Автор, все правильно и грамотно, но забыли в начале рассказать, что перед зарядом необходимо проверить уровень электролита в АКБ. В безпробочном акб это можно сделать на просвет мощным фонарем, иначе заряд без уровня закрытия пластин приведет к разрушению этих самых пластин
Приветствую. Спасибо за комментарий и уточнение. В данном видео не озвучивал данный вопрос так как у меня на канале есть отдельное видео, относительно необходимости контроля уровня электролита в необслуживаемых АКБ.
Приходится вспоминать лишь из-за того, что когда уже СССР не стало, но ещё не было доступного интернета, азы мне приходилось черпать со старых советских книг, других ещё в 90е не было. И сейчас в любительской практике использую разные измерительные приборы выпуска СССР так как для любителя современные не всегда доступны. Также в своем хобби в том числе использую динамики, радиолампы и пр. советского производства. А так у меня ностальгии нет и быть не может, не говоря о каком-то возврате, , я СССР практически не застал, ссср это не мое время.
Здравствуйте . Являюсь вашим подписчиком , пересмотрел ролики по зарядке АКБ и те что с латером , и этот ролик , и вот есть все же вопросы , так как стоит у меня на зарядке вот точно такой АКБ Бош 60Ач как в вашем ролике , и есть проблема с плотностью. АКБ выпуска июнь м-ц 2020 года , в июне будет 4 года . Просверлил отверстия в банках Ф5мм еще в прошлом году и долил дист. воды доведя эл.лит до уровня (мощным фонариком на просвет АКБ ориентировался). Зарядили по всех 4х этапах как в вашем раннем ролике, плотность стала : банка -- 1,26 ; 1,28 ; 1,29 ;1,29 ; 1,29 ; 1,26 + банка. Поставили на машину , проверили аккумуляторным тестером работу генератора , все отлично по заряду как без эл. нагрузки , так и с всей эл. нагрузкой машины. Прошел месяц , и вот снова решил проверить состояние АКБ. Снял, отогрел АКБ до +20*С , НРЦ после отстоя 12ти часов было 12,6 V , рефрактометром проверил плотность и вот такие показания : банка -- 1,21 ; 1,24 ; 1,24 ;1,25 ; 1,25 ; 1,21 + банка . Поставил на зарядку в три этапа , и на последнем этапе при токе 0,75А напряжение поднялось до 16V и так продержал на протяжении 2 часа , нагрева АКБ не было , температура +21-22*С. Выключил ЗУ и дал АКБ отстоятся 14 часов. Снова рефрактометром проверил плотность и вот такие показания : банка -- 1,22 ; 1,26 ; 1,26 ;1,252 ; 1,252 ; 1,22 + банка . Снова поставил на дозаряд , но уже током 1,7А , так пол часа и напряжение дошло до 16,6V , сбросил ток до 0,75А и так пол часа еще и напряжение дошло до16,1V , поднял ток снова до 1,7А , так еще пол часа и напряжение снова дошло до 16,6V , сбросил ток до 0,75А и так пол часа еще и напряжение дошло до16,1V , выключил ЗУ и поставил на отстой АКБ . Но в одной минусовой банке замерил плотность (в остальных не хотел уже и мерять) , она стала уже почти 1,24 , то есть , плотность подымается с циклами дозарядов НО , ооочень медленно. Что вы скажете и посоветуете , продолжать делать энное количество циклов дозаряда на малом токе 0,75-1А , или давать ему больше ток , типа 1,7-2А ? Что бы все же попробовать добить плотность хотя бы до 1,26 , или возможно его "убить" до конца , тут наверное 50/50... Вот такая заковырка с Бошем .
Приветствую. Спасибо за комментарий, подписку и просмотр моего видео. Давайте попробуем разобраться. И так вы пишите, что изначально отогрели АКБ до 20°С, значит АКБ скорее всего в последующем времени находился в данной неизменной среде и при дальнейших вычислениях как и теперешних по сути применения поправочного коэффициента не требует. Считаем. Изначально перед зарядом измеренная плотность 1,21:1,24:1,24:1,25:1,25:1,21 Применив эмпирическую формулу Е=0,84+р имеем 2,05 2,08 2,08 2,09 2,09 2,05 = 12,44В При замеренном вами нрц в 12,6В это может говорить о том, что в АКБ имеется небольшая сульфатация пластин. Опять же учитывая неточность измерения вольтметра и рефрактометра, но в целом ситуация такова. Исходя из измеренных вами плотности виновниками скорее всего являются крайние банки. В целом это предсказуемо т.к именно они страдают в первую очередь. Интересно узнать вы при доливке воды сколько последней долили и в каких банках был самый меньший уровень? Предположительно крайние банки у вас, это статистически, выкипели больше и скорее всего +-равномерно между собой . Далее нрц вы не приводите, а при последнем замере плотность измерили только в одной банке по этому объективно сложно оценить картину. Также не утоняете с какого слоя производился отбор электролита. Если с верхнего то предполагаю, что в дальнейшем повышение плотности при увеличении зарядного тока на последнем этапе было вызвано именно лучшим перемешиванию электролита. А вы можете сделать забор последнего с нижних слоев и верхних и сделать заключение так ли это. Если расслоения электролита не выявите то заряд по сути можно прекратить т к ничего он не даст, застарелый крупнокристалический султфат так не растворить. В этом случае можно попробовать некоторые рекомендуемые восстановительные заряды но эффективность их низкая. Единственно работает способ десульфатации в дисциляте. Надеюсь я все внимательно прочёл т.к сообщение объемное.
@@VladiLancer Спасибо вам за совет и рекомендацию , да , вы полностью правильно поняли мной изложенное выше. Долив больше воды был так как вы и сказади в крайние банки , где то по 60мл , а в четыре по 20 мл , это было месяц назад. А вот вчера снова долил только в одну минусовую банку 20мл. Забор эл.лита для проверки сверху был. Еще его помучаю дозарядами , может что то получится , надеюсь... Спасибо.
@@vant2781 Если вы намерены ещё немного "помучать" АКБ то желательно малым током, я бы советовал порядка 0,5А. Сказать, что сульфат растворится в таком случае я бы не говорил, скорее произойдет отбивание части обмазки з застарелым сульфатом и электролит получит доступ к активной массе и купированные порам. Сказать это хорошо или плохо не скажу, так как другого выхода в этом случае нет. Вначале лета если, десульфатацию дистиллятом с полным сливом электролита на захотите делать ( процесс геморройный и рискованный и смысла в вашем случае в этом нет, пока) я советовал бы долить как минимум под завязку дисцилированой воды хотя бы в крайние банки, где предположительно больше образовалось сульфата с последующим зарядом малым током. Далее можно так и ездить, но до заморозков успеть скорректировать плотность через уменьшение дистиллированной воды в банках , это сделать производя заряд АКБ как открытую, пробки у вас я понял уже есть, электролиз в помощь 🙂
@@VladiLancer Вот кажись найдена проблема нехватки плотности в крайних банках. Как мне подсказал @user-km7rm9vp8w , а не ошибся я ли с уровнем ?. Оказывается , можно ошибиться случайно запросто...Вот пошел , еще раз посмотрел на уровень , и так и есть , как я смотрел?! не знаю... (это с помощью фонарика на просвет делал) , в крайней банке -- и в + банке, где то на 5мм уровень выше от 4х средних банок , вот там и думаю "плотность" . Отбирать не буду , вода потихонечку испарится думаю. В средних 4х банках уровень не доходит до этой пластиковой верхней крышки АКБ синего цвета где то 5мм , а в крайних банках уровень под самой верхней крышкой синего цвета. Эх как жаль , дал маху ... Спасибо что сподвигли меня сделать пересмотр уровня! После отстоя АКБ отпишусь по результатам плотности и замерам тестером.
Надо делать уравновешивающий буфер напряжением 13.8 суток на трое, после трёх суток перемешивание не более 1.6А без ограничения по напряжению, часа на два, следить за температурой и интенсивностью кипения
Во всем согласен но хотелось бы пользоваться новыми ГОСТами ведь.Ведь акб стали заметно меньше в размерах при одинаковой емкости и не так критичны к глубокому разряду....... Гостам уже лет то сколько. Я заряжаю до 14.7 и 0.3-0.4ампер и потом поднимаю до 16.3 но чтобы ток был в пределах 0.7- 0.8 ампер и тогда он кипит по минимуму.
Приветствую. В упомянутом видео ГОСТе приведен более правильный алгоритм заряда АКБ необслуживаемых с клапаном, в новом же его упростили и предложили заряд по методу постоянного напряжения. Но не стоит забывать, что последний ГОСТ делает упор более на испытание новых батарей и это не одно и то же касательно заряда АКБ в ходе их эксплуатации. Если будут иные взгляды с удовольствием выслушаю .
Касательно того, что меньше то это достигается за счёт уменьшения толщины пластин, данный прием позволяет увеличить ток холодной прокрутки но никак не способствует их долговечности по этому к заряду нудно относится более серьезно. Современные АКБ критичны к глубокому розряду как и их предшественник в прошлом даже в силу определенных причин ещё и более.
Описанный вами способ заряда верен, но называется он заряд смешанным методом, когда на первой ступени устанавливаем ограничение по напряжению, на втором по току снимая ограничение по напряжению, что бы дать начаться электролизу. Рассмотренный же мной в видео метод называется метод заряда постоянным током. Оба верны и ими можно пользоваться в зависимости у кого получится наявными средствами обеспечить тот или иной метод.
А касательно существования нового ГОСТа мне один пользователь писал на счёт этого и я давал ответ, что в видео действительно я ссылался на предыдущий ГОСТ и я этого не отрицаю. Но каким-то странным образом его кометарий исчез без моей участи, по этому дабы не было обид я комментарий не удалял и ещё раз акцентирую, что я действительно опирался на старый ГОСТ в силу изложенных выше причин, а его уточнение есть верным, действительно сейчас действует новый ГОСТ.
Если начать заряд малым током то процесс заряда будет протекать долго, я в этом смысла не вижу до достижения напряжения на выводах АКБ до порядка 14,4В. Касательно же заряда импульсным током то все так однозначно, также импульсы должны быть четко выверены.
Опять же смотря о чем идёт речь, если вы говорите о заряде полностью разряженной АКБ, которая успела в таком состоянии постоять некоторое время, а образовавшийся сульфат перекрыл доступ электролита к активной массе практически полностью то так, только малый ток или импульсный. Или тогда уже большой. Здесь в зависимости от ситуации. Но импульсный ток будет "бить" обмазка, отрывая ее небольшие частицы с поверхности пластин вместе с сульфатом, чем обеспечивается доступ электролита к активной массе по сути как и большой ток, но если АКБ не обслуживаемый то это единственный вариант зарядить засульфатированную АКБ.
Вам конкретно, как и прочим автолюбителям имеющим ЗУ автоматы, я ничего не навязываю. В видео я изложил один из методов заряда АКБ описанный в современном ГОСТ,, принципы которого не исключено, что реализованы в одном из автоматических режимов автоматических ЗУ. Данное видео для людей желающих более глубоко разобраться в принципах заряда АКБ. Вы же конечно можете пользоваться для удобства автоматическими настройками имеющегося ЗУ.
Токообразующие реакции не изменились. А вот конструкция акб серьезно изменилась. Снизу нет отстойников для шлама. Толщина свинцовых пластин и толщина намазки на пластинах существенно уменьшились. Сурьмянистые акб легко вскипали, но отваливающейся АМ было куда оседать. И она не приводила к КЗ. Кипяти не кипяти, хоть лоб расшиби, не перемешать электролит кипячением для крепкой акб: нрц даже после отстоя не будет соответствовать плотности. Сами об этом сказали. И сколько ещё продолжать кипятить крепкую акб? Сутки? Зачем Вы ищете НОЗ? Прибавьте ток и НОЗ вырастет. Найдите хоть один абзац в профильной литературе по акб, посвященный стратификации. НЕ НАЙДЕТЕ! Эта тема надумана. Где в российском ГОСТе написано, что нужно кипятить электролит для перемешивания? У старой потрёпанная акб нрц снизится, потому что в ней вместо пор остались лишь ямки. Ёмкость ниже плинтуса. Доформировывание пластин не проводят кипячением. Ассиметричный током лучше использовать. Технический сульфат растворится быстрее, поры очистятся. И у новой поэтому дооолго будет происходить устранение расслоения. Кислота из хорошо разветвленных пор трудно выходит. Не собираюсь Вас переубеждать. Вы хоть на первом этапе бережете пластины (по Руслану К). А есть блогеры-торопыги, пропагандирующие за один проход зарядить акб напряжением 17+ и током 0,1С. Всего доброго!
Вот я жарюсь с таким же Бошем как в ролике , и пока толку почти нету .Задал вопрос Vladi & Lancer как можно поднять хоть немного еще плотность , но пока нет ответа. Я описал выше что и как делал по зарядке , но пока результат мирерный...
Приветствую. Рад как всегда прочесть ваш комментарий. Касательно серозных изменений то с моей точки зрения это громко сказано. Отстойник от шлама убрали не из-за его ненужности или из-за того, что его отсутствие добавляет каких-то положительных качеств в таком случае, а как вынужденная мера именно для необслуживаемых АКБ, для того что ты сместив пластины вниз увеличить уровень электролита сверху последних, дав больший ресурс необслужываемым АКБ поработать до момента оголения последних, что рано или поздно произойдет. Толщина пластин уменьшена в гонке за большим токами холодной прокрутки, но всем ли это нужно это открытый вопрос т.к это приводит к снижению ресурса. Это если рассматривать озвученные вами изменения. Далее появится время прочту внимательно остальную часть комментария и возможно изложу свое видение в виде дискуссии на эту интересную тему.
Что вы имеете ввиду под словом крепкая АКБ? НРЦ не будет соответствовать плотности при использовании известной эмпирический формуле в некоторых случаях если АКБ засульфатирована, если электролит раслоился и как частный случай в новых АКБ. Но это отдельные случаи указывающие на неисправность АКБ, в исправной АКБ приблизительность равенство соблюдается.
Автор, все правильно и грамотно, но забыли в начале рассказать, что перед зарядом необходимо проверить уровень электролита в АКБ. В безпробочном акб это можно сделать на просвет мощным фонарем, иначе заряд без уровня закрытия пластин приведет к разрушению этих самых пластин
Приветствую. Спасибо за комментарий и уточнение. В данном видео не озвучивал данный вопрос так как у меня на канале есть отдельное видео, относительно необходимости контроля уровня электролита в необслуживаемых АКБ.
Все хорошо рассказал но воспоминание все время про СССР режит ухо нет СССР и не будет.
Приходится вспоминать лишь из-за того, что когда уже СССР не стало, но ещё не было доступного интернета, азы мне приходилось черпать со старых советских книг, других ещё в 90е не было. И сейчас в любительской практике использую разные измерительные приборы выпуска СССР так как для любителя современные не всегда доступны. Также в своем хобби в том числе использую динамики, радиолампы и пр. советского производства. А так у меня ностальгии нет и быть не может, не говоря о каком-то возврате, , я СССР практически не застал, ссср это не мое время.
Здравствуйте . Являюсь вашим подписчиком , пересмотрел ролики по зарядке АКБ и те что с латером , и этот ролик , и вот есть все же вопросы , так как стоит у меня на зарядке вот точно такой АКБ Бош 60Ач как в вашем ролике , и есть проблема с плотностью.
АКБ выпуска июнь м-ц 2020 года , в июне будет 4 года . Просверлил отверстия в банках Ф5мм еще в прошлом году и долил дист. воды доведя эл.лит до уровня (мощным фонариком на просвет АКБ ориентировался). Зарядили по всех 4х этапах как в вашем раннем ролике, плотность стала : банка -- 1,26 ; 1,28 ; 1,29 ;1,29 ; 1,29 ; 1,26 + банка. Поставили на машину , проверили аккумуляторным тестером работу генератора , все отлично по заряду как без эл. нагрузки , так и с всей эл. нагрузкой машины.
Прошел месяц , и вот снова решил проверить состояние АКБ. Снял, отогрел АКБ до +20*С , НРЦ после отстоя 12ти часов было 12,6 V , рефрактометром проверил плотность и вот такие показания : банка -- 1,21 ; 1,24 ; 1,24 ;1,25 ; 1,25 ; 1,21 + банка .
Поставил на зарядку в три этапа , и на последнем этапе при токе 0,75А напряжение поднялось до 16V и так продержал на протяжении 2 часа , нагрева АКБ не было , температура +21-22*С. Выключил ЗУ и дал АКБ отстоятся 14 часов. Снова рефрактометром проверил плотность и вот такие показания : банка -- 1,22 ; 1,26 ; 1,26 ;1,252 ; 1,252 ; 1,22 + банка .
Снова поставил на дозаряд , но уже током 1,7А , так пол часа и напряжение дошло до 16,6V , сбросил ток до 0,75А и так пол часа еще и напряжение дошло до16,1V , поднял ток снова до 1,7А , так еще пол часа и напряжение снова дошло до 16,6V , сбросил ток до 0,75А и так пол часа еще и напряжение дошло до16,1V , выключил ЗУ и поставил на отстой АКБ . Но в одной минусовой банке замерил плотность (в остальных не хотел уже и мерять) , она стала уже почти 1,24 , то есть , плотность подымается с циклами дозарядов НО , ооочень медленно.
Что вы скажете и посоветуете , продолжать делать энное количество циклов дозаряда на малом токе 0,75-1А , или давать ему больше ток , типа 1,7-2А ? Что бы все же попробовать добить плотность хотя бы до 1,26 , или возможно его "убить" до конца , тут наверное 50/50... Вот такая заковырка с Бошем .
Приветствую. Спасибо за комментарий, подписку и просмотр моего видео. Давайте попробуем разобраться. И так вы пишите, что изначально отогрели АКБ до 20°С, значит АКБ скорее всего в последующем времени находился в данной неизменной среде и при дальнейших вычислениях как и теперешних по сути применения поправочного коэффициента не требует. Считаем. Изначально перед зарядом измеренная плотность 1,21:1,24:1,24:1,25:1,25:1,21 Применив эмпирическую формулу Е=0,84+р имеем 2,05 2,08 2,08 2,09 2,09 2,05 = 12,44В
При замеренном вами нрц в 12,6В это может говорить о том, что в АКБ имеется небольшая сульфатация пластин. Опять же учитывая неточность измерения вольтметра и рефрактометра, но в целом ситуация такова. Исходя из измеренных вами плотности виновниками скорее всего являются крайние банки. В целом это предсказуемо т.к именно они страдают в первую очередь. Интересно узнать вы при доливке воды сколько последней долили и в каких банках был самый меньший уровень? Предположительно крайние банки у вас, это статистически, выкипели больше и скорее всего +-равномерно между собой . Далее нрц вы не приводите, а при последнем замере плотность измерили только в одной банке по этому объективно сложно оценить картину. Также не утоняете с какого слоя производился отбор электролита. Если с верхнего то предполагаю, что в дальнейшем повышение плотности при увеличении зарядного тока на последнем этапе было вызвано именно лучшим перемешиванию электролита. А вы можете сделать забор последнего с нижних слоев и верхних и сделать заключение так ли это. Если расслоения электролита не выявите то заряд по сути можно прекратить т к ничего он не даст, застарелый крупнокристалический султфат так не растворить. В этом случае можно попробовать некоторые рекомендуемые восстановительные заряды но эффективность их низкая. Единственно работает способ десульфатации в дисциляте. Надеюсь я все внимательно прочёл т.к сообщение объемное.
@@VladiLancer Спасибо вам за совет и рекомендацию , да , вы полностью правильно поняли мной изложенное выше. Долив больше воды был так как вы и сказади в крайние банки , где то по 60мл , а в четыре по 20 мл , это было месяц назад. А вот вчера снова долил только в одну минусовую банку 20мл. Забор эл.лита для проверки сверху был. Еще его помучаю дозарядами , может что то получится , надеюсь...
Спасибо.
@@vant2781 Если вы намерены ещё немного "помучать" АКБ то желательно малым током, я бы советовал порядка 0,5А. Сказать, что сульфат растворится в таком случае я бы не говорил, скорее произойдет отбивание части обмазки з застарелым сульфатом и электролит получит доступ к активной массе и купированные порам. Сказать это хорошо или плохо не скажу, так как другого выхода в этом случае нет. Вначале лета если, десульфатацию дистиллятом с полным сливом электролита на захотите делать ( процесс геморройный и рискованный и смысла в вашем случае в этом нет, пока) я советовал бы долить как минимум под завязку дисцилированой воды хотя бы в крайние банки, где предположительно больше образовалось сульфата с последующим зарядом малым током. Далее можно так и ездить, но до заморозков успеть скорректировать плотность через уменьшение дистиллированной воды в банках , это сделать производя заряд АКБ как открытую, пробки у вас я понял уже есть, электролиз в помощь 🙂
@@VladiLancer Вот кажись найдена проблема нехватки плотности в крайних банках. Как мне подсказал @user-km7rm9vp8w , а не ошибся я ли с уровнем ?. Оказывается , можно ошибиться случайно запросто...Вот пошел , еще раз посмотрел на уровень , и так и есть , как я смотрел?! не знаю... (это с помощью фонарика на просвет делал) , в крайней банке -- и в + банке, где то на 5мм уровень выше от 4х средних банок , вот там и думаю "плотность" . Отбирать не буду , вода потихонечку испарится думаю. В средних 4х банках уровень не доходит до этой пластиковой верхней крышки АКБ синего цвета где то 5мм , а в крайних банках уровень под самой верхней крышкой синего цвета. Эх как жаль , дал маху ...
Спасибо что сподвигли меня сделать пересмотр уровня! После отстоя АКБ отпишусь по результатам плотности и замерам тестером.
Надо делать уравновешивающий буфер напряжением 13.8 суток на трое, после трёх суток перемешивание не более 1.6А без ограничения по напряжению, часа на два, следить за температурой и интенсивностью кипения
Во всем согласен но хотелось бы пользоваться новыми ГОСТами ведь.Ведь акб стали заметно меньше в размерах при одинаковой емкости и не так критичны к глубокому разряду.......
Гостам уже лет то сколько.
Я заряжаю до 14.7 и 0.3-0.4ампер и потом поднимаю до 16.3 но чтобы ток был в пределах 0.7- 0.8 ампер и тогда он кипит по минимуму.
Приветствую. В упомянутом видео ГОСТе приведен более правильный алгоритм заряда АКБ необслуживаемых с клапаном, в новом же его упростили и предложили заряд по методу постоянного напряжения. Но не стоит забывать, что последний ГОСТ делает упор более на испытание новых батарей и это не одно и то же касательно заряда АКБ в ходе их эксплуатации. Если будут иные взгляды с удовольствием выслушаю .
Касательно того, что меньше то это достигается за счёт уменьшения толщины пластин, данный прием позволяет увеличить ток холодной прокрутки но никак не способствует их долговечности по этому к заряду нудно относится более серьезно. Современные АКБ критичны к глубокому розряду как и их предшественник в прошлом даже в силу определенных причин ещё и более.
Описанный вами способ заряда верен, но называется он заряд смешанным методом, когда на первой ступени устанавливаем ограничение по напряжению, на втором по току снимая ограничение по напряжению, что бы дать начаться электролизу. Рассмотренный же мной в видео метод называется метод заряда постоянным током. Оба верны и ими можно пользоваться в зависимости у кого получится наявными средствами обеспечить тот или иной метод.
А касательно существования нового ГОСТа мне один пользователь писал на счёт этого и я давал ответ, что в видео действительно я ссылался на предыдущий ГОСТ и я этого не отрицаю. Но каким-то странным образом его кометарий исчез без моей участи, по этому дабы не было обид я комментарий не удалял и ещё раз акцентирую, что я действительно опирался на старый ГОСТ в силу изложенных выше причин, а его уточнение есть верным, действительно сейчас действует новый ГОСТ.
@@VladiLancer да я в этой теме новенький.
Заряжают малыми токами, можно и лучше импульсниками.
Если начать заряд малым током то процесс заряда будет протекать долго, я в этом смысла не вижу до достижения напряжения на выводах АКБ до порядка 14,4В. Касательно же заряда импульсным током то все так однозначно, также импульсы должны быть четко выверены.
Опять же смотря о чем идёт речь, если вы говорите о заряде полностью разряженной АКБ, которая успела в таком состоянии постоять некоторое время, а образовавшийся сульфат перекрыл доступ электролита к активной массе практически полностью то так, только малый ток или импульсный. Или тогда уже большой. Здесь в зависимости от ситуации. Но импульсный ток будет "бить" обмазка, отрывая ее небольшие частицы с поверхности пластин вместе с сульфатом, чем обеспечивается доступ электролита к активной массе по сути как и большой ток, но если АКБ не обслуживаемый то это единственный вариант зарядить засульфатированную АКБ.
Нах.я мне ваше оборудование с прибомбасами в ручном режиме , когда вымпел 55 у меня все это сделает на автомате ?
Вам конкретно, как и прочим автолюбителям имеющим ЗУ автоматы, я ничего не навязываю. В видео я изложил один из методов заряда АКБ описанный в современном ГОСТ,, принципы которого не исключено, что реализованы в одном из автоматических режимов автоматических ЗУ. Данное видео для людей желающих более глубоко разобраться в принципах заряда АКБ. Вы же конечно можете пользоваться для удобства автоматическими настройками имеющегося ЗУ.
Токообразующие реакции не изменились. А вот конструкция акб серьезно изменилась. Снизу нет отстойников для шлама. Толщина свинцовых пластин и толщина намазки на пластинах существенно уменьшились. Сурьмянистые акб легко вскипали, но отваливающейся АМ было куда оседать. И она не приводила к КЗ.
Кипяти не кипяти, хоть лоб расшиби, не перемешать электролит кипячением для крепкой акб: нрц даже после отстоя не будет соответствовать плотности. Сами об этом сказали. И сколько ещё продолжать кипятить крепкую акб? Сутки?
Зачем Вы ищете НОЗ? Прибавьте ток и НОЗ вырастет.
Найдите хоть один абзац в профильной литературе по акб, посвященный стратификации. НЕ НАЙДЕТЕ! Эта тема надумана. Где в российском ГОСТе написано, что нужно кипятить электролит для перемешивания?
У старой потрёпанная акб нрц снизится, потому что в ней вместо пор остались лишь ямки. Ёмкость ниже плинтуса.
Доформировывание пластин не проводят кипячением. Ассиметричный током лучше использовать. Технический сульфат растворится быстрее, поры очистятся. И у новой поэтому дооолго будет происходить устранение расслоения. Кислота из хорошо разветвленных пор трудно выходит.
Не собираюсь Вас переубеждать. Вы хоть на первом этапе бережете пластины (по Руслану К). А есть блогеры-торопыги, пропагандирующие за один проход зарядить акб напряжением 17+ и током 0,1С.
Всего доброго!
Вот я жарюсь с таким же Бошем как в ролике , и пока толку почти нету .Задал вопрос
Vladi & Lancer как можно поднять хоть немного еще плотность , но пока нет ответа. Я описал выше что и как делал по зарядке , но пока результат мирерный...
@@vant2781 подскажите, какие поездки? Каждодневно, в пробках, километраж в день? Так станет несколько понятнее.
Приветствую. Ответил.
Приветствую. Рад как всегда прочесть ваш комментарий. Касательно серозных изменений то с моей точки зрения это громко сказано. Отстойник от шлама убрали не из-за его ненужности или из-за того, что его отсутствие добавляет каких-то положительных качеств в таком случае, а как вынужденная мера именно для необслуживаемых АКБ, для того что ты сместив пластины вниз увеличить уровень электролита сверху последних, дав больший ресурс необслужываемым АКБ поработать до момента оголения последних, что рано или поздно произойдет. Толщина пластин уменьшена в гонке за большим токами холодной прокрутки, но всем ли это нужно это открытый вопрос т.к это приводит к снижению ресурса. Это если рассматривать озвученные вами изменения. Далее появится время прочту внимательно остальную часть комментария и возможно изложу свое видение в виде дискуссии на эту интересную тему.
Что вы имеете ввиду под словом крепкая АКБ? НРЦ не будет соответствовать плотности при использовании известной эмпирический формуле в некоторых случаях если АКБ засульфатирована, если электролит раслоился и как частный случай в новых АКБ. Но это отдельные случаи указывающие на неисправность АКБ, в исправной АКБ приблизительность равенство соблюдается.