Какой у вас эноргоэффективный дом) С нынешними ценами на качественный r22, и откровенно поддельными из поднебесной. Для всяких самоделок и экспериментов, я сейчас использую пропан из заправки, и только в газовой фазе. Чтобы бутана меньше попадала в систему. Когда всю систему налажу. Стравливаю, меняю фильтр осушитель и потом заправляю r22.
Я бы не сказал что сильно он энергоэффективный, до этого мне еще далеко) шлаконабивной старый дом обшитый пенопластом 3см ( "утепляли" до меня еще какие то халтурщики) когда сильный ветер и небольшой мороз даже бывает котел не справляется на 4.5квт. Но слава богу в нашем регионе зимы более менее. -2..5 градусов в среднем.) И все же как показала практика котел процентов 80 времени не включается теперь. По поводу р22 брал на разлив у знакомого холодильщика, вроде норм, проблем не обнаружено
Налаживаете систему с пропаном это заправка и выявление косяков а потом на р22 уже отсраиваете нормальный рабочий режим? Я правильно понимаю? У пропана и р22 вроде разные теплофизические характеристики и трв например на р22 расчитан🤔
@@ammonit6210 да, конечно, пропан отличается. Но на практике не так уж. Я же тоже не холодильщик. На этом не зарабатываю, пропан использую только для экономии
@@shake.n интересно) надо взять на вооружение) планирую к следующему сезону компрессор попроизводительнее поставить, попробую с пропаном поиграться при модернизации)
@@ammonit6210 только соблюдайте все меры предосторожности. Мне мои знакомые холодильщики в один голос твердили что взорвётся. Но я не пойму как пропан может гореть в зампкнутом пространстве без окислителя, например кислорода)
По поводу насосов для откачки воды, рациональнее все таки делать слив полностью самотёчный. Во-первых это затраты энергии бесполезные по сути, во-вторых лишние детали, которые так же могу выйти из строя и прийдеться их менять. Просто поставить немного толще трубку на слив, вплоть до 50й канализационной трубы. Обойдется куда дешевле насосов, и плюс профит по экономии энергии. И касательно вибрационного насоса, не самое лучше решение на мой взгляд. Для скважин вообще его не рекомендуют использовать...
Абсолютно согласен. Самотек лучший вариант. На момент сборки были такие обстоятельства что собирал с того что есть и отверстие в стене нечем было больше по размеру просверлить) и вибрационник тоже был в наличии на тот момент. сейчас же стоит китайский центробежный насосик на 12в, отработал весь сезон без проблем и потребление ватт 20 вроде по памяти.
Тепловой насос стоит в неотапливаемом помещении, это прихожка и в этом нет необходимости. По поводу масла я перед заправкой немного масла туда добавил на всякий случай но так как система закрытая компрессор никуда масло не выплюнет, он это масло гоняет вместе с фреоном по системе, это его нормальная работа
Изоляцию я по итогу снял, она там не нужна. По поводу охлаждения водой - тепло которое будет отбираться от компрессора снизит температуру фреона на выходе. Охлаждать необходимо если он сильно перегревается вследствии неправильной заправки или онибок в контурах
Тоже хочу сделать тепловой насос. Пока изучаю инфу. Теплообменник на 3 квт из медной трубы 10 вставленной в подходящую трубу имеет длину всего 3 метра, расход воды 300 литров в час. Так что теплообменник из бочки по моему не фонтан.
@@ammonit6210 Ну насколько я понял, радиаторы погружены в воду, вода, отдавшая тепло сливается на участок. А насчет размера теплообменника - есть видео на канале ТЕПЛО ВОДА. В этом вопросе я с ним согласен. Я прикидывал исходя и имеющейся у меня медной трубки и тепловой мощности .
@@aleksey8736 ну начнем с начала) действительно моя конструкция уступает по эффективности другим применяемым в подобных схемах ТН теплообменникам. Моя схема была собрана в особых условиях из говна и палок из того что было в наличии на тот момент а момент был выбран не самый подходящий) и даже трубу медную купить не было возможности по независимым от меня обстоятельствам. И все же он показал себя вполне успешно и проработал 2 сезона давая достаточное тепло в моем доме. если вы начнете собирать свой ТН то стоит выбрать более эффективный вариант - труба в тркбе намотанная в спираль. Расчет испарителя приблизительно следующий - на 10кВт мощности (тепловой) необходимо площадь теплообмена 2м2. от этого и отталкивайтесь. у меня этой площади хватало с запасом. минус в том что вода неэффективно омывает теплообменник подобного типа. но есть большой плюс что если вдруг вода перестанет поступать мгновенно ничего не замерзнет и ничего не порвет на этом все достоинства заканчиваются (ну и стоимость естественно шаровая при наличии такого барахла)). У меня там серия видео о моем ТН как настраивал что делал как собирал, результаты его работы итд итп. можете посмотреть. на данный момент я свой теплообменник упорол пытаясь удалить ламели которые мешали нормальному теплообмену и протоку и в этом сезоне уже новый испаритель труба в трубе но видео смонтировать руки не доходят). может соберус\ь как нибудь. По поводу канала тепло-вода это хороший канал про отопление но не про тепловой насос. там автор очень критически относится к подобному оборудованию и обсирает как может руководствуясь ценой на заводские установки, самодельные не учитывает вообще. При сборке своего мне очень помог канал Игоря, если интересно то ссылка в описании
@@ammonit6210 Я ничего не осуждаю, и никого не поучаю, каждый делает что может из того что есть. Сам такой. Я просто критически отношусь ко всему, что вижу. Промышленные теплообменники на 5 квт имеют размеры с пачку сока. Самодельщики городят огромные изделия с избыточным запасом. У меня пока нет воды в нужном объеме. Живу в частном доме, скважина, автоматика и даже насос самодельные. То, что я могу получить сейчас, это 60 литров в час. Отопление самодельный котел с самодельной автоматикой. Цена отопления 10 тысяч в самый холодный месяц. Хочу просчитать, сколько я затрачу на тепловой насос и сколько я получу экономии. Вот поэтому и ищу нужную инфу. А тепло-вода я тоже не очень уважаю, но если иногда он говорит дельные вещи, то почему бы и не воспользоваться? Вот ссылка ruclips.net/video/wtAzdElMkDQ/видео.htmlsi=6rPI0Fs6BkgKkRMV&t=620
Подача скважинной воды в нижнюю часть бочки связана с особенностями работы теплообменников испарителя или как-то иначе обоснована? Насколько я знаю, обычно охлаждаемую среду выгоднее подавать сверху и уже охлажденную отбирать снизу. Не будет ли целесообразно дополнительно активизировать циркуляцию воды в бочке испарителя, чтобы она интенсивнее омывала трубки и ламели? Они ж даже в БК работают с принудительным обдувом, а в воде может тепловая рубашка мешать теплообмену.
Все верно вы подметили) если смотреть с точки зрения теплотехники то да, выгоднее снизу отбирать. У меня же были конструктивные особенности а именно слив воды должен быть сверху иначе бочка будет постоянно пустая особенно после остановки насоса вода самотеком убежит. А если уж слив установлен сверху то и подачу пришлось установить снизу чтобы максимально создать движение "теплой воды" через все теплообменники
По поводу теплообмена была у меня такая мысль или моторчик с мешалкой поставить или аквариумный насосик на циркуляцию поставить в том числе и в конденсатор но как оказалось теплообмен вполне достаточный и я решил не городить дополнительных проводов и устройств
@@ammonit6210 Я просто смотрю, забор воды осуществляется из отделения за перегородкой, и охлажденная вода туда поступает, перетекая через эту перегородку. С таким же успехом она могла бы, охлаждаясь, опускаться вниз, а внизу ... если врезать сливную трубочку в нижней части бочки, то и отбор охлажденной воды пришлось бы иначе делать. Ну, сейчас уже хорошо, что сделали рабочий аппарат, а потом видно будет. Может, придет светлое будущее и появится больше возможностей для модернизации. Сейчас, я так понимаю, не до жиру, быть бы живу.
@@GKGK-yh2ec это не совсем перегородка. Это я кафель туда вставил чтоб присоски насосиков аквариумных на нем фиксировались на разных уровнях, чтоб перелив коннтролироваь. как оказалось это не особо то и нужно было потому что я нашел более надежный способ это делать. ТН я очень доволен по сравнению с электрокотлом которым пользовался до этого и потратил на сборку фактически копейки так как большая часть была собрана из того что было и оно работает и работает эффективно как для такого устройства из говна и палок))
А можно видосики по подробней, как собрал машину😁 сколько метров трубы, диаметр, контроллер? Очень интересно, хочу собрать тоже тн вода-вода, как у тебя🙃
Добрый вечер! Я бы с удовольствием подробнее снимал но в видео все не скажешь, мысли, о чем упомянуть надо было, как обычно апосля приходят😁 по поводу длины трубы - у меня готовые теплообменники с кондера бк1500 стоят а соединительная это чисто конструктивный вопрос насколько все друг от друга далеко стоит. Труба везде 3/8(10мм). Если вы имеете в виду сколько трубы помещается в моих теплообменниках то испаритель - 3шт по 11.44м соединенные параллельно, конденсатор - 2шт по13.8м соединенные последовательно и 2м трубы от компрессора к конденсатору. Компрессор не менее 9ки (в зависимости от площади отапливаемого помещения. У меня 7ка этого мало оказалось на 60кв.м. поэтому молотит постоянно (выставил режим работы 7ч работает 1 час отдыхает) по поводу электрической части и контроллеру постараюсь снять отдельное видео в ближайшее время😉
А так если вопросы какие то возникают пишите, чем смогу тем помогу😉. Также в описании под видео есть ссылка на плейлист о самодельном тн вода вода откуда я собственно и вдохновился на изготовление своего) там очень просто и подробно расказывается как автор свой тн делал, много полезного оттуда почерпнул)
Здравствуйте! Отапливаемая площадь 60м2. Среднюю температуру не скажу точно потому что есть нюансы. В феврале доходит до -10 в среднем, а в остальное время примерно около 0, +/- 5 град. И главный фактор это ветер который все тепло выдувает. Живу возле моря
@@ammonit6210 Под теорией я имел в виду конкретно Ваш проект - техзадание, компоненты, реализация. В начале ролика картинка и 45 секунд текста - это 100-120 слов. Потом в углу картинка с выделением узла, по которому идёт видео. Для таких как я - это становится инструкцией. А для Вас - интересная структурированная презентация и к-во просмотров.
Я на данный момент заменил компрессор с 7ки на 12й и хочу об этом сделать серию видео с моментами которые я не озвучил в предыдущих роликах в том числе заправку фреона. Думаю можно будет и теоретический ролик сделать)
Это не будет достаточно эффективно. Я думал об этом. Ну во первых солнце вещь не постоянная, во вторых через испаритель прокачивается достаточно большой объем воды ( в моем случае это какие то 300л в час потому что такой глубины скважина больше не даст) обычно в среднем это около куба в час. И солнечный коллектор просто не будет успевать ее нагревать на столько чтобы это стало заметным для ТН. И ради этого городить дополнительные контура с насосом, и трубками, заправлять туда антифризы увеличивать габариты установки просто не имеет никакого практического смысла. Солнечная энергия хороша тем что она может как отдельная система добавлять тепло- или электроресурс в дом но не в связке с ТН🤷🏻♂️
@@ammonit6210думаю все же осенью весной это будет весьма эффективно. Учитывая что со скважины вода идёт +10, а с коллекторов думаю при наличии большего тепло аккумулятора на 1000 литров за день бы он успевал прогреваться сильнее чем +10. Значит коп будет выше. Но нужна большая площадь коллектора. На 1 кВт тепловой мощности нужно хотя б 3 м2 коллектора. Если у вас стоит компрессор от 7-ки то нужно 8-10м2 коллекторов
@@ammonit6210🙄есть еще другой вариант под землей рядом с моим домом идет канализационный канал 😥 в ширину 1 метр 20 см и высоту 1 метр 20 см мой дом в кыргызстане и в канализационном канале всегда тепло 20+ стабильно вот и думаю что делать 🤔 медную трубу с фреоном заложить туда или воздух использовать 😥глаза разбегаются
Обязательно. Я еще хочу рассказать о электросхеме оборудованияи может о контроллере расскажу. А пока наблюдаю за работой в разных температурных режимах.
Считаю что в конденсаторе высокое давление лучше справится с гидравлическим сопротивлением чем низкое в испарителе поэтому решил именно так сделать. Может ошибаюсь. Но думаю именно так правильно в моем случае.
Здравствуйте, живу в Краснодарском крае (теплый климат) планирую собрать воздух-вода. Сплит онофник 9-ка .Как считаете если штатный радиатор из внутреннего блока просто положить в ёмкость по которой будет циркулировать вода с отопления норм будет или обязательно нужно что-то городить)?. Кстати думаю что алюминиевые ламели (в моём случае со внутреннего блока Сплита) можно попробовать обжечь (расплавить) горелкой , при этом по идее медь не должна постродать (плавление выше) что скажете?)
Здравствуйте! Если у вас есть возможность сделать скважину то я рекомендую только вода-вода как самый стабильный и надежный источник тепла это 100% факт. Я тоже сначала думал воздух вода сделать и тоже живу у моря на юге и по итогу передумал. Воздух не надежный источник особенно если температура от 0 и ниже. Вода же при любой температуре на улице одинаковой температуры. Плюс обледенение постоянное, разморозка нужна периодическая итд итп. Но если воды нет тогда ничего не поделаешь🤷🏻♂️ только воздух. По поводу ламелей обжигать не рекомендую если только на теплообменнике нет пайки (800градусов примерно плавится припой) . Иначе моет просто развалиться или стыки поплывут. У меня появилась другая идея - засунуть его в щелочь( каустик или по бытовому "крот") она с алюминием очень хорошо реагирует а медь не трогает. Как сезон закончится попробую) насчет городить - у меня именно так и работает горячая часть. Конденсатор опущен в бочку через которую течет вода из системы отопления, все нормально греет) но у меня другая проблема -уровень воды в бочке ниже верхней точки системы отопления и где то постоянно подсасывает воздух (система была закрытая а стала открытая и я планирую что то с этим делать) если у вас такой проблемы не возникнет то делайте без проблем
Хотел добавить по поводу внутреннего блока - главное чтоб его площадь соответствовала необходимой теплопередаче иначе он не будет успевать тепло отдавать в систему. Все зависит от отапливаемой площади и мощности компрессора. Но теоретически если компрессор и блок с одной системы думаю будет норм)
Если дебет скважины хороший и температура стабильна всю зиму то есть смысл по любому. И +4 и +7 это большая разница. Мой насос забирает у воды в среднем 3 градуса это при протоке 250..300л/ч с глубины 1.5м от земли. В моем случае спасает то что грунтовые воды в моем регионе в начале зимы были около 14ти градусов а сейчас около 11ти минус 3градуса и на выходе 8 и это при 300л/ч☝🏻. Если у вас скважина глубже и дебет поярче то даже 4градуса норм будут. Грунтовые ТН вообще в минусовые температуры часто заходят и все работает
@@АлександрЦой-я3щ ну фактически да это один из их минусов не считая стоимости земляных работ и "километров" труб уложенных петлями под грунтом. Хотя и плюсов там достаточно. Тут каждый выбирает по своим возможностям и условиям)
На момент сборки у нас началась война и вся логистика умерла, цены взлетели в несколько раз и работы не стало поэтому купить необходимые комплектующие не было, возможности, чтобы сделать больше отверстие в стене не было подходящего бура, только 15й куда можно было всунуть только трубу пн16. Изначально я предположил что этого хватит и вода будет уходить свободно но не оправдало ожидания а под рукой валялись без дела аквариумные насосики которые я применил для принудительной откачки. Эта схема ТН не призыв к действию и сборки аналогичного а как пример что это работает и можно собирать со своими вариантами реализации так как условия и возможности у всех разные
@@ammonit6210кажется маловато на вашу мощность. Или вода у вас тёплая. У меня на 10 киловаттный ТН 1500 литров в час при входящей температуре воды 8 градусов в начале сезона и 7 в конце на пределе. Так что если будете ставить компрессор мощнее надо серьёзно увеличить проток.
Для моего 2.5квт вполне хватает и молотит круглосуточно. Компрессор 7ка. Хочу поставить 9ку или 12й на 9ку в самый раз будет на 12 уже не знаю.. да вода теплая около 12ти 13ти градусов на входе и выход 9
То есть моей скважины с дебетом 300л/ч должно хватить на 12ку? Я в этом вопросе еще сомневаюсь так как опыта и знаний еще недостаточно поэтому если у вас есть опыт в подобных процессах буду рад прислушаться👍🏻
Зачем подберать длиу капелярки? если используем в качестве донора кондиционер то и капелярку с режима на тепло, или циляком узел копелярок не расковыривая.
Если вы просто разобрали кондер и применили как есть без добавления теплообменников и труб свыше указанной длины магистрали в паспорте к кондеру то да, можно оставить. А если взяли просто компрессор оттуда а обвязка другая то прийдется. Длину капиллярки подбирают на заводе экспериментально при разработке модели учитывая все характеристики а потом ставят на поток с уже известной длиной. Так что в самоделке прийдется делать то же самое
@@ammonit6210 Пересмотрел более внемательно. Да с обемом в два кг возможны изменения, возможно что эта переразмереность дала плюсы но этого мы установить не можем. Но я бы попытался запустить с родным дроселирующим, контролируя охлаждение компрессора, при недостатке фреона компресор будет греться, а основное требование дроселя это соответствие производительности компрессора, то есть если мы снимаем пару копелярка/компресор с оборудования донора то должно быть все нормально. в холодильниках эти требования не однократно нарушаются при замене компрессора, и все работает, но да часто производительность падает или компресор ест больше, или долго нагоняет температуру, но это как раз из за того что нарушили эту пару. Но с РВ самоделкину проще, прощает не точность при заправке хладагента тут не поспоришь .
@@ВиталийПустовар-ь6у у меня действительно переразмеренные теплообменники. Я специально так сделал что бы можно было при необходимости мощнее компрессор поставить если мало будет. Отсюда так же и трв поможет избежать проблем, просто дюзу поменял если в диапазон не попадаю и все. А с капилляркой опять пришлось бы экспериментировать
Зачем эти дополнительные расходы (при чем не малые)? я ведь изначально делал на том, что легче всего было достать. Эта схема оказалась вполне рабочей и даже с запасом по мощности для более производительного компрессора (поставлю как будет возможность и необходимость) Если конденсатор менять на труба в трубе то я лишаюсь теплоаккумулятора который необходим. Не вижу смысла. А вот закрытый контур СО вернуть как было раньше это да, тут надо подумать как.. чтоб было дешево и эффективно)))...
@@ammonit6210 есть много видео где труба в трубе делают из ПНД трубы в которой проходят две трубки скрученные между собой, в противоток течению теплонлсителю
@@ammonit6210 в конце то понятно примерно из 1 кВт можно получить 3 ... Так то можно ватт метром померить сколько вся система потребляет ... Ну и что соответствует работа системы общим принятым теориями?
У меня ватметра к сожалению нет но есть щит переносной на котором установлен электросчетчик а также амперметр и вольтметр по которым я и определяю сколько он потребляет из сети. А по поводу выдаваемой мощности я по формулам расчитывал сколько он выдает исходя из дельты температур воды со скважины, в системе отопления и других исходных данных
Вся суть теплового насоса кроется в его названии - насос. Условно говоря он "перекачивает тепло" из внешнего источника в систему отопления дома. В моем случае это подпочвенные воды которые зимой имеют температуру около 15 градусов при том что на улице температура ниже 0. ТН забирает несколько градусов у этой воды условно сжимает это тепло и переносит в систему отопления. На самом деле процесс гораздо сложнее и на нем основана работа холодильников или кондиционеров. Главное преимущество по сравнению с другим отоплением в том что электроэнергия тратится только на работу компрессора. А остальное тепло переносится из внешней среды. В моем случае те же подпочвенные воды у которой я отбираю эти пару градусов и охлажденную воду сливаю где то подальше
@@ammonit6210 Ну смысл я понимаю, но почему воду нельзя закольцевать по кругу. ??? Вы из недр берёте воду 15 * , а сливаете ЕЁ уже примерно 10 * - так ??? И вам ту сливную воду уже не с +10 уже повторно невыгодно использовать , а надо брать опять с недр году с +15 * ???
@lyadovihifazenda если вы воду закольцуете то ее просто заморозите. Нет никакого технического смысла с охлажденной воды отбирать еще тепло. Во первых это значительное усложнение процесса, нужно продумать алгоритм переключения воды при достижении определенной температуры это добавляет различные автоматические клапана фитинги и другое оборудование. Что значительно удорожит ТН. А во вторых все это усложнение никакого значительного профита не добавит. Проще всего просто однократно прокачивать воду из скважины через испаритель и сливать ее подальше от скважины
@@ammonit6210 И какое тепло на выходе получается ??? Эта горячая вода идёт в систему отопления непосредственно или же ОНА греет теплоноситель в системе отопления ???
Не совсем так. Горячей воды там нет. Всем занимается фреон. Холодный фреон отбирает тепло у прокачиваемой воды потом компрессором этот фреон сжимается и нагревается до температуры примерно 80оС и уже этот горячий фреон нагревает воду системы отопления через теплообменник. В моем случае я конденсатор с горячим фреоном засунул в бочку которая подключена к системе отопления. Конденсатор греет эту воду и она уже греет дом по батареям и теплому полу
Спасибо за комментарий) Работаю над этим)) снимаю обычно в процессе самой работы и в большом интервале времени поэтому частенько выскакивают оговорки которые уже не исправить😁
4 градуса дельта и 0.3 куба протоки даст немногим более 1 кВт тепла. А именно - 1.2кВт умноженное на коэф 1.16 ... ну и от компоессора плюс 700ватт.... Никудышний коп выходит... Нужно больше данных снимать ... Контроль точек . Для полноты картины
Учитывая что дебет моей "микроскважины" выкопаной лопатой и буром никак нельзя увеличить на данный момент да и компрессор 7ка слабоват хотя достался мне за копейки как и теплообменники с бк. И все же, даже такой коп уже снизил потребление электроэнергии на отопление раза в 2. Таку меня котел работал постоянно на двух тенах по 1.5квт. Та кчто очень даже неплохо. Есть версия что оребрение мешает нормальному теплообмену, и другие моменты. В общем есть куда модернизировать еще.
Ну так не идиоты ж придумали это оребрение для продувки воздухом а у меня теперь вода и расстояние между ними слишком мало для нормального протока жидкости. Ну конечно жалко(( можно было бы и еще отжать немного но...
Молодец. Но фреон R22 использовать не нужно ввиду его низкой энергоэффективности. Нужно строить систему на R410 минимум. Старые убитые кондиционеры для разборки с этим фреоном уже есть. Однако, следует обращать внимание на срок , проходящий с момента разборки кондиционера и сборки системы насоса. Это время должно быть минимальным дабы не испортилось масло в компрессоре при вскрытых трубках и доступе кислорода. Там масло не минеральное как при R22. Ну, и соответственно, все иное оборудование должно подбираться под другой фреон.
22й фреон ничуть не хуже 410го по теплофизическим характеристикам. Проблема в том что 22й запрещают зеленые (или корпорации которым выгоднее делать дорогие фреоны а не дешевый 22й. хрен его знает почему🤷🏻♂️) во вторых с ним работать проще некуда, масло обычное минеральное а не эфиры которые очень гигроскопичны. Так же на 410 гораздо выше необходимо давление в системе. Единственный плюс 410го это более компактные размеры компрессора и системы, больше плюсов нет. Для человека с прямыми руками но не профессионала в холодильном оборудовании который хочет собрать свой ТН только R22, все остальные фреоны это гемор на свою голову)
Мой переливник это была вынужденная мера так как найти что то нужное не предствлялось возможным на тот момент а вот теплообменники от старых БК были) собрал и работает. Тут два плюса - дешево и сердито а второй - не боится заморозки если вдруг вода перестанет проходить. Но схема абсолютно рабочая и может кому то пригодится мой опыт)
Все зависит от многих факторов - утепление дома, источник низкопотенциального тепла, производительности компрессора. В моем случае дом 60кв.м с утеплением стен и потолка, и компрессором 7кой
@@ammonit6210 сегодня на рынке есть не большой мощьности насос с маленьким ресивером, они для подачи на этажи расчитаны мощьностью 250ват. думаю вполне для таких целей, перед ним правда фильтр желательно будет установить. в прошлой жизни стоил такой насос 150гр. От вибратора под фундаментом у вас стены поползут, так что долго не желательно им пользоваться, кувшин вибрационный уже промыл, меняйте.
@@ammonit6210 я видел на канале Igor Nesadim насос мощностью 110 Вт он его использует для теплового насоса, марка leo XKm 50-1 цена примерно 2300 грн. Я думаю это самый оптимальный насос для таких целей если не нужно очень больших объемов прокачки. Игорь говорил что в реальности насос выдает в два раза меньше от заявленной (25л/и) но даже такого я считаю вполне достаточно.
Да,я видел. Мне он тоже понравился но в моих условиях пока неприменимо. Во первых нет в наличии а почты не работаюта во вторых технологически в моих условиях он пока мне не очень подходит
@@Автомастерская_ГАРАЖ не знаю кто тут еще дурачек но нормальный человек когда что то комментирует и называет чушью то говорит что именно а не набор слов! Это первое, а второе что там и где не работает при минусовых температурах?? У меня он всю зиму отработал - что там работать не будет??? И при чем здесь минусовые температуры и кпд=0?? С какого перепугу кпд будет равно 0? Понятие кпд никакого отношения к ТН не имеет
@@Автомастерская_ГАРАЖ я не туплю а уточняю в чем чушь! А тупишь походу ты не разбираясь в вопросе пытаешься умничать и кого то обзывать. Я вроде культурно поинтересовался в чем чушь и какие минусовые температуры ты имеешь в виду? -10 -50 -100?
Смотрю в январе 23 ролик из декабря 23 года 😱. Люблю ролики из будущего 😀.
Это новогоднее волшебство🤣
концевик на унитазной фурнитуре прекрасен
Прикольная схема. Молодец!
Какой у вас эноргоэффективный дом)
С нынешними ценами на качественный r22, и откровенно поддельными из поднебесной.
Для всяких самоделок и экспериментов, я сейчас использую пропан из заправки, и только в газовой фазе. Чтобы бутана меньше попадала в систему.
Когда всю систему налажу. Стравливаю, меняю фильтр осушитель и потом заправляю r22.
Я бы не сказал что сильно он энергоэффективный, до этого мне еще далеко) шлаконабивной старый дом обшитый пенопластом 3см ( "утепляли" до меня еще какие то халтурщики) когда сильный ветер и небольшой мороз даже бывает котел не справляется на 4.5квт. Но слава богу в нашем регионе зимы более менее. -2..5 градусов в среднем.) И все же как показала практика котел процентов 80 времени не включается теперь. По поводу р22 брал на разлив у знакомого холодильщика, вроде норм, проблем не обнаружено
Налаживаете систему с пропаном это заправка и выявление косяков а потом на р22 уже отсраиваете нормальный рабочий режим? Я правильно понимаю? У пропана и р22 вроде разные теплофизические характеристики и трв например на р22 расчитан🤔
@@ammonit6210 да, конечно, пропан отличается. Но на практике не так уж. Я же тоже не холодильщик. На этом не зарабатываю, пропан использую только для экономии
@@shake.n интересно) надо взять на вооружение) планирую к следующему сезону компрессор попроизводительнее поставить, попробую с пропаном поиграться при модернизации)
@@ammonit6210 только соблюдайте все меры предосторожности.
Мне мои знакомые холодильщики в один голос твердили что взорвётся.
Но я не пойму как пропан может гореть в зампкнутом пространстве без окислителя, например кислорода)
Классно, отличное решение! Буду пробовать
Хорошая зима в декабре, у нас в это время уже и -25 не редкость.
Повезло с регионом)) у нас за всю зиму максимум может быть -20 и то не долго
@@ammonit6210 У нас может месяц ночью -25 стоять.
@@Slavkin45 тогда вам нужна скважина поглубже, компрессор помощнее и утепление дома потолще🙂
По поводу насосов для откачки воды, рациональнее все таки делать слив полностью самотёчный. Во-первых это затраты энергии бесполезные по сути, во-вторых лишние детали, которые так же могу выйти из строя и прийдеться их менять. Просто поставить немного толще трубку на слив, вплоть до 50й канализационной трубы. Обойдется куда дешевле насосов, и плюс профит по экономии энергии.
И касательно вибрационного насоса, не самое лучше решение на мой взгляд. Для скважин вообще его не рекомендуют использовать...
Если вода чистая можно использовать винтовой насос 200 Вт 50м
Абсолютно согласен. Самотек лучший вариант. На момент сборки были такие обстоятельства что собирал с того что есть и отверстие в стене нечем было больше по размеру просверлить) и вибрационник тоже был в наличии на тот момент. сейчас же стоит китайский центробежный насосик на 12в, отработал весь сезон без проблем и потребление ватт 20 вроде по памяти.
Утепли бочку испарителя, она тепло забирает). Добавь в систему масло, компрессор может масло выплюнуть и вклинит.
Тепловой насос стоит в неотапливаемом помещении, это прихожка и в этом нет необходимости. По поводу масла я перед заправкой немного масла туда добавил на всякий случай но так как система закрытая компрессор никуда масло не выплюнет, он это масло гоняет вместе с фреоном по системе, это его нормальная работа
С компрессора изоляцию сними. И вообще, охлаждай его водой. Будет лучше и дольше работать и эффективнее
Изоляцию я по итогу снял, она там не нужна. По поводу охлаждения водой - тепло которое будет отбираться от компрессора снизит температуру фреона на выходе. Охлаждать необходимо если он сильно перегревается вследствии неправильной заправки или онибок в контурах
Тоже хочу сделать тепловой насос. Пока изучаю инфу. Теплообменник на 3 квт из медной трубы 10 вставленной в подходящую трубу имеет длину всего 3 метра, расход воды 300 литров в час. Так что теплообменник из бочки по моему не фонтан.
@@aleksey8736 вы о какой бочке ооворите и почему 3метра?
@@ammonit6210 Ну насколько я понял, радиаторы погружены в воду, вода, отдавшая тепло сливается на участок.
А насчет размера теплообменника - есть видео на канале ТЕПЛО ВОДА. В этом вопросе я с ним согласен. Я прикидывал исходя и имеющейся у меня медной трубки и тепловой мощности .
@@aleksey8736 ну начнем с начала) действительно моя конструкция уступает по эффективности другим применяемым в подобных схемах ТН теплообменникам. Моя схема была собрана в особых условиях из говна и палок из того что было в наличии на тот момент а момент был выбран не самый подходящий) и даже трубу медную купить не было возможности по независимым от меня обстоятельствам. И все же он показал себя вполне успешно и проработал 2 сезона давая достаточное тепло в моем доме. если вы начнете собирать свой ТН то стоит выбрать более эффективный вариант - труба в тркбе намотанная в спираль. Расчет испарителя приблизительно следующий - на 10кВт мощности (тепловой) необходимо площадь теплообмена 2м2. от этого и отталкивайтесь. у меня этой площади хватало с запасом. минус в том что вода неэффективно омывает теплообменник подобного типа. но есть большой плюс что если вдруг вода перестанет поступать мгновенно ничего не замерзнет и ничего не порвет на этом все достоинства заканчиваются (ну и стоимость естественно шаровая при наличии такого барахла)). У меня там серия видео о моем ТН как настраивал что делал как собирал, результаты его работы итд итп. можете посмотреть. на данный момент я свой теплообменник упорол пытаясь удалить ламели которые мешали нормальному теплообмену и протоку и в этом сезоне уже новый испаритель труба в трубе но видео смонтировать руки не доходят). может соберус\ь как нибудь. По поводу канала тепло-вода это хороший канал про отопление но не про тепловой насос. там автор очень критически относится к подобному оборудованию и обсирает как может руководствуясь ценой на заводские установки, самодельные не учитывает вообще. При сборке своего мне очень помог канал Игоря, если интересно то ссылка в описании
@@ammonit6210 Я ничего не осуждаю, и никого не поучаю, каждый делает что может из того что есть. Сам такой. Я просто критически отношусь ко всему, что вижу. Промышленные теплообменники на 5 квт имеют размеры с пачку сока. Самодельщики городят огромные изделия с избыточным запасом. У меня пока нет воды в нужном объеме. Живу в частном доме, скважина, автоматика и даже насос самодельные. То, что я могу получить сейчас, это 60 литров в час. Отопление самодельный котел с самодельной автоматикой. Цена отопления 10 тысяч в самый холодный месяц. Хочу просчитать, сколько я затрачу на тепловой насос и сколько я получу экономии. Вот поэтому и ищу нужную инфу. А тепло-вода я тоже не очень уважаю, но если иногда он говорит дельные вещи, то почему бы и не воспользоваться? Вот ссылка ruclips.net/video/wtAzdElMkDQ/видео.htmlsi=6rPI0Fs6BkgKkRMV&t=620
*Всем интересно про заправку и настройку!!!!!!*
Сделаю, никак руки не доходят)
Полезно круто интересно)))
Спасибо)
Подача скважинной воды в нижнюю часть бочки связана с особенностями работы теплообменников испарителя или как-то иначе обоснована? Насколько я знаю, обычно охлаждаемую среду выгоднее подавать сверху и уже охлажденную отбирать снизу.
Не будет ли целесообразно дополнительно активизировать циркуляцию воды в бочке испарителя, чтобы она интенсивнее омывала трубки и ламели? Они ж даже в БК работают с принудительным обдувом, а в воде может тепловая рубашка мешать теплообмену.
Все верно вы подметили) если смотреть с точки зрения теплотехники то да, выгоднее снизу отбирать. У меня же были конструктивные особенности а именно слив воды должен быть сверху иначе бочка будет постоянно пустая особенно после остановки насоса вода самотеком убежит. А если уж слив установлен сверху то и подачу пришлось установить снизу чтобы максимально создать движение "теплой воды" через все теплообменники
По поводу теплообмена была у меня такая мысль или моторчик с мешалкой поставить или аквариумный насосик на циркуляцию поставить в том числе и в конденсатор но как оказалось теплообмен вполне достаточный и я решил не городить дополнительных проводов и устройств
@@ammonit6210 Я просто смотрю, забор воды осуществляется из отделения за перегородкой, и охлажденная вода туда поступает, перетекая через эту перегородку. С таким же успехом она могла бы, охлаждаясь, опускаться вниз, а внизу ... если врезать сливную трубочку в нижней части бочки, то и отбор охлажденной воды пришлось бы иначе делать.
Ну, сейчас уже хорошо, что сделали рабочий аппарат, а потом видно будет. Может, придет светлое будущее и появится больше возможностей для модернизации. Сейчас, я так понимаю, не до жиру, быть бы живу.
@@GKGK-yh2ec это не совсем перегородка. Это я кафель туда вставил чтоб присоски насосиков аквариумных на нем фиксировались на разных уровнях, чтоб перелив коннтролироваь. как оказалось это не особо то и нужно было потому что я нашел более надежный способ это делать. ТН я очень доволен по сравнению с электрокотлом которым пользовался до этого и потратил на сборку фактически копейки так как большая часть была собрана из того что было и оно работает и работает эффективно как для такого устройства из говна и палок))
Удачи в начинаниях кулибин .....
А можно видосики по подробней, как собрал машину😁 сколько метров трубы, диаметр, контроллер? Очень интересно, хочу собрать тоже тн вода-вода, как у тебя🙃
Добрый вечер! Я бы с удовольствием подробнее снимал но в видео все не скажешь, мысли, о чем упомянуть надо было, как обычно апосля приходят😁 по поводу длины трубы - у меня готовые теплообменники с кондера бк1500 стоят а соединительная это чисто конструктивный вопрос насколько все друг от друга далеко стоит. Труба везде 3/8(10мм). Если вы имеете в виду сколько трубы помещается в моих теплообменниках то испаритель - 3шт по 11.44м соединенные параллельно, конденсатор - 2шт по13.8м соединенные последовательно и 2м трубы от компрессора к конденсатору. Компрессор не менее 9ки (в зависимости от площади отапливаемого помещения. У меня 7ка этого мало оказалось на 60кв.м. поэтому молотит постоянно (выставил режим работы 7ч работает 1 час отдыхает) по поводу электрической части и контроллеру постараюсь снять отдельное видео в ближайшее время😉
А так если вопросы какие то возникают пишите, чем смогу тем помогу😉. Также в описании под видео есть ссылка на плейлист о самодельном тн вода вода откуда я собственно и вдохновился на изготовление своего) там очень просто и подробно расказывается как автор свой тн делал, много полезного оттуда почерпнул)
Здравствуйте, подскажите, сколько у вас отапливаемая площадь помещения и средняя температура зимой ?
Здравствуйте! Отапливаемая площадь 60м2. Среднюю температуру не скажу точно потому что есть нюансы. В феврале доходит до -10 в среднем, а в остальное время примерно около 0, +/- 5 град. И главный фактор это ветер который все тепло выдувает. Живу возле моря
@@ammonit6210 спасибо
Класс!
Инструкцию сборки насоса есть на сайте у Copland.
Было бы хорошо начать с теории. Нарисовать принципиальную схему а потом показать реализацию . 17:52
Да, было бы хорошо и все же видео с теорией очень много в сети. Видео и так не короткое и получится еще больше)
@@ammonit6210 Под теорией я имел в виду конкретно Ваш проект - техзадание, компоненты, реализация. В начале ролика картинка и 45 секунд текста - это 100-120 слов. Потом в углу картинка с выделением узла, по которому идёт видео. Для таких как я - это становится инструкцией. А для Вас - интересная структурированная презентация и к-во просмотров.
Я на данный момент заменил компрессор с 7ки на 12й и хочу об этом сделать серию видео с моментами которые я не озвучил в предыдущих роликах в том числе заправку фреона. Думаю можно будет и теоретический ролик сделать)
@@ammonit6210 ruclips.net/video/vTFZwC3gvxA/видео.html как пример в районе второй минуты. Вставте фотки своих компонентов...
А нельзя ли с помощью солнечного концентратора нагревать эту бочку , не лучше ли так , чем со скважины греть?
Это не будет достаточно эффективно. Я думал об этом. Ну во первых солнце вещь не постоянная, во вторых через испаритель прокачивается достаточно большой объем воды ( в моем случае это какие то 300л в час потому что такой глубины скважина больше не даст) обычно в среднем это около куба в час. И солнечный коллектор просто не будет успевать ее нагревать на столько чтобы это стало заметным для ТН. И ради этого городить дополнительные контура с насосом, и трубками, заправлять туда антифризы увеличивать габариты установки просто не имеет никакого практического смысла. Солнечная энергия хороша тем что она может как отдельная система добавлять тепло- или электроресурс в дом но не в связке с ТН🤷🏻♂️
@@ammonit6210 спасибо за ответ!
@@ammonit6210думаю все же осенью весной это будет весьма эффективно. Учитывая что со скважины вода идёт +10, а с коллекторов думаю при наличии большего тепло аккумулятора на 1000 литров за день бы он успевал прогреваться сильнее чем +10. Значит коп будет выше. Но нужна большая площадь коллектора. На 1 кВт тепловой мощности нужно хотя б 3 м2 коллектора. Если у вас стоит компрессор от 7-ки то нужно 8-10м2 коллекторов
Я хочу медную трубу к горячей теплотрассе замотать метров 300 😢😢😢 будет ли работать 🤔
У вас или трубу срежут на металлолом бомжи или по этой трубе с полицией придут😂😂😂
@@ammonit6210 нет 😥😥😥труба на моем участке в земле закопан 😭 надо раскопать и замотать 😊 и обратно закопать
@@ammonit6210🙄есть еще другой вариант под землей рядом с моим домом идет канализационный канал 😥 в ширину 1 метр 20 см и высоту 1 метр 20 см мой дом в кыргызстане и в канализационном канале всегда тепло 20+ стабильно вот и думаю что делать 🤔 медную трубу с фреоном заложить туда или воздух использовать 😥глаза разбегаются
@@Hello_kushkek тогда конечно будет работать еще как)
@@ammonit6210попробую тогда 😊
Будет ли продолжение?) Испытания?
Обязательно. Я еще хочу рассказать о электросхеме оборудованияи может о контроллере расскажу. А пока наблюдаю за работой в разных температурных режимах.
Почему именно испаритель паралельно, а конденсатор последовательно спаян?
Считаю что в конденсаторе высокое давление лучше справится с гидравлическим сопротивлением чем низкое в испарителе поэтому решил именно так сделать. Может ошибаюсь. Но думаю именно так правильно в моем случае.
Здравствуйте, живу в Краснодарском крае (теплый климат) планирую собрать воздух-вода. Сплит онофник 9-ка .Как считаете если штатный радиатор из внутреннего блока просто положить в ёмкость по которой будет циркулировать вода с отопления норм будет или обязательно нужно что-то городить)?.
Кстати думаю что алюминиевые ламели (в моём случае со внутреннего блока Сплита) можно попробовать обжечь (расплавить) горелкой , при этом по идее медь не должна постродать (плавление выше) что скажете?)
Здравствуйте! Если у вас есть возможность сделать скважину то я рекомендую только вода-вода как самый стабильный и надежный источник тепла это 100% факт. Я тоже сначала думал воздух вода сделать и тоже живу у моря на юге и по итогу передумал. Воздух не надежный источник особенно если температура от 0 и ниже. Вода же при любой температуре на улице одинаковой температуры. Плюс обледенение постоянное, разморозка нужна периодическая итд итп. Но если воды нет тогда ничего не поделаешь🤷🏻♂️ только воздух. По поводу ламелей обжигать не рекомендую если только на теплообменнике нет пайки (800градусов примерно плавится припой) . Иначе моет просто развалиться или стыки поплывут. У меня появилась другая идея - засунуть его в щелочь( каустик или по бытовому "крот") она с алюминием очень хорошо реагирует а медь не трогает. Как сезон закончится попробую) насчет городить - у меня именно так и работает горячая часть. Конденсатор опущен в бочку через которую течет вода из системы отопления, все нормально греет) но у меня другая проблема -уровень воды в бочке ниже верхней точки системы отопления и где то постоянно подсасывает воздух (система была закрытая а стала открытая и я планирую что то с этим делать) если у вас такой проблемы не возникнет то делайте без проблем
Хотел добавить по поводу внутреннего блока - главное чтоб его площадь соответствовала необходимой теплопередаче иначе он не будет успевать тепло отдавать в систему. Все зависит от отапливаемой площади и мощности компрессора. Но теоретически если компрессор и блок с одной системы думаю будет норм)
Есть спец теплообменники вода-вода (ж-ж)
@@ИгорьКолосенко-р5з ну это если идти легким но дорогим путем)
Есть ли смысл заморачиваться, если температура воды в скважине +4, +7?
Если дебет скважины хороший и температура стабильна всю зиму то есть смысл по любому. И +4 и +7 это большая разница. Мой насос забирает у воды в среднем 3 градуса это при протоке 250..300л/ч с глубины 1.5м от земли. В моем случае спасает то что грунтовые воды в моем регионе в начале зимы были около 14ти градусов а сейчас около 11ти минус 3градуса и на выходе 8 и это при 300л/ч☝🏻. Если у вас скважина глубже и дебет поярче то даже 4градуса норм будут. Грунтовые ТН вообще в минусовые температуры часто заходят и все работает
@@ammonit6210 получается грунтовые ТН создают вечную мерзлоту.. Спасибо. Изучаю дальше
@@АлександрЦой-я3щ ну фактически да это один из их минусов не считая стоимости земляных работ и "километров" труб уложенных петлями под грунтом. Хотя и плюсов там достаточно. Тут каждый выбирает по своим возможностям и условиям)
Скажите а для чего вообще откачивать воду из бочки она сама не может сливаться для чего такие сложности? В чем причина такого вашего решения?
На момент сборки у нас началась война и вся логистика умерла, цены взлетели в несколько раз и работы не стало поэтому купить необходимые комплектующие не было, возможности, чтобы сделать больше отверстие в стене не было подходящего бура, только 15й куда можно было всунуть только трубу пн16. Изначально я предположил что этого хватит и вода будет уходить свободно но не оправдало ожидания а под рукой валялись без дела аквариумные насосики которые я применил для принудительной откачки. Эта схема ТН не призыв к действию и сборки аналогичного а как пример что это работает и можно собирать со своими вариантами реализации так как условия и возможности у всех разные
Скажи пожалуйста, а сколько кубов в 1 час даёт скважина?
Около 300л/ч но чем больше воды прокачивается тем больше тепла забирает тн
@@ammonit6210кажется маловато на вашу мощность. Или вода у вас тёплая. У меня на 10 киловаттный ТН 1500 литров в час при входящей температуре воды 8 градусов в начале сезона и 7 в конце на пределе. Так что если будете ставить компрессор мощнее надо серьёзно увеличить проток.
Для моего 2.5квт вполне хватает и молотит круглосуточно. Компрессор 7ка. Хочу поставить 9ку или 12й на 9ку в самый раз будет на 12 уже не знаю.. да вода теплая около 12ти 13ти градусов на входе и выход 9
@@ammonit6210 да думаю из +9 можно еще пару тройку отобрать, обьем системы по фреону позволяет смело ставить 12шку.
То есть моей скважины с дебетом 300л/ч должно хватить на 12ку? Я в этом вопросе еще сомневаюсь так как опыта и знаний еще недостаточно поэтому если у вас есть опыт в подобных процессах буду рад прислушаться👍🏻
Зачем подберать длиу капелярки? если используем в качестве донора кондиционер то и капелярку с режима на тепло, или циляком узел копелярок не расковыривая.
Если вы просто разобрали кондер и применили как есть без добавления теплообменников и труб свыше указанной длины магистрали в паспорте к кондеру то да, можно оставить. А если взяли просто компрессор оттуда а обвязка другая то прийдется. Длину капиллярки подбирают на заводе экспериментально при разработке модели учитывая все характеристики а потом ставят на поток с уже известной длиной. Так что в самоделке прийдется делать то же самое
@@ammonit6210 Пересмотрел более внемательно. Да с обемом в два кг возможны изменения, возможно что эта переразмереность дала плюсы но этого мы установить не можем. Но я бы попытался запустить с родным дроселирующим, контролируя охлаждение компрессора, при недостатке фреона компресор будет греться, а основное требование дроселя это соответствие производительности компрессора, то есть если мы снимаем пару копелярка/компресор с оборудования донора то должно быть все нормально. в холодильниках эти требования не однократно нарушаются при замене компрессора, и все работает, но да часто производительность падает или компресор ест больше, или долго нагоняет температуру, но это как раз из за того что нарушили эту пару. Но с РВ самоделкину проще, прощает не точность при заправке хладагента тут не поспоришь .
@@ВиталийПустовар-ь6у у меня действительно переразмеренные теплообменники. Я специально так сделал что бы можно было при необходимости мощнее компрессор поставить если мало будет. Отсюда так же и трв поможет избежать проблем, просто дюзу поменял если в диапазон не попадаю и все. А с капилляркой опять пришлось бы экспериментировать
термо распределительный или термо регулирующий? вентиль)
😅 трв - терморегулирующий вентиль) я текстом же поправил когда себя услышал))
Сделайте испаритель и конденсатор труба в трубе
Зачем эти дополнительные расходы (при чем не малые)? я ведь изначально делал на том, что легче всего было достать. Эта схема оказалась вполне рабочей и даже с запасом по мощности для более производительного компрессора (поставлю как будет возможность и необходимость) Если конденсатор менять на труба в трубе то я лишаюсь теплоаккумулятора который необходим. Не вижу смысла. А вот закрытый контур СО вернуть как было раньше это да, тут надо подумать как.. чтоб было дешево и эффективно)))...
@@ammonit6210 есть много видео где труба в трубе делают из ПНД трубы в которой проходят две трубки скрученные между собой, в противоток течению теплонлсителю
да я то знаю) Нет никакого смысла кардинально переделывать уже собранную рабочую схему)
Так сколько по цене выходит за киловатт тепла ?
Согласно тарифу на электроэнергию в вашем регионе. Если я правильно вопрос понял
@@ammonit6210 в конце то понятно примерно из 1 кВт можно получить 3 ...
Так то можно ватт метром померить сколько вся система потребляет ...
Ну и что соответствует работа системы общим принятым теориями?
У меня ватметра к сожалению нет но есть щит переносной на котором установлен электросчетчик а также амперметр и вольтметр по которым я и определяю сколько он потребляет из сети. А по поводу выдаваемой мощности я по формулам расчитывал сколько он выдает исходя из дельты температур воды со скважины, в системе отопления и других исходных данных
Не вьехал в тему - что за вода идёт на слив ??? Зачем скважина - зачем проточная вода ???
Вся суть теплового насоса кроется в его названии - насос. Условно говоря он "перекачивает тепло" из внешнего источника в систему отопления дома. В моем случае это подпочвенные воды которые зимой имеют температуру около 15 градусов при том что на улице температура ниже 0. ТН забирает несколько градусов у этой воды условно сжимает это тепло и переносит в систему отопления. На самом деле процесс гораздо сложнее и на нем основана работа холодильников или кондиционеров. Главное преимущество по сравнению с другим отоплением в том что электроэнергия тратится только на работу компрессора. А остальное тепло переносится из внешней среды. В моем случае те же подпочвенные воды у которой я отбираю эти пару градусов и охлажденную воду сливаю где то подальше
@@ammonit6210 Ну смысл я понимаю, но почему воду нельзя закольцевать по кругу. ??? Вы из недр берёте воду 15 * , а сливаете ЕЁ уже примерно 10 * - так ??? И вам ту сливную воду уже не с +10 уже повторно невыгодно использовать , а надо брать опять с недр году с +15 * ???
@lyadovihifazenda если вы воду закольцуете то ее просто заморозите. Нет никакого технического смысла с охлажденной воды отбирать еще тепло. Во первых это значительное усложнение процесса, нужно продумать алгоритм переключения воды при достижении определенной температуры это добавляет различные автоматические клапана фитинги и другое оборудование. Что значительно удорожит ТН. А во вторых все это усложнение никакого значительного профита не добавит. Проще всего просто однократно прокачивать воду из скважины через испаритель и сливать ее подальше от скважины
@@ammonit6210 И какое тепло на выходе получается ??? Эта горячая вода идёт в систему отопления непосредственно или же ОНА греет теплоноситель в системе отопления ???
Не совсем так. Горячей воды там нет. Всем занимается фреон. Холодный фреон отбирает тепло у прокачиваемой воды потом компрессором этот фреон сжимается и нагревается до температуры примерно 80оС и уже этот горячий фреон нагревает воду системы отопления через теплообменник. В моем случае я конденсатор с горячим фреоном засунул в бочку которая подключена к системе отопления. Конденсатор греет эту воду и она уже греет дом по батареям и теплому полу
Чувак написал бы текст столько неправильных слов и тех терминов суть то правильная ну порой не совсем грамотно изложены мысли. А так молодец 👍
Спасибо за комментарий) Работаю над этим)) снимаю обычно в процессе самой работы и в большом интервале времени поэтому частенько выскакивают оговорки которые уже не исправить😁
4 градуса дельта и 0.3 куба протоки даст немногим более 1 кВт тепла. А именно - 1.2кВт умноженное на коэф 1.16 ... ну и от компоессора плюс 700ватт.... Никудышний коп выходит... Нужно больше данных снимать ... Контроль точек . Для полноты картины
Учитывая что дебет моей "микроскважины" выкопаной лопатой и буром никак нельзя увеличить на данный момент да и компрессор 7ка слабоват хотя достался мне за копейки как и теплообменники с бк. И все же, даже такой коп уже снизил потребление электроэнергии на отопление раза в 2. Таку меня котел работал постоянно на двух тенах по 1.5квт. Та кчто очень даже неплохо. Есть версия что оребрение мешает нормальному теплообмену, и другие моменты. В общем есть куда модернизировать еще.
@@ammonit6210 оребрение не идиоты ведь придумали с целью улучшения площади теплообменна... А не жалко сливать воду с температурой 9 *С?
@@ammonit6210 Какая температура газа на входе в компрессор?
6..7 градусов
Ну так не идиоты ж придумали это оребрение для продувки воздухом а у меня теперь вода и расстояние между ними слишком мало для нормального протока жидкости. Ну конечно жалко(( можно было бы и еще отжать немного но...
Молодец. Но фреон R22 использовать не нужно ввиду его низкой энергоэффективности. Нужно строить систему на R410 минимум. Старые убитые кондиционеры для разборки с этим фреоном уже есть. Однако, следует обращать внимание на срок , проходящий с момента разборки кондиционера и сборки системы насоса. Это время должно быть минимальным дабы не испортилось масло в компрессоре при вскрытых трубках и доступе кислорода. Там масло не минеральное как при R22. Ну, и соответственно, все иное оборудование должно подбираться под другой фреон.
22й фреон ничуть не хуже 410го по теплофизическим характеристикам. Проблема в том что 22й запрещают зеленые (или корпорации которым выгоднее делать дорогие фреоны а не дешевый 22й. хрен его знает почему🤷🏻♂️) во вторых с ним работать проще некуда, масло обычное минеральное а не эфиры которые очень гигроскопичны. Так же на 410 гораздо выше необходимо давление в системе. Единственный плюс 410го это более компактные размеры компрессора и системы, больше плюсов нет.
Для человека с прямыми руками но не профессионала в холодильном оборудовании который хочет собрать свой ТН только R22, все остальные фреоны это гемор на свою голову)
Ролик из будущего, от 23 декабря 2023. Машина времени а не ТН
😂😂 натупил немного с датой) бывает)
@@ammonit6210 🙂
Прикольно. Себе первый тепловик собирал с переливными бочками,но потом был вынужден отказаться от подобной схемы...
Мой переливник это была вынужденная мера так как найти что то нужное не предствлялось возможным на тот момент а вот теплообменники от старых БК были) собрал и работает. Тут два плюса - дешево и сердито а второй - не боится заморозки если вдруг вода перестанет проходить. Но схема абсолютно рабочая и может кому то пригодится мой опыт)
@@ammonit6210 ,согласен,имеет право на "жизнь ")
Вы из Бердянска?
Да)
вы еще и земляк!
ТРВ - термоРЕГУЛИРУЮЩИЙ вентиль!
Ваш комментарий чудесным образом был вставлен в верхней части видео в виде текста во время монтажа видео. Магия какая то. Или ясновидение🤔🤣
И сколько квадратных метров можно ей отопить дом?
Все зависит от многих факторов - утепление дома, источник низкопотенциального тепла, производительности компрессора. В моем случае дом 60кв.м с утеплением стен и потолка, и компрессором 7кой
Вибро насос убийца скважены и колодца
Так и есть, но пока у меня только такой вариант. Да и для глубины в 1.5 метра там убивать нечего собственно)
@@ammonit6210 сегодня на рынке есть не большой мощьности насос с маленьким ресивером, они для подачи на этажи расчитаны мощьностью 250ват. думаю вполне для таких целей, перед ним правда фильтр желательно будет установить. в прошлой жизни стоил такой насос 150гр. От вибратора под фундаментом у вас стены поползут, так что долго не желательно им пользоваться, кувшин вибрационный уже промыл, меняйте.
@@ВиталийПустовар-ь6у согласен, этот сезон планирую добить вибриком (если доживет😁)а на следующий уже рассматриваю другие варианты.
@@ammonit6210 я видел на канале Igor Nesadim насос мощностью 110 Вт он его использует для теплового насоса, марка leo XKm 50-1 цена примерно 2300 грн. Я думаю это самый оптимальный насос для таких целей если не нужно очень больших объемов прокачки. Игорь говорил что в реальности насос выдает в два раза меньше от заявленной (25л/и) но даже такого я считаю вполне достаточно.
Да,я видел. Мне он тоже понравился но в моих условиях пока неприменимо. Во первых нет в наличии а почты не работаюта во вторых технологически в моих условиях он пока мне не очень подходит
Чушь. При минусовых температурах уже не будет работать? КПД на 0 стремится
Вы о чем? О каких минусовых температурах вы говорите и почему не будет работать?
@@ammonit6210 ты дурачек?? В зимнее время какие температуры???
@@Автомастерская_ГАРАЖ не знаю кто тут еще дурачек но нормальный человек когда что то комментирует и называет чушью то говорит что именно а не набор слов! Это первое, а второе что там и где не работает при минусовых температурах?? У меня он всю зиму отработал - что там работать не будет??? И при чем здесь минусовые температуры и кпд=0?? С какого перепугу кпд будет равно 0? Понятие кпд никакого отношения к ТН не имеет
@@ammonit6210 дак ты в который раз подтверждаешь, что именно ты и есть дурачек! Тебе по факту сказали, не, ты продолжаешь тупить🤣🤣😂
@@Автомастерская_ГАРАЖ я не туплю а уточняю в чем чушь! А тупишь походу ты не разбираясь в вопросе пытаешься умничать и кого то обзывать. Я вроде культурно поинтересовался в чем чушь и какие минусовые температуры ты имеешь в виду? -10 -50 -100?