, их просто море цветов и видом есть, полет фантазии не ограничен, правда и цена высока бывает, тем более что еще и лаком покрывать нужно. А акриловая краска стоит как лак и наносится сразу на грунт, более ничего не требуется. Нужное и хорошее дело мебель переделать. Светлая красивее будет смотреться и света в помещении добавит, комфорта. Красить не сложно - все как в видео показал, только средство для усиления адгезии не нужно. Там получается что сразу под нождачку Р220 все шлифуете, набиваете равномерную риску, после покрываем акриловым грутом, 4+1 лучше берите грунт, далее даем грунту высохнуть, после шлифовка грунта наждачкой Р500 - вся шлифовка на сухую проходит и наждачка для работы на сухую, она разная для сухой шлифовки и с водой, после стоит обезжирить поверхности, антисиликоном или хотя бы влажной тряпкой пыль убрать, после все высушить и после уже можно покрывать краской, красить. Покраска на ваше усмотрение - все примерно едино проходит, только разные цвета и возможно эффекты делаются, если под лак будете закрывать. Посмотрите вторую часть видео - там подробно о покраске показывал. Всегда пожалуйста и обращайтесь если будут еще вопросы, отвечу, помогу!)
@@Vlad_SCH_CH Оо, спасибо большое за такой подробный и четкий ответ, я не ожидала, что так быстро ответите...У меня все вопросы отпали..просто хотела уточнить - Значит берём все акриловое: грунтовку, краску подходящую для дерева и лак , вот лак- акриловый тоже по дереву есть? Знаю, есть просто акриловый, часто им пользуюсь, или какой то специальный бывает? Сама я художник, занимаюсь сейчас отливкой камня, плитки, свои силиконовые мастер - формы, лаки и краски у меня по бетону, делаю штукатурный бетон, фонтаны, замки, - у меня все ЛКМ по этой части, и лак по бетону... Спасибо Вам за видео, я вчера посмотрела ваши, про покраску, там вы капли дождя напыляли..это, да?
@@АльфияАсадуллина-ъ3з всегда пожалуйста за ответ, стараюсь, чтобы четко и ясно было, ведь спрашивают люди ради знаний, а значит нужно их дать, все пояснить на совесть..) Уточнения тоже важны, точно! За грунтовку и краску, тут есть вариации. В плане что бывают именно для дерева грунты и краски, но я лично их не уважаю, не пользуюсь, поскольку качество по личному опыту и ощущениям оставляют желать лучшего, либо цена прям весьма кусается, а так не вижу смысла их брать, если основа у них по сути как и у автомобильных материалов - значит можно заведомо брать автомобильные и все. По крайней мере личный опыт показывает что они отлично работают - сам я машины крашу, но скучно одним делом заниматься и начал для дома всякое красить, вот все и вся возможное красил оными красками и нормально, все отлично держится..) И нет, тут получается есть разница, наверное есть, точно не знаю. В плане что названия акриловая краска для стен - на водной основе и акриловая эмаль (маляра ее просто акрил называют, так привычнее) для машин - разные вещи, как минимум вторая 2К (двухкомпонентная) и разводится не водой, а растворителями 647,Р12, 650 или специальными, в общем разница существенная, но и стойкость взять машину и фасад дома - покрытие крайне разное. Однако есть вариант взять любую краску, только не алкидную (она же масляная), а все таки акриловую, ту что водой разводится, и после ее можно будет лаком покрыть для стойкости покрытия. То есть скорее всего подойдут привычные вам краски для камня, может и красители для бетона или каких-то гипсовых смесей, все равно все они на водной основе, а не масле. Так вот вы сможете декорировать фасады или что хочется такими красками, после обязательно хорошо просушить, чтобы и влаги не осталось, а далее все укрыть на несколько слоев автомобильным 2К акриловым лаком. Получится крайне стойкое покрытие, что и мыть можно, химии не боится и так далее, в общем как покрытие на машине что особо нечем испортит, но под лаком (он максимально прозрачный) будет нужный рисунок и цвет. Пробовал такое делать с красками для стен - все получается, одна только морока в сушке, от чего мне не выгодно, рисовать не умею, а так проще обычной краской покрыть и все, без заморочек. Зато под краски на водной основе можно ничего не грунтовать - просто риску набить и все, риска Р220, а после и саму краску можно не трогать - она достаточно пористая, чтобы лак на ней держался, можно сразу им покрывать. Единственное что если какие-то слои краски или рисунок выпирает, то возможно придется пару раз лаком покрывать, поскольку первые слои после сушки просядут и поверхность не будет гладкой, а так нужно будет дать лаку сушку, после зашлифовать под Р500 и после еще пару слоев лака дать, чтобы был равномерный глянец и гладкая поверхность. Давать сразу более трех слоев лака не стоит - он может вскипеть, вроде того как смолы эпоксидные пузыри дают, так и лак себя ведет, по этому его в несколько подходов с сушкой наносят. Можно и лаки по бетону взять, но скорее всего они у вас на водной основе или 1К, а так не очень стойкость имеют, так что лучше чуть доложить денег и купить все же автомобильные - там не столь и большой расход выходит, где-то на 5 кв/м получается банки 1кг хватает, чтобы прям слоем дать хорошим и глянец глубокий получить, цена лака в среднем 1,5т.р. за кило получается. Хорошего лака, не самого дешевого, средней цены и качества тоже отличного. Всегда пожалуйста за видео и вам спасибо за просмотр. Да, да, все верно, то видео где капли дождя делал. Там были все краски автомобильные, но тоже самое можно сделать любыми, как выше и писал, только бы не масляные были, а далее так же все укрываем лаком и готово, красота законсервирована будет лаком и стойкость на уровне выходит
@@Vlad_SCH_CH Спасибо Вам огромное, все разъяснили, все объяснили, так подробно, обстоятельно , что вопросов вообще не осталось, буду пробовать сначала и акрилом и автоэмалями, лаками, на какой-нибудь доске, тренироваться, пробник сделаю, потом уже пойму, что лучше для моей стенки... Спасибо ещё раз, давно искала такую информацию.. Вы- гений!
От души и рад что помоги советы, ответы!) И правильно решение вы выбрали с тестами, тренировкой, так и удобнее будет что в малом объеме нужное подбирать - минимум затраты на материал, а так же точно нужное найдет, чтобы результат прям радовал собой!) Всегда пожалуйста и рад что информация помогла, нужное вам пояснил.. И взаимно спасибо за похвалы!) И еще, простите что не ответил сразу - только сегодня ваш ответ нашел в разделе "на проверку", зачем-то ютуб ответ спрятал туда..(
Здравствуйте. Если можете подскажите пожалуйста,покраска деревянной кухни в цвет слоновой кости. Какой тип краски лучше использовать? За ранее спасибо!
Здравствуйте. Подскажу, конечно. Все просто: нужно зашлифовать все детали под Р320 наждачку, для дерева более мелкую нет смысла использовать, можно даже крупнее взять, если старый лак шелушится, то сразу под 180 и после 320 перебить риску; далее наносите базу (базовая автомобильная эмаль), там при нанесении смотрите до какой степени вам нужно забить фактуру дерева в цвет, может просто слегка вогнать в нужный тон и все; после все покрывайте матовым лаком - под ним будет красивее смотреться, чем в глянце. По теме такой покраски у меня есть видео: ruclips.net/video/Q_I_O_xl9XE/видео.html Оно более короткое) Либо можно покрасить прям до состояния пластика, то есть с грунтованием и шлифованием грунта, но так будет менее красиво и вся фактура дерева скроется: ruclips.net/video/mABfhLOGQzY/видео.html По этому все же советую первый вариант, чтобы покрыть базой без грунта, она частично впитается и проявит фактуру дерева, но в тоже время цвет ему изменит, а после матовый лак, чтобы придать прочность покрытию
Лучше бы и идеально было, если как у меня в видео: грунт и после краска или база под лак, но это затратно и запах будет резкий, пара дней сушки точно потребуется. Если так, чтобы без запаха - возьмите хорошую (дорогую) водоэмульсионную краску с латексной основой и покройте ей валиком. Именно валиком, так получится хоть и не прям гладкая поверхность, но фактура будет равномерной и интересной, чем кистью будут разводы неприятные на вид. И еще, под краску желательно грунт использовать, хотя и не обязательно. Но краску в несколько слоев наносить нужно и между слоями сутки сушка, первые слои сильно мокро не наносите, поскольку краска ведь водой разводится и от излишка влаги фасад может набухнуть, по этому и сушка между слоями велика, чтобы вода испарялась. И сушить стоит в ествественной сушкой, без принудительного нагрева, чтобы снова таки фасад не набух, можно только обдувать воздухом комнатной температуры, чтобы сох быстрее, но не на батарею ставить или как-то еще греть
Добрый день! Отличный материал. Мечтаю своей кухне сменить цвет фасада, ей более десяти лет а она как новая, яркий лимонный цвет уже поднадоел. Фасады идеальные, окрашены эмаль глянцевая от производителя, хочу покрасить в белый металик. Подскажите пожалуйста шаги окраски в моем случае, я предполагая возможно они менее сложные чем вашем видео.
Добрый вечер! Спасибо за похвалы видео, приятно слышать!) Нужное дело перекрасить кухню, понимаю что за такой-то срок надоедает цвет, тем более такой яркий. Хотя и красивый, но для кухни спокойные цвета более лаконичны. Так вот по работе, да, там у вас все куда проще будет, а именно нужно зашлифовать детали под Р500 на сухую, что-то Р800 скотч-брайтом пройтись, чтобы наверняка риска была равномерной. После само собой обдуть от пыли, обезжирить и далее вместе грунта нанести лако-биндер. То есть акриловый лак разбавленный по техничке 2+1, но разведенный растворителем на 70-90%, это нужно в качестве грунта + растворитель из лака возбудит старое покрытие на деталях, а главное сровняет всю риску и даст основу под базу (базовую эмаль) хорошую. После сушка 10-15 мин, либо на отлип смотрите, высыхает это покрытие достаточно быстро, но высушить нужно полностью и не пересушивать, так что примерно это время сушите и все. После уже наносите по классике базу, белую - подложка, пару слоев до перекрытия в цвет, после сушка, протираем липкой салфеткой от пыли, наносим перломутр - белого металлика не бывает, там всегда основа база и отдельно металлик идет, так наносите металлик в пару слоев, после снова сушка, убираем пыль и после уже покрытие лаком в пару слоев до нужного глянца. Все, готово!) Вместо грунта лак с расторителем - в качестве экономии, ведь лак вам все равно нужно будет покупать, а вот грунт ради грунта - нет смысла, так что лак пойдет как прозрачный грунт вполне себе отлично
Здравствуйте. Вот ведь какие интересные фасады, однако, таких и не видел. Но перекрасить можно любые фасады, как и материалы, главное, чтобы они не пленкой были обтянуты - тогда ее придется снимать, хотя можно и ее покрасить, если она добротно наклеена: нет пузырей воздушных и не отклеивается по торцам, то можно и ее красить. Так вот за покраску, да, можно красить, если не пленка, то даже проще можно поступить: сразу зашлифуйте их под наждачку Р500 или скотч-брайт того же номера, после можно покрыть эпоксидным грунтом и покрасить мокрый по мокрому, то есть без шлифовки грунта, а дать грунту 2-3 часа сушки, можно до 8 часов давать, после посмотреть если есть пылинки - убрать (аккуратно, грунт все же мягкий) их наждачкой Р500 и после можно в любой цвет красить, хоть база под лак, хоть акриловой эмалью, чтобы без лака обойтись. В видео я иначе показывал - слишком заморочено вышло, после уже испытал иной вариант и он не хуже себя показал, нет проку лишную работу проводить виде заливания акриловым грунтом, хватает 1,5 слоя эпоксидного, тонких слоя, чтобы в цвет укрыть и глянец был - более не нужно заливать
@@marinabaigaliyeva6907 всегда пожалуйста и рад что мой ответ помог. Да, так и сделайте, там все умеренно просто и результат порадует собой, наверняка! Даже на улице покрасить можно в теплую и безветренную погоду, а если хоть в каком-то помещении, то вообще хорошо и удобно будет
Всегда пожалуйста, тёзка. И еще поздравляю с успешной работой, серебро красиво смотрится, эффектно. Да и практично, что светлый цвет - потертости с царапками не очень заметна, а так же полируется легко, первого номера пасты для блеска за глаза хватает
Большое спасибо за видео! всё по сути , ничего лишнего и с умом. Есть советская стенка с шикарным фасадом. Совсем слегка подуставшая и цвет " не тот" .давно уже собираюсь покрасить, но хотелось чтобы качественно, а не как нибудь лишь бы цвет другой. В общем Ваше видео - топ по даной теме! Успехов
Всегда пожалуйста, рад что видео вам помогло и прояснило нужное. И вам большое спасибо за добрый отзыв и похвалы с пожеланиями! И еще к слову, если будете красить как у меня (во второй части видео) покрывая базу/металлик под лак, то сам лак выбирайте из более дорогой линейки и еще спросите в магазине, чтобы был не сильно резкий запах имел. В плане что сам это не учел и покрыл более дешевым, а он достаточно стойкий и не приятных запах имеет, конечно он после выветривается, но это нужно подождать порядка недели. Зато за это время лак хорошо просыхает и уже не подвержен механическим воздействиям. В общем после покраски стоит дать просушки хотя бы 3 дня, а лучше неделю, а потом уже собирать обратно мебель
Здравствуйте, да, краску и любые материалы стоит фильтровать, пусть и кажется что в новой банке ничего постороннего быть не должно, но опыт показывает что могут быть комки или что-то упадет в емкость где краску разбавляли или что-то еще случиться если не процедить через сито, то обязательно попадет..( Так что малярное сито 190 микрон нужно использовать обязательно
Да, можно так сделать, вполне таки можно. Только уточнение, акриловая краска - это вы имеете в виду водоэмульсионную? Если да, то можно ее любым (от слова вообще любой основы) лаком покрывать, все будет отлично - проверял лично на автомобильном лаке, а для дерева тем более лак будет хорошо себя вести, все же он 1К и сохнет без проблем, чего не сказать о 2К автомобильном что может капризы показывать если ему основа не нравится, не подходит, но и он себя снова таки хорошо показал, отработал на ура
Лучший вариант твердые породу дерева взять, все же их меньше ведет, стабильная древесина. Точно сказать/посоветовать не могу, лучше спросите у автора канала: ruclips.net/channel/UCM6OGbRC30t6_HLaoN1yzFQ Мужик молодец, собаку съел на столярке, давно по ютубу знакомы, он дело посоветует
Здравствуйте подскажите пожалуйста. покрасил мдф фасады акриловой краской на водной основе и немного с косяками,хочу зашкурить и занова покрасить.подскажите а если взять покрасить автоэмалью акриловой будет краска нормально ложиться?? ведь первая краска которой красил на одной основе акриловая а автоэмаль акриловая я так понимаю разные составы.Заранее спасибо.
Здравствуйте. Проблема и вопрос ясна, вот только как помочь, тут точно не могу сказать. Сами краски действительно разные основы имеют, хотя название единое. Но это не дает им не совместимости, то есть на акриловую краску на водной основе будет прекрасно ложится акриловая из автомобильной серии. Вторая первую не может растворить, не вступает с ней в реакцию. Но вот другое дело, чего не знаю, то насколько хорошо держится акриловая краска на водной основе на детали, чтобы после не скалывалась она или что-то в этом духе, поскольку она будет виде грунта и от ее адгезии зависит как все последующие материалы будут держаться на деталях. Ответ на этот вопрос вам виднее, наверное, все же работали оными красками, а я нет, не могу сказать как себе ведут. Но вот краски на водной основе точно не взаимодействуют с красками разбавляемыми агрессивными растворителями. Всегда пожалуйста, надеюсь ответ вам помог.
Здравствуйте. Собираюсь покрасить фасад по вашей технологии. Все купила. Кроме праймера. В нашем городе нет в продаже. Насколько необходим поаймер для пластика? Или можно обойтись без гего?
Здравствуйте. Нужное дело что собираетесь красить фасады и все закупили нужное, красиво все получится, обязательно! Насчет праймера - он не так нужен, то у меня скорее перестраховка была и она в общем пустая трата денег, после этого видео пробовал без него, проводил тесты - все отлично держится. Если красить не базу/металлик под лак, а акрил (монотонная краска) и фасады из ДСП, как у меня на видео - можно и вовсе без грунта обойтись, если сколов нет на покрытии и грубых царапин, если есть повреждения, то грунтование все таки нужно. Под краски что лаком покрываются - там грунт обязательно, а так же все недочеты стоит убрать и за риской следить, чтобы не было крупнее чем Р500, поскольку ее проявит краска, то есть под краски под лак - подготовка должна быть максимально идеальная, под краски монотонные - можно и без грунта красить, все краска заливает вполне хорошо и держится на риске Р500 на ДСП отлично
Прогрунтовала фасады алкидной грунтовкой гф-021, высохла, полтора суток прошло, стала шлифовать 400, 320, грунт в некоторых местах снимается до мдф. Подскажите, надо нанести второй слой или можно краской?
Ох не очень хорошо что алкидный грунт, поскольку на него и краску нужно алкидную наносить, поскольку акрил может подрывать или же потрескаться, основы разные и акрил на алкид не ложится, а наоборот можно. За протиры грунта - их нужно погрунтовать, поскольку без грунта оные пятна будет оконтуривать и так же цвет будет плохо укрывать, так что разведите жидко грунт, чтобы шагрень была более мелкой и нанесите пару тонких слоев на протиры, чтобы в итоге фасады были полностью в грунте, так значительно легче будет краска ложиться и проблем не будет К слову почему грунтовать нужно, протиры в частности, есть видео на канале: ruclips.net/video/xUpLk-O5wso/видео.html Всего 15 мин, посмотрите для общего развития
всем привет посоветуйте как покрасить в сборе кассовый стол 2.5 м высота 1.6м эмаль золотой титан= сверху глянец.получается пятна облака что делать ипользовать черный грунт.
Здравствуйте. Довольно таки большой стол, что уже проблемно - нужно красить из краскопульта и правильно проводить им, чтобы не было: перепылов, полос, пятен и яблочности.. Последнее, как раз таки и есть пятна о которых вы пишите, скорее всего. Красить лучше на серый грунт, желтый вряд ли получится купить - редко он бывает и далеко не всех фирм есть, вот серый у всех есть, берете его. Черный грунт не получится особо перекрыть металликом, любого цвета, плохо цвет забивает и это дает проблемы. В общем решение - все зашлифовать под грунт, загрунтовать акриловым серым грунтом, снова шлифовка под покраску, далее уже нанесение краски и после лак.
Здравствуйте. Простите, не понял в чем именно проблема заключается? Черный цвет не сложно красить, хотя проблема что он все неровности как зеркало покажет, если в глянец красить. Покрасить одну полоску - нужно все остальное заклеить и оставить нужную полоску под покраску, правда граница краски будет видна, ведь краска имеет толщину, верней ее слой, вот если нужно, чтобы не было границы - это проблема, тогда придется сразу красить полоску, а после всю деталь покрывать лаком, а после еще и полировать, чтобы убрать границу выпирающей полоски на лаке, но зато получится все как нужно и гладкое без границ
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сколько квадратных метров в месяц в среднем (гладкие и 3d поверхности МДФ - всё вместе) шлифует и выкрашивает один профи маляр?
Добрый вечер! Сложно прям так сказать сколько, ведь все зависит от условия труда и инструмента, поскольку они ох как влияют на скорость работы. Сама покраска дело не сложное, взять: пару шлифовальных машинок, покрасочную камеру, нужные материалы и мастера - за два часа можно хоть 20 кв/м покрасить, лишь бы места хватило, чтобы все разместить, разложить удобно в плане покраски. Притом мастер не сильно замучается. В пример полный облив машины в камере занимает час-полтора, само собой маскировку деталей в расчет не берем, поскольку фасады тоже не нужно оклеивать. В общем и целом, то, походу, квадратов двадцать в день легко можно покрасить одному человеку сильно не переутомившись
Шлифовальная машинка лучше, более аккуратную риску дает и ворс меньше поднимает, но вот беда что машинка нужна профессиональная, поскольку бюджетные для тонких работ не подходят по техническим характеристикам. А проф. стоит прилично, то есть если обычную до 5 т.р. можно купить, то профи начинается от 15 т.р. + нужно брать под покраску, обдирочные с большим ходом эксцентрика не подойдут. В общем скорее всего будет выгоднее руками шлифовать, начиная от умеренно грубой Р120 и закачивая Р400 или 500, обязательно стоит учитывать правила шлифовки вдоль волокон, чтобы не поднимать ворс. Машинкой же проще в ключе что эксцентрик 1,5мм ворс хоть и поднимает, но весьма нежно и поверхность будет как бархат и такую легко будет лаком закрыть, а вот бюджетные машинки с ходом 5мм (так написано, а на деле там все плохо и не стабильно) поднимут ворс так что все равно придется перешлифовывать все в ручную, убирать косяки
Спасибо автору, но хочу добавить, что этими покрасочными материалами(т.е. акриловые красочные материалы для авто) рекомендуется красить мебель для ванной комнаты.Она влагостойкая.Обычную мебель тоже можете покрасить, просто дорого обойдется, к тому же смысла не вижу.
Всегда пожалуйста и вам спасибо за дополнение. Согласен что и правда особого смысла нет так красить мебель что будет к примеру в комнате, затраты велики, но с другой стороны зато прочность покрытия велика и поцарапать ее к примеру будет довольно сложно, а так же отполировать можно в случае чего. Так же если в комнате большие окна на солнечную сторону, то выгорать покрытие не будет, чего не сказать о других материалах, например даже тоже автомобильных ниже классом на алкидной основе. Ссылаюсь на автомобильные так как с другими особо дел не имею, крашу машины и знаю эти материалы, а мебельными ни разу не работал, только видел готовые изделия и они не вдохновили, так сказать.
В принципе можно, разве что много баллончиков уйдет, в плане там краска жидкая и нужно слоев большое количество давать, ну и цена у них велика, если сравнивать с краской в банках для нанесения покрасочным пистолетом. Но если это опустить, то да, можно качественно покрасить. То что краска немного хуже качеством чем автомобильная в банках, то для фасадов и дверей не имеет значения, все же не машина что по улице ездит и разные воздействия окружающей среды испытывает на себе. Разве что если дверь лицевой частью на улицу будет и солнечная сторона, тогда может выгорать на солнце, но это решается покрытием лака, даже из баллончика вполне отлично будет. Это в плане что есть монотонные краски, акриловые, там лак не нужен - они сразу блеск дают, но для улицы их стоит лаком покрывать, он лучше защиту от выгорания и УФ лучей дает. Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Всегда пожалуйста. По вопросу, да, можно из баллончиков покрасить, ничего в этом критичного нет. Один минус - стойкость материалов в баллонах многим ниже чем у 2К баночных, но фасады в общем не машина, а так не подвергаются каким-то серьезным воздействиям и покрытие должно все стерпеть
Автору спасибо за ролик, мой небольшой совет как зрителя. Подачу материала сделайте более сжато и конкретно. А пояснения к материалам и инструментам отдельным роликом. То есть процесс отдельно, пошагово что, чем, как и почему. И ролики дополнения типа материалы: какие бывают, какие надо, на что следует обратить внимание, спецификация и т.д. и на фоне музыку по бодрее. Просто так инфа залетает хорошо. Будет больше роликов, тем и просмотров. Успехов тебе автор, твои труды помогают нам 😊
Рад что понравилось и было полезным видел, всегда пожалуйста. И вам спасибо за похвалы и ценные советы, правда стоящие, спасибо! А то я честно говоря не додумался отдельно о материалах снять, увы. Снимал так что есть длинные и максимально подробные-нудные видео, ну и в противовес есть еще более короткие без подробностей, мол кому не понятно что к чему - смотрите длинную версию с другой работой..) Все же дела обычно однотипные и показывать все не хочется, как и повторяться, так вот когда за годы (это видео вовсе пятилетней давности) набралось достаточное количество материала, то начал делать разную подачу или скорее на разные моменты уклон в разных видео по одной и той же в общем теме. Но отдельно о материалах так и не дошли руки снять..) Еще раз спасибо за отзыв и советы, удачи вам в делах и работе!
Все используемые вами материалы, как я поняла, это для покраски автомобилей. Можно их использовать для реставрации кухонных фасадов? Это не вредно для здоровья? И если можно, подскажите, можно использовать предложенный вами метод для корпуса кухни, там обычное ДСП?
Да, вы все верно поняли - материалы для покраски машин использую. По поводу их вреда для здоровья - точно сказать не могу, хотя задавался вопросом и искал в инете по теме материал. Поскольку многие в комментариях корили, мол они ядовиты для здоровья человека и тяжелые металлы содержат. В итоге оказалось что в них меньше тяжелых металлов, чем в масляных красках (ПФ115) которыми раньше повсеместно (в том числе и больницах и дет.садах) красили стены и полы. То есть если говорить о вреде и сравнивать с другими материалами, что разрешены для внутреннего использования в помещениях, то автомобильные краски (скорее лаки, поскольку он последний материал наносимый на детали) куда менее вредные оказались по техническим картам. Утверждать и что-то советовать не берусь, просто личное мнение и то что вычитал. Однако у себя дома покрыл автомобильным лаком обеденный стол, уже год как пользуюсь - никаких проблем замечено не было. Единственное что горячие кружки, с кипятком, ставить не желательно - лак прогревается и издает характерный запах, все таки он не предназначен терпеть такие температуры. А вот если это будет покраска фасадов и корпуса мебели, то все нормально. И вот еще один совет, после покраски стоит дать просушки порядка 5-7 дней, чтобы материал полностью просох и набрал прочность, а так же за это время полностью проветрится неприятный запах от покраски. Да, конечно, можно красить ДСП, как ламинированное, так и обычное без покрытия. Все по принципу как показывал в этом видео, а после подготовка к покраске и сама покраска - это показывал в следующей серии.
Приветствую Влад! Классное видео, лучшее, пожалуй, на Ютубе! Можно поточнее про подачу (давление), а то термин "не очень большая подача" дилетантам, вроде меня ни о чём не говорит. И пожалуйста про краскопульт. Какие к нему требования? Воздух надо ли как-то подготавливать? Спасибо!
Приветствую Игорь! Спасибо за отзыв и похвалы, приятно! И еще повеселили с замечанием от термине про подачу, забавно подметили!) Вот если серьезно и в цифрах считать, то если брать стандартную подачу в 2-2,5 атм (для разных пистолетов и типов их систем она может быть иной, но в среднем такая выходит), то небольшой называю/считаю половину этого значения, маленькой - четверть, когда что-то пятном нужно покрыть или деталь небольшая, то вовсе 0,5 атм даю или того меньше. Точно в цифрах не говорю, так как сам не считаю по ним, не удобно, на слух и вид (тест факела на чем либо) удобнее, по этому говорю образно, а если спрашивают цифры, то говорю: попробуйте разные настройки на листе бумаги или стене, настройте так, чтобы факел был нужного размера, при проводе было хорошее заполнение, то есть слой мокрый-глянцевый, но материал не стекал подтеками. Основные настройки, а именно подача воздуха, указаны на упаковке пистолета - это для полного размера факела давление, а далее уже от них можно отталкиваться в сколько дать материала, а если уменьшаем факел, тогда уменьшаем и подачу воздуха с подачей материала. По поводу пистолета (краскопульта), тут все просто: под грунт дюза 1.7, под базу и лак 1.3, хотя под лак можно и 1.4 взять, но это скорее для больших деталей нужно, для умеренных размером и 1.3 хватает. Система пистолета: HVLP - удобнее, более универсальна и пожалуй предпочтительна будет, так как дает много материала при меньшем давлении на выходе, легче глянец дает, материал лучше растекается нанесенный слоем; LVLP - больше давления дает, материал более мелко разбивает, что удобно если слой нужно меньше дать, детали не большие размером, но работать им как-то сложно, хотя может мне так показалось, но учился им пользоваться дольше чем первой системой, забросил на несколько лет и после только понял его плюсы, но тоже только на небольшой зоне ремонта, большие детали все же сложно красить, мало материала дает, долго укрывать и проводок-полос проводить приходится. В общем примерно так все работает, пишите если что-то еще интересно, расскажу
За воздух забыл ответить. Его подготовка проста: поставить влагоотделитель и все, более ничего делать не нужно, фильтр отчистит его и от воды, и от масла. Разве что если компрессор стоит на улице, а на самой улице большие минуса, то лучше ресивер ставить в помещении, чтобы воздух не был ледяным, а хоть немного в плюс температура была, чтобы влага из него могла в ресивере конденсироваться, а окончательную очистку уже влагаоттделитель даст.
Теоретически можно и так сделать, но практически стоит проверить насколько хорошо будет держаться краска, поскольку в грунте возможно есть латексная или поливиниловая составляющая, то есть резина и пластики, а так на них краска может плохо держаться. Однако можно покрыть оным грунтом, после акриловой водоэмульсионной краской (в общем той что стены красят, для внутренних или внешних работ) и на нее уже точно можно красить, либо даже колорировать краску до нужного цвета фасадов, хорошо просушить и покрыть лаком - будет блеск и вид как будто база под лаком, ничего облазить не будет, краска пористая и ее основа не вступает в реакцию с растворителями лака, так что все будет отлично. Есть автомобильные грунты и краски на водной основе и они в общем и целом тоже самое что и краска для стен, только с большим сухим остатком и чистотой материала, но для фасадов это не так важно, поскольку точное попадание в цвет не важно, как и просадки материала после просушки, а так вполне можно такой вариант использовать в работе
Здравствуйте Влад. Подскажите пожалуйста, что будет если не наносить краску на грунт, а сразу залачить матовым лаком? Уж очень красиво смотрится эта матовая поверхность 😊 Благодарю за ваше обучение. Это сейчас очень дорогого стоит 🙏🏼
Здравствуйте, Ирина. В целом можно так сделать, сразу матовый лак на грунт и нанести, получится такой же цвет, только более устойчивое покрытие чем сам по себе грунт без лака. Сам так делаю, но только глянцевым лаком грунт закрываю обычно, если нужно белый или серый цвет, то для экономии краски покрываю лаком грунт. Но и матовым лаком недавно покрывал грунт, получилось достойно, правда не настолько глубокий матовый цвет как у чистого грунта, ведь лак хоть и матовый, но лак - он слоем ложится и слой дает эффект стекла. Если хочется именно как грунт цветом, то нужно брать 2К (двух компонентную) акриловую автомобильную эмаль и в нее уже добавить матирующею добавку, получится что-то похожее не меловую краску, но куда более стойкое покрытие. Правда это только из покрасочного пистолета красить, баллончики если и бывают матовые, то там только лаки, развести краску добавкой не получится. От души, рад что обучение помогает, что видео полезное, приятно слышать, спасибо!
Спасибо, Алексей, приятно слышать! Вот я как раз и не из тех блогеров что ради славы и денег что-то делают, а ради идеи что-то показать и научить. Вдохновлен обучающими фильмами Виктора Леонтьева, где мне, конечно, до такого уровня ох как далеко, но своем стиле подачи пытаюсь что-то полезное делать, познавательное, а не развлекательное и вредительское как нынче модно. Спасибо за пожелания! И вам успехов в делах и всех благ!
Здравствуйте. Меня зовут Елена. Хочу деревянный столик без покрытия.лак снят.покрыть просто пропиткой. Купила финскую для сауны.Пойдет? А потом уже перевести картинку на столешницу и покрыть лаком.Лак паркетный акриловый.Что скажете? У меня нет опыта
Здравствуйте, Елена. В целом вопрос понятен, но вот полноценно ответить/помочь не смогу. У вас материалы столярные: пропитка и лак.. А я работаю в сфере покраски машин и тут рассказывал от технологии как в том же ключе покрасить мебель. Но все же помочь попытаюсь, хоть сколько-то. Самое важное, в любой покраске - это совместимость материалов. Посмотрите что написано на пропитке, можно ее покрывать акриловым лаком или нет - это важно. Так как возможно она на масляной основе и тогда, по-идеи, акриловые материалы не будут иметь адгезии, то есть лак будет шелушиться. Если же пропитка на водной или спиртовой основе, то она не даст проблем с лаком, можно ее использовать. Это должно быть указано на этикетке, совместимость с другими материалами. И еще, если пропитка на масленой основе, то скорее всего картинка на нее не переведется, так как снова таки с маслом не будет адгезии материалов. Если пропитка спиртовая или водная, тогда все должно быть нормально. Более ничего сказать не могу, не знаю материалов и их точных свойств
Здравствуйте! Вот вижу,что Вы отвечает на вопросы. Может и мне помочь согласитесь? Я из тех, кому раз в жизни ,хочется попробовать, что-то покрасить. Есть у меня стульчик детский, советский, покрасила акриловой краской, салфетками продекупажила,на акриловый клей. И,далее,акриловым лаком. Год продержался лак,потом,на сидушке,стал облазить. На ножках крепко держится. Почистила опять все,также салфетками,на акриловым клее. Как быть дальше,есть паркетный лак. Не НЦ. Можно ли им. Как долго продержится? Спасибо, что прочли мою писанину. Надеюсь, что ответите.
Здравствующие! Да, да, всем стараюсь ответить на вопросы и помочь насколько смогу. Почитал что вы пишите, как стульчик уже покрашен и что планируете делать. Так вот лакировать паркетным лаком, не НЦ тем боле, думаю что не стоит. Он алкидную основу имеет и так себе стойкость, хотя стойкость и есть, но она набирается с долгой просушкой и большой толщиной слой. Хотя ради эксперимента и конечно дела, можно покрыть и его все равно хватит, наверное, куда больше чем на год. Вот только цвет поменяется, скорее всего, на более желтые оттенки, так как лак далеко не прозрачный. Но это просто предупреждение, что стоит учитывать. А вот перед покраской, нужно проверить совместимость материалов, сам просто не знаю точно как себя поведет акриловая краска, поскольку, если правильно понял, это не автомобильная с тем же названием, а из строительного магазина для мебели. Так вот, нужно взять кусочек ветоши или вату, что удобнее будет, промокнуть в жидкость для снятия лака с ногтей и посмотреть будут ли ранее нанесенные материалы растворятся или как-то реагировать или нет. В оной жидкости ацетон, универсальный и агрессивный растворитель красок разного рода, вот им или скорее из того же семейства растворителей разводится паркетный лак. Можно и растворитель взять, типа 646, 647, 650.. но вряд ли он у вас есть в наличии, а покупать ради проверки, наверное, не имеет смысла, а жидкость для снятия лака, наверное, есть. Так вот, если не растворяется и вообще никак не реагирует покрытие с растворителем, то можно смело покрывать паркетным лаком и все будет отлично держаться. Разве что стоит глянец сбить - можно купить скотч-брайт в магазине автокрасок, "серый Р800 градация" (они там поймут что вам нужно) или взять губку для посуды где с обратной стороны шершавая "тряпочка", это тот же самый скотч-брайт как в малярке, только выбираете, чтобы не сильно грубый он был и без особого усилия на сухую сбейте им глянец перед покрытием лака, чтобы сам лак хорошо держался на заматованной поверхности. Это важно, так как на глянец почти любой материал плохо ложится, держится, вот и нужна риска для адгезии. Всегда пожалуйста, надеюсь помог вам советом и если будут еще вопросы - пишите, постараюсь помочь.
@@Vlad_SCH_CH Спасибо, огромное! Конечно, все из строительного магазина. Я кусочком губки,на краешек ножки нанесла, посмотрю,что будет дальше. Акриловый лак тоже из строительного магазина
Всегда пожалуйста! Понял за материалы, значит они не должны реагировать на растворители, а так и отторжения лака не будет. Хорошо что провели проверку, грамотно, что в мало заметном месте. А вот сам материал если сразу ничего не проявил плохого, в плане: не отслаивается лашпортами или не трескается после высыхания, либо другие схожие проявления. Значит материалы совместимы и можно смело залачивать стульчик целиком
Спасибо все здорово! Если позволите вопрос. Перекрасил стулья цвет тёмная вишня сперва морилкой потом лак, очень выделила структура дерева, изначально структура только чуть подчёркиваю цвет. Как такаго добиться? Заранее благодарю.
Всегда пожалуйста и вам спасибо за оценку работы! Да, конечно можно вопрос. Получается вы хотите меньшее выделение структуры древесины, чтобы просто цвет был нужный. В таком случае вам нужно брать не отдельно морилку и лак, а лак с морилкой, есть такой в продаже. Там лак заведомо цветной, под нужный цвет дерева. Такой лак не будет выделять настолько сильно структуру, по скольку он не очень прозрачный изначально и не так сильно впитывается в древесину.Он проявит структуру, но это будет похоже как на заводских стульях, советского производства. А вот использование простой морилки - она достаточно глубоко впитывается в древесину и проявляет ее структуру, а после покрытие обычным лаком - он прозрачный и не окрашивает поверхность, только смачивает ее и делает темнее. Такой комплект дает наиболее яркое проявление структуры. Всегда пожалуйста, надеюсь помог.
Спасибо большое за объяснение живу в Казахстане занимаюсь кузовным ремонтом предложили заняться фасадами после видео точно не откажусь от такой работы легче чем машины красить намного
Всегда пожалуйста и взаимно спасибо за отзыв. Интересно что не первый человек из Казахстана пишет про покраску фасадов, ведать у вас тема востребованная, а вот у нас никак, а жаль, работа ведь на самом деле простая и прибыльная, советую уходить в нее в замен кузовщине. Сам тоже машины крашу, фасады для себя (для дома) красил, думал глядишь получится кому еще и предложить такую покраску, чуть деятельность разнообразить, нет нет, никто не хочет за такое платить, а жаль)
@@АлександрКарташов-п2р это да, точно так и выходит с временем и событиями. Вот за мебель на заказ, увы, видимо не много ее делают и покраску люди не хотят, поскольку спрашивал, искал, объявления давал, но все в пустую. Вроде и город большой (Севастополь), но видимо все иными делами заняты, не до красоты им и обстановки дома, а все о доходе с туристов думаю или что еще в это духе
На другой стороне будет собираться опыл от краски, по этому стоит оклеивать ее, чтобы не запачкать. Сам не заклеивал, так как обратную сторону покрасил отдельно, она была глянцевая и мне проще было ее отполировать в последствии, чем оклеивать. Если обратная сторона не покрашена, остается как есть, то стоит оклеить по торцам, чтобы лишнего не налетало. И еще момент, убирайте оклейку пока краска/лак еще не высохли, отклейте скотч на границе. Это важно, так как после высыхания краски, любой, она становится жесткая и может сниматься со скотчем или же останется острая граница скотча. Если убрать скотч сразу, то краска на границе растечется и после все будет аккуратнее смотреться.
Добрый день Влад!!! У меня к вам вопрос если позволите. Можно ли на чистую фанеру нанести автомобильную шпатлевку без грунта? Или же лучше сначала нанести праймер для пластика и только потом шпатлевать? И еще один вопрос можно ли нанести эпоксидный грунт на прямую без праймера.
Добрый вечер Георгий! Да, да, можно вопрос, мне не жалко ответить, всем стараюсь отвечать) Да, можно без грунта наносить шпаклевку на фанеру, сам лично разницы не увидел, разве что с грунтом она чуть лучше (легче) шлифуется в плане что грунт пропитает дерево и она меньше ворс поднимает по границе шпаклевки, но с другой стороны все равно после грунтовать и шлифовать, а там все и загладится. Праймер для пластика стоит на МДФ наносить, для фанеры и цельного дерева он не нужен, хотя лишним не будет, но и толку не принесет, поскольку оные материалы и без того пористые, грунт в них на отлично впитается и будет держаться за счет этого. А вот МДФ "не известно" чем покрыто/ламинировано и по этому для перестраховки стоит покрыть праймером, чтобы наверняка была адгезия хорошая. Да, эпоксидный грунт можно наносить без праймера, он имеет достойную адгезию со всеми (кроме пластика, это капризное исключение) материалами и под него не нужны средства для усиления адгезии. И еще, если покрывать фанеру, то, наверное, лучше для начала акриловый нанести, им пропитать фанеру, а после можно и по мокрому, то есть через полчаса-час после грунтования нанести уже эпоксидный. Это нужно в ключе что эпоксидный, как и лак и акриловая краска (в общем краски с большим количеством смолы и сушкой на отлип в пару часов) почему-то плохо ложатся, пузыри воздуха начинают выходить из фанеры и с ними бороться сложно, не уходят сами по себе и после срезания их шлифовкой на этих местах поры остаются. А вот акриловый грунт легко впитывается в шпон и проблем не создает, все отлично получается
@@georgychagelishvili7880 и еще допишу, сразу не заходил к вам на канал, вот посмотрел и посмотрел, восхищен вашим трудом, классно все сделано! В целом по теме оставил комментарий, а сказать все же хотел другое, а именно то что на деталях небольшого размера проблем с пузырями воздуха быть не должно, ведь толщина дерева минимальна о оно скорее всего по большей части пропитается краской и грунтами. Так что можно смело покрывать эпоксидным грунтом или лаком, только краску без грунта не наносите, думаю не нужно пояснять что она не укроет все равномерно в тон без грунта. А вот шпаклевку советую взять 1К, вроде, в этом видео как раз и показывал такую - она в тюбике как зубная паста, очень мелкая у нее дисперсия и шлифуется она легко, можно сразу под Р500 на смело ее выводить. А то что ранее писал о проблемах с материалами, то касается именно больших массивов, вроде столов или мебели - там все сложнее и капризнее себя дерево ведет
@@Vlad_SCH_CH Спасибо большое Влад!!! Вы меня очень выручили 😃 На счет шпатлевки 1 компонентную не нашёл,взял 2к облекченую очень понравилась. В общем осталось попрактиковаться чтобы руку набить. Спасибо вам еще раз.
Влад маленький вопросик) Можно ли перед всеми операциями использовать грунт антисептик по дереву??? И можно ли все эти операции делать если остальная кухня сделана из дсп???
Отвечаю, Максим, на маленький вопросик) Про грунт антисептик - можно использовать, только если он будет почти полностью впитываться в деталь, то есть не будет создавать особо толстого слоя и не будет влажным. Все это важно, чтобы последующий грунт имел адгезию с деталью, а то если будет плохо держаться, то может шелушиться или отслаиваться. В целом, на мое мнение, то при покрытии грунтами как в видео - деталь так же будет обеззаражена, так как грунты разводятся нефтяным растворителем, а он в свою очередь убьет плесень/грибок или что-то другое, что может портить фасад. В общем с антисептиком точно сказать не могу, если он хорошо впитается и не жирный, не влияет на сцепление других материалов - можно использовать, но я бы просто загрунтовал фасады и все, там грунт и сам все живое убьет. Про остальные операции, да, можно красить любые виды материала кухни. Остальные детали не влияют на технологию, они ведь просто части кухни.
Добрый день ,у меня вопрос красили ли вы когда нибудь кухонные фасалы или межкомнатные двери безвоздушными пистолетами (в моем случае это wagner или graco),работаю в европе по покраске мебели таким методом как у вас то есть простой краско пульт ,мы наносим только грунт и то ни всегда.
Добрый день. Нет, увы, не приходилось безвоздушными пистолетами красить, даже в руках такого не держал. Честно говоря, даже толком не знаю о них, после почитаю, интересно. Сам я работаю в сфере покраски машин, а фасады красил для себя. По этому и пользовался простыми краскопультами, так как они у меня есть и ими привычно работать. В моей работе краски другие, думаю вы прекрасно это понимаете, по этому и краспопульты обычные. А у вас, насколько понимаю, краски идут на водной основе или порошковые, по этому и пистолеты иные, если правильно понимаю.
@@Vlad_SCH_CH краски мы используем как на основе воды так и на основе дизолванта (растворителей или вайт спирита),преимущество пистолетов без подачи воздуха это их мощность в моем случае до 200 бар (регулируемая),нет пыльцы при покраске которая парит в воздухе,(минус только один и он срстоит в том что для запуска данного пистолета необходимо литров 5-7краски так как длина шланга составляет 7,5 метров далее сам пистолет и непосредственно сопла разной ширины распыления в моем слечае 317 для кухоного фасада обычноразмерной двери или же 217для плинтусов,517 для межкомнатных дверей.Да и я не заморачиваюсь с двумя видами грунта хватает одного слоя,затем после зануляции ворса выбродором наносим слой эмали ,при мощности 200бар на пистолета 950мл краски в минуту ,намвыходе поверхность как зеркало
Спасибо за пояснение, интересно узнать новое. Технология получается хорошая, отличный результат приносит. Однако это только если партиями красить что-то, так просто на один комплект створок разориться, можно, да и оборудование прилично стоит, походу дела. За грунты, да, можно было и одним обойтись, согласен. Да вот у меня не было нужного, чтобы один, эпоксидный, а просто акриловому не доверию что будет хорошая адгезия, вот и использовал два на всякий случай. В целом же, можно было и мокрый по мокрому покрасить, однако пыли много в помещении и опыл садится на детали, а красил в металлик и там пыль была бы видна в приличной степени, вот и решил так красить. Вот про краску, что 950мл в минуту - это круто, конечно, нет слов, какая продуктивность! Вот только интересно, как получается что с такой подачей нету подтеков? Краска быстро схатывается или она не такая текучая? Просто автомобильные особо мокрыми слоями сразу не нанести, можно в зеркало покрыть, но не каждый лак так способен растекаться и все равно шагрень будет видна, а на кухонных фасадах, заводских, видел что воистину зеркало получается, такое в покраске машин не получить без полировки, никак.
Да ,аппарат стоит в районе 1500€-3000€в зависимости от модели ,если модель имеет два шланга (один подача лкм второй для всасывания излишков перед соплом) ,касательно подтеков их у меня не случалось,другое дело когда сопла имеют остатки старой краски то может при нажатии выдавить струю ЛКМ в сторону или в лицо,при работе лаком напоимер на фасаде из натурального дерева+тон морилки (дуб,венге ,орех и тд) вообще все идеально да и к тому же быстро грунт сохнет 20 мин,сам лак оставляю как правило на ночь,в случае с фасадами МДФ+ эмаль используем каталитор .
У бренда Graco есть краскопульт со стаканом на пистолете но подача воздуха подается не компрессором а самим агрегатом ,мощность тоже регулируемая ,на самом агрегате на всосе воздуха установлен воздушный фильтр но увы до уровня покраски без воздуха таким аппаратам еше далеко,станции такого рода как правило используем доя покраски каких то гаражных дверей или что то в этом роде то есть та работа где идеала никто не требует.Будут вопросы пишите всегда с радостью отвечу!!!
Отличное видео, спасибо! Отдельное спасибо за подробные ответы под каждым комментов, такое крайне редко случается. Много полезного узнала из этих ответов. Планирую перекрасить шпонированную дубом кухню. Покупала заранее какие-то материалы, боюсь, не совсем те....краска у меня резиновая, по характеристикам и некоторым отзывам понравилась. Кухня для дачи, с перепадами температуры и влажности. Может посоветуете какой-нибудь хороший лак? Да, и краскопульт у нас Бош электрический - не то?
Рад что понравилось видео, всегда пожалуйста и взаимно спасибо за отзыв с похвалами, приятно слышать!) И так же радует что читаете комменты, ответы другим, там правда много на что отвечал, и тут радует то что не нужно снова одно и тоже рассказывать, от души и вам спасибо! Интересные дела с кухней, ведать хорошая, раз шпоном дубовым отделана, солидная. А красить вы будете ее в какой-то цвет или просто лаком покрывать? Второй вариант все же красивее будет и проще в работе, там по сути всего-то и нужно сбить глянец, убрать шершавость лака или шпона, если таковая имеется и все, далее можно покрывать лаком. С первого слоя и раза может прям не все четко получиться, в плане что лак впитается где-то больше, где-то меньше и будут перепад по блеску, хотя может и с первого раза все будет четко, по разному бывает. По теме именно лакирования у меня есть отдельные видео: ruclips.net/video/MNCZOxV6XX8/видео.html - это короткое, там в общем рассказывать особо и нечего по работе. Либо еще более длинная и подробная версия по теме: ruclips.net/video/db5F4ynEvyU/видео.html За лак, тут не однозначный вопрос. Ведь у вас уже есть лак, а значит жалко будет его просто так бросить, не использовать. Можно и им покрыть, хотя честно говоря слабо представляю какой он там резиновый, мало знаком с материалами что не касаются машин, хотя и разными красил, но для мебели мне не понравились качеством. Однако если не брать во внимание и потребность срок службы на десятилетия вперед, то думаю что лаки из строймага вполне себе справятся. Но если не жалко денег и есть желания прям красиво сделать, то стоит взять автомобильный акриловый 2+1 глянцевый и такой же, но уже матовый - сразу покрываем глянцевым, даем сушку порядка часа и после матовым - после сушка в сутки и будет прям красивое покрытие и в достаточной мере стойкое, достойное. Однако цена того и другого лака будет где-то по 2 т.р. за банку (кг), а так всего порядка 4 т.р. за тот и другой, однако этого на все фасады кухни должно хватить и еще останется, скорее всего. Но вот красить из электрического пистолета не получится, увы, все же материал требует мягкого и хорошего распыления, иначе так себе ляжет, не красиво, мягко говоря. А вот лак что резиновый, если он на водной основе или пусть даже сольветной, то есть уайт-спиритом разводится, то скорее всего можно его жиже развести и распылять из электрического пистолета, такие материалы достаточно долго сохнут, а так успевают растечься как нужно и хорошо блеск с гладкой поверхностью набирают. Долго сохнут, в плане что пару часов точно на отлип будут вставать, а автомобильные только первые десять минут липнут и далее уже твердеют, не растекается шагрень, от того их не получится таким пистолетом нанести, как и кистью тоже не выйдет. И еще, если что, то там вроде в обоих или в длинном видео, но показывал какой лак сам брал для работы. Это из достаточно доступных, не самые дешевые, но качество хорошее, да и найти их не должно составить труда в продаже
@@Vlad_SCH_CH спасибо большое за подробный ответ! Буду обсуждать с мужем, он склонен покрыть поверхность лаком, я рассматриваю вариант и краски тоже. Как посмотрю, как они в интернете классно смотрятся, так сразу хочется))). Резиновая у нас краска, не лак. Распылитель для автомобилей есть у друга, если что. В общем, мы сейчас в процессе сбора информации, и ваша - ценнейшая!
@@ИринаВасиленко-с5з всегда пожалуйста за ответ! Вот какие у вас споры выходят по поводу покрытия, интересно..) И я на сторону вашего мужа встану, ведь дерево правда красиво смотрится, хотя и возможно что чуть более затрат требует, в плане что в глянцевом лаке не очень, а вот в матовом прям шик будет, красота! А краска, ну такое себе - это для ДСП хорошо, а дерево, пусть даже шпон, а все таки под лаком солиднее смотрится. А если хочется красок, то ручки цветные поставите или еще лучше занавеси, кухонную утварь и так далее.. всем этим красок добавьте, но дерево сохраните, так будет солиднее, однозначно!;) Вот же как, так понятнее получается что краска резиновая, но все равно должны быть и лаки такие, ведь краска - это лак, только с пигментом красящим, зачастую так это работает. Хорошо что есть возможность взять у друга покрасочный пистолет, все же с ним любую краску аккуратнее получится нанести, да и экономнее будет, перенос материала выше. Рад что мои советы помогают в выборе и решении вопросов, удачи в делах!)
@@Vlad_SCH_CH а, кстати, почему лучше использовать два лака - глянцевый и матовый? Какой эффект от покрытия матовым глянца? И ещё нужно узнать поподробнее о двухкомпонентных лаках, пишут, прочные, хоть на коньках катайся). То ли яхтный, то ли акриловый.
Подскажите каким грунтом нужно грунтовать дерево под покраску обычной акриловой краской однокомпонентной например для радиаторов, что бы можно было скрыть текстуру древесины?
Если нужно скрыть структуру древесины, то советую грунтовать акриловым заполняющим грунтом, как показывал в видео, можно любую фирму взять, важно что грунт акриловый заполняющий 4+1 или 5+1. Такой грунт даст хорошую адгезию с древесиной и его можно наносить достаточно толстым слоем. После еще можно зашлифовать, чтобы загладить плоскости и далее наносить любую краску. К слову о краске, если Вам нужно хорошее покрытие, стойкое, то совею взять автомобильную акриловую краску, так же двухкомпонентную, как и грунт, только краска уже будет 2+1. Она не многим дороже выходит, но зато это качество на года, что не выцветает и стойкое к царапинам.
спасибо за совет.у меня краски Польские и колируются промышленным колером с гарантией стойкости цвета на 8 лет в условиях уличной эксплуатации. но изделия не эксплуатируются на улице поэтому и любые акриловые тоже подходят, хотя их колирую тоже тем же колером.
Всегда пожалуйста, рад помочь. Понятно с красками, значит у Вас так же хорошие и стойкие краски, что выступают на уровне с автомобильными. Да и если изделие будет эксплуатироваться не на улице, то конечно требования к покрытию снижаются. И еще, можно вопрос, а какие у Вас будут краски? Интересуюсь для общего развития, так как сам такими не красил, а бывает спрашивают совета в таком ключе..
пользуюсь красками бренда Marshall это компания Akzonobell . у них не так давно появилась серия Экспорт аква эмаль, они представлены по-моему в 4 цветах, черный полуматовый, белый глянцевый, коричневый полуматовый и светлосерый. Но! Мне мало такой палитры, по-этому у них же была найдена краска Dulux Master Lux Aqua которая так же имеет базу BC то есть без белого, эта база чисто для колировки в насыщеные и темные цвета, Колируется все на колировальной машине этой же фирмы, цена колеров в ней колеблется от 2000 до 6000 за литр. Так же пробую красить обычной акриловой эмалью для радиаторов фирмы Лакра, впринципи тоже устраивает, колирую тем же способом, но она эта эмаль только белого цвета бывает и из нее можно получить только цветлые постельные тона. Сегодня собираюсь начать грунтовать потом напишу как что получится.
Всё отлично! Жаль развел много, думал расход будет как у краски, а оказалось что значительно меньше. Хочу всех сразу предупредить, что все эти дела весьма токсичные, у меня хоть и вытяжка стоит прям над зоной покраски, но я чуть поднадышался растворителей, еще и под рукой оказался только противопыльной респиратор. Брал грунтовку самую дешевую Reofleks 4+1/плюс растворитель Р12 акриловый итого 650(620)р. Укрывает бешено.сохнет быстро. выравнивается. наносил дешевым краскопультом с соплом 1,5, лучший мне стало жалко, так как я понимал что отмывать его потом будет сложно. завтра просядет чуть, еще просушу, и буду красить уже в нужный цвет. уже попробовал шлифануть наждачкой Р1500. как думаете стоит ли по инструкции тереть Р400, если и 1500 можно все заравнять?
Здравствуйте. В данном видео было грунтование, покраска в следующей части. Грунты и краски были использованы автомобильные. Для грунта пистолет с дюзой 1.7, так как грунт достаточно густой, краску с дюзой 1.3 наносил, так же и лак. Если на краске крупная шагрень, скорее всего Вы выставили маленькое давление, по этой причине капля плохо разбивается и рассекается. Так же важна густота материла, если разводит очень вязко, то материал плохо ложиться и растекается. То есть попробуйте увеличить давление при покраске и разводить материал пожиже, тогда шагрень будет минимальной.
Спасибо за оценку и внимание..) За краскопульт, тут модель мало значения имеет, в плане что у меня дешевый-китайский в этом видео и скорее всего вы тоже будете брать из доступных моделей. А так лучше придите в приличный автомагазин и спросите у них что посоветую по вашему бюджету, врать им там смысла особо нет, ведь так или иначе уйдете с покупкой, но если продадут хороший инструмент, то вернетесь снова, чтобы еще что-то купить) Сам так же и делаю, поскольку все возможные обзоры и советы из инета - это для дорогих, проф.линейки, моделей хорошо, а что-то умеренное лучше спросить - маляра так или иначе мнением делятся и магазину нет смысла возить то что не будут люди покупать, а так и привезут то что маляра похвалили и другие купят с удовольствием
После грунта, как покрасить - это вторая часть видео, там все показывал. Но вы ее уже смотрели, писали мне под видео и задавали вопрос, где уже отвечал о покраске в бытовых условиях, тут процитирую ответ: "Здравствуйте, Луиза. Увы, видео снять пока нет возможности на закупку материала, поскольку для домашней работы по покраске нужна краска для фасадов, а моя сфера деятельности покраска машин и в данном видео показывал о покраске автомобильными материалами. Такой способ покраски не сложный, но нужно красить в гараже, а то дома будет уж очень сильно запах скверный стоять, да и инструмент нужен такой что не для дома, совсем. Так что могу только словами рассказать что и как вам сделать. Для начала нужно будет убрать остатки клея, если они есть на фасадах, это можно сделать уайт-спиритом или бензином калоша и куском ветоши, салфетка не подойдет, лучше обычая ХБ ткань. Далее сбейте глянец на фасадах скотч-брайтом, его можно купить в магазине автор красок или же губки для посуды есть с шершавой тряпочкой - это тот же скотч-брайт, выбирайте умеренно жесткую и ей набейте риску (сбейте глянец) с фасадов, все части что будут окрашены. Далее снова обезжириваете тем же средством которым клей убирали и после уже окраска. Вот тут особо помочь не могу пока, поскольку, наверное, красок такого рода много бывает и все разную технологию нанесения имеют, в плане межслойной сушки и разведения, если это нужно. Все это нужно смотреть на таре краски, там должно быть написано. Вот саму краску лучше бы наносить из покрасочного пистолета, но оный вряд ли у вас есть. Если есть, то отлично. Если нет, то можно попробовать нанести поролоновым валиком, именно им, а то от кисти будут полосы не красивые, а вот поролона их не должно быть. Прям таки глянец, наверное, не получится, но умеренный глянец и равномерная шагрень на краске должна получится, но прежде желательно на чем-то потренироваться, к примеру на куске картона, а после если результат устраивает, то красить фасады. Если есть еще вопросы - пишите, постараюсь ответить и помочь."
Возможно ли осуществить это электрическим краскопультом? Сколько по времени займёт полный процесс покраски кухни? Стоит ли окрашивать столешницу, или такая краска быстро потеряет вид от частого воздействия на покрытие? Было бы неплохо увидеть не только необходимые материалы, а ещё и средний ценник. Спасибо!)
Покрасить электрическим краскопультом - в принципе можно, но результат по большей части не понравится. Так как он не дает ровный факел, нет толковых настроек и прочие проблемы.. В общем не советую так делать, лучше по возможности - взять в аренду компрессор и обычный краскопульт, да сделать один раз и по всем правилам. По времени на процесс покраски - работа занимает до недели времени, учитываю несколько дней на хорошую просушку лака и выветривания его запаха, так как использовался автомобильный лак - он имеет специфический запах первые несколько суток. Столешницу можно окрасить, только это стоит делать в несколько этапов, то есть сразу нанести слой лака, после дать ему высохнуть и нанести еще один слой лака. Стойкость покрытие зависит от качества лака, можно взять керамический лак, он стоит дороже обычного, но стойкость имеет в разы большую, он должен выдержать умеренное воздействие на столешницу. То есть если не резать ее ножом и не ставить раскаленную сковороду на нее, то будет служить верой и правдой долгие годы. По цене, приведу средние цены на материал за 1 кг веса, чего примерно на одну кухню хватит: Грунт акриловый, заполняющий - 1 т.р.; Краска база/металлик - 1,5 т.р; Лак керамический - 2-2,5 т.р.; Прочие материалы, расходники ( примерная цена в целом ) - 1 т.р. Такие вот цены, все указал в российских рублях. Получается не так дорого, если учесть цены на готовую мебель с таким же качеством покраски. Всегда пожалуйста!)
Здравствуйте Влад. Классное видео, все подробно и доходчиво рассказано. Вы праймер используете только для улучшения адгезии или же он ещё снижает впитываемость дерева? И можете что написать по использованию автоматериалов для жилых помещений, не выделяют ли они потом смолы какие?)
Здравствуйте, Ладан. Спасибо за похвалы результата и видео. Про праймер, да, его использование в основном для адгезии нужно, но и как дополнительный эффект он поры в древесине закрывает. Без него действительно грунт куда больше впитывается, а вот праймер хоть и жидкий, но быстро высыхает и не успевает сильно впитаться, что после него грунт аккуратнее ложится на деталь. В прочем без него тоже не плохо получается, только расход грунта увеличивается в несколько раз. По поводу токсичности краски, вроде, она ничего не выделяет после полного высыхания. Это занимает порядка 10 дней, но в целом она схватывается за сутки и после уже почти не выходит растворитель, просто кристаллизация материала проходит 10 дней. В плане теории и фактов токсичности, было дело что искал по теме в инете и о вреде толком не нашел, написано что он есть если употреблять краску в пищу, а просто так она безвредна. То есть на уровне какого нить пластика (не пищевого, а обычного для каких нить предметов быта) и еще нашел занимательную информацию, что масляная краска (ПФ115) куда боле токсичная, в плане содержания тяжелых металлов и пары испарения при высыхании так же вредны. Это к тому, что ПФ краской раньше много всего красили, начиная от полов и заканчивая стенами и даже мебелью, но как-то о вреде не задумывались и он, вроде, не проявлялся. А значит автомобильные краски уж точно вреда не принесут, так как они заведомо менее вредны (за счет составов на основе акриловых смол и низкого содержания тяжелых металлов), да и практика показывает что вреда не было замечено от них. Разве что красить ими нужно в хорошо проветриваемом помещении, а то когда надишишься пылью от них, то плохо становится, тошнит и голова побаливает.
Всегда стараюсь ответить развернуто, а то ведь зачем отвечать, если толку от ответа человек не получит. Всегда пожалуйста за информацию и удачи в делах!
Ребята это капец какой то, я раньше красил автомобили, сейчас крашу фасады.... ну автор не в той не в другой стезе не преуспел. нахрена эпоксидные грунты и другое, тем более авторемонтные составы разводить каким то р-12???? как минимум 646 растворителем, а в идеале разбавителем Novol. Грунт для пластика, почему он для пласика? Потому что для бамперов в основе своей и имеет в составе пластификаторы чтоб не трескаться , а гнуться при изгибе... нахер гркнт для пластика на дерево лить? на сегодня есть куча материалов разработанных для покраски фасадов., там грунт, краска, лак все....зачем вам 35 грунтов....нет но оно конечно покрасится, но с таким же успехом можно грунтовать сусальным золотом
В первую очередь про претензии к автору, что не преуспел в покраске автомобилей, за фасады позже.. Обоснования слов, как-то с натяжкой и в большей степени чувствуется ваша не компетентность в деле, чем моя.. Про эпоксидные грунты: да, согласен, что их нужно разводить специальным разбавителем, однако если нет такового в наличии, то лучшей заменой будет Р12, но никак не 646.. Так как 646 достаточно быстро испаряется и весьма едкий, то грунты с ним будут высыхать быстрее, а точнее будут схватываться коркой, а основная доля грунта будет хуже кристаллизоваться. Р12 более жирный растворитель, а так с ним грунт лучше растекается и высыхает более равномерно. За грунт для пластика - нужно было внимательнее слушать и смотреть, а точнее если занимались авторемонтом, то должны отличать грунт от праймера. Грунт для пластика, что именно грунт - он имеет пластификаторы, чтобы покрытие не трескалось, тут спору нет, все так. Однако на фасады наносил праймер для пластика, а это уже другое дело - это покрытие которое способствует хорошей адгезии грунтов с пластиком, что и нужно для бамперов. Так как просто так загрутовав пластик - грунт облезет, так не имеет адгезии с ним! Использование праймера для пластика на деревянных фасадах обосновано тем, что данное покрытие предназначено для увеличения адгезии не только с пластиком разных марок, но и с деревом, металлами разных марок и другими материалами.. Читайте техничку, прежде чем говорить и утверждать что другой косячит. Про использования других средств для древесины - это да, согласен что есть много средств для покраски фасадов. Однако качество покрытия, так оставляет желать лучшего. Тут уже мое личное мнение, но автомобильные материалы все таки более качественные и долговечные. Цена вопроса не очень разнится, так что тут на выбор, который никому не навязываю, а показываю как делаю сам и даю гарантию что метод работает и результат будет стойкий на года использования.
Влад, день добрый! Имею опыт изготовления крашеных фасадов, дверей и декоров мебели более 15 лет. Начинал по незнанию именно материалами для окраски автомобилей. Хочу сразу сказать, что это путь утопический в плане рентабельности, как минимум, ну и качество авто материалов для мебели под вопросом . Могу аргументировать. Авто эмали, грунты и лаки гораздо дороже материалов для мебели, сохнут гораздо дольше , чем лакокрасочные материалы для мебели, что увеличивает срок изготовления изделия. Предположим, что будем использовать ускоренную сушку, это тянет за собой большой расход энергии и не важно какой, это дорого! Ваша технология окраски очень трудозатратная и долгая! Все эти задачи решаются гораздо проще материалами для окраски мебели. Касаемо вашей постоянной боязни отсутствия адгезии, нужно использовать полиэфирные или полиуретановые грунты в зависимости от типа поверхности. Нужно осуществлять должную шлифовку перед грунтовкой, и все проблемы уйдут на задний план. С глубоким уважением отношусь к Вашему делу, но не морочьте людям голову. Назову несколько мировых лидеров по производству лакокрасочных материалов, которыми пользуются практически все производители мебели, мебельных фасадов и дверей, это Sayerlack(Италия), ICA(Италия), Renner(Италия), Barpimo(Испания), Tikkurila(Финляндия), Irurena(Испания).... И так очень долго можно перечислять, все эти материалы представлены на нашем рынке, велосипед давно изобрели уже. Ваш метод тоже имеет право на жизнь, но в случае, когда в том или ином регионе вообще не представлены представители профессиональных лакокрасочных материалов для мебели!
Добрый день, Олег! Согласен с Вашими замечаниями по поводу рентабельности всего прочего, советами. Поясню почему крашу автомобильными красками: первое - это род деятельности авторемонт, а так у меня есть все нужные материалы для работы и мне ими привычнее работать, знаю как они себя поведут и расход и другие нюансы; второе - крашу фасады для себя, а не на заказ, по этому могу себе позволить достаточно переплатить, но при этом получить желанное качество; третье - специальными красками для фасадов так или иначе, но не получить результата который могут дать автомобильные краски. Так же момент, это лично в моем случае - удобство покупки материалов, что в первую очередь остатки пойдут в дело, а так же возможность купить нужное количество материала. Если брать спец краску, тут возникнет вопрос в количестве - сколько нужно того или иного компонента, а так же нет гарантии что мне отмерят сколько нужно для работы. Ну и конечно учиться красить красками для мебели - особо нет желания, если это разовая работа и более это вряд или пригодится в жизни. Про зрителей, то что учу других так делать - не так. Никого не принуждаю так делать, каждый в праве выбирать то что ему хочется/нужно/удобно, а мое дело рассказать опыт из практики и научить сему делу, если у кого-то возникнет желание повторить такую покраску.
Здравствуйте! Спасибо за похвалы видео) Про покраску ДСП, тут все просто - метод будет практически идентичный с показанным в видео, только с разницей что вместо праймера по пластику - нужно нанести эпоксидный грунт. То есть, нужно зашлифовать детали под наждачку Р220-320 ( любая в этих пределах ), после покрываете эпоксидным грунтом. Насколько могу понять, поверхность деталей заведомо гладкая, если так, то можно покрыть только эпоксидным грунтом, на 2-3 слоя, после дать ему высохнуть и можно подготавливать под покраску. Если поверхность имеет рельеф, который нужно выровнять, то после нанесения эпоксидного грунта даете просохнуть детали в течении часа и закрываете заполняющим акриловым грунтом, как показывал в видео. После уже этот грунт будет подготавливаться к покраске. Да еще, грунт советую брать: Novol грунт Protect 360 эпоксидный - он имеет хорошие характеристики цена/качество. Можно и другой, но на мое личное мнение этот лучше и доступнее.
Да, такое возможно, но смотря какая у Вас будет краска. Поясню, в моем понимании акрил - это автоэмаль, она разводится агрессивным растворителем и по этой причине может ( да и скорее всего будет ) не совместимость материалов, то есть лак с дверей будет вступать в реакцию с новой краской и будет не очень хорошо, мягко говоря. Суть в том, что мебельный лак имеет алкидную структуру и она не дружит с акриловыми материалами, а точнее с их растворителями/разбавителями. Однако есть другая акриловая краске, на примере как красят стены - она на водной основе и ее можно наносить на любые материалы. Отторжения не будет, но стойкость у нее мягко говоря не очень, будет быстро затираться и достаточно сильно реагировать на механические воздействия. Но все таки ей можно покрывать просто по лаку, даже без грунта. Только помните что нужно сбить глянец с детали, можно взять Р1500 скотч-брайт и набить им риску на сухую. То есть материал как показывал в видео, мягкая тряпочка, только более мелкой градации.
Спасибо за отзыв и оценку работы! Покрасить стул - нужное дело, красиво получится. Да и по работе это удобно, так плоскости не большие, минимум затрат на материалы и времени. Сможете даже из баллончиков все повторить. Но если есть компрессор и пульверизаторы, то вообще хорошо - результат порадует собой и работа пройдет приятнее.
С первых минут у меня вопрос именно по эпоксидному грунту. В отличии от акриловых у эпоксидных обычно более мощный и едкий состав. При окраске металла ему требуется относительно много времени на испарение всего кроме жестких частиц, но при использовании на дереве вся жидкая часть впитывается и довольно глубоко в саму ткань. Не пахнет ли после покраски такое изделие химией продолжительное время, так как разбавитель медленнее испаряется?
Нет, увы, не так и хорошо грунт в древесину впитывается, где-то порядка полумиллиметра, не более того, даже если жидко развести - специально пробовал, даже прогревал феном древесину, не впитывается толком. А вот высыхает наоборот куда быстрее чем на металле, поскольку дерево менее теплоемкий материал чем металл и даже пластик, так температура детали выше и испарение растворителей быстрее происходит, а высыхание уже химическая реакция что в приделах нормы проходит в любом случае на что бы не нанесли материал. За запах, нет, он есть только пока материал сырой, после высыхания он быстро уходит, то есть не более суток для эпоксидного грунта он держится. На деле и вовсе за 12 часов высыхает и не воняет, но если температура в помещении выше +20 градусов
Приветствую! Клей достаточно просто убирается уайт-спиритом или бензином калоша. Он частично растворяется и после ветошью убирается, желательно именно ветошь (ткань) брать, так между волокнами забивается клей и лучше стирается, чем бумажной салфеткой или чем-то подобным.
День добрый. Компрессор производите тельностью 300 л/мин, так же к нему ресивер примерно на 150-160 литров суммарно, чтобы хватало. Пистолеты: под грунт - 1.7, под базу/металлик - 1.3 и под лак - 1.4 дюза соответственно..
Да, согласен с Вами - машинкой конечно удобнее, упоминал об этом в видео.. Однако машинка есть не у каждого и покупать ради одного покраса фасада - не целесообразно, по этой причине в своих видео делаю уклон на доступность метода, чтобы каждый при желании смог повторить работу с имеющимися у него инструментами.
Клей хорошо убирать антисиликоном (его же еще обезжириватель называют), можно и растворителем: 646, 647, 650. Но они клей растворяют и он размазывается по детали, а обезжириватель не растворяет настолько сильно и можно относительно легко его стереть ветошью
сколько понадобится примерно грунта и краски на 1 м2 мдф фасада оаминированного с одной стороны. это я к тому какими объемами брать для фасадов примерно 5-6м2. Спасибо
Здравствуйте. По расходу материала, тут могу сказать примерно, так как фасады могут быть разной формы и еще разный стиль покраски у маляров. У мне на почти 4 м2 ушло: 1 кг заполняющего грунта, 250 г грунта для пластика, примерно 1 кг краски металлик ( банка была начата, по этом примерно одна банка ), 1 кг лака. Разбавители в краску, лак и грунт - это по техничке, все зависит от фирмы и того насколько вы сильно разводите материалы, какая вязкость удобнее. То есть на 1 м2 выходит по 250 г - это грунт заполняющий, краска и лак. Грунт для пластика - примерно 50г уходит. Материла может и меньше уйти, если не нужно заливать структуру ламинирования - тогда в треть меньше уйдет грунта, расход краски - это зависит от цвета и фирмы, смотря как она укрывает. Лак - тут все зависит от слоя который Вы хотите нанести, можно сэкономить, но можно и больше дать - в три слоя покрыть лаком ( у меня в два слоя было покрытие ). Всегда пожалуйста.
Да еще, Вы спрашивали про покраску из баллончиков. Не вижу тут данный комментарий, только в оповещениях, так что отвечу тут. Да, можно использовать материалы из баллончиков, при этом качество покраски будет несколько хуже, но не критично, все зависит от качества материла в баллончиках. Вот только по цене это будет дорого, там на каждый м2 уйдет по баллончику каждого материала, а то и больше. Накладно, выгоднее взять в аренду компрессор и краскопульт, чтобы покрасить материалом в банках.
Здравствуйте. С покраской из массива нет ничего сложного, там всего-то и нужно: снять старый лак, покрыть морилкой если нужно вернуть былой цвет и после покрыть лаком. По теме, правда мебель из ротанга, но все же суть работы едина, показывал в другом видео: ruclips.net/video/0c6scPZLmlg/видео.html Всегда пожалуйста за видео и вам спасибо за внимание!
@@РахимоваХакима да, вполне можно, почему нет - максимум от рассыхания с разбуханием от влажности могут быть трещины на краске если на детали есть наличники со стыками, но конструктивно обычно такие стыки маскируют, поскольку лак тоже может не выдержать деформацию, а так все так же дожно быть не видно и на краске. За саму покраску, тут так же стоит зашлифовать детали под Р220, после нанесите акриловый грунт 4+1, далее шлифовка грунта до гладкого состояния Р500 и после можно красить в любой цвет хоть акриловой эмалью 2+1 или же базой под акриловый лак 2+1. Грунтование как в этом видео, но праймер для пластика не обязательная мера, а покраску показывал во второй части этой серии
Добрового времени суток! Столько нюансов про покраску узнала из видео...например, на других каналах даже и не слышала про праймер...и даже ответ на свой вопрос получила про массив дерева...но все таки хотелось бы мне уточнить, можно ли, по вашему мнению перекрасить массив из красного дерева в светлые пастельные тона? Боюсь испортить...
Здравствуйте. Почему нельзя покрасить фасад до сборки? Покрасить, а потом собрать, чтоб не было видно стыка между филенкой и обвязкой, когда она сместится.
Здравствуйте. Полностью поддерживаю, так лучше будет, однозначно! Разве что приклеивать придется на двухсторонний скот, но это не великая проблема. Но в данном случае я фасады красил уже собранные, а еще не подумал о смещении и том что это стык проявит, но в целом ничего не перекосило и не видно родного цвета под обвязкой. Но все же лучше разобранными красить, тем более так еще и цвета можно разные сделать или фактуру, что еще красоты может прибавить
@@Vlad_SCH_CH но тут у меня другой вопрос. При покраске увеличиваются размеры деталей, это особенно важно в местах их стыковки. Как тут быть? Покрасите, а филенка в паз не влезет, например.
@@sergeygubin2167 вот в чем дело, суть вопроса. Честно говоря точно не знаю, не могу сказать, но наверное что возможно есть случаи где краска может и мешать. Для машин заводское покрытие 200 мкм, ремонтное в адекватных пределах 300 мкм, для дерева даже и не знаю как его измерить, верней чем, но пусть будет среднее из расчета покраски металла. Так вот 250 мкм на каждую деталь = 500 на на двоих, то есть уже 0.5 мм и это походу много как для пазов. Но тоже смотря что красить и как, в плане что на МДФ краска точно слой даст как положено, а вот в дерево первые слои впитаются, один или два, а третий уже останется, а значит толщина слоя будет не так велика, что и на практике по царапинам видно, на стали краски куда больше получается даже на вид. Так что под конкретные задачи учитывайте и зазоры на толщину краски и ее впитываемость в материал
Точно не замерял, но примерно 100-150г каждого из материалов уходит, но все с грунтом и базой (эмалью) все зависит от того насколько нужно пролить слой и как хорошо укрывает краска, что от ее качества и цвета зависит, можно и довольно сильно сэкономить на них в условиях что все гладкое и цвет сильно забивать не нужно, например белое на белое, черное на черное укрывать, ну и так далее.. А вот лака много уходит, у меня фасады порядка 5 кв.м, а ушла на них банка лака, то есть 200 г на квадрат, но там лака много, думал полировать, но поленился, так хорошо он растекся, слой помог, но для глянца можно и в половину сэкономить расход, но получится что будет видно экономию, слой так себе будет на вид. Ну и если все в деньги перевести, то получится порядка 300р на квадрат по материалам уходит, покупая средний по цене материал что для мебели будет более чем достаточным по качеству
Большое спасибо за видео. Заинтересовало рестоарация мебельных фасадов у вас самое грамотное видео.Поскольку я не спец подскажите какими именно красками для дерева вы работали.Я имею в виду фирмы.Есть ли у вас опыт работы с текурилой.
Всегда пожалуйста, рад что видео помогло. И Вам спасибо за добрый отзыв. По краскам, тут в видео и для других фасадов и столов, что были в работе - использовал автомобильные краски и материалы. Мне привычнее с ними работать, так как по профессии авто-маляр. Но и с красками по дереву доводилось работать, правда там результат мне не очень понравился, в плане что они плохо поддаются полировка или же и вовсе не поддаются. Правда и работал с более дешевыми материалами, цели другим были, материалы были - обычные ПФ и МЛ эмали и лаки. Текурила - хорошая фирма, у них в линейке есть много разных материалов, правда лично не работал, но отзывы от других мастеров о ней хорошие. Только там нужно читать характеристики и подбирать совместимые материалы, последовательность их нанесения. По этому поводи ничего не могу сказать - работаю с авто-красками, результат на мой взгляд отличный по прошествии нескольких лет эксплуатации других изделий, мебели. Если Вы планируете делать ( реставрировать ) для себя мебель, то советовал бы метод с автомобильными красками, если как бизнес - наверное лучше мебельные, так как там меньше цена вопроса на затраты будет.
Здравствуйте, Марина. Старую пленку можно снять при помощи строительного фена - аккуратно прогреваете пленку и снимаете ее при помощи пластикового шпателя и помогаете руками. Прогревать нужно примерно до 40-50 градусов, чтобы клей на пленке стал более мягким и сама пленка лучше тянулась, хорошо снималась. После этого можно наклеить новую пленку или покрасить фасады. Покрасить можно использую автомобильные краски, то что показывал в этом видео - метод и последовательность нанесения. Можно использовать мебельные краски, там последовательность несколько другая - нужно читать технические характеристики. Еще момент, если пленка на фасадах достаточно хорошая - не имеет царапин и повреждений, то можно попробовать ее отполировать. Это так же даст результат и цвет частично вернется, но конечно как новые они не будут, посветлеют и все.
Да, все верно, далее по технологии покраски машины - подготовка под Р500, нанесение базы/металлика или иных красок, а после покрытие лаком и полировка последнего, если она требуется
@@Elvis_straus да, примерно столько и стоит машину облить, но тоже смотря какая и где, у нас дороже стоит - цены на все и вся поднялись, а так и на работу маляра тоже. А вот шкаф, нет, не так дорого стоит облить, как минимум столько никто не заплатит..)) Да и что там красить? Фасады, но они размером с пару-тройку капотов машины, то есть банки краски и столько же лака вполне хватит, ну там еще грунт нужен, конечно, но все равно в целом в пределах 5 т.р. можно уложиться в покупке материалов на большой шкаф, а для маляра и того меньше, ведь что-то уже есть в наличии, а другое экономнее используется. В общем пусть даже 5 на материалы уйдет и два дня работы, если фасады в плохом состоянии, так вот цену можно сложить в районе 15 т.р. за облив фасадов, больше смысла нет брать. Разве что прям как-то особенно заказчик хочет покраску, дорогая краска с 55-ю этапами нанесения, шлифовки и снова покраски - тогда само собой дороже будет, а классическая покраска в стандартный цвет - полторы детали машины цена вопроса. Ведь тут не машина что нужно разобрать, плоскости выровнять, после все оклеить (замаскировать) под покраску, после долгая и нудная полировка, снова сборка и выставления зазоров по деталям, да еще и опасения что-то поломать и само собой на свой счет придется покупать новые детали или какие еще мелочи - все в цену ремонта машины входит, там же еще и амортизация инструмента идет, ведь его с машиной много нужно применить, а все имеет свой срок службы. В общем фасада это что? Ну какое-то количество ровных деталей что тупо нужно покрасить в нужный цвет и все, работы - на день, а с учетом сушки материалов и прочие технические особенности, то три дня детали занимают мастерскую и на четвертый идут на сдачу заказчику, а так и цена резонно куда более низкая чем те же площади на деталях машины
добрый день! для чего вы сначала наносите грунтовку для пластика, а потом наносите порозаполняющею грунтовку? можно обойтись только порозаполнителем? она же ведь тоже создаёт адгезию.. если нет то почему? заранее спасибо за ответ и видео!
Добрый день! Грунтовка для пластика нужна для увеличения адгезии, но не обязательна. Вы правы, что просто заполняющий грунт так же имеет адгезию с материалом, но тут есть нюанс - ему нужна хорошая и равномерная риска от наждачки Р220-320. На видео у меня были фасады с покрытием которое не хотелось сильно царапать, так сказать, оно легко стиралось и под ним получается пористая структура которую сложно залить грунтом. По этому использовал грунт для пластика, так как он дает большую адгезию и способен держаться почти на грянце, условно. Если же материал позволяет наносить хорошую, равномерную риску или есть возможность залить поры грунтом, то можно обойтись без грунта по пластику. К слову, сам пластик так же можно не грунтовать этим грунтом, если набить хорошую риску, но он так же создает ворс, вроде древесины, по этому его используют для возможности делать меньше риску и поднимать ворс. Всегда пожалуйста. И Вам спасибо за внимание!
Здравствуйте. Валиком, конечно, можно покрасить, но результат не порадует собой, увы. Будет очень не приятная шагрень и после фасады будут не очень на вид, мягко говоря. Если совсем нет компрессора, то можно купить дешевый краскопульт и использовать автомобильные колеса или камеры, как резервуар для воздуха, накачивать его насосом и красить таким образом. Есть умельцы что так машины красят и получается достаточно не плохо, если постараться. В любом случае это будет лучше и красивее чем покраска валиком или кисточкой.
Можно и под 180 грунт наносить, но все же велика риска, стоит 220 делать. Да и подготавливать под 500 или 600, а то опять же крупновата риска под покраску. За клей, да, он может проявится, однако смотря чем грунтовать. Через автомобильный грунт он не проявляется, точно. А если по хорошему делать, то лучше все залить эпоксидным грунтом, тогда адгезия будет еще лучше, да и клей уже гарантировано не проявится.
Нет, не превращается..) Почитайте ответ в закрепленном комментарии или же вот он: "Здравствуйте. По поводу вреда для здоровья - точно сказать не могу, хотя задавался вопросом и искал в инете по теме материал. Поскольку во комментариях упрекали, мол они ядовиты для здоровья человека и тяжелые металлы содержат. В результате оказалось что в них меньше тяжелых металлов, чем в масляных красках (ПФ115) которыми ранее повсеместно (в том числе и больницах и Дет.сад) красили стены и полы. То есть если говорить о вреде и сравнивать с другими материалами, разрешенных для внутреннего использования в помещениях, то автомобильные краски (скорее лаки, поскольку он последний материал наносится на детали) куда менее вредные оказались по техническим картам. Утверждать и то советовать не берусь, просто личное мнение и то вычитал. Однако у себя дома покровал автомобильным лаком обеденный стол, уже несколько лет как пользуюсь - никаких проблем замечено не было. Единственное что горячие кружки с кипятком, ставить желательно - лак прогревается и издает характерный запах, все же он не предназначен терпеть такие температуры. А вот если это покраска фасадов и корпуса мебели, то все нормально. И вот еще один совет, после окрашивания следует дать просушки около 5-7 дней, чтобы материал полностью просох и набрал прочность, а так же за это время полностью проветрится неприятный запах от окрашивания. И еще о вреде, есть момент что ДСП и МДФ, так же ламинат и паркетная доска, тоже вредны - клей содержит формальдегид что является сильным канцерогеном. Да и других вредных веществ много в какой краске, клее, разных покрытиях и пластках хватает, увы. Так что автомобильные краски, наверное, довольно малая из всех зол что могут приключиться, так сказать" Много раз меня по теме спрашивали, одно и тоже писать проблематично, по этому шаблоном отвечу
Пластик красится просто, по сути все тоже самое как в этом видео показал, в плане работы и материалов. Либо по схеме: 1) зашлифовать под наждачку Р320; 2) обезжирить; 3) покрыть праймером по пластику (не путать с грунтом, праймер - средство для усиления адгезии с пластиком); 4) покрыть акриловым грунтом (4+1 или 5+1); 5) зашлифовать Р320, чтобы убрать шагрень и перебить риску под Р500 - это уже под покраску будет; 6) далее либо наносите базу (базовая эмаль) и покрываете акриловым лаком или акрил (акриловая эмаль) и ее уже лаком покрывать не нужно. Снова таки в этом видео и второй части все процессы показаны, тоже самое делается и с пластиковыми деталями
Я поняла так - ты сделал этот ролик., чтоб ни кто не захотел заняться изготовлением какой либо мебели Сам... столь-ко мороки, столько матерьялов нужно использовать и это т о л ь к о для подготовки ! обезжиревание - да от куда там с т о л ь к о жира то ? После просмотра твоего ролика (если у кого то хватит терпения и желания вообще досмотреть его до конца, лично меня не хвататило даже на грунтовку) мало у кого останется интереса сделать что то самому, возникнет мысль - ууу !! не ! лучше куплю готовый шкафчик. Или просто напросто плюнет-дунет на твои поучения - прошкурит , протрёт влажной тряпочкой образовашуюся пыльцу, покроет марилкой, лаком, под полирует шерстяным стареньким носком - и похвалит себя - о ! классно получилось, я молодец ! СУПЕР !
;)) Да нет, не ради такой цели снимал ролик, а чтобы показать как можно сделать. Не суть что не посмотрела этот до конца, однако советую посмотреть вторую часть, хотя бы концовку где результат показываю, тогда станет понятно чего ради столько мороки затевается.. Суть в том, что можно покрасить почти в неограниченном масштабе палитры и жанров, как машины красят разными цветами и эффектными красками, так и тут сделать можно. Конечно затратно, по финансам и трудовложениям, зато какой результат получишь) Если покупать в магазине, то все равно больше обдерут и не будет оригинальности, а под заказ еще дороже выйдет, а тут свое своими силами и полнейшую эксклюзивность можно добиться. Про жир, зачем обежиривать - это реально нужно, так как материалы (грунт, краска, лак и прочие) капризны к жиру, не переносят его. А его много не нужно - буквально потные следы от пальцев и все, будет кратера делать, как вода с куска сала стекать, примерно) С технологией как покрасить, да, посмешила старым носком..)) Спору нет, так и сделают многие, что и правильно, как вариант. Но и то что показал имеет место быть, если хочется чего-то особенного.
Праймер можно заменить эпоксидным грунтом, так даже лучше будет, но несколько дороже. Советую взять: " Novol грунт Protect 360 эпоксидный " Он даст хорошую адгезию с деталью и выступит как изолятор, да и антисептик тоже, в какой-то мере.
Приветствую вас Влад !У меня к вам вопросик,а почему не специалезированный покрасочный материал,есть ведь качествиные матерьялы, да правда не дешовые но ведь я думаю и автомобильные не из дешовых.С большим интересом выслушал бы ваше мнение , думаю и другие ваши подпищики с удовольствием узнали ваше мнение.А так конешно палец верх.
Приветствую, Василий! Да, вы правы что есть довольно таки качественный специальный материал для фасадов. Цена у него велика, но судя по расходу самого материала - это выходит все равно дешевле автомобильного, поскольку последний на самом деле не из дешевых. Сам специальный материал для фасадов имеет не плохое качество, хотя все равно уступает в прочности автомобильному, но это мелочи. Важней что хороший материал для фасадов нужно наносить из специального оборудования, так как там больше давление при распылении и слой заливается так, чтобы в несколько слоев получить заведомо "зеркало". А вот из обычного покрасочного пистолета так не получится, там будет шагрень, пусть даже мелкая, но все таки будет. Вот это первый минус - оборудование специальное, чтобы достойный результат получить. Далее автомобильные краски можно полировать, а вот специальный фасадные уже нет. А полировать нужно, даже если шагрень не мешает, то пылинки так или иначе будут, увы. Вряд ли кто-то будет красить фасады в специальной покрасочной камере, где условия близки к идеалу, а скорее всего в плане как я делал будут делать. Вот при этом если будет много пыли или мешает шагрень, то ее можно убрать полировкой. И еще у автомобильных материалов больше цветов разных есть, хотя у специальных красок тоже есть выбор, но все же он существенно уступает автомобильным и цена там за что-то особенное велика, а автомобильные в общем стоят условно едино не зависимо от цвета, база или металлик, а так же можно взять просто монотонный акрил и покрасить им, можно под камень сделать покрытие или аэрографию, в общем полет фантазии велик и все можно воплотить в жизни. В общем на этом и все особенности, где все таки главное - специальное оборудование и покрасочное помещение, что требуют фасадные краски в отличии от автомобильных. Последним даже довольно таки недорогим покрасочным пистолетом можно нанести хорошо, при желании отполировать и будет все как зеркало сиять. Большое спасибо за оценку и отзыв. И еще забыл, вы говорите что будет интересно узнать подписчикам. На самом деле в основном все выступают за специальные краски, в плане что дешевле и проще. Однако где-то под этим видео или второй частью, не помню, мне писал человек что красит именно специальной краской. Вот он рассказывал об оборудовании, особенностях и цене самого оборудования - это довольно таки дорогое удовольствие. Конечно результат того стоит, но это только для покраски на потоке работать, тогда окупится и имеет смысл. Просто же для себя, что думаю будет делать большинство людей кто видео посмотрит, лучше покрасить по такой технологии и получить достойный результат.
Здравствуйте. А без краскопульта можно обойтись? Хочу перекрасить стол кухонный,но на нем ещё и вздутия есть от воды. Может подскажите, их можно убрать нождачкой? Есть огромное желание, но знаний и навыков "0")))))
Здравствуйте. В принципе можно обойтись без краскопульта, придется много полировать из-за крупной крупной шагрени, если наносить краску валиком или поролоном, либо неровностей от кисти. Покраска из баллончика - не вариант для стола, так как слой будет очень тонким, плохо держит механические воздействия. В общем если есть желание, то можно покрасить без краскопульта, но либо блеском пожертвовать придется, либо много полировки, то есть затрата времени и немного денег на наждачку и пасту, хотя в общем, наверное, можно за день управится и все отлично получится. Вот со вздутием проще, можно попробовать его сошлифовать наждачкой, брите погрубее, например Р80 самое то будет. Либо расковырять его чем-то острым, хоть отверткой или ножом, а после зашпаклевать (шпаклевка автомобильная, по дереву не подойдет - совсем плохое качество имеет) или еще можно эпоксидной (любой фирмы и марки) смолой пропитать, пролить запасом, чтобы после можно было зашлифовать вровень поверхности. И да, это нужно будет сделать в любом случае, только если сошлифовывать неровности - загладить их проще будет, но если расковырять - надежнее будет, хотя если там не великие проблемы, то можно по пути наименьшего сопротивления пойти, залить смолой и все. Далее все достаточно просто - зашлифовывается поверхность стола и все что будет под покраску под наждачку Р320, наносите акриловый грунт - можно в баллончике, можно кистью если грунт в банке двухкомпонентный, после если грунт в баллончике и поверхность после грунтования гладка, устраивает под покраску - наносите краску, шлифовать грунт из баллончике не нужно. Если грунт из банки, то его нужно зашлифовать под Р320 до гладкого состояния, далее убираете пл, обезжириваете и можно красить. В принципе можно покрасить и из баллончика, только не экономьте на краске - берите дорогих брендов, хорошая краска не менее 500р стоит, может я чуть преувеличил, не покупаю такую краску, но в любом случае берите в магазине автокрасок, ни каких строительных магазинов или рынков, где "Босни" или "Кудо" (что-то такое в названиях) по 100р - это будет совсем плохо. На удивление там цена не только за фирму, но и качество, хорошая краска на самом деле стойкая и укрывает хорошо, а еще запах имеет менее резкий, чем дешевые варианты, теми покрасить - все на свете проклянете, точно вам говорю, без преувеличения. И да, из баллончика слой тонкий получается, так что стоит дать 4-5 слоев, но обязательно с межслойной сушкой, порядка 10 минут или смотрите, чтобы краска вставала на отлип, совсем чуть-чуть пальцы пачкала или лучше была мягкой, но не пачкала пальцы - тогда можно новый слой давать. После покраски пару дней столу надо дать постоять, лучше до недели, но если очень нужен он, то хотя бы 2-3 дня простоя, чтобы краска просохла, запах ушел и после уже можно стол использовать по назначению. И еще момент, сразу отвечу на частые вопросы. Краска менее вредная чем ПФ115, сам кухонный стол красил так же, правда просто под лак, но суть едина, в лаке нет пигмента, но основа как у акриловой краски. Вот, еще, краску берите акриловую, не алкидную - это разные основы, первая более стойкая и запах менее скверный имеет, чем вторая не очень подойдет для стола. И еще краска плохо держит температуру, порядка 100 градусов, условно чай в кружке заварить кипятком - краска греется и запах источает. Сама краска не портится, но запах не приятный, так что горячее лучше не ставить, какие-то подставки использовать придется, чтобы столешницу сберечь. Ну а за навыки - это дело наживное, особых сложностей в работе нет, все у вас получится!)
Всегда пожалуйста, Оксана. Стараюсь подробно ответить, помочь, ведь не даром спрашивают, а для дела, так зачем же буду так себе отвечать на половину или как-то еще не очень..)
Волшебный кудесник, подскажите пожалуйста , что нибудь интересное чем покрасить (обработать) столешницу старой мойки , что б её от туда не выковыривать, и заодно столешницы остальных кухон. шкафов, (где рабочая поверхность) . Они изготовлены из пресованых опилок (как выяснилось) . верхний слой был чемто обработан и от подтекания воды с крана - полопался в некоторых местах ,, когда я его отковыряла ,был похож на пластик ...очень крошился , а под ним поверхность оказалась из опилок какбы полаченых. Чем нибудь не очень вонючем ,т.к в наличии мелкий ребенок., так виртуозно как у Вас , все равно не получится , но я буду стараться и потом покажу До и После !!! вот бомба будет !!!
Однако, какое обращение, спасибо, приму за комплимент про кудесника..) По Вашему вопросу, проблема в целом ясна, что не так со столешницей. Решение достаточно простое, но вот без запаха/вони от средства чем будете покрывать, увы, но особо обойтись не получится. Из вариантов решения, могу посоветовать залить трещины и покрыть сами столешницы эпоксидной смолой - это буде покрытие приближенное к заводскому и мороки не очень много + можно декорировать поверхности. Заливать стоит специальной-наливной эпоксидкой, что используют для покрытие столов или наливных полов. Ее можно заказать в инете или спросить в строительных магазинах города, на все про все потребуется 0.5 кг смолы. Она 2К ( двухкомпонентная ), то есть основная смола + отвердитель, все смешиваете в месте и наносите на деталь, после за сутки она высыхает и ее можно полировать или оставить как есть, если все с первого раза красиво получится. По технологии, ходу работы, сразу стоит вычистить все трещины и прочие проблемные места на столешнице, чтобы ничего не выпирало и было минимум мусора. Далее разводите немного смолы, 30-50 грамм хватит, больше не стоит. И заливаете все трещины, чтобы смола пропитала опилки и заполнила поврежденные места, все это заполняете несколько с запасом, так сказать укрепляете столешницу. Далее немного прогреваете феном смолу, желательно строительным, но если нет такого, то обычным, чтобы прогреть смолу до 40-60 градусов, тогда она будет более жидкая и лучше заполнит полости, если нужно, то подливаете еще смолы. Далее оставляете на просыхание поверхности. Если все сделать вечером, то к утру запах уже улетучится и смола застынет, не полностью, но все же ее можно будет трогать. На ночь включите вытяжку или приоткройте окно, тогда запах, по-идеи, уйдет сам собой. Далее после полного высыхания смолы, пару дней лучше дать высохнуть ей, можно зашлифовать поверхности под наждачную бумагу Р120-150, чтобы выровнять плоскости, да и сбить глянец с нетронутой плоскости, так как последующий слой будет лучше держаться на риске, чем на глянце. После этого можно любым интересным и желанным способом декорировать стол, покрасить или наклеить наклейки, может что-то еще захочется.. После этого нужно будет повторить заливку смолой, но уже всей плоскости и сделать это максимально аккуратно и равномерно, чтобы столешница получилась гладкой и красивой. Конечно при заливке обклейте торцы детали скотчем, чтобы ничего не стекало и все что не нужно запачкать, тоже стоит оклеить бумажным скотчем. После нанесения смолы прогрейте ее феном, так же до 40-60 градусов, тогда она лучше растекается и уходят пузыри воздуха. Далее оставляете высыхать на ночь, утром по возможности не трогайте смолу, чтобы не делать царапин и не оставлять отпечатков пальцев. Когда она высохнет, сутки примерно, то покрытие будет достаточно стойкое к царапинам, воде и теплу. В общем такой вот совет. Лучше метода не придумать, а этот достаточно выгоден по затратам и можно получить красоту на выходе. Пишите если что-то не так пояснил или есть дополнительные вопросы. Всегда пожалуйста, рад если помог и удовольствием посмотрю результат, если покажите!)
Рад что так получилось, прям доступно пояснил и такие эмоции вызвал!) Всегда пожалуйста и взаимно спасибо за отзыв! Привет из Севастополя. К слову, в Вашем городе не сложно будет смолу купить, рукой подать до Москвы, а там где нить в Леруа или других крупных стоймазинах ее наверняка продают в нужных объемах.
Здравствуйте! Компрессор 300 л/мин дает, по факту, конечно меньше, но все таки на большие объемы покраски в ресивером в 100л вполне себе хватает. Пистолет с дюзой 1.3 использую, как под базу, так и под лак. Система - не так важна, но лично советовал бы Валком НТЕ (серебро или карбон - не суть, у меня обычный в хроме, серебро), очень хорошо себе показал, много разных пистолетов испробовал и это реально четко работает. По крайней мере для не очень производительного компрессора и гараж без вытяжки, только ворота открываю и все. Для фасадов такого набора за глаза хватает, хотя в данном видео у меня вовсе китайские и дешевые пистолеты еще были, сейчас лучше, меньше опыла дают и потребление воздуха, что удобно, выручает. Всегда пожалуйста!
@@Stas-p9t всегда пожалуйста. За пистолет, вот такой советую к покупке: walmec-shop.ru/products/walcom-slimshte Правда цена сильно кусается, в два раза выросла относительного того когда я свой покупал, однако.. это так, мысли вслух..) Дорого, конечно, но если не для покраски одних фасадов берете, а для работы, то покупка того стоит, точно. Можно покрасить любым пистолетом, но чем это понравился - довольно экономно материал расходует и глянец хорошо дает, капля приятно так ложится и растекается. Конечно Сата RР лучше, но у нее цена сильно кусается, да и материала в опыл она просто жуть переводит, хотя зеркало еще лучше кладет, вообще сказка, но цена пистолета и перевод материала - тоже важно. И еще что важно, пистолет что рекомендую - скорее для лака и акрила, базу и металлик можно наносить, но так себе это делает, сухо ложит и почему-то пятнами, хотя после сушки все отлично, но явно не под базу он, но с другой стороны красить можно или под базу ХВЛП купить любой китайский и все, в плане систему под базу более подходящею да и все. И еще, под лак и под базу 1.3 дюзу берите, все же 1.4 - это больше для машин, в плане крышу или капот лачить, красить, фасады не велики и там не нужно столько подачи материала, скорее даже факел приглушать приходится, чтобы аккуратнее получалось, соседние не красить
Ламинированные фасады так же можно красить, только в этом случае будет проще работа. Если поверхность гладкая, тогда можно зашлифовать под Р320 скотч-брайт (красный), покрыть эпоксидным грунтом и после красить 1) вариант: мокрый по мокрому - это значит дать 2-3 часа просушки грунту и после покраска; 2) вариант: дать грунту полностью высохнуть, после его подготовить под покраску и покрасить.
Теоретически это возможно, Максим, но вот на практике не знаю насколько это хорошо получится. Можно попробовать, протестировать работу, на каком нить куске картона или еще чем-то, если результат будет удовлетворительный, то можно будет красить фасады. В принципе краску не проблема нанести, там не очень критичные требования, а лак можно заполировать, если шагрень будет крупная.
Всегда пожалуйста. Давления зависит от краскопульта, его системы, и поверхности на которую наносят. Стандартно принято использовать краскопульты системы hvlp: под грунт, базу и лак - можно эту систему использовать. Вот для нее номиналы давления будут следующие: Грунт наносят при давлении от 1 до 2 атмосфер ( Бар ), обычно берут среднее 1.5, чтобы не сильно распылять материал. Грунт разводится в консистенцию как обезжиренный кефир, примерно для сравнения, такой берут если нужно хорошим слоем залить поверхность под дальнейшее шлифование. Можно развести и менее вязкий, если нужно дать более легкий слой - это от потребности зависит, что нужно получить. Важно что грунт разводят достаточно густым и наносят на небольшом давлении, чтобы был больше перенос материала - на шагрень мало обращают внимания. Под краску ( база или металлик ) можно использовать краскопульт той же системы, но там давление уже от 2 до 2.5 атмосфер дают, чтобы материал разбивался в мелкую каплю, но при этом хорошо ложился на деталь. Много давления нельзя давать - металлик будет вбитый ( условно говоря ) в деталь, ляжет не красиво и не будет давать блеска. краску разводят 1/1 или 1/2, зависит от фирмы, но для сравнения она как молоко будет - вроде и вода на вид, но вязкость все же есть у нее. Лак и акриловую краску, так же наносят с краскопульта этой системы, но тут уже давления от 2 до 3.5 атмосфер дают, то есть по максимальному что может отдать пистолет, чтобы капля хорошо забивалась и шагрень на детали была минимальна. Конечно стоит заметить, что нет единого стандарта давления - это зависит от поверхности, так не больших плоскостях факел открывается полностью и закрывает большую часть детали, полосу перекрытия дает, а на торцах или маленьких деталях, где нужно аккуратность, там уже приглушают давление, подачу и факел, чтобы аккуратно укрыть нужные части. Всегда стоит настраивать пистолет на чем нить другом перед покраской, чтобы посмотреть какая вязкость получилась - можно жидкое и стекать будет, или наоборот шагрень большая.. и так же давление подбираете, а потом при покраске просто регулируете если есть потребность в этом.. Большое спасибо за внимание, и удачи в работе!
![Felix "Unfair" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/Oswujxm2Ag0/mqdefault.jpg)
Здравствуйте, не будет ли такая кухня токсичной?
Здравствуйте. По поводу вреда для здоровья - точно сказать не могу, хотя задавался вопросом и искал в инете по теме материал. Поскольку во комментариях упрекали, мол они ядовиты для здоровья человека и тяжелые металлы содержат. В результате оказалось что в них меньше тяжелых металлов, чем в масляных красках (ПФ115) которыми ранее повсеместно (в том числе и больницах и Дет.сад) красили стены и полы. То есть если говорить о вреде и сравнивать с другими материалами, разрешенных для внутреннего использования в помещениях, то автомобильные краски (скорее лаки, поскольку он последний материал наносится на детали) куда менее вредные оказались по техническим картам. Утверждать и то советовать не берусь, просто личное мнение и то вычитал. Однако у себя дома покровал автомобильным лаком обеденный стол, уже несколько лет как пользуюсь - никаких проблем замечено не было. Единственное что горячие кружки с кипятком, ставить желательно - лак прогревается и издает характерный запах, все же он не предназначен терпеть такие температуры. А вот если это покраска фасадов и корпуса мебели, то все нормально. И вот еще один совет, после окрашивания следует дать просушки около 5-7 дней, чтобы материал полностью просох и набрал прочность, а так же за это время полностью проветрится неприятный запах от окрашивания.
И еще о вреде, есть момент что ДСП и МДФ, так же ламинат и паркетная доска, тоже вредны - клей содержит формальдегид что является сильным канцерогеном. Да и других вредных веществ много в какой краске, клее, разных покрытиях и пластках хватает, увы. Так что автомобильные краски, наверное, довольно малая из всех зол что могут приключиться, так сказать
@@Vlad_SCH_CH думал покрасить акриловой викой без лака. Но те места что возле духовки сильно греются там плёнка первой и слезла. Хз что делать
@@ДимДимыч-о9с акриловая краска - тот же самый лак, только с пигментом, то есть вреда от него не больше. Нагрева он, теоретически, не сильно боится, поскольку сколько там получается нагрев у духовки - до сотни градусов, наверное, не более. Краска до 150 градусов легко выдерживает, а то и все 200, более уже нет. Но запах может давать, увы, вполне может. Но опять же краска не пленка - она не слезет, только запах может издавать и скорее всего со временем он уйдет, перестанет выделяться. У меня на столе что от нагрева пахнет - там редко что-то прям горячее ставят и три раза лаком покрыт он был, каждый раз по два слоя давал, то есть слой велик и скорее всего от этого плохо просох или же есть чему прогреваться и запах издавать. В машине клапанную крышку товарищу покрасил, все думали что обгорит из-за близости выпускного коллектора, да и масло сам двигатель прилично греется, но на деле уже лет пять ездит и все нормально, нет проблем. Даже лаком не воняла она при первом запуске и нагреве, видимо от количества лака всего в 1,5 слоя и разница что все запаха нет. Это я к тому что скорее всего если вы так же минимальный слой краски дадите, то есть 1,5 слоя, то все должно быть отлично. И да, краску лучше берите: Мипа, Новол, Мобихел, Дюпон, Реафлекс - они примерно в той же ценовой категории, но лучше чем Вика укрывают, значительно лучше. Вика хороша, наверное хороша, если слой большой нужен, чтобы риску залить или какие еще причины, но для легкого укрытия в цвет она никак не подходит, очень и очень плохо укрывает, реально нужно 3-4 слоя дать, чтобы прям цвет насыщенный получить
@@Vlad_SCH_CH большое спасибо) учту. Еще думаю если не грунтовать а сразу покрасить будет разница если грунтовать?
@@ДимДимыч-о9с всегда пожалуйста!) За грунтование, нет, разницы в качестве и стойкости материала к температуре не будет, но вот будет в плане адгезии краски и том как краска укрывает деталь. То есть без грунта краска может плохо держаться и сильно впитываться в древесину (может у вас МДФ и там не будет впитываться, но все же учитывать момент пористости материала стоит) и еще без грунта краска плохо в цвет укрывает, опять же если не прям важен тон - это можно и не учитывать, но если есть какие-то разные тона на самой детали или структуры, то без грунта краска все проявит разными цветами и равномерного слоя не будет. Так что как итог грунт все же нужен, желательно хоть на один легкий слой но нанести его.
К слову, еще про запах краски/лака вспомнил. Там точно от слоя зависит, поскольку для дома на днях лампу настольную делал и там была покраска, так вот часть деталей на стандартные 1,5 слоя лаком закрыл, день просушки в гараже и все, запаха уже нет. А другие закрывал три раза лаком, с сушкой между каждым разом, так вот эта деталь неделю в гараже пролежала, вроде запаха лака нет, все отлично, принес домой - воняет хоть ты тресни..( Получается все таки большие слои запах дают, а умеренные нормально держатся даже если нагрев будет все равно запах издавать не должны)
Одно из немногих полезных видео. Где можно сравнить разные поверхности. Спасибо! Очень полезная инфо :)
Спасибо за отзыв, рад что видео понравилось и нужное пояснило) Пожалуйста и удачи в делах!
приветствую коллега) Сам десять лет отработал на покраске авто, решил покрасить себе кухонные фасады, и подсказали ваши видео, т.к.не знал как дерево красить автоматериалами, теперь все стало предельно ясно. огромноное спасибо, скоро начну.
Приветствую, коллега!) Рад встретить родную душу, так сказать и тому что прояснил по покраске мебели. Сам так же когда-то думал что там есть сложности, особенно если послушать тех кто красит мебель спецкрасками, то они там рассказывают что наша-автомобильная технология не подходит и все такое.. А вот знакомый маляр красил как у меня в видео, у него технологию подчеркнул, так все просто и надежно получается. Фасады из видео с тех самых пор стоят на шифоньере и все отлично!) Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Дай бог здоровья все понятно и ясно больше бы таких людей что доступно объясняют
Спасибо за отзыв и пожелания, Сергей. Стараюсь быть одним из тех людей, кто делает понятные обучающие видео. И Вам всех благ и успехов в делах!
гораздо проще можно сделать - обезжирить поверхность ( я использовала спиртовые салфетки) , загрунтовала акриловым грунтом и покрасила - все просто и без заморочек
Можно и так сделать. Но есть два нюанса: 1) на глянец не красят, так как не будет адгезии материала, любого; 2) скорее всего вы использовали другие материалы, то что они называются акриловые - это просто общее в их названии, но основы разные. В моем случае автомобильные краски, а с ними работа выполняется как показал в видео, иначе никак. Конечно можно иначе, но качества не будет должного. Акриловые материалы из строительного магазина - другое дело, там можно многим пренебречь, так как заведомо качество покрытии другую стойкость имеет и ему не сильно помешают огрехи
@@Vlad_SCH_CH в чем проблема так окрасить для себя? Это же фасады мебели! Что с ними надо делать, чтобы обычная акриловая краска облезла???
@@НатальяСобоня проблемы как таковой тут нет, чтобы сделать саму работу. Тут дело в самой краске, что она блестеть не будет из-за своей основы. Можно конечно и лаком покрыть, но все эти покрытия будут не очень долговечны и стойкие
Super ❤
Автомобильные технологии покраски хорошо,но думаю дороже раза в два выйдет.Хотя и служить будет тоже раза в два больше,тем более что у мебели дома нет циклов замораживания оттаивания
Наконец то я нашла правильного технолога 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 от души благодарю
И это радует, приятно что видео помогает и за добрые слова благодарю!)
Подача - бомба. Четка и по делу. Спасибо !
Большое спасибо за отзыв и похвалы. Удачи в делах и работе!
Доводка и покраска в мебели самое важное. От этого зависит весь вид. Лайк!
Да, Вы правы - молярные дела всегда последние и самые ответственные, как правило за вид. Спасибо!
Очень профессионально ! Вам можно доверить реставрацию любой мебели.
Большое спасибо за отзыв и доверие! К слову, основная моя деятельность кузовной ремонт и покраска машин, от этого и подход к деталям с выбором материалов.
Интересное видео и полезное.
Спасибо за отзыв и внимание.
Спасибо, давно так не смеялся с таких мастеров.😅
Всегда пожалуйста и взаимно спасибо за коммент - продвижению поможет..)
Очень профессиональное видео, с настоящим подходом к своему делу...
Конечно столько материалов надо ,.ооо..хотела бы попроще..
Акриловые грунтовки подходят для ЛДСП? с меламином?
какие абразивы после грунтовки?
И ещё - какие краски лучше использовать по грунту?
Мебель хочу начать переделывать, из темного Венге в светлые тона...
Буду благодарна, если ответите..
Спасибо за профессионализм!
Спасибо за отзыв и похвалы работы, приятно слышать!)
По материалам, нет, там на деле не так все и сложно, не много всего нужно. По сути нужно всего три или даже два материала: грунт, база и лак или же вторые два заменяем краской и все. Само собой еще наждачка и растворитель - наждачки два вида, растворитель один на все про все нормально подойдет. Тут я в видео перестраховался и усилитель адгезии брал, но он не нужен, как и шпаклевка тоже - когда грунт будет подсыхать или даже уже высохнет, то поры и коцки что я зашкпаклевывал можно просто новым грунтом кисточкой подмазать и все. С избытком капли грунта поставить и после из вровень сошлифовать до гладкого состояния. Грунтовать и красить можно любые материала, трудно сказать и найти, чтобы нельзя было покрасить таким способом. Разве что силикон - с него краска слезет, да и то если ее механически тревожить, так нет, будет держаться. В общем любые поверхности и покрытие можно красить. В плане мебели, что-то специфическое не берем во внимание, поскольку вам оно не нужно будет. Краски по грунту - акриловая, так что монотонный и полнотелый цвет имеет, либо как у меня (вторая часть этого видео) база или металлик - оба варианта хороши, да и в общем других не бывает. Все либо акриловая краска, либо базовые эмали которые покрывают лаком, их просто море цветов и видом есть, полет фантазии не ограничен, правда и цена высока бывает, тем более что еще и лаком покрывать нужно. А акриловая краска стоит как лак и наносится сразу на грунт, более ничего не требуется. Нужное и хорошее дело мебель переделать. Светлая красивее будет смотреться и света в помещении добавит, комфорта. Красить не сложно - все как в видео показал, только средство для усиления адгезии не нужно. Там получается что сразу под нождачку Р220 все шлифуете, набиваете равномерную риску, после покрываем акриловым грутом, 4+1 лучше берите грунт, далее даем грунту высохнуть, после шлифовка грунта наждачкой Р500 - вся шлифовка на сухую проходит и наждачка для работы на сухую, она разная для сухой шлифовки и с водой, после стоит обезжирить поверхности, антисиликоном или хотя бы влажной тряпкой пыль убрать, после все высушить и после уже можно покрывать краской, красить. Покраска на ваше усмотрение - все примерно едино проходит, только разные цвета и возможно эффекты делаются, если под лак будете закрывать. Посмотрите вторую часть видео - там подробно о покраске показывал. Всегда пожалуйста и обращайтесь если будут еще вопросы, отвечу, помогу!)
@@Vlad_SCH_CH Оо, спасибо большое за такой подробный и четкий ответ, я не ожидала, что так быстро ответите...У меня все вопросы отпали..просто хотела уточнить -
Значит берём все акриловое: грунтовку, краску подходящую для дерева и лак , вот лак- акриловый тоже по дереву есть?
Знаю, есть просто акриловый, часто им пользуюсь, или какой то специальный бывает?
Сама я художник, занимаюсь сейчас отливкой камня, плитки, свои силиконовые мастер - формы, лаки и краски у меня по бетону, делаю штукатурный бетон, фонтаны, замки, - у меня все ЛКМ по этой части, и лак по бетону...
Спасибо Вам за видео, я вчера посмотрела ваши, про покраску, там вы капли дождя напыляли..это, да?
@@АльфияАсадуллина-ъ3з всегда пожалуйста за ответ, стараюсь, чтобы четко и ясно было, ведь спрашивают люди ради знаний, а значит нужно их дать, все пояснить на совесть..) Уточнения тоже важны, точно!
За грунтовку и краску, тут есть вариации. В плане что бывают именно для дерева грунты и краски, но я лично их не уважаю, не пользуюсь, поскольку качество по личному опыту и ощущениям оставляют желать лучшего, либо цена прям весьма кусается, а так не вижу смысла их брать, если основа у них по сути как и у автомобильных материалов - значит можно заведомо брать автомобильные и все. По крайней мере личный опыт показывает что они отлично работают - сам я машины крашу, но скучно одним делом заниматься и начал для дома всякое красить, вот все и вся возможное красил оными красками и нормально, все отлично держится..)
И нет, тут получается есть разница, наверное есть, точно не знаю. В плане что названия акриловая краска для стен - на водной основе и акриловая эмаль (маляра ее просто акрил называют, так привычнее) для машин - разные вещи, как минимум вторая 2К (двухкомпонентная) и разводится не водой, а растворителями 647,Р12, 650 или специальными, в общем разница существенная, но и стойкость взять машину и фасад дома - покрытие крайне разное. Однако есть вариант взять любую краску, только не алкидную (она же масляная), а все таки акриловую, ту что водой разводится, и после ее можно будет лаком покрыть для стойкости покрытия. То есть скорее всего подойдут привычные вам краски для камня, может и красители для бетона или каких-то гипсовых смесей, все равно все они на водной основе, а не масле. Так вот вы сможете декорировать фасады или что хочется такими красками, после обязательно хорошо просушить, чтобы и влаги не осталось, а далее все укрыть на несколько слоев автомобильным 2К акриловым лаком. Получится крайне стойкое покрытие, что и мыть можно, химии не боится и так далее, в общем как покрытие на машине что особо нечем испортит, но под лаком (он максимально прозрачный) будет нужный рисунок и цвет. Пробовал такое делать с красками для стен - все получается, одна только морока в сушке, от чего мне не выгодно, рисовать не умею, а так проще обычной краской покрыть и все, без заморочек. Зато под краски на водной основе можно ничего не грунтовать - просто риску набить и все, риска Р220, а после и саму краску можно не трогать - она достаточно пористая, чтобы лак на ней держался, можно сразу им покрывать. Единственное что если какие-то слои краски или рисунок выпирает, то возможно придется пару раз лаком покрывать, поскольку первые слои после сушки просядут и поверхность не будет гладкой, а так нужно будет дать лаку сушку, после зашлифовать под Р500 и после еще пару слоев лака дать, чтобы был равномерный глянец и гладкая поверхность. Давать сразу более трех слоев лака не стоит - он может вскипеть, вроде того как смолы эпоксидные пузыри дают, так и лак себя ведет, по этому его в несколько подходов с сушкой наносят. Можно и лаки по бетону взять, но скорее всего они у вас на водной основе или 1К, а так не очень стойкость имеют, так что лучше чуть доложить денег и купить все же автомобильные - там не столь и большой расход выходит, где-то на 5 кв/м получается банки 1кг хватает, чтобы прям слоем дать хорошим и глянец глубокий получить, цена лака в среднем 1,5т.р. за кило получается. Хорошего лака, не самого дешевого, средней цены и качества тоже отличного.
Всегда пожалуйста за видео и вам спасибо за просмотр. Да, да, все верно, то видео где капли дождя делал. Там были все краски автомобильные, но тоже самое можно сделать любыми, как выше и писал, только бы не масляные были, а далее так же все укрываем лаком и готово, красота законсервирована будет лаком и стойкость на уровне выходит
@@Vlad_SCH_CH Спасибо Вам огромное, все разъяснили, все объяснили, так подробно, обстоятельно , что вопросов вообще не осталось, буду пробовать сначала и акрилом и автоэмалями, лаками, на какой-нибудь доске, тренироваться, пробник сделаю, потом уже пойму, что лучше для моей стенки...
Спасибо ещё раз, давно искала такую информацию..
Вы- гений!
От души и рад что помоги советы, ответы!) И правильно решение вы выбрали с тестами, тренировкой, так и удобнее будет что в малом объеме нужное подбирать - минимум затраты на материал, а так же точно нужное найдет, чтобы результат прям радовал собой!)
Всегда пожалуйста и рад что информация помогла, нужное вам пояснил.. И взаимно спасибо за похвалы!)
И еще, простите что не ответил сразу - только сегодня ваш ответ нашел в разделе "на проверку", зачем-то ютуб ответ спрятал туда..(
Очень полезный материал для умелых рук.Удачи Вам Влад!
Спасибо, Николай! Для этого и снимал, чтобы другие смогли повторить.. И вам удачи в делах!
Здравствуйте. Если можете подскажите пожалуйста,покраска деревянной кухни в цвет слоновой кости. Какой тип краски лучше использовать? За ранее спасибо!
Здравствуйте. Подскажу, конечно. Все просто: нужно зашлифовать все детали под Р320 наждачку, для дерева более мелкую нет смысла использовать, можно даже крупнее взять, если старый лак шелушится, то сразу под 180 и после 320 перебить риску; далее наносите базу (базовая автомобильная эмаль), там при нанесении смотрите до какой степени вам нужно забить фактуру дерева в цвет, может просто слегка вогнать в нужный тон и все; после все покрывайте матовым лаком - под ним будет красивее смотреться, чем в глянце. По теме такой покраски у меня есть видео: ruclips.net/video/Q_I_O_xl9XE/видео.html Оно более короткое) Либо можно покрасить прям до состояния пластика, то есть с грунтованием и шлифованием грунта, но так будет менее красиво и вся фактура дерева скроется: ruclips.net/video/mABfhLOGQzY/видео.html По этому все же советую первый вариант, чтобы покрыть базой без грунта, она частично впитается и проявит фактуру дерева, но в тоже время цвет ему изменит, а после матовый лак, чтобы придать прочность покрытию
Подскажете, чем покрыть самый обычный мдф фасад, с которого снята пленка? кистью или валиком? И желательно чтобы не сильно пахло.
Лучше бы и идеально было, если как у меня в видео: грунт и после краска или база под лак, но это затратно и запах будет резкий, пара дней сушки точно потребуется. Если так, чтобы без запаха - возьмите хорошую (дорогую) водоэмульсионную краску с латексной основой и покройте ей валиком. Именно валиком, так получится хоть и не прям гладкая поверхность, но фактура будет равномерной и интересной, чем кистью будут разводы неприятные на вид. И еще, под краску желательно грунт использовать, хотя и не обязательно. Но краску в несколько слоев наносить нужно и между слоями сутки сушка, первые слои сильно мокро не наносите, поскольку краска ведь водой разводится и от излишка влаги фасад может набухнуть, по этому и сушка между слоями велика, чтобы вода испарялась. И сушить стоит в ествественной сушкой, без принудительного нагрева, чтобы снова таки фасад не набух, можно только обдувать воздухом комнатной температуры, чтобы сох быстрее, но не на батарею ставить или как-то еще греть
@@Vlad_SCH_CH огромное спасибо!
@@shyra1e всегда пожалуйста и удачи в покраске!
Большое Вам спасибо, очень красиво получилось.
Всегда пожалуйста, и вам спасибо за добрый отзыв. Удачи в делах и работе!
Добрый день! Отличный материал. Мечтаю своей кухне сменить цвет фасада, ей более десяти лет а она как новая, яркий лимонный цвет уже поднадоел. Фасады идеальные, окрашены эмаль глянцевая от производителя, хочу покрасить в белый металик. Подскажите пожалуйста шаги окраски в моем случае, я предполагая возможно они менее сложные чем вашем видео.
Добрый вечер! Спасибо за похвалы видео, приятно слышать!) Нужное дело перекрасить кухню, понимаю что за такой-то срок надоедает цвет, тем более такой яркий. Хотя и красивый, но для кухни спокойные цвета более лаконичны. Так вот по работе, да, там у вас все куда проще будет, а именно нужно зашлифовать детали под Р500 на сухую, что-то Р800 скотч-брайтом пройтись, чтобы наверняка риска была равномерной. После само собой обдуть от пыли, обезжирить и далее вместе грунта нанести лако-биндер. То есть акриловый лак разбавленный по техничке 2+1, но разведенный растворителем на 70-90%, это нужно в качестве грунта + растворитель из лака возбудит старое покрытие на деталях, а главное сровняет всю риску и даст основу под базу (базовую эмаль) хорошую. После сушка 10-15 мин, либо на отлип смотрите, высыхает это покрытие достаточно быстро, но высушить нужно полностью и не пересушивать, так что примерно это время сушите и все. После уже наносите по классике базу, белую - подложка, пару слоев до перекрытия в цвет, после сушка, протираем липкой салфеткой от пыли, наносим перломутр - белого металлика не бывает, там всегда основа база и отдельно металлик идет, так наносите металлик в пару слоев, после снова сушка, убираем пыль и после уже покрытие лаком в пару слоев до нужного глянца. Все, готово!) Вместо грунта лак с расторителем - в качестве экономии, ведь лак вам все равно нужно будет покупать, а вот грунт ради грунта - нет смысла, так что лак пойдет как прозрачный грунт вполне себе отлично
@@Vlad_SCH_CH Спасибо! Результат продемонстрирую.)
@@ДЕРЕВЕНЬКАМОЯ-е6е всегда пожалуйста и буду ждать результат!)
Здравствуйте. Подскажите, если фасад мебели цвета венге, да ещё с имитацией под рептилию, можно перекрасить в другой цвет, например, оливковый
Здравствуйте. Вот ведь какие интересные фасады, однако, таких и не видел. Но перекрасить можно любые фасады, как и материалы, главное, чтобы они не пленкой были обтянуты - тогда ее придется снимать, хотя можно и ее покрасить, если она добротно наклеена: нет пузырей воздушных и не отклеивается по торцам, то можно и ее красить. Так вот за покраску, да, можно красить, если не пленка, то даже проще можно поступить: сразу зашлифуйте их под наждачку Р500 или скотч-брайт того же номера, после можно покрыть эпоксидным грунтом и покрасить мокрый по мокрому, то есть без шлифовки грунта, а дать грунту 2-3 часа сушки, можно до 8 часов давать, после посмотреть если есть пылинки - убрать (аккуратно, грунт все же мягкий) их наждачкой Р500 и после можно в любой цвет красить, хоть база под лак, хоть акриловой эмалью, чтобы без лака обойтись. В видео я иначе показывал - слишком заморочено вышло, после уже испытал иной вариант и он не хуже себя показал, нет проку лишную работу проводить виде заливания акриловым грунтом, хватает 1,5 слоя эпоксидного, тонких слоя, чтобы в цвет укрыть и глянец был - более не нужно заливать
Спасибо Вам огромное, что нашли время ответить. Постараюсь все так и сделать.
@@marinabaigaliyeva6907 всегда пожалуйста и рад что мой ответ помог. Да, так и сделайте, там все умеренно просто и результат порадует собой, наверняка! Даже на улице покрасить можно в теплую и безветренную погоду, а если хоть в каком-то помещении, то вообще хорошо и удобно будет
Спасибо Влад , сделал по твоей технологии столешницу на даче из плиты ДСП , очень красиво получилось . Краска серебро от дисков оставалась
Всегда пожалуйста, тёзка. И еще поздравляю с успешной работой, серебро красиво смотрится, эффектно. Да и практично, что светлый цвет - потертости с царапками не очень заметна, а так же полируется легко, первого номера пасты для блеска за глаза хватает
Влад ЩЧ здравствуйте,посоветуйте пож,хотела покрасить детскую стенку,где-то есть пузыри под пленкой но не заметно,можно ли не шкурить и красить?
Большое спасибо за видео! всё по сути , ничего лишнего и с умом. Есть советская стенка с шикарным фасадом. Совсем слегка подуставшая и цвет " не тот" .давно уже собираюсь покрасить, но хотелось чтобы качественно, а не как нибудь лишь бы цвет другой. В общем Ваше видео - топ по даной теме! Успехов
Всегда пожалуйста, рад что видео вам помогло и прояснило нужное. И вам большое спасибо за добрый отзыв и похвалы с пожеланиями! И еще к слову, если будете красить как у меня (во второй части видео) покрывая базу/металлик под лак, то сам лак выбирайте из более дорогой линейки и еще спросите в магазине, чтобы был не сильно резкий запах имел. В плане что сам это не учел и покрыл более дешевым, а он достаточно стойкий и не приятных запах имеет, конечно он после выветривается, но это нужно подождать порядка недели. Зато за это время лак хорошо просыхает и уже не подвержен механическим воздействиям. В общем после покраски стоит дать просушки хотя бы 3 дня, а лучше неделю, а потом уже собирать обратно мебель
Здравствуйте скажите пожалуйста а краску нужно фильтровать.?
Здравствуйте, да, краску и любые материалы стоит фильтровать, пусть и кажется что в новой банке ничего постороннего быть не должно, но опыт показывает что могут быть комки или что-то упадет в емкость где краску разбавляли или что-то еще случиться если не процедить через сито, то обязательно попадет..( Так что малярное сито 190 микрон нужно использовать обязательно
Скажите пожалуйста,финишным слоем,после покраски акриловой краской,можно нанести обычный лак по дереву,или нужен какой то специальный лак?
Да, можно так сделать, вполне таки можно. Только уточнение, акриловая краска - это вы имеете в виду водоэмульсионную? Если да, то можно ее любым (от слова вообще любой основы) лаком покрывать, все будет отлично - проверял лично на автомобильном лаке, а для дерева тем более лак будет хорошо себя вести, все же он 1К и сохнет без проблем, чего не сказать о 2К автомобильном что может капризы показывать если ему основа не нравится, не подходит, но и он себя снова таки хорошо показал, отработал на ура
Спасибо
@@М.Хадижат всегда пожалуйста и удачи в делах!
Из какого породы дерева можно делать фасады?
Лучший вариант твердые породу дерева взять, все же их меньше ведет, стабильная древесина. Точно сказать/посоветовать не могу, лучше спросите у автора канала: ruclips.net/channel/UCM6OGbRC30t6_HLaoN1yzFQ Мужик молодец, собаку съел на столярке, давно по ютубу знакомы, он дело посоветует
@@Vlad_SCH_CH Спасибо.
@@VITAHATV пожалуйста и удачи в делах!
Здравствуйте подскажите пожалуйста. покрасил мдф фасады акриловой краской на водной основе и немного с косяками,хочу зашкурить и занова покрасить.подскажите а если взять покрасить автоэмалью акриловой будет краска нормально ложиться?? ведь первая краска которой красил на одной основе акриловая а автоэмаль акриловая я так понимаю разные составы.Заранее спасибо.
Здравствуйте. Проблема и вопрос ясна, вот только как помочь, тут точно не могу сказать. Сами краски действительно разные основы имеют, хотя название единое. Но это не дает им не совместимости, то есть на акриловую краску на водной основе будет прекрасно ложится акриловая из автомобильной серии. Вторая первую не может растворить, не вступает с ней в реакцию. Но вот другое дело, чего не знаю, то насколько хорошо держится акриловая краска на водной основе на детали, чтобы после не скалывалась она или что-то в этом духе, поскольку она будет виде грунта и от ее адгезии зависит как все последующие материалы будут держаться на деталях. Ответ на этот вопрос вам виднее, наверное, все же работали оными красками, а я нет, не могу сказать как себе ведут. Но вот краски на водной основе точно не взаимодействуют с красками разбавляемыми агрессивными растворителями. Всегда пожалуйста, надеюсь ответ вам помог.
Здравствуйте. Собираюсь покрасить фасад по вашей технологии. Все купила. Кроме праймера. В нашем городе нет в продаже. Насколько необходим поаймер для пластика? Или можно обойтись без гего?
Здравствуйте. Нужное дело что собираетесь красить фасады и все закупили нужное, красиво все получится, обязательно! Насчет праймера - он не так нужен, то у меня скорее перестраховка была и она в общем пустая трата денег, после этого видео пробовал без него, проводил тесты - все отлично держится. Если красить не базу/металлик под лак, а акрил (монотонная краска) и фасады из ДСП, как у меня на видео - можно и вовсе без грунта обойтись, если сколов нет на покрытии и грубых царапин, если есть повреждения, то грунтование все таки нужно. Под краски что лаком покрываются - там грунт обязательно, а так же все недочеты стоит убрать и за риской следить, чтобы не было крупнее чем Р500, поскольку ее проявит краска, то есть под краски под лак - подготовка должна быть максимально идеальная, под краски монотонные - можно и без грунта красить, все краска заливает вполне хорошо и держится на риске Р500 на ДСП отлично
Прогрунтовала фасады алкидной грунтовкой гф-021, высохла, полтора суток прошло, стала шлифовать 400, 320, грунт в некоторых местах снимается до мдф. Подскажите, надо нанести второй слой или можно краской?
Ох не очень хорошо что алкидный грунт, поскольку на него и краску нужно алкидную наносить, поскольку акрил может подрывать или же потрескаться, основы разные и акрил на алкид не ложится, а наоборот можно. За протиры грунта - их нужно погрунтовать, поскольку без грунта оные пятна будет оконтуривать и так же цвет будет плохо укрывать, так что разведите жидко грунт, чтобы шагрень была более мелкой и нанесите пару тонких слоев на протиры, чтобы в итоге фасады были полностью в грунте, так значительно легче будет краска ложиться и проблем не будет
К слову почему грунтовать нужно, протиры в частности, есть видео на канале: ruclips.net/video/xUpLk-O5wso/видео.html Всего 15 мин, посмотрите для общего развития
Отличное видио. Влад спасибо Вам за подробные разъяснения.
Всегда пожалуйста, Владимир. И Вам спасибо за отзыв, рад что видео было полезным. Удачи в делах!
Благодарю Вас
От души и вам спасибо за внимание
всем привет посоветуйте как покрасить в сборе кассовый стол 2.5 м высота 1.6м эмаль золотой титан= сверху глянец.получается пятна облака что делать ипользовать черный грунт.
Здравствуйте. Довольно таки большой стол, что уже проблемно - нужно красить из краскопульта и правильно проводить им, чтобы не было: перепылов, полос, пятен и яблочности.. Последнее, как раз таки и есть пятна о которых вы пишите, скорее всего. Красить лучше на серый грунт, желтый вряд ли получится купить - редко он бывает и далеко не всех фирм есть, вот серый у всех есть, берете его. Черный грунт не получится особо перекрыть металликом, любого цвета, плохо цвет забивает и это дает проблемы. В общем решение - все зашлифовать под грунт, загрунтовать акриловым серым грунтом, снова шлифовка под покраску, далее уже нанесение краски и после лак.
Здравствуйте умения праблема чорный свете покрасить она палоска будет
Здравствуйте. Простите, не понял в чем именно проблема заключается? Черный цвет не сложно красить, хотя проблема что он все неровности как зеркало покажет, если в глянец красить. Покрасить одну полоску - нужно все остальное заклеить и оставить нужную полоску под покраску, правда граница краски будет видна, ведь краска имеет толщину, верней ее слой, вот если нужно, чтобы не было границы - это проблема, тогда придется сразу красить полоску, а после всю деталь покрывать лаком, а после еще и полировать, чтобы убрать границу выпирающей полоски на лаке, но зато получится все как нужно и гладкое без границ
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сколько квадратных метров в месяц в среднем (гладкие и 3d поверхности МДФ - всё вместе) шлифует и выкрашивает один профи маляр?
Добрый вечер! Сложно прям так сказать сколько, ведь все зависит от условия труда и инструмента, поскольку они ох как влияют на скорость работы. Сама покраска дело не сложное, взять: пару шлифовальных машинок, покрасочную камеру, нужные материалы и мастера - за два часа можно хоть 20 кв/м покрасить, лишь бы места хватило, чтобы все разместить, разложить удобно в плане покраски. Притом мастер не сильно замучается. В пример полный облив машины в камере занимает час-полтора, само собой маскировку деталей в расчет не берем, поскольку фасады тоже не нужно оклеивать. В общем и целом, то, походу, квадратов двадцать в день легко можно покрасить одному человеку сильно не переутомившись
А шлифонная машинка лучше чем руки,или всё таки руками шлифоват? Может можно комбинировать?
Шлифовальная машинка лучше, более аккуратную риску дает и ворс меньше поднимает, но вот беда что машинка нужна профессиональная, поскольку бюджетные для тонких работ не подходят по техническим характеристикам. А проф. стоит прилично, то есть если обычную до 5 т.р. можно купить, то профи начинается от 15 т.р. + нужно брать под покраску, обдирочные с большим ходом эксцентрика не подойдут. В общем скорее всего будет выгоднее руками шлифовать, начиная от умеренно грубой Р120 и закачивая Р400 или 500, обязательно стоит учитывать правила шлифовки вдоль волокон, чтобы не поднимать ворс. Машинкой же проще в ключе что эксцентрик 1,5мм ворс хоть и поднимает, но весьма нежно и поверхность будет как бархат и такую легко будет лаком закрыть, а вот бюджетные машинки с ходом 5мм (так написано, а на деле там все плохо и не стабильно) поднимут ворс так что все равно придется перешлифовывать все в ручную, убирать косяки
@@Vlad_SCH_CH понятно, Спасибо большое!🙏
@@РахимоваХакима хорошо, всегда пожалуйста и удачи в делах!
Спасибо автору, но хочу добавить, что этими покрасочными материалами(т.е. акриловые красочные материалы для авто) рекомендуется красить мебель для ванной комнаты.Она влагостойкая.Обычную мебель тоже можете покрасить, просто дорого обойдется, к тому же смысла не вижу.
Всегда пожалуйста и вам спасибо за дополнение. Согласен что и правда особого смысла нет так красить мебель что будет к примеру в комнате, затраты велики, но с другой стороны зато прочность покрытия велика и поцарапать ее к примеру будет довольно сложно, а так же отполировать можно в случае чего. Так же если в комнате большие окна на солнечную сторону, то выгорать покрытие не будет, чего не сказать о других материалах, например даже тоже автомобильных ниже классом на алкидной основе. Ссылаюсь на автомобильные так как с другими особо дел не имею, крашу машины и знаю эти материалы, а мебельными ни разу не работал, только видел готовые изделия и они не вдохновили, так сказать.
Так красиво сделали!
Спасибо, Ольга! Приятно слышать!
Краской автомобильной в баллончиках можно дверки из фанеры качественно покрасить? Спасибо.
В принципе можно, разве что много баллончиков уйдет, в плане там краска жидкая и нужно слоев большое количество давать, ну и цена у них велика, если сравнивать с краской в банках для нанесения покрасочным пистолетом. Но если это опустить, то да, можно качественно покрасить. То что краска немного хуже качеством чем автомобильная в банках, то для фасадов и дверей не имеет значения, все же не машина что по улице ездит и разные воздействия окружающей среды испытывает на себе. Разве что если дверь лицевой частью на улицу будет и солнечная сторона, тогда может выгорать на солнце, но это решается покрытием лака, даже из баллончика вполне отлично будет. Это в плане что есть монотонные краски, акриловые, там лак не нужен - они сразу блеск дают, но для улицы их стоит лаком покрывать, он лучше защиту от выгорания и УФ лучей дает.
Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Благодарю вас за информацию все отлично.Есть ? Можно ли будет покрасить фасад аэрозольными красками с баллончика под рисунок.спс
Всегда пожалуйста. По вопросу, да, можно из баллончиков покрасить, ничего в этом критичного нет. Один минус - стойкость материалов в баллонах многим ниже чем у 2К баночных, но фасады в общем не машина, а так не подвергаются каким-то серьезным воздействиям и покрытие должно все стерпеть
Автору спасибо за ролик, мой небольшой совет как зрителя. Подачу материала сделайте более сжато и конкретно. А пояснения к материалам и инструментам отдельным роликом. То есть процесс отдельно, пошагово что, чем, как и почему. И ролики дополнения типа материалы: какие бывают, какие надо, на что следует обратить внимание, спецификация и т.д. и на фоне музыку по бодрее. Просто так инфа залетает хорошо. Будет больше роликов, тем и просмотров. Успехов тебе автор, твои труды помогают нам 😊
Рад что понравилось и было полезным видел, всегда пожалуйста. И вам спасибо за похвалы и ценные советы, правда стоящие, спасибо! А то я честно говоря не додумался отдельно о материалах снять, увы. Снимал так что есть длинные и максимально подробные-нудные видео, ну и в противовес есть еще более короткие без подробностей, мол кому не понятно что к чему - смотрите длинную версию с другой работой..) Все же дела обычно однотипные и показывать все не хочется, как и повторяться, так вот когда за годы (это видео вовсе пятилетней давности) набралось достаточное количество материала, то начал делать разную подачу или скорее на разные моменты уклон в разных видео по одной и той же в общем теме. Но отдельно о материалах так и не дошли руки снять..) Еще раз спасибо за отзыв и советы, удачи вам в делах и работе!
Отлично
Спасибо за отзыв и удачи в делах!
Все используемые вами материалы, как я поняла, это для покраски автомобилей. Можно их использовать для реставрации кухонных фасадов? Это не вредно для здоровья? И если можно, подскажите, можно использовать предложенный вами метод для корпуса кухни, там обычное ДСП?
Да, вы все верно поняли - материалы для покраски машин использую. По поводу их вреда для здоровья - точно сказать не могу, хотя задавался вопросом и искал в инете по теме материал. Поскольку многие в комментариях корили, мол они ядовиты для здоровья человека и тяжелые металлы содержат. В итоге оказалось что в них меньше тяжелых металлов, чем в масляных красках (ПФ115) которыми раньше повсеместно (в том числе и больницах и дет.садах) красили стены и полы. То есть если говорить о вреде и сравнивать с другими материалами, что разрешены для внутреннего использования в помещениях, то автомобильные краски (скорее лаки, поскольку он последний материал наносимый на детали) куда менее вредные оказались по техническим картам. Утверждать и что-то советовать не берусь, просто личное мнение и то что вычитал. Однако у себя дома покрыл автомобильным лаком обеденный стол, уже год как пользуюсь - никаких проблем замечено не было. Единственное что горячие кружки, с кипятком, ставить не желательно - лак прогревается и издает характерный запах, все таки он не предназначен терпеть такие температуры. А вот если это будет покраска фасадов и корпуса мебели, то все нормально. И вот еще один совет, после покраски стоит дать просушки порядка 5-7 дней, чтобы материал полностью просох и набрал прочность, а так же за это время полностью проветрится неприятный запах от покраски. Да, конечно, можно красить ДСП, как ламинированное, так и обычное без покрытия. Все по принципу как показывал в этом видео, а после подготовка к покраске и сама покраска - это показывал в следующей серии.
Приветствую Влад! Классное видео, лучшее, пожалуй, на Ютубе! Можно поточнее про подачу (давление), а то термин "не очень большая подача" дилетантам, вроде меня ни о чём не говорит. И пожалуйста про краскопульт. Какие к нему требования? Воздух надо ли как-то подготавливать? Спасибо!
Приветствую Игорь! Спасибо за отзыв и похвалы, приятно! И еще повеселили с замечанием от термине про подачу, забавно подметили!) Вот если серьезно и в цифрах считать, то если брать стандартную подачу в 2-2,5 атм (для разных пистолетов и типов их систем она может быть иной, но в среднем такая выходит), то небольшой называю/считаю половину этого значения, маленькой - четверть, когда что-то пятном нужно покрыть или деталь небольшая, то вовсе 0,5 атм даю или того меньше. Точно в цифрах не говорю, так как сам не считаю по ним, не удобно, на слух и вид (тест факела на чем либо) удобнее, по этому говорю образно, а если спрашивают цифры, то говорю: попробуйте разные настройки на листе бумаги или стене, настройте так, чтобы факел был нужного размера, при проводе было хорошее заполнение, то есть слой мокрый-глянцевый, но материал не стекал подтеками. Основные настройки, а именно подача воздуха, указаны на упаковке пистолета - это для полного размера факела давление, а далее уже от них можно отталкиваться в сколько дать материала, а если уменьшаем факел, тогда уменьшаем и подачу воздуха с подачей материала. По поводу пистолета (краскопульта), тут все просто: под грунт дюза 1.7, под базу и лак 1.3, хотя под лак можно и 1.4 взять, но это скорее для больших деталей нужно, для умеренных размером и 1.3 хватает. Система пистолета: HVLP - удобнее, более универсальна и пожалуй предпочтительна будет, так как дает много материала при меньшем давлении на выходе, легче глянец дает, материал лучше растекается нанесенный слоем; LVLP - больше давления дает, материал более мелко разбивает, что удобно если слой нужно меньше дать, детали не большие размером, но работать им как-то сложно, хотя может мне так показалось, но учился им пользоваться дольше чем первой системой, забросил на несколько лет и после только понял его плюсы, но тоже только на небольшой зоне ремонта, большие детали все же сложно красить, мало материала дает, долго укрывать и проводок-полос проводить приходится. В общем примерно так все работает, пишите если что-то еще интересно, расскажу
За воздух забыл ответить. Его подготовка проста: поставить влагоотделитель и все, более ничего делать не нужно, фильтр отчистит его и от воды, и от масла. Разве что если компрессор стоит на улице, а на самой улице большие минуса, то лучше ресивер ставить в помещении, чтобы воздух не был ледяным, а хоть немного в плюс температура была, чтобы влага из него могла в ресивере конденсироваться, а окончательную очистку уже влагаоттделитель даст.
Super Video.Danke!
Gern geschehen, froh, dass dir das Video gefallen hat. Vielen Dank, viel Glück mit Ihrem Geschäft!
Скажите пожалуйста, а если прогрунтовать ceresit ct17 pro, а потом покрасить, так совсем нельзя. Для покраски мдф фасадов кухни
Теоретически можно и так сделать, но практически стоит проверить насколько хорошо будет держаться краска, поскольку в грунте возможно есть латексная или поливиниловая составляющая, то есть резина и пластики, а так на них краска может плохо держаться. Однако можно покрыть оным грунтом, после акриловой водоэмульсионной краской (в общем той что стены красят, для внутренних или внешних работ) и на нее уже точно можно красить, либо даже колорировать краску до нужного цвета фасадов, хорошо просушить и покрыть лаком - будет блеск и вид как будто база под лаком, ничего облазить не будет, краска пористая и ее основа не вступает в реакцию с растворителями лака, так что все будет отлично. Есть автомобильные грунты и краски на водной основе и они в общем и целом тоже самое что и краска для стен, только с большим сухим остатком и чистотой материала, но для фасадов это не так важно, поскольку точное попадание в цвет не важно, как и просадки материала после просушки, а так вполне можно такой вариант использовать в работе
Здравствуйте Влад.
Подскажите пожалуйста, что будет если не наносить краску на грунт, а сразу залачить матовым лаком? Уж очень красиво смотрится эта матовая поверхность 😊
Благодарю за ваше обучение. Это сейчас очень дорогого стоит 🙏🏼
Здравствуйте, Ирина. В целом можно так сделать, сразу матовый лак на грунт и нанести, получится такой же цвет, только более устойчивое покрытие чем сам по себе грунт без лака. Сам так делаю, но только глянцевым лаком грунт закрываю обычно, если нужно белый или серый цвет, то для экономии краски покрываю лаком грунт. Но и матовым лаком недавно покрывал грунт, получилось достойно, правда не настолько глубокий матовый цвет как у чистого грунта, ведь лак хоть и матовый, но лак - он слоем ложится и слой дает эффект стекла. Если хочется именно как грунт цветом, то нужно брать 2К (двух компонентную) акриловую автомобильную эмаль и в нее уже добавить матирующею добавку, получится что-то похожее не меловую краску, но куда более стойкое покрытие. Правда это только из покрасочного пистолета красить, баллончики если и бывают матовые, то там только лаки, развести краску добавкой не получится.
От души, рад что обучение помогает, что видео полезное, приятно слышать, спасибо!
Влад ЩЧ! Я не перевариваю работяг, всяких "рукастых" , любителей трудится руками и блогеррв. Но, Вы - исключение. Вы - умница. Успехов и счастья.
Спасибо, Алексей, приятно слышать! Вот я как раз и не из тех блогеров что ради славы и денег что-то делают, а ради идеи что-то показать и научить. Вдохновлен обучающими фильмами Виктора Леонтьева, где мне, конечно, до такого уровня ох как далеко, но своем стиле подачи пытаюсь что-то полезное делать, познавательное, а не развлекательное и вредительское как нынче модно. Спасибо за пожелания! И вам успехов в делах и всех благ!
Здорово!! Спасибо за видео.
Спасибо за похвалы, рад что видео понравилось. Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Спасибо большое очень полезный видео
Всегда пожалуйста, рад что видео было полезным. И взаимно спасибо за внимание и успехов в делах!
Здравствуйте. Меня зовут Елена. Хочу деревянный столик без покрытия.лак снят.покрыть просто пропиткой. Купила финскую для сауны.Пойдет? А потом уже перевести картинку на столешницу и покрыть лаком.Лак паркетный акриловый.Что скажете? У меня нет опыта
Лаком только столешницу.Пропитка заколерована.
Здравствуйте, Елена. В целом вопрос понятен, но вот полноценно ответить/помочь не смогу. У вас материалы столярные: пропитка и лак.. А я работаю в сфере покраски машин и тут рассказывал от технологии как в том же ключе покрасить мебель. Но все же помочь попытаюсь, хоть сколько-то. Самое важное, в любой покраске - это совместимость материалов. Посмотрите что написано на пропитке, можно ее покрывать акриловым лаком или нет - это важно. Так как возможно она на масляной основе и тогда, по-идеи, акриловые материалы не будут иметь адгезии, то есть лак будет шелушиться. Если же пропитка на водной или спиртовой основе, то она не даст проблем с лаком, можно ее использовать. Это должно быть указано на этикетке, совместимость с другими материалами. И еще, если пропитка на масленой основе, то скорее всего картинка на нее не переведется, так как снова таки с маслом не будет адгезии материалов. Если пропитка спиртовая или водная, тогда все должно быть нормально. Более ничего сказать не могу, не знаю материалов и их точных свойств
Здравствуйте! Вот вижу,что Вы отвечает на вопросы. Может и мне помочь согласитесь? Я из тех, кому раз в жизни ,хочется попробовать, что-то покрасить. Есть у меня стульчик детский, советский, покрасила акриловой краской, салфетками продекупажила,на акриловый клей. И,далее,акриловым лаком. Год продержался лак,потом,на сидушке,стал облазить. На ножках крепко держится. Почистила опять все,также салфетками,на акриловым клее. Как быть дальше,есть паркетный лак. Не НЦ. Можно ли им. Как долго продержится? Спасибо, что прочли мою писанину. Надеюсь, что ответите.
Здравствующие! Да, да, всем стараюсь ответить на вопросы и помочь насколько смогу. Почитал что вы пишите, как стульчик уже покрашен и что планируете делать. Так вот лакировать паркетным лаком, не НЦ тем боле, думаю что не стоит. Он алкидную основу имеет и так себе стойкость, хотя стойкость и есть, но она набирается с долгой просушкой и большой толщиной слой. Хотя ради эксперимента и конечно дела, можно покрыть и его все равно хватит, наверное, куда больше чем на год. Вот только цвет поменяется, скорее всего, на более желтые оттенки, так как лак далеко не прозрачный. Но это просто предупреждение, что стоит учитывать. А вот перед покраской, нужно проверить совместимость материалов, сам просто не знаю точно как себя поведет акриловая краска, поскольку, если правильно понял, это не автомобильная с тем же названием, а из строительного магазина для мебели. Так вот, нужно взять кусочек ветоши или вату, что удобнее будет, промокнуть в жидкость для снятия лака с ногтей и посмотреть будут ли ранее нанесенные материалы растворятся или как-то реагировать или нет. В оной жидкости ацетон, универсальный и агрессивный растворитель красок разного рода, вот им или скорее из того же семейства растворителей разводится паркетный лак. Можно и растворитель взять, типа 646, 647, 650.. но вряд ли он у вас есть в наличии, а покупать ради проверки, наверное, не имеет смысла, а жидкость для снятия лака, наверное, есть. Так вот, если не растворяется и вообще никак не реагирует покрытие с растворителем, то можно смело покрывать паркетным лаком и все будет отлично держаться. Разве что стоит глянец сбить - можно купить скотч-брайт в магазине автокрасок, "серый Р800 градация" (они там поймут что вам нужно) или взять губку для посуды где с обратной стороны шершавая "тряпочка", это тот же самый скотч-брайт как в малярке, только выбираете, чтобы не сильно грубый он был и без особого усилия на сухую сбейте им глянец перед покрытием лака, чтобы сам лак хорошо держался на заматованной поверхности. Это важно, так как на глянец почти любой материал плохо ложится, держится, вот и нужна риска для адгезии.
Всегда пожалуйста, надеюсь помог вам советом и если будут еще вопросы - пишите, постараюсь помочь.
@@Vlad_SCH_CH Спасибо, огромное! Конечно, все из строительного магазина. Я кусочком губки,на краешек ножки нанесла, посмотрю,что будет дальше. Акриловый лак тоже из строительного магазина
Всегда пожалуйста! Понял за материалы, значит они не должны реагировать на растворители, а так и отторжения лака не будет. Хорошо что провели проверку, грамотно, что в мало заметном месте. А вот сам материал если сразу ничего не проявил плохого, в плане: не отслаивается лашпортами или не трескается после высыхания, либо другие схожие проявления. Значит материалы совместимы и можно смело залачивать стульчик целиком
@@Vlad_SCH_CH спасибо. Все разъяснили. Творческих,Вам, успехов!
Всегда пожалуйста, рад что все понятно вышло. И, Вам, спасибо за пожелания, и взаимно творческих успехов и удачи в делах!
Спасибо все здорово! Если позволите вопрос. Перекрасил стулья цвет тёмная вишня сперва морилкой потом лак, очень выделила структура дерева, изначально структура только чуть подчёркиваю цвет. Как такаго добиться? Заранее благодарю.
Всегда пожалуйста и вам спасибо за оценку работы! Да, конечно можно вопрос. Получается вы хотите меньшее выделение структуры древесины, чтобы просто цвет был нужный. В таком случае вам нужно брать не отдельно морилку и лак, а лак с морилкой, есть такой в продаже. Там лак заведомо цветной, под нужный цвет дерева. Такой лак не будет выделять настолько сильно структуру, по скольку он не очень прозрачный изначально и не так сильно впитывается в древесину.Он проявит структуру, но это будет похоже как на заводских стульях, советского производства. А вот использование простой морилки - она достаточно глубоко впитывается в древесину и проявляет ее структуру, а после покрытие обычным лаком - он прозрачный и не окрашивает поверхность, только смачивает ее и делает темнее. Такой комплект дает наиболее яркое проявление структуры. Всегда пожалуйста, надеюсь помог.
@@Vlad_SCH_CH хорошо, попробую спасибо и всего вам доброго!
Хорошо, всегда пожалуйста. Спасибо за пожелания и взаимно!
Спасибо большое за объяснение живу в Казахстане занимаюсь кузовным ремонтом предложили заняться фасадами после видео точно не откажусь от такой работы легче чем машины красить намного
Всегда пожалуйста и взаимно спасибо за отзыв. Интересно что не первый человек из Казахстана пишет про покраску фасадов, ведать у вас тема востребованная, а вот у нас никак, а жаль, работа ведь на самом деле простая и прибыльная, советую уходить в нее в замен кузовщине. Сам тоже машины крашу, фасады для себя (для дома) красил, думал глядишь получится кому еще и предложить такую покраску, чуть деятельность разнообразить, нет нет, никто не хочет за такое платить, а жаль)
Просто всему свое время вы поговорите с теми кто мебель на заказ делает вот у них спрос будет
@@АлександрКарташов-п2р это да, точно так и выходит с временем и событиями. Вот за мебель на заказ, увы, видимо не много ее делают и покраску люди не хотят, поскольку спрашивал, искал, объявления давал, но все в пустую. Вроде и город большой (Севастополь), но видимо все иными делами заняты, не до красоты им и обстановки дома, а все о доходе с туристов думаю или что еще в это духе
@@Vlad_SCH_CH Влад, доброй ночи. Вы занимаетесь реставрацией фасадов? Где вы территориально находитесь?
@@Олег-р1т9е добрый вечер, Олег. Да, занимаюсь ремонтом и покраской фасадов, да и не только их, а разной мебели. Живу и работаю в Севастополе, Крым
👍 как всегда все подробно. Лайк
Спасибо за отзыв, друг. Удачи в делах!
А что на другой стороне имеются ли следи од покраски или надо заклеивать ету сторону? Если нетрудно то ответе.
На другой стороне будет собираться опыл от краски, по этому стоит оклеивать ее, чтобы не запачкать. Сам не заклеивал, так как обратную сторону покрасил отдельно, она была глянцевая и мне проще было ее отполировать в последствии, чем оклеивать. Если обратная сторона не покрашена, остается как есть, то стоит оклеить по торцам, чтобы лишнего не налетало. И еще момент, убирайте оклейку пока краска/лак еще не высохли, отклейте скотч на границе. Это важно, так как после высыхания краски, любой, она становится жесткая и может сниматься со скотчем или же останется острая граница скотча. Если убрать скотч сразу, то краска на границе растечется и после все будет аккуратнее смотреться.
Добрый день Влад!!! У меня к вам вопрос если позволите.
Можно ли на чистую фанеру нанести автомобильную шпатлевку без грунта? Или же лучше сначала нанести праймер для пластика и только потом шпатлевать? И еще один вопрос можно ли нанести эпоксидный грунт на прямую без праймера.
Добрый вечер Георгий! Да, да, можно вопрос, мне не жалко ответить, всем стараюсь отвечать)
Да, можно без грунта наносить шпаклевку на фанеру, сам лично разницы не увидел, разве что с грунтом она чуть лучше (легче) шлифуется в плане что грунт пропитает дерево и она меньше ворс поднимает по границе шпаклевки, но с другой стороны все равно после грунтовать и шлифовать, а там все и загладится. Праймер для пластика стоит на МДФ наносить, для фанеры и цельного дерева он не нужен, хотя лишним не будет, но и толку не принесет, поскольку оные материалы и без того пористые, грунт в них на отлично впитается и будет держаться за счет этого. А вот МДФ "не известно" чем покрыто/ламинировано и по этому для перестраховки стоит покрыть праймером, чтобы наверняка была адгезия хорошая. Да, эпоксидный грунт можно наносить без праймера, он имеет достойную адгезию со всеми (кроме пластика, это капризное исключение) материалами и под него не нужны средства для усиления адгезии. И еще, если покрывать фанеру, то, наверное, лучше для начала акриловый нанести, им пропитать фанеру, а после можно и по мокрому, то есть через полчаса-час после грунтования нанести уже эпоксидный. Это нужно в ключе что эпоксидный, как и лак и акриловая краска (в общем краски с большим количеством смолы и сушкой на отлип в пару часов) почему-то плохо ложатся, пузыри воздуха начинают выходить из фанеры и с ними бороться сложно, не уходят сами по себе и после срезания их шлифовкой на этих местах поры остаются. А вот акриловый грунт легко впитывается в шпон и проблем не создает, все отлично получается
@@Vlad_SCH_CH Спасибо вам большое Влад.
Всего самого доброго вам.
@@georgychagelishvili7880 всегда пожалуйста, Георгий, и вас спасибо за пожелания. Взаимно, всего хорошего и доброго вам в жизни
@@georgychagelishvili7880 и еще допишу, сразу не заходил к вам на канал, вот посмотрел и посмотрел, восхищен вашим трудом, классно все сделано! В целом по теме оставил комментарий, а сказать все же хотел другое, а именно то что на деталях небольшого размера проблем с пузырями воздуха быть не должно, ведь толщина дерева минимальна о оно скорее всего по большей части пропитается краской и грунтами. Так что можно смело покрывать эпоксидным грунтом или лаком, только краску без грунта не наносите, думаю не нужно пояснять что она не укроет все равномерно в тон без грунта. А вот шпаклевку советую взять 1К, вроде, в этом видео как раз и показывал такую - она в тюбике как зубная паста, очень мелкая у нее дисперсия и шлифуется она легко, можно сразу под Р500 на смело ее выводить. А то что ранее писал о проблемах с материалами, то касается именно больших массивов, вроде столов или мебели - там все сложнее и капризнее себя дерево ведет
@@Vlad_SCH_CH Спасибо большое Влад!!! Вы меня очень выручили 😃 На счет шпатлевки 1 компонентную не нашёл,взял 2к облекченую очень понравилась.
В общем осталось попрактиковаться чтобы руку набить. Спасибо вам еще раз.
Влад маленький вопросик) Можно ли перед всеми операциями использовать грунт антисептик по дереву??? И можно ли все эти операции делать если остальная кухня сделана из дсп???
Отвечаю, Максим, на маленький вопросик) Про грунт антисептик - можно использовать, только если он будет почти полностью впитываться в деталь, то есть не будет создавать особо толстого слоя и не будет влажным. Все это важно, чтобы последующий грунт имел адгезию с деталью, а то если будет плохо держаться, то может шелушиться или отслаиваться. В целом, на мое мнение, то при покрытии грунтами как в видео - деталь так же будет обеззаражена, так как грунты разводятся нефтяным растворителем, а он в свою очередь убьет плесень/грибок или что-то другое, что может портить фасад. В общем с антисептиком точно сказать не могу, если он хорошо впитается и не жирный, не влияет на сцепление других материалов - можно использовать, но я бы просто загрунтовал фасады и все, там грунт и сам все живое убьет. Про остальные операции, да, можно красить любые виды материала кухни. Остальные детали не влияют на технологию, они ведь просто части кухни.
Добрый день ,у меня вопрос красили ли вы когда нибудь кухонные фасалы или межкомнатные двери безвоздушными пистолетами (в моем случае это wagner или graco),работаю в европе по покраске мебели таким методом как у вас то есть простой краско пульт ,мы наносим только грунт и то ни всегда.
Добрый день. Нет, увы, не приходилось безвоздушными пистолетами красить, даже в руках такого не держал. Честно говоря, даже толком не знаю о них, после почитаю, интересно. Сам я работаю в сфере покраски машин, а фасады красил для себя. По этому и пользовался простыми краскопультами, так как они у меня есть и ими привычно работать. В моей работе краски другие, думаю вы прекрасно это понимаете, по этому и краспопульты обычные. А у вас, насколько понимаю, краски идут на водной основе или порошковые, по этому и пистолеты иные, если правильно понимаю.
@@Vlad_SCH_CH краски мы используем как на основе воды так и на основе дизолванта (растворителей или вайт спирита),преимущество пистолетов без подачи воздуха это их мощность в моем случае до 200 бар (регулируемая),нет пыльцы при покраске которая парит в воздухе,(минус только один и он срстоит в том что для запуска данного пистолета необходимо литров 5-7краски так как длина шланга составляет 7,5 метров далее сам пистолет и непосредственно сопла разной ширины распыления в моем слечае 317 для кухоного фасада обычноразмерной двери или же 217для плинтусов,517 для межкомнатных дверей.Да и я не заморачиваюсь с двумя видами грунта хватает одного слоя,затем после зануляции ворса выбродором наносим слой эмали ,при мощности 200бар на пистолета 950мл краски в минуту ,намвыходе поверхность как зеркало
Спасибо за пояснение, интересно узнать новое. Технология получается хорошая, отличный результат приносит. Однако это только если партиями красить что-то, так просто на один комплект створок разориться, можно, да и оборудование прилично стоит, походу дела. За грунты, да, можно было и одним обойтись, согласен. Да вот у меня не было нужного, чтобы один, эпоксидный, а просто акриловому не доверию что будет хорошая адгезия, вот и использовал два на всякий случай. В целом же, можно было и мокрый по мокрому покрасить, однако пыли много в помещении и опыл садится на детали, а красил в металлик и там пыль была бы видна в приличной степени, вот и решил так красить. Вот про краску, что 950мл в минуту - это круто, конечно, нет слов, какая продуктивность! Вот только интересно, как получается что с такой подачей нету подтеков? Краска быстро схатывается или она не такая текучая? Просто автомобильные особо мокрыми слоями сразу не нанести, можно в зеркало покрыть, но не каждый лак так способен растекаться и все равно шагрень будет видна, а на кухонных фасадах, заводских, видел что воистину зеркало получается, такое в покраске машин не получить без полировки, никак.
Да ,аппарат стоит в районе 1500€-3000€в зависимости от модели ,если модель имеет два шланга (один подача лкм второй для всасывания излишков перед соплом) ,касательно подтеков их у меня не случалось,другое дело когда сопла имеют остатки старой краски то может при нажатии выдавить струю ЛКМ в сторону или в лицо,при работе лаком напоимер на фасаде из натурального дерева+тон морилки (дуб,венге ,орех и тд) вообще все идеально да и к тому же быстро грунт сохнет 20 мин,сам лак оставляю как правило на ночь,в случае с фасадами МДФ+ эмаль используем каталитор .
У бренда Graco есть краскопульт со стаканом на пистолете но подача воздуха подается не компрессором а самим агрегатом ,мощность тоже регулируемая ,на самом агрегате на всосе воздуха установлен воздушный фильтр но увы до уровня покраски без воздуха таким аппаратам еше далеко,станции такого рода как правило используем доя покраски каких то гаражных дверей или что то в этом роде то есть та работа где идеала никто не требует.Будут вопросы пишите всегда с радостью отвечу!!!
Отличное видео, спасибо! Отдельное спасибо за подробные ответы под каждым комментов, такое крайне редко случается. Много полезного узнала из этих ответов.
Планирую перекрасить шпонированную дубом кухню. Покупала заранее какие-то материалы, боюсь, не совсем те....краска у меня резиновая, по характеристикам и некоторым отзывам понравилась. Кухня для дачи, с перепадами температуры и влажности. Может посоветуете какой-нибудь хороший лак?
Да, и краскопульт у нас Бош электрический - не то?
Рад что понравилось видео, всегда пожалуйста и взаимно спасибо за отзыв с похвалами, приятно слышать!) И так же радует что читаете комменты, ответы другим, там правда много на что отвечал, и тут радует то что не нужно снова одно и тоже рассказывать, от души и вам спасибо!
Интересные дела с кухней, ведать хорошая, раз шпоном дубовым отделана, солидная. А красить вы будете ее в какой-то цвет или просто лаком покрывать? Второй вариант все же красивее будет и проще в работе, там по сути всего-то и нужно сбить глянец, убрать шершавость лака или шпона, если таковая имеется и все, далее можно покрывать лаком. С первого слоя и раза может прям не все четко получиться, в плане что лак впитается где-то больше, где-то меньше и будут перепад по блеску, хотя может и с первого раза все будет четко, по разному бывает. По теме именно лакирования у меня есть отдельные видео:
ruclips.net/video/MNCZOxV6XX8/видео.html - это короткое, там в общем рассказывать особо и нечего по работе. Либо еще более длинная и подробная версия по теме:
ruclips.net/video/db5F4ynEvyU/видео.html
За лак, тут не однозначный вопрос. Ведь у вас уже есть лак, а значит жалко будет его просто так бросить, не использовать. Можно и им покрыть, хотя честно говоря слабо представляю какой он там резиновый, мало знаком с материалами что не касаются машин, хотя и разными красил, но для мебели мне не понравились качеством. Однако если не брать во внимание и потребность срок службы на десятилетия вперед, то думаю что лаки из строймага вполне себе справятся. Но если не жалко денег и есть желания прям красиво сделать, то стоит взять автомобильный акриловый 2+1 глянцевый и такой же, но уже матовый - сразу покрываем глянцевым, даем сушку порядка часа и после матовым - после сушка в сутки и будет прям красивое покрытие и в достаточной мере стойкое, достойное. Однако цена того и другого лака будет где-то по 2 т.р. за банку (кг), а так всего порядка 4 т.р. за тот и другой, однако этого на все фасады кухни должно хватить и еще останется, скорее всего. Но вот красить из электрического пистолета не получится, увы, все же материал требует мягкого и хорошего распыления, иначе так себе ляжет, не красиво, мягко говоря. А вот лак что резиновый, если он на водной основе или пусть даже сольветной, то есть уайт-спиритом разводится, то скорее всего можно его жиже развести и распылять из электрического пистолета, такие материалы достаточно долго сохнут, а так успевают растечься как нужно и хорошо блеск с гладкой поверхностью набирают. Долго сохнут, в плане что пару часов точно на отлип будут вставать, а автомобильные только первые десять минут липнут и далее уже твердеют, не растекается шагрень, от того их не получится таким пистолетом нанести, как и кистью тоже не выйдет. И еще, если что, то там вроде в обоих или в длинном видео, но показывал какой лак сам брал для работы. Это из достаточно доступных, не самые дешевые, но качество хорошее, да и найти их не должно составить труда в продаже
@@Vlad_SCH_CH спасибо большое за подробный ответ! Буду обсуждать с мужем, он склонен покрыть поверхность лаком, я рассматриваю вариант и краски тоже. Как посмотрю, как они в интернете классно смотрятся, так сразу хочется))).
Резиновая у нас краска, не лак. Распылитель для автомобилей есть у друга, если что. В общем, мы сейчас в процессе сбора информации, и ваша - ценнейшая!
@@ИринаВасиленко-с5з всегда пожалуйста за ответ! Вот какие у вас споры выходят по поводу покрытия, интересно..) И я на сторону вашего мужа встану, ведь дерево правда красиво смотрится, хотя и возможно что чуть более затрат требует, в плане что в глянцевом лаке не очень, а вот в матовом прям шик будет, красота! А краска, ну такое себе - это для ДСП хорошо, а дерево, пусть даже шпон, а все таки под лаком солиднее смотрится. А если хочется красок, то ручки цветные поставите или еще лучше занавеси, кухонную утварь и так далее.. всем этим красок добавьте, но дерево сохраните, так будет солиднее, однозначно!;)
Вот же как, так понятнее получается что краска резиновая, но все равно должны быть и лаки такие, ведь краска - это лак, только с пигментом красящим, зачастую так это работает. Хорошо что есть возможность взять у друга покрасочный пистолет, все же с ним любую краску аккуратнее получится нанести, да и экономнее будет, перенос материала выше. Рад что мои советы помогают в выборе и решении вопросов, удачи в делах!)
@@Vlad_SCH_CH спасибо большое Вам ещё раз! С Рождеством! Всех благ!
@@Vlad_SCH_CH а, кстати, почему лучше использовать два лака - глянцевый и матовый? Какой эффект от покрытия матовым глянца? И ещё нужно узнать поподробнее о двухкомпонентных лаках, пишут, прочные, хоть на коньках катайся). То ли яхтный, то ли акриловый.
Подскажите каким грунтом нужно грунтовать дерево под покраску обычной акриловой краской однокомпонентной например для радиаторов, что бы можно было скрыть текстуру древесины?
Если нужно скрыть структуру древесины, то советую грунтовать акриловым заполняющим грунтом, как показывал в видео, можно любую фирму взять, важно что грунт акриловый заполняющий 4+1 или 5+1. Такой грунт даст хорошую адгезию с древесиной и его можно наносить достаточно толстым слоем. После еще можно зашлифовать, чтобы загладить плоскости и далее наносить любую краску. К слову о краске, если Вам нужно хорошее покрытие, стойкое, то совею взять автомобильную акриловую краску, так же двухкомпонентную, как и грунт, только краска уже будет 2+1. Она не многим дороже выходит, но зато это качество на года, что не выцветает и стойкое к царапинам.
спасибо за совет.у меня краски Польские и колируются промышленным колером с гарантией стойкости цвета на 8 лет в условиях уличной эксплуатации. но изделия не эксплуатируются на улице поэтому и любые акриловые тоже подходят, хотя их колирую тоже тем же колером.
Всегда пожалуйста, рад помочь. Понятно с красками, значит у Вас так же хорошие и стойкие краски, что выступают на уровне с автомобильными. Да и если изделие будет эксплуатироваться не на улице, то конечно требования к покрытию снижаются. И еще, можно вопрос, а какие у Вас будут краски? Интересуюсь для общего развития, так как сам такими не красил, а бывает спрашивают совета в таком ключе..
пользуюсь красками бренда Marshall это компания Akzonobell . у них не так давно появилась серия Экспорт аква эмаль, они представлены по-моему в 4 цветах, черный полуматовый, белый глянцевый, коричневый полуматовый и светлосерый. Но! Мне мало такой палитры, по-этому у них же была найдена краска Dulux Master Lux Aqua которая так же имеет базу BC то есть без белого, эта база чисто для колировки в насыщеные и темные цвета, Колируется все на колировальной машине этой же фирмы, цена колеров в ней колеблется от 2000 до 6000 за литр. Так же пробую красить обычной акриловой эмалью для радиаторов фирмы Лакра, впринципи тоже устраивает, колирую тем же способом, но она эта эмаль только белого цвета бывает и из нее можно получить только цветлые постельные тона. Сегодня собираюсь начать грунтовать потом напишу как что получится.
Всё отлично! Жаль развел много, думал расход будет как у краски, а оказалось что значительно меньше. Хочу всех сразу предупредить, что все эти дела весьма токсичные, у меня хоть и вытяжка стоит прям над зоной покраски, но я чуть поднадышался растворителей, еще и под рукой оказался только противопыльной респиратор. Брал грунтовку самую дешевую Reofleks 4+1/плюс растворитель Р12 акриловый итого 650(620)р. Укрывает бешено.сохнет быстро. выравнивается. наносил дешевым краскопультом с соплом 1,5, лучший мне стало жалко, так как я понимал что отмывать его потом будет сложно. завтра просядет чуть, еще просушу, и буду красить уже в нужный цвет. уже попробовал шлифануть наждачкой Р1500. как думаете стоит ли по инструкции тереть Р400, если и 1500 можно все заравнять?
Здравствуйте какую краску использовали... У меня дюза 1,3 но шагрень
Здравствуйте. В данном видео было грунтование, покраска в следующей части. Грунты и краски были использованы автомобильные. Для грунта пистолет с дюзой 1.7, так как грунт достаточно густой, краску с дюзой 1.3 наносил, так же и лак. Если на краске крупная шагрень, скорее всего Вы выставили маленькое давление, по этой причине капля плохо разбивается и рассекается. Так же важна густота материла, если разводит очень вязко, то материал плохо ложиться и растекается. То есть попробуйте увеличить давление при покраске и разводить материал пожиже, тогда шагрень будет минимальной.
Очень всё понравилось
👍👍👍🍏🍎🍏
Какой у вас краскопульт ?
Благодарю.
Спасибо за оценку и внимание..)
За краскопульт, тут модель мало значения имеет, в плане что у меня дешевый-китайский в этом видео и скорее всего вы тоже будете брать из доступных моделей. А так лучше придите в приличный автомагазин и спросите у них что посоветую по вашему бюджету, врать им там смысла особо нет, ведь так или иначе уйдете с покупкой, но если продадут хороший инструмент, то вернетесь снова, чтобы еще что-то купить) Сам так же и делаю, поскольку все возможные обзоры и советы из инета - это для дорогих, проф.линейки, моделей хорошо, а что-то умеренное лучше спросить - маляра так или иначе мнением делятся и магазину нет смысла возить то что не будут люди покупать, а так и привезут то что маляра похвалили и другие купят с удовольствием
@@Vlad_SCH_CH
Благодарю.
Крепчайшего здоровья.
Всяческих благ.
@@Ta-rg2qp всегда пожалуйста и вам спасибо за пожелания! Взаимно, успехов в делах и всех благ!
А после грунта на деревянные фасады Как покрасить и какая она должна быть краска
После грунта, как покрасить - это вторая часть видео, там все показывал. Но вы ее уже смотрели, писали мне под видео и задавали вопрос, где уже отвечал о покраске в бытовых условиях, тут процитирую ответ: "Здравствуйте, Луиза. Увы, видео снять пока нет возможности на закупку материала, поскольку для домашней работы по покраске нужна краска для фасадов, а моя сфера деятельности покраска машин и в данном видео показывал о покраске автомобильными материалами. Такой способ покраски не сложный, но нужно красить в гараже, а то дома будет уж очень сильно запах скверный стоять, да и инструмент нужен такой что не для дома, совсем. Так что могу только словами рассказать что и как вам сделать. Для начала нужно будет убрать остатки клея, если они есть на фасадах, это можно сделать уайт-спиритом или бензином калоша и куском ветоши, салфетка не подойдет, лучше обычая ХБ ткань. Далее сбейте глянец на фасадах скотч-брайтом, его можно купить в магазине автор красок или же губки для посуды есть с шершавой тряпочкой - это тот же скотч-брайт, выбирайте умеренно жесткую и ей набейте риску (сбейте глянец) с фасадов, все части что будут окрашены. Далее снова обезжириваете тем же средством которым клей убирали и после уже окраска. Вот тут особо помочь не могу пока, поскольку, наверное, красок такого рода много бывает и все разную технологию нанесения имеют, в плане межслойной сушки и разведения, если это нужно. Все это нужно смотреть на таре краски, там должно быть написано. Вот саму краску лучше бы наносить из покрасочного пистолета, но оный вряд ли у вас есть. Если есть, то отлично. Если нет, то можно попробовать нанести поролоновым валиком, именно им, а то от кисти будут полосы не красивые, а вот поролона их не должно быть. Прям таки глянец, наверное, не получится, но умеренный глянец и равномерная шагрень на краске должна получится, но прежде желательно на чем-то потренироваться, к примеру на куске картона, а после если результат устраивает, то красить фасады. Если есть еще вопросы - пишите, постараюсь ответить и помочь."
Возможно ли осуществить это электрическим краскопультом? Сколько по времени займёт полный процесс покраски кухни? Стоит ли окрашивать столешницу, или такая краска быстро потеряет вид от частого воздействия на покрытие? Было бы неплохо увидеть не только необходимые материалы, а ещё и средний ценник. Спасибо!)
Покрасить электрическим краскопультом - в принципе можно, но результат по большей части не понравится. Так как он не дает ровный факел, нет толковых настроек и прочие проблемы.. В общем не советую так делать, лучше по возможности - взять в аренду компрессор и обычный краскопульт, да сделать один раз и по всем правилам. По времени на процесс покраски - работа занимает до недели времени, учитываю несколько дней на хорошую просушку лака и выветривания его запаха, так как использовался автомобильный лак - он имеет специфический запах первые несколько суток. Столешницу можно окрасить, только это стоит делать в несколько этапов, то есть сразу нанести слой лака, после дать ему высохнуть и нанести еще один слой лака. Стойкость покрытие зависит от качества лака, можно взять керамический лак, он стоит дороже обычного, но стойкость имеет в разы большую, он должен выдержать умеренное воздействие на столешницу. То есть если не резать ее ножом и не ставить раскаленную сковороду на нее, то будет служить верой и правдой долгие годы. По цене, приведу средние цены на материал за 1 кг веса, чего примерно на одну кухню хватит:
Грунт акриловый, заполняющий - 1 т.р.;
Краска база/металлик - 1,5 т.р;
Лак керамический - 2-2,5 т.р.;
Прочие материалы, расходники ( примерная цена в целом ) - 1 т.р.
Такие вот цены, все указал в российских рублях. Получается не так дорого, если учесть цены на готовую мебель с таким же качеством покраски.
Всегда пожалуйста!)
Здравствуйте Влад. Классное видео, все подробно и доходчиво рассказано. Вы праймер используете только для улучшения адгезии или же он ещё снижает впитываемость дерева? И можете что написать по использованию автоматериалов для жилых помещений, не выделяют ли они потом смолы какие?)
Здравствуйте, Ладан. Спасибо за похвалы результата и видео. Про праймер, да, его использование в основном для адгезии нужно, но и как дополнительный эффект он поры в древесине закрывает. Без него действительно грунт куда больше впитывается, а вот праймер хоть и жидкий, но быстро высыхает и не успевает сильно впитаться, что после него грунт аккуратнее ложится на деталь. В прочем без него тоже не плохо получается, только расход грунта увеличивается в несколько раз. По поводу токсичности краски, вроде, она ничего не выделяет после полного высыхания. Это занимает порядка 10 дней, но в целом она схватывается за сутки и после уже почти не выходит растворитель, просто кристаллизация материала проходит 10 дней. В плане теории и фактов токсичности, было дело что искал по теме в инете и о вреде толком не нашел, написано что он есть если употреблять краску в пищу, а просто так она безвредна. То есть на уровне какого нить пластика (не пищевого, а обычного для каких нить предметов быта) и еще нашел занимательную информацию, что масляная краска (ПФ115) куда боле токсичная, в плане содержания тяжелых металлов и пары испарения при высыхании так же вредны. Это к тому, что ПФ краской раньше много всего красили, начиная от полов и заканчивая стенами и даже мебелью, но как-то о вреде не задумывались и он, вроде, не проявлялся. А значит автомобильные краски уж точно вреда не принесут, так как они заведомо менее вредны (за счет составов на основе акриловых смол и низкого содержания тяжелых металлов), да и практика показывает что вреда не было замечено от них. Разве что красить ими нужно в хорошо проветриваемом помещении, а то когда надишишься пылью от них, то плохо становится, тошнит и голова побаливает.
@@Vlad_SCH_CH вау. Я не ожидал такого развернутого ответа. Спасибо за информацию.
Всегда стараюсь ответить развернуто, а то ведь зачем отвечать, если толку от ответа человек не получит. Всегда пожалуйста за информацию и удачи в делах!
Спасибо Человек!
Всегда пожалуйста, Друг!
Ребята это капец какой то, я раньше красил автомобили, сейчас крашу фасады.... ну автор не в той не в другой стезе не преуспел. нахрена эпоксидные грунты и другое, тем более авторемонтные составы разводить каким то р-12???? как минимум 646 растворителем, а в идеале разбавителем Novol. Грунт для пластика, почему он для пласика? Потому что для бамперов в основе своей и имеет в составе пластификаторы чтоб не трескаться , а гнуться при изгибе... нахер гркнт для пластика на дерево лить? на сегодня есть куча материалов разработанных для покраски фасадов., там грунт, краска, лак все....зачем вам 35 грунтов....нет но оно конечно покрасится, но с таким же успехом можно грунтовать сусальным золотом
В первую очередь про претензии к автору, что не преуспел в покраске автомобилей, за фасады позже.. Обоснования слов, как-то с натяжкой и в большей степени чувствуется ваша не компетентность в деле, чем моя.. Про эпоксидные грунты: да, согласен, что их нужно разводить специальным разбавителем, однако если нет такового в наличии, то лучшей заменой будет Р12, но никак не 646.. Так как 646 достаточно быстро испаряется и весьма едкий, то грунты с ним будут высыхать быстрее, а точнее будут схватываться коркой, а основная доля грунта будет хуже кристаллизоваться. Р12 более жирный растворитель, а так с ним грунт лучше растекается и высыхает более равномерно. За грунт для пластика - нужно было внимательнее слушать и смотреть, а точнее если занимались авторемонтом, то должны отличать грунт от праймера. Грунт для пластика, что именно грунт - он имеет пластификаторы, чтобы покрытие не трескалось, тут спору нет, все так. Однако на фасады наносил праймер для пластика, а это уже другое дело - это покрытие которое способствует хорошей адгезии грунтов с пластиком, что и нужно для бамперов. Так как просто так загрутовав пластик - грунт облезет, так не имеет адгезии с ним! Использование праймера для пластика на деревянных фасадах обосновано тем, что данное покрытие предназначено для увеличения адгезии не только с пластиком разных марок, но и с деревом, металлами разных марок и другими материалами.. Читайте техничку, прежде чем говорить и утверждать что другой косячит. Про использования других средств для древесины - это да, согласен что есть много средств для покраски фасадов. Однако качество покрытия, так оставляет желать лучшего. Тут уже мое личное мнение, но автомобильные материалы все таки более качественные и долговечные. Цена вопроса не очень разнится, так что тут на выбор, который никому не навязываю, а показываю как делаю сам и даю гарантию что метод работает и результат будет стойкий на года использования.
Влад, день добрый! Имею опыт изготовления крашеных фасадов, дверей и декоров мебели более 15 лет. Начинал по незнанию именно материалами для окраски автомобилей. Хочу сразу сказать, что это путь утопический в плане рентабельности, как минимум, ну и качество авто материалов для мебели под вопросом . Могу аргументировать. Авто эмали, грунты и лаки гораздо дороже материалов для мебели, сохнут гораздо дольше , чем лакокрасочные материалы для мебели, что увеличивает срок изготовления изделия. Предположим, что будем использовать ускоренную сушку, это тянет за собой большой расход энергии и не важно какой, это дорого! Ваша технология окраски очень трудозатратная и долгая! Все эти задачи решаются гораздо проще материалами для окраски мебели. Касаемо вашей постоянной боязни отсутствия адгезии, нужно использовать полиэфирные или полиуретановые грунты в зависимости от типа поверхности. Нужно осуществлять должную шлифовку перед грунтовкой, и все проблемы уйдут на задний план. С глубоким уважением отношусь к Вашему делу, но не морочьте людям голову. Назову несколько мировых лидеров по производству лакокрасочных материалов, которыми пользуются практически все производители мебели, мебельных фасадов и дверей, это Sayerlack(Италия), ICA(Италия), Renner(Италия), Barpimo(Испания), Tikkurila(Финляндия), Irurena(Испания).... И так очень долго можно перечислять, все эти материалы представлены на нашем рынке, велосипед давно изобрели уже. Ваш метод тоже имеет право на жизнь, но в случае, когда в том или ином регионе вообще не представлены представители профессиональных лакокрасочных материалов для мебели!
Добрый день, Олег! Согласен с Вашими замечаниями по поводу рентабельности всего прочего, советами. Поясню почему крашу автомобильными красками: первое - это род деятельности авторемонт, а так у меня есть все нужные материалы для работы и мне ими привычнее работать, знаю как они себя поведут и расход и другие нюансы; второе - крашу фасады для себя, а не на заказ, по этому могу себе позволить достаточно переплатить, но при этом получить желанное качество; третье - специальными красками для фасадов так или иначе, но не получить результата который могут дать автомобильные краски. Так же момент, это лично в моем случае - удобство покупки материалов, что в первую очередь остатки пойдут в дело, а так же возможность купить нужное количество материала. Если брать спец краску, тут возникнет вопрос в количестве - сколько нужно того или иного компонента, а так же нет гарантии что мне отмерят сколько нужно для работы. Ну и конечно учиться красить красками для мебели - особо нет желания, если это разовая работа и более это вряд или пригодится в жизни. Про зрителей, то что учу других так делать - не так. Никого не принуждаю так делать, каждый в праве выбирать то что ему хочется/нужно/удобно, а мое дело рассказать опыт из практики и научить сему делу, если у кого-то возникнет желание повторить такую покраску.
Влад ЩЧ primer - грунтовка
перевод с англ.
ольга и Рома смотри внимательно, от начала до конца. Вопросы сами собой находят ответы. Если ты не понимаеш что ты смотришь, тогда отдохни...
Здравствуйте! Классное видео) а подскажите, пожалуйста, как покрасить ламинированное ДСП ?? Хочется перекрасить арку дома. И двери..
Здравствуйте! Спасибо за похвалы видео) Про покраску ДСП, тут все просто - метод будет практически идентичный с показанным в видео, только с разницей что вместо праймера по пластику - нужно нанести эпоксидный грунт. То есть, нужно зашлифовать детали под наждачку Р220-320 ( любая в этих пределах ), после покрываете эпоксидным грунтом. Насколько могу понять, поверхность деталей заведомо гладкая, если так, то можно покрыть только эпоксидным грунтом, на 2-3 слоя, после дать ему высохнуть и можно подготавливать под покраску. Если поверхность имеет рельеф, который нужно выровнять, то после нанесения эпоксидного грунта даете просохнуть детали в течении часа и закрываете заполняющим акриловым грунтом, как показывал в видео. После уже этот грунт будет подготавливаться к покраске. Да еще, грунт советую брать: Novol грунт Protect 360 эпоксидный - он имеет хорошие характеристики цена/качество. Можно и другой, но на мое личное мнение этот лучше и доступнее.
скажите, а можно ли покрасить дубовые дверки кухни акриловой краской прямо по лаку?????
Да, такое возможно, но смотря какая у Вас будет краска. Поясню, в моем понимании акрил - это автоэмаль, она разводится агрессивным растворителем и по этой причине может ( да и скорее всего будет ) не совместимость материалов, то есть лак с дверей будет вступать в реакцию с новой краской и будет не очень хорошо, мягко говоря. Суть в том, что мебельный лак имеет алкидную структуру и она не дружит с акриловыми материалами, а точнее с их растворителями/разбавителями. Однако есть другая акриловая краске, на примере как красят стены - она на водной основе и ее можно наносить на любые материалы. Отторжения не будет, но стойкость у нее мягко говоря не очень, будет быстро затираться и достаточно сильно реагировать на механические воздействия. Но все таки ей можно покрывать просто по лаку, даже без грунта. Только помните что нужно сбить глянец с детали, можно взять Р1500 скотч-брайт и набить им риску на сухую. То есть материал как показывал в видео, мягкая тряпочка, только более мелкой градации.
Супер, супер!!! Мне очень понравилось. Я хочу стул от пианино покрасить.
Спасибо за отзыв и оценку работы! Покрасить стул - нужное дело, красиво получится. Да и по работе это удобно, так плоскости не большие, минимум затрат на материалы и времени. Сможете даже из баллончиков все повторить. Но если есть компрессор и пульверизаторы, то вообще хорошо - результат порадует собой и работа пройдет приятнее.
С первых минут у меня вопрос именно по эпоксидному грунту. В отличии от акриловых у эпоксидных обычно более мощный и едкий состав. При окраске металла ему требуется относительно много времени на испарение всего кроме жестких частиц, но при использовании на дереве вся жидкая часть впитывается и довольно глубоко в саму ткань. Не пахнет ли после покраски такое изделие химией продолжительное время, так как разбавитель медленнее испаряется?
Нет, увы, не так и хорошо грунт в древесину впитывается, где-то порядка полумиллиметра, не более того, даже если жидко развести - специально пробовал, даже прогревал феном древесину, не впитывается толком. А вот высыхает наоборот куда быстрее чем на металле, поскольку дерево менее теплоемкий материал чем металл и даже пластик, так температура детали выше и испарение растворителей быстрее происходит, а высыхание уже химическая реакция что в приделах нормы проходит в любом случае на что бы не нанесли материал. За запах, нет, он есть только пока материал сырой, после высыхания он быстро уходит, то есть не более суток для эпоксидного грунта он держится. На деле и вовсе за 12 часов высыхает и не воняет, но если температура в помещении выше +20 градусов
Приветствую вас.
Как клей убрали ?
Приветствую! Клей достаточно просто убирается уайт-спиритом или бензином калоша. Он частично растворяется и после ветошью убирается, желательно именно ветошь (ткань) брать, так между волокнами забивается клей и лучше стирается, чем бумажной салфеткой или чем-то подобным.
компрессор для покраски производительность у вас какие? и пульвер сопло ?
День добрый. Компрессор производите тельностью 300 л/мин, так же к нему ресивер примерно на 150-160 литров суммарно, чтобы хватало. Пистолеты: под грунт - 1.7, под базу/металлик - 1.3 и под лак - 1.4 дюза соответственно..
спасибо за внимание И вам удачи умелых рук.
Anatoliy Nefedov
Пожалуйста. И Вам спасибо за пожелания и удачи в делах!
матировать старый лак на фасаде практичнее машинкой(танчиком)с 320 шкурой,а торцы можно уже и вручную 240 на паралоне.
Да, согласен с Вами - машинкой конечно удобнее, упоминал об этом в видео.. Однако машинка есть не у каждого и покупать ради одного покраса фасада - не целесообразно, по этой причине в своих видео делаю уклон на доступность метода, чтобы каждый при желании смог повторить работу с имеющимися у него инструментами.
Чем клей снимали после пленки
Клей хорошо убирать антисиликоном (его же еще обезжириватель называют), можно и растворителем: 646, 647, 650. Но они клей растворяют и он размазывается по детали, а обезжириватель не растворяет настолько сильно и можно относительно легко его стереть ветошью
сколько понадобится примерно грунта и краски на 1 м2 мдф фасада оаминированного с одной стороны. это я к тому какими объемами брать для фасадов примерно 5-6м2. Спасибо
Здравствуйте. По расходу материала, тут могу сказать примерно, так как фасады могут быть разной формы и еще разный стиль покраски у маляров. У мне на почти 4 м2 ушло: 1 кг заполняющего грунта, 250 г грунта для пластика, примерно 1 кг краски металлик ( банка была начата, по этом примерно одна банка ), 1 кг лака. Разбавители в краску, лак и грунт - это по техничке, все зависит от фирмы и того насколько вы сильно разводите материалы, какая вязкость удобнее. То есть на 1 м2 выходит по 250 г - это грунт заполняющий, краска и лак. Грунт для пластика - примерно 50г уходит. Материла может и меньше уйти, если не нужно заливать структуру ламинирования - тогда в треть меньше уйдет грунта, расход краски - это зависит от цвета и фирмы, смотря как она укрывает. Лак - тут все зависит от слоя который Вы хотите нанести, можно сэкономить, но можно и больше дать - в три слоя покрыть лаком ( у меня в два слоя было покрытие ). Всегда пожалуйста.
Да еще, Вы спрашивали про покраску из баллончиков. Не вижу тут данный комментарий, только в оповещениях, так что отвечу тут. Да, можно использовать материалы из баллончиков, при этом качество покраски будет несколько хуже, но не критично, все зависит от качества материла в баллончиках. Вот только по цене это будет дорого, там на каждый м2 уйдет по баллончику каждого материала, а то и больше. Накладно, выгоднее взять в аренду компрессор и краскопульт, чтобы покрасить материалом в банках.
Огромное спасибо, за подробный ответ.
Всегда пожалуйста и успехов в делах!
Вот хочу перекрасить мебель из массива. Интересно как делать, кто делал такое, поделитесь пожалуйста опытом. 🙏 Спасибо за видео!
Здравствуйте. С покраской из массива нет ничего сложного, там всего-то и нужно: снять старый лак, покрыть морилкой если нужно вернуть былой цвет и после покрыть лаком. По теме, правда мебель из ротанга, но все же суть работы едина, показывал в другом видео:
ruclips.net/video/0c6scPZLmlg/видео.html
Всегда пожалуйста за видео и вам спасибо за внимание!
@@Vlad_SCH_CH А массив возможно вообще красить краской? Хочется в белый или в светлые оттенки.
@@РахимоваХакима да, вполне можно, почему нет - максимум от рассыхания с разбуханием от влажности могут быть трещины на краске если на детали есть наличники со стыками, но конструктивно обычно такие стыки маскируют, поскольку лак тоже может не выдержать деформацию, а так все так же дожно быть не видно и на краске. За саму покраску, тут так же стоит зашлифовать детали под Р220, после нанесите акриловый грунт 4+1, далее шлифовка грунта до гладкого состояния Р500 и после можно красить в любой цвет хоть акриловой эмалью 2+1 или же базой под акриловый лак 2+1. Грунтование как в этом видео, но праймер для пластика не обязательная мера, а покраску показывал во второй части этой серии
Добрового времени суток! Столько нюансов про покраску узнала из видео...например, на других каналах даже и не слышала про праймер...и даже ответ на свой вопрос получила про массив дерева...но все таки хотелось бы мне уточнить, можно ли, по вашему мнению перекрасить массив из красного дерева в светлые пастельные тона? Боюсь испортить...
Добрый день, подскажите, пожалуйста, название трека который начинает играть на 5-й минуте, давно его ищу. :)
Добрый день. Название трека: " Keys_To_The_Kingdom - The 126ers ". Взят из фонотеки ютуба, посмотрите там или в инете, должен быть где нить в доступе)
Влад ЩЧ благодарю вас!
Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Здравствуйте. Почему нельзя покрасить фасад до сборки? Покрасить, а потом собрать, чтоб не было видно стыка между филенкой и обвязкой, когда она сместится.
Здравствуйте. Полностью поддерживаю, так лучше будет, однозначно! Разве что приклеивать придется на двухсторонний скот, но это не великая проблема. Но в данном случае я фасады красил уже собранные, а еще не подумал о смещении и том что это стык проявит, но в целом ничего не перекосило и не видно родного цвета под обвязкой. Но все же лучше разобранными красить, тем более так еще и цвета можно разные сделать или фактуру, что еще красоты может прибавить
@@Vlad_SCH_CH но тут у меня другой вопрос. При покраске увеличиваются размеры деталей, это особенно важно в местах их стыковки. Как тут быть? Покрасите, а филенка в паз не влезет, например.
@@sergeygubin2167 вот в чем дело, суть вопроса. Честно говоря точно не знаю, не могу сказать, но наверное что возможно есть случаи где краска может и мешать. Для машин заводское покрытие 200 мкм, ремонтное в адекватных пределах 300 мкм, для дерева даже и не знаю как его измерить, верней чем, но пусть будет среднее из расчета покраски металла. Так вот 250 мкм на каждую деталь = 500 на на двоих, то есть уже 0.5 мм и это походу много как для пазов. Но тоже смотря что красить и как, в плане что на МДФ краска точно слой даст как положено, а вот в дерево первые слои впитаются, один или два, а третий уже останется, а значит толщина слоя будет не так велика, что и на практике по царапинам видно, на стали краски куда больше получается даже на вид. Так что под конкретные задачи учитывайте и зазоры на толщину краски и ее впитываемость в материал
А какой расход грунта, эмали и лака идет на кв.метр?
Точно не замерял, но примерно 100-150г каждого из материалов уходит, но все с грунтом и базой (эмалью) все зависит от того насколько нужно пролить слой и как хорошо укрывает краска, что от ее качества и цвета зависит, можно и довольно сильно сэкономить на них в условиях что все гладкое и цвет сильно забивать не нужно, например белое на белое, черное на черное укрывать, ну и так далее.. А вот лака много уходит, у меня фасады порядка 5 кв.м, а ушла на них банка лака, то есть 200 г на квадрат, но там лака много, думал полировать, но поленился, так хорошо он растекся, слой помог, но для глянца можно и в половину сэкономить расход, но получится что будет видно экономию, слой так себе будет на вид. Ну и если все в деньги перевести, то получится порядка 300р на квадрат по материалам уходит, покупая средний по цене материал что для мебели будет более чем достаточным по качеству
супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо за отзыв, Валерий! Удачи в делах!
Покраска мебельных фасадов от А до Я
Это мне знаком. Был период, когда делал мебель.
Хорошая мебель дорого стоит, а так и работу оплачивают добротно.. А тут для дома стараюсь. Спасибо, Василий!
Василь Мірчук Подскажите,чем можно перекрасить кух гарнитур глянцевый?
Большое спасибо за видео. Заинтересовало рестоарация мебельных фасадов у вас самое грамотное видео.Поскольку я не спец подскажите какими именно красками для дерева вы работали.Я имею в виду фирмы.Есть ли у вас опыт работы с текурилой.
Всегда пожалуйста, рад что видео помогло. И Вам спасибо за добрый отзыв. По краскам, тут в видео и для других фасадов и столов, что были в работе - использовал автомобильные краски и материалы. Мне привычнее с ними работать, так как по профессии авто-маляр. Но и с красками по дереву доводилось работать, правда там результат мне не очень понравился, в плане что они плохо поддаются полировка или же и вовсе не поддаются. Правда и работал с более дешевыми материалами, цели другим были, материалы были - обычные ПФ и МЛ эмали и лаки. Текурила - хорошая фирма, у них в линейке есть много разных материалов, правда лично не работал, но отзывы от других мастеров о ней хорошие. Только там нужно читать характеристики и подбирать совместимые материалы, последовательность их нанесения. По этому поводи ничего не могу сказать - работаю с авто-красками, результат на мой взгляд отличный по прошествии нескольких лет эксплуатации других изделий, мебели. Если Вы планируете делать ( реставрировать ) для себя мебель, то советовал бы метод с автомобильными красками, если как бизнес - наверное лучше мебельные, так как там меньше цена вопроса на затраты будет.
Ответьте пож. фасады поклеены плёнкой за год поменяли цвет с белого на серый, как можно снять плёнку и что можно сделать с ними?
Здравствуйте, Марина. Старую пленку можно снять при помощи строительного фена - аккуратно прогреваете пленку и снимаете ее при помощи пластикового шпателя и помогаете руками. Прогревать нужно примерно до 40-50 градусов, чтобы клей на пленке стал более мягким и сама пленка лучше тянулась, хорошо снималась. После этого можно наклеить новую пленку или покрасить фасады. Покрасить можно использую автомобильные краски, то что показывал в этом видео - метод и последовательность нанесения. Можно использовать мебельные краски, там последовательность несколько другая - нужно читать технические характеристики. Еще момент, если пленка на фасадах достаточно хорошая - не имеет царапин и повреждений, то можно попробовать ее отполировать. Это так же даст результат и цвет частично вернется, но конечно как новые они не будут, посветлеют и все.
фен
Ну и далее по технологии покраски автомобилей покрываем шкаф металликом или красим в хамелеон
Облить авто стоит около 80-90 т.р.Шкаф примерно такой же по площади.Шкаф будет золотой
Да, все верно, далее по технологии покраски машины - подготовка под Р500, нанесение базы/металлика или иных красок, а после покрытие лаком и полировка последнего, если она требуется
@@Elvis_straus да, примерно столько и стоит машину облить, но тоже смотря какая и где, у нас дороже стоит - цены на все и вся поднялись, а так и на работу маляра тоже. А вот шкаф, нет, не так дорого стоит облить, как минимум столько никто не заплатит..)) Да и что там красить? Фасады, но они размером с пару-тройку капотов машины, то есть банки краски и столько же лака вполне хватит, ну там еще грунт нужен, конечно, но все равно в целом в пределах 5 т.р. можно уложиться в покупке материалов на большой шкаф, а для маляра и того меньше, ведь что-то уже есть в наличии, а другое экономнее используется. В общем пусть даже 5 на материалы уйдет и два дня работы, если фасады в плохом состоянии, так вот цену можно сложить в районе 15 т.р. за облив фасадов, больше смысла нет брать. Разве что прям как-то особенно заказчик хочет покраску, дорогая краска с 55-ю этапами нанесения, шлифовки и снова покраски - тогда само собой дороже будет, а классическая покраска в стандартный цвет - полторы детали машины цена вопроса. Ведь тут не машина что нужно разобрать, плоскости выровнять, после все оклеить (замаскировать) под покраску, после долгая и нудная полировка, снова сборка и выставления зазоров по деталям, да еще и опасения что-то поломать и само собой на свой счет придется покупать новые детали или какие еще мелочи - все в цену ремонта машины входит, там же еще и амортизация инструмента идет, ведь его с машиной много нужно применить, а все имеет свой срок службы. В общем фасада это что? Ну какое-то количество ровных деталей что тупо нужно покрасить в нужный цвет и все, работы - на день, а с учетом сушки материалов и прочие технические особенности, то три дня детали занимают мастерскую и на четвертый идут на сдачу заказчику, а так и цена резонно куда более низкая чем те же площади на деталях машины
Спасибо большое за такое полезное видео!! Мне очень пригодились ваши советы!! 👍 👍 👍
Всегда пожалуйста, рад что пригодились и были полезны советы. И Вам спасибо за внимание и отзыв! Успехов в делах!
добрый день! для чего вы сначала наносите грунтовку для пластика, а потом наносите порозаполняющею грунтовку? можно обойтись только порозаполнителем? она же ведь тоже создаёт адгезию.. если нет то почему? заранее спасибо за ответ и видео!
Добрый день! Грунтовка для пластика нужна для увеличения адгезии, но не обязательна. Вы правы, что просто заполняющий грунт так же имеет адгезию с материалом, но тут есть нюанс - ему нужна хорошая и равномерная риска от наждачки Р220-320. На видео у меня были фасады с покрытием которое не хотелось сильно царапать, так сказать, оно легко стиралось и под ним получается пористая структура которую сложно залить грунтом. По этому использовал грунт для пластика, так как он дает большую адгезию и способен держаться почти на грянце, условно. Если же материал позволяет наносить хорошую, равномерную риску или есть возможность залить поры грунтом, то можно обойтись без грунта по пластику. К слову, сам пластик так же можно не грунтовать этим грунтом, если набить хорошую риску, но он так же создает ворс, вроде древесины, по этому его используют для возможности делать меньше риску и поднимать ворс. Всегда пожалуйста. И Вам спасибо за внимание!
подскажите а валиком можно покрасить?
Здравствуйте. Валиком, конечно, можно покрасить, но результат не порадует собой, увы. Будет очень не приятная шагрень и после фасады будут не очень на вид, мягко говоря. Если совсем нет компрессора, то можно купить дешевый краскопульт и использовать автомобильные колеса или камеры, как резервуар для воздуха, накачивать его насосом и красить таким образом. Есть умельцы что так машины красят и получается достаточно не плохо, если постараться. В любом случае это будет лучше и красивее чем покраска валиком или кисточкой.
огромное спасибо!
Всегда пожалуйста и успехов в делах!
А старый краскопульт который надевается на банку и пылесос,. не сработает такая конструкция?
Лайк за старание.
Спасибо, Айрат!
180 шкурим. Грунтуем . 400 межслоим.
Фасады после плёночного мдф в течении месяца проявляется клей.
Можно и под 180 грунт наносить, но все же велика риска, стоит 220 делать. Да и подготавливать под 500 или 600, а то опять же крупновата риска под покраску.
За клей, да, он может проявится, однако смотря чем грунтовать. Через автомобильный грунт он не проявляется, точно. А если по хорошему делать, то лучше все залить эпоксидным грунтом, тогда адгезия будет еще лучше, да и клей уже гарантировано не проявится.
Перекрашиватся склад с токсичными отходами или кухня?
Нет, не превращается..) Почитайте ответ в закрепленном комментарии или же вот он:
"Здравствуйте. По поводу вреда для здоровья - точно сказать не могу, хотя задавался вопросом и искал в инете по теме материал. Поскольку во комментариях упрекали, мол они ядовиты для здоровья человека и тяжелые металлы содержат. В результате оказалось что в них меньше тяжелых металлов, чем в масляных красках (ПФ115) которыми ранее повсеместно (в том числе и больницах и Дет.сад) красили стены и полы. То есть если говорить о вреде и сравнивать с другими материалами, разрешенных для внутреннего использования в помещениях, то автомобильные краски (скорее лаки, поскольку он последний материал наносится на детали) куда менее вредные оказались по техническим картам. Утверждать и то советовать не берусь, просто личное мнение и то вычитал. Однако у себя дома покровал автомобильным лаком обеденный стол, уже несколько лет как пользуюсь - никаких проблем замечено не было. Единственное что горячие кружки с кипятком, ставить желательно - лак прогревается и издает характерный запах, все же он не предназначен терпеть такие температуры. А вот если это покраска фасадов и корпуса мебели, то все нормально. И вот еще один совет, после окрашивания следует дать просушки около 5-7 дней, чтобы материал полностью просох и набрал прочность, а так же за это время полностью проветрится неприятный запах от окрашивания.
И еще о вреде, есть момент что ДСП и МДФ, так же ламинат и паркетная доска, тоже вредны - клей содержит формальдегид что является сильным канцерогеном. Да и других вредных веществ много в какой краске, клее, разных покрытиях и пластках хватает, увы. Так что автомобильные краски, наверное, довольно малая из всех зол что могут приключиться, так сказать"
Много раз меня по теме спрашивали, одно и тоже писать проблематично, по этому шаблоном отвечу
Фасад кухонного гарнитура сделан из пластика, обрамлённый в алюминиевую рамку, как и чем красить пластик
Пластик красится просто, по сути все тоже самое как в этом видео показал, в плане работы и материалов. Либо по схеме:
1) зашлифовать под наждачку Р320;
2) обезжирить;
3) покрыть праймером по пластику (не путать с грунтом, праймер - средство для усиления адгезии с пластиком);
4) покрыть акриловым грунтом (4+1 или 5+1);
5) зашлифовать Р320, чтобы убрать шагрень и перебить риску под Р500 - это уже под покраску будет;
6) далее либо наносите базу (базовая эмаль) и покрываете акриловым лаком или акрил (акриловая эмаль) и ее уже лаком покрывать не нужно.
Снова таки в этом видео и второй части все процессы показаны, тоже самое делается и с пластиковыми деталями
@@Vlad_SCH_CH Спасибо большое 😊
@@Znayu369 всегда пожалуйста и успехов в делах!)
Я поняла так - ты сделал этот ролик., чтоб ни кто не захотел заняться изготовлением какой либо мебели Сам... столь-ко мороки, столько матерьялов нужно использовать и это т о л ь к о для подготовки ! обезжиревание - да от куда там с т о л ь к о жира то ? После просмотра твоего ролика (если у кого то хватит терпения и желания вообще досмотреть его до конца, лично меня не хвататило даже на грунтовку) мало у кого останется интереса сделать что то самому, возникнет мысль - ууу !! не ! лучше куплю готовый шкафчик. Или просто напросто плюнет-дунет на твои поучения - прошкурит , протрёт влажной тряпочкой образовашуюся пыльцу, покроет марилкой, лаком, под полирует шерстяным стареньким носком - и похвалит себя - о ! классно получилось, я молодец ! СУПЕР !
;)) Да нет, не ради такой цели снимал ролик, а чтобы показать как можно сделать. Не суть что не посмотрела этот до конца, однако советую посмотреть вторую часть, хотя бы концовку где результат показываю, тогда станет понятно чего ради столько мороки затевается.. Суть в том, что можно покрасить почти в неограниченном масштабе палитры и жанров, как машины красят разными цветами и эффектными красками, так и тут сделать можно. Конечно затратно, по финансам и трудовложениям, зато какой результат получишь) Если покупать в магазине, то все равно больше обдерут и не будет оригинальности, а под заказ еще дороже выйдет, а тут свое своими силами и полнейшую эксклюзивность можно добиться. Про жир, зачем обежиривать - это реально нужно, так как материалы (грунт, краска, лак и прочие) капризны к жиру, не переносят его. А его много не нужно - буквально потные следы от пальцев и все, будет кратера делать, как вода с куска сала стекать, примерно) С технологией как покрасить, да, посмешила старым носком..)) Спору нет, так и сделают многие, что и правильно, как вариант. Но и то что показал имеет место быть, если хочется чего-то особенного.
Я просто перемотал в конец
прочел твой коммент) и понял что смотреть даже не стоит)))
И можно ли чем то другим заменить праймер???
Праймер можно заменить эпоксидным грунтом, так даже лучше будет, но несколько дороже. Советую взять: " Novol грунт Protect 360 эпоксидный " Он даст хорошую адгезию с деталью и выступит как изолятор, да и антисептик тоже, в какой-то мере.
все понятно и доходчиво, главное очень аккуратно.Спасибо за полезное видео.
Всегда пожалуйста, рад что видео было полезным. И Вам спасибо за отзыв и оценку работы. Успехов в делах!
Приветствую вас Влад !У меня к вам вопросик,а почему не специалезированный покрасочный материал,есть ведь качествиные матерьялы, да правда не дешовые но ведь я думаю и автомобильные не из дешовых.С большим интересом выслушал бы ваше мнение , думаю и другие ваши подпищики с удовольствием узнали ваше мнение.А так конешно палец верх.
Приветствую, Василий! Да, вы правы что есть довольно таки качественный специальный материал для фасадов. Цена у него велика, но судя по расходу самого материала - это выходит все равно дешевле автомобильного, поскольку последний на самом деле не из дешевых. Сам специальный материал для фасадов имеет не плохое качество, хотя все равно уступает в прочности автомобильному, но это мелочи. Важней что хороший материал для фасадов нужно наносить из специального оборудования, так как там больше давление при распылении и слой заливается так, чтобы в несколько слоев получить заведомо "зеркало". А вот из обычного покрасочного пистолета так не получится, там будет шагрень, пусть даже мелкая, но все таки будет. Вот это первый минус - оборудование специальное, чтобы достойный результат получить. Далее автомобильные краски можно полировать, а вот специальный фасадные уже нет. А полировать нужно, даже если шагрень не мешает, то пылинки так или иначе будут, увы. Вряд ли кто-то будет красить фасады в специальной покрасочной камере, где условия близки к идеалу, а скорее всего в плане как я делал будут делать. Вот при этом если будет много пыли или мешает шагрень, то ее можно убрать полировкой. И еще у автомобильных материалов больше цветов разных есть, хотя у специальных красок тоже есть выбор, но все же он существенно уступает автомобильным и цена там за что-то особенное велика, а автомобильные в общем стоят условно едино не зависимо от цвета, база или металлик, а так же можно взять просто монотонный акрил и покрасить им, можно под камень сделать покрытие или аэрографию, в общем полет фантазии велик и все можно воплотить в жизни. В общем на этом и все особенности, где все таки главное - специальное оборудование и покрасочное помещение, что требуют фасадные краски в отличии от автомобильных. Последним даже довольно таки недорогим покрасочным пистолетом можно нанести хорошо, при желании отполировать и будет все как зеркало сиять. Большое спасибо за оценку и отзыв.
И еще забыл, вы говорите что будет интересно узнать подписчикам. На самом деле в основном все выступают за специальные краски, в плане что дешевле и проще. Однако где-то под этим видео или второй частью, не помню, мне писал человек что красит именно специальной краской. Вот он рассказывал об оборудовании, особенностях и цене самого оборудования - это довольно таки дорогое удовольствие. Конечно результат того стоит, но это только для покраски на потоке работать, тогда окупится и имеет смысл. Просто же для себя, что думаю будет делать большинство людей кто видео посмотрит, лучше покрасить по такой технологии и получить достойный результат.
@@Vlad_SCH_CH Огромное вам благодарность за такой развёрнутый ответ.
Всегда пожалуйста, стараюсь подробно пояснить, все же спрашивают из интереса и для дела, а не ради вопроса. Удачи в делах!
Здравствуйте. А без краскопульта можно обойтись? Хочу перекрасить стол кухонный,но на нем ещё и вздутия есть от воды. Может подскажите, их можно убрать нождачкой? Есть огромное желание, но знаний и навыков "0")))))
Здравствуйте. В принципе можно обойтись без краскопульта, придется много полировать из-за крупной крупной шагрени, если наносить краску валиком или поролоном, либо неровностей от кисти. Покраска из баллончика - не вариант для стола, так как слой будет очень тонким, плохо держит механические воздействия. В общем если есть желание, то можно покрасить без краскопульта, но либо блеском пожертвовать придется, либо много полировки, то есть затрата времени и немного денег на наждачку и пасту, хотя в общем, наверное, можно за день управится и все отлично получится. Вот со вздутием проще, можно попробовать его сошлифовать наждачкой, брите погрубее, например Р80 самое то будет. Либо расковырять его чем-то острым, хоть отверткой или ножом, а после зашпаклевать (шпаклевка автомобильная, по дереву не подойдет - совсем плохое качество имеет) или еще можно эпоксидной (любой фирмы и марки) смолой пропитать, пролить запасом, чтобы после можно было зашлифовать вровень поверхности. И да, это нужно будет сделать в любом случае, только если сошлифовывать неровности - загладить их проще будет, но если расковырять - надежнее будет, хотя если там не великие проблемы, то можно по пути наименьшего сопротивления пойти, залить смолой и все. Далее все достаточно просто - зашлифовывается поверхность стола и все что будет под покраску под наждачку Р320, наносите акриловый грунт - можно в баллончике, можно кистью если грунт в банке двухкомпонентный, после если грунт в баллончике и поверхность после грунтования гладка, устраивает под покраску - наносите краску, шлифовать грунт из баллончике не нужно. Если грунт из банки, то его нужно зашлифовать под Р320 до гладкого состояния, далее убираете пл, обезжириваете и можно красить. В принципе можно покрасить и из баллончика, только не экономьте на краске - берите дорогих брендов, хорошая краска не менее 500р стоит, может я чуть преувеличил, не покупаю такую краску, но в любом случае берите в магазине автокрасок, ни каких строительных магазинов или рынков, где "Босни" или "Кудо" (что-то такое в названиях) по 100р - это будет совсем плохо. На удивление там цена не только за фирму, но и качество, хорошая краска на самом деле стойкая и укрывает хорошо, а еще запах имеет менее резкий, чем дешевые варианты, теми покрасить - все на свете проклянете, точно вам говорю, без преувеличения. И да, из баллончика слой тонкий получается, так что стоит дать 4-5 слоев, но обязательно с межслойной сушкой, порядка 10 минут или смотрите, чтобы краска вставала на отлип, совсем чуть-чуть пальцы пачкала или лучше была мягкой, но не пачкала пальцы - тогда можно новый слой давать. После покраски пару дней столу надо дать постоять, лучше до недели, но если очень нужен он, то хотя бы 2-3 дня простоя, чтобы краска просохла, запах ушел и после уже можно стол использовать по назначению.
И еще момент, сразу отвечу на частые вопросы. Краска менее вредная чем ПФ115, сам кухонный стол красил так же, правда просто под лак, но суть едина, в лаке нет пигмента, но основа как у акриловой краски. Вот, еще, краску берите акриловую, не алкидную - это разные основы, первая более стойкая и запах менее скверный имеет, чем вторая не очень подойдет для стола. И еще краска плохо держит температуру, порядка 100 градусов, условно чай в кружке заварить кипятком - краска греется и запах источает. Сама краска не портится, но запах не приятный, так что горячее лучше не ставить, какие-то подставки использовать придется, чтобы столешницу сберечь.
Ну а за навыки - это дело наживное, особых сложностей в работе нет, все у вас получится!)
Влад, ого... Спасибо огромное за такой мега развёрнутый ответ. Что нашли время для этого.)))
Всегда пожалуйста, Оксана. Стараюсь подробно ответить, помочь, ведь не даром спрашивают, а для дела, так зачем же буду так себе отвечать на половину или как-то еще не очень..)
Волшебный кудесник, подскажите пожалуйста , что нибудь интересное чем покрасить (обработать) столешницу старой мойки , что б её от туда не выковыривать, и заодно столешницы остальных кухон. шкафов, (где рабочая поверхность) . Они изготовлены из пресованых опилок (как выяснилось) . верхний слой был чемто обработан и от подтекания воды с крана - полопался в некоторых местах ,, когда я его отковыряла ,был похож на пластик ...очень крошился , а под ним поверхность оказалась из опилок какбы полаченых. Чем нибудь не очень вонючем ,т.к в наличии мелкий ребенок., так виртуозно как у Вас , все равно не получится , но я буду стараться и потом покажу До и После !!! вот бомба будет !!!
Однако, какое обращение, спасибо, приму за комплимент про кудесника..) По Вашему вопросу, проблема в целом ясна, что не так со столешницей. Решение достаточно простое, но вот без запаха/вони от средства чем будете покрывать, увы, но особо обойтись не получится. Из вариантов решения, могу посоветовать залить трещины и покрыть сами столешницы эпоксидной смолой - это буде покрытие приближенное к заводскому и мороки не очень много + можно декорировать поверхности. Заливать стоит специальной-наливной эпоксидкой, что используют для покрытие столов или наливных полов. Ее можно заказать в инете или спросить в строительных магазинах города, на все про все потребуется 0.5 кг смолы. Она 2К ( двухкомпонентная ), то есть основная смола + отвердитель, все смешиваете в месте и наносите на деталь, после за сутки она высыхает и ее можно полировать или оставить как есть, если все с первого раза красиво получится. По технологии, ходу работы, сразу стоит вычистить все трещины и прочие проблемные места на столешнице, чтобы ничего не выпирало и было минимум мусора. Далее разводите немного смолы, 30-50 грамм хватит, больше не стоит. И заливаете все трещины, чтобы смола пропитала опилки и заполнила поврежденные места, все это заполняете несколько с запасом, так сказать укрепляете столешницу. Далее немного прогреваете феном смолу, желательно строительным, но если нет такого, то обычным, чтобы прогреть смолу до 40-60 градусов, тогда она будет более жидкая и лучше заполнит полости, если нужно, то подливаете еще смолы. Далее оставляете на просыхание поверхности. Если все сделать вечером, то к утру запах уже улетучится и смола застынет, не полностью, но все же ее можно будет трогать. На ночь включите вытяжку или приоткройте окно, тогда запах, по-идеи, уйдет сам собой. Далее после полного высыхания смолы, пару дней лучше дать высохнуть ей, можно зашлифовать поверхности под наждачную бумагу Р120-150, чтобы выровнять плоскости, да и сбить глянец с нетронутой плоскости, так как последующий слой будет лучше держаться на риске, чем на глянце. После этого можно любым интересным и желанным способом декорировать стол, покрасить или наклеить наклейки, может что-то еще захочется.. После этого нужно будет повторить заливку смолой, но уже всей плоскости и сделать это максимально аккуратно и равномерно, чтобы столешница получилась гладкой и красивой. Конечно при заливке обклейте торцы детали скотчем, чтобы ничего не стекало и все что не нужно запачкать, тоже стоит оклеить бумажным скотчем. После нанесения смолы прогрейте ее феном, так же до 40-60 градусов, тогда она лучше растекается и уходят пузыри воздуха. Далее оставляете высыхать на ночь, утром по возможности не трогайте смолу, чтобы не делать царапин и не оставлять отпечатков пальцев. Когда она высохнет, сутки примерно, то покрытие будет достаточно стойкое к царапинам, воде и теплу.
В общем такой вот совет. Лучше метода не придумать, а этот достаточно выгоден по затратам и можно получить красоту на выходе. Пишите если что-то не так пояснил или есть дополнительные вопросы. Всегда пожалуйста, рад если помог и удовольствием посмотрю результат, если покажите!)
Не талант - Талантище !!! так доступно всё объяснили !!! Спасибо , Душа -человек!!! привет из Владимира .
Рад что так получилось, прям доступно пояснил и такие эмоции вызвал!) Всегда пожалуйста и взаимно спасибо за отзыв! Привет из Севастополя.
К слову, в Вашем городе не сложно будет смолу купить, рукой подать до Москвы, а там где нить в Леруа или других крупных стоймазинах ее наверняка продают в нужных объемах.
Здравствуйте! Скажвите, пожалуйста, а а какой по ТТХ у Вас компрессор и краскопульт? Спасибо
Здравствуйте! Компрессор 300 л/мин дает, по факту, конечно меньше, но все таки на большие объемы покраски в ресивером в 100л вполне себе хватает. Пистолет с дюзой 1.3 использую, как под базу, так и под лак. Система - не так важна, но лично советовал бы Валком НТЕ (серебро или карбон - не суть, у меня обычный в хроме, серебро), очень хорошо себе показал, много разных пистолетов испробовал и это реально четко работает. По крайней мере для не очень производительного компрессора и гараж без вытяжки, только ворота открываю и все. Для фасадов такого набора за глаза хватает, хотя в данном видео у меня вовсе китайские и дешевые пистолеты еще были, сейчас лучше, меньше опыла дают и потребление воздуха, что удобно, выручает. Всегда пожалуйста!
@@Vlad_SCH_CH Спасибо. А на практике, какой бы посоветовали краскопульт? Ну , в смысле, какой фирме, по-Вашему, следует отдать предпочтение.
@@Stas-p9t всегда пожалуйста. За пистолет, вот такой советую к покупке: walmec-shop.ru/products/walcom-slimshte Правда цена сильно кусается, в два раза выросла относительного того когда я свой покупал, однако.. это так, мысли вслух..) Дорого, конечно, но если не для покраски одних фасадов берете, а для работы, то покупка того стоит, точно. Можно покрасить любым пистолетом, но чем это понравился - довольно экономно материал расходует и глянец хорошо дает, капля приятно так ложится и растекается. Конечно Сата RР лучше, но у нее цена сильно кусается, да и материала в опыл она просто жуть переводит, хотя зеркало еще лучше кладет, вообще сказка, но цена пистолета и перевод материала - тоже важно. И еще что важно, пистолет что рекомендую - скорее для лака и акрила, базу и металлик можно наносить, но так себе это делает, сухо ложит и почему-то пятнами, хотя после сушки все отлично, но явно не под базу он, но с другой стороны красить можно или под базу ХВЛП купить любой китайский и все, в плане систему под базу более подходящею да и все. И еще, под лак и под базу 1.3 дюзу берите, все же 1.4 - это больше для машин, в плане крышу или капот лачить, красить, фасады не велики и там не нужно столько подачи материала, скорее даже факел приглушать приходится, чтобы аккуратнее получалось, соседние не красить
Красава !!!!!!!!!!
Спасибо!) Удачи в делах!
А если фасад ламинированный?
Ламинированные фасады так же можно красить, только в этом случае будет проще работа. Если поверхность гладкая, тогда можно зашлифовать под Р320 скотч-брайт (красный), покрыть эпоксидным грунтом и после красить 1) вариант: мокрый по мокрому - это значит дать 2-3 часа просушки грунту и после покраска; 2) вариант: дать грунту полностью высохнуть, после его подготовить под покраску и покрасить.
Влад еще вопросик?) А я смогу все эти операции сделать электро краскапультом с соплом 1.4, включая покраску и лакирование?
Теоретически это возможно, Максим, но вот на практике не знаю насколько это хорошо получится. Можно попробовать, протестировать работу, на каком нить куске картона или еще чем-то, если результат будет удовлетворительный, то можно будет красить фасады. В принципе краску не проблема нанести, там не очень критичные требования, а лак можно заполировать, если шагрень будет крупная.
Спасиб Влад. Буду пробывать
Всегда пожалуйста, Максим. Успехов в делах и работе!
спс за видео а сколько давление на пульвере при покраске и до какой консистенции разбавлять грунт если не трудно. Лайк и подписка
Всегда пожалуйста. Давления зависит от краскопульта, его системы, и поверхности на которую наносят. Стандартно принято использовать краскопульты системы hvlp: под грунт, базу и лак - можно эту систему использовать. Вот для нее номиналы давления будут следующие:
Грунт наносят при давлении от 1 до 2 атмосфер ( Бар ), обычно берут среднее 1.5, чтобы не сильно распылять материал. Грунт разводится в консистенцию как обезжиренный кефир, примерно для сравнения, такой берут если нужно хорошим слоем залить поверхность под дальнейшее шлифование. Можно развести и менее вязкий, если нужно дать более легкий слой - это от потребности зависит, что нужно получить. Важно что грунт разводят достаточно густым и наносят на небольшом давлении, чтобы был больше перенос материала - на шагрень мало обращают внимания.
Под краску ( база или металлик ) можно использовать краскопульт той же системы, но там давление уже от 2 до 2.5 атмосфер дают, чтобы материал разбивался в мелкую каплю, но при этом хорошо ложился на деталь. Много давления нельзя давать - металлик будет вбитый ( условно говоря ) в деталь, ляжет не красиво и не будет давать блеска. краску разводят 1/1 или 1/2, зависит от фирмы, но для сравнения она как молоко будет - вроде и вода на вид, но вязкость все же есть у нее.
Лак и акриловую краску, так же наносят с краскопульта этой системы, но тут уже давления от 2 до 3.5 атмосфер дают, то есть по максимальному что может отдать пистолет, чтобы капля хорошо забивалась и шагрень на детали была минимальна.
Конечно стоит заметить, что нет единого стандарта давления - это зависит от поверхности, так не больших плоскостях факел открывается полностью и закрывает большую часть детали, полосу перекрытия дает, а на торцах или маленьких деталях, где нужно аккуратность, там уже приглушают давление, подачу и факел, чтобы аккуратно укрыть нужные части. Всегда стоит настраивать пистолет на чем нить другом перед покраской, чтобы посмотреть какая вязкость получилась - можно жидкое и стекать будет, или наоборот шагрень большая.. и так же давление подбираете, а потом при покраске просто регулируете если есть потребность в этом..
Большое спасибо за внимание, и удачи в работе!