Видео

Jasné, už chápem, pre vysvetlenie: - celkový maximálny čas sa počíta 500 / skutočná ohnisková vzdialenosť. - 500 je konštanta - ohnisková vzdialenosť je nastavenie objektivu v mm (tzv. zoom) - ale každý fotoaparát ma svoj crop factor: full frame ma 1, canon aps-c (menší snímač) ma crop factor 1.6, nikon aps-c ma 1.5, ďalšie fotoaparáty s iným snímačom majú iný crop factor, to sa nájde v špecifikácií fotoaparátu. príklad : Ohnisko na objektíve je nastavené na 200mm - skutočné ohnisková vzdialenosť sa vypočíta = ohnisko nastavené na objektíve * crop factor - full frame: 200 * 1 = 200 - aps-c canon: 200 * 1,6 = 320 - aps-c nikon: 200 * 1,5 = 300 A preto výsledný maximálny čas je: - full frame: 500 / 200 = 2.5 s. - aps-c canon: 500 / 320 = 1.5 s. - aps-c nikon: 500 / 300 = 1.6 s. vo videu som vzorec zobrazil bez zátvoriek :( za čo sa ospravedlňujem celkový maximálny čas = 500 / (ohnisko na objektíve * crop factor snímača) Snáď je toto vysvetlenie zrozumitelné. :)

v tomto prípade postačí obyčajný fotostativ. Ide o taký čas (vzorec vo videu), keď sa hviezdy alebo fotený deep sky object nafotí bez efektu "star trail" - hviezdy sa zdajú byť osté. v prípade dlhšej expozície je potrebné použiť namiesto fotostatívu goto montáž, ktorá simuluje rotaciu zeme a tým pádom sú hviezdy alebo deep sky object sledovaný.

@@Astro-Foto-Grafiedakujem, mam m4/3 system na fotenie krajiny, tak to chcem skusit :) necakam ale zazraky, kedze na vyssie iso to prilis nie je, ale uvidime

Tu treba dbať na to, že Crop factor 3/4 senzoru je cca 2, tak ten čas sa potom prepočíta, že je crop factor = 2. Odporúčam veľký objekt ako je orion, čo za pár dní bude dobre vidieť na jesennej a zimnej oblohe. Treba nafotiť minimálne 200-300 light frames na kratkých časoch. Držím palce :)

Zdravím, všetky procedury pre Affinity Photo sú na tomto linku 1drv.ms/u/s!Ak5cGkni0fcghMBSIuw8u0QovdfpzQ?e=Y5uJDA ak by niečo nefungovalo, rád pomôžem :) P.

Zdravím vás, Ja som prešiel na AP2 a nie je zadarmo, v licenčných podmienkach je upgrade zadarmo ale iba na produkt Affinity Photo 1. Tiež som nechápal tento ich krok. Z toho vyplíva, že ak urobia verziu Affinity Photo 3, tak bude spoplatnený. Ale za túto cenu mi to nevadí. Jednine prechod na AP2 som musel vsetky assety krieviek, čo som urobil manuálne v 1ke, urobiť znovu v 2ke. Čo sa týka 2ky a nastrojov pre astorfotografiu, sa nič nezmenilo a ani nič nové nepribudlo. Skúste stiahnuť demo na mesiac a posúdite sám. Začal som použivať procedurálne textury pre streching a to smoothstep. Skúste to využiť, pôjde to aj v Affinity Photo 1. Prajem čistú oblohu :)

Thank you, but no macro exists. Also, first point is, you must download table for arcsinh curve's for affinity photo from link 1drv.ms/f/s!Ak5cGkni0fcghL49fMqaLf-rrPSIWA then manually create curve adjustment values for arcsinh 10,100... and magic happend after that :) Create Luminance, divide and multiply layers. You must play with curve adjustment values, levels and SCNR. Examples for Luminance and SCNR Green channel procedural texture is on the same link :)

​@@Astro-Foto-Grafie Thank for your fast reply. I was able to proceed nearly all of your work. Only the luminance formula I have to look again. On the left there are some macros like luminance (3 steps), RGB channel extraction and the others. Thought these were macros. Never the less, thanks a lot.

I have build these two Layers Luminance div and Luminance mult. Then I make a Tonestretch via Arcsinh and drag this layer down to the Luminance mult the image become very greyish tint. Therefor I do a Tone adjustment and drag Blackpoint of R,G,B near the histogram. The image become darker. If I now drag this layer like in your video under (within) the Luminance mult Layer all the colors (saturation) are nearly gone, the image is quite grayish, nearly without color. What am I doing wrong? Could you help?

Could you tray manipulate levels, curves arscinh and all of the process exact on Luminance multiply layer. In video I mentioned 'slovak language', Affinity photo has some wired behavior with layers and histogram. I really don't know which build it was. But few monts ago Affinity this issue 'bug' removed. I didn't mention in video, this post processing technique is for narrowband astro images not for galaxies. Also, you can grab your workflow screen to video and share it to me, and I try to resolve your issue :)

Ahoj, neprepočul si sa :). Ameriku som fotil na klasickú neupravenu zrkadlovku Canon EOS 5D Mark IV. Použil som APO chromát od SkyWatcher ED 80 s ohniskom 600mm a nasadil som flattener - 0.85x tiež od SkyWatcher, nasadil som Astronomik CLS filter aby som odfiltroval svetelné znečistenie. Guider kameru mam ZWO 120MM mini. To ISO 6400 bola moja chyba, ten astronomik filter potom urobil silné zrno na snímku, ktorý odstranil ako tak dobre iba Topaz Denoise AI. Vo výsledku bol snímok hmloviny celý v H-alfa. Na vytiehnutie farieb som vyuzil algoritmus arcsin h v Affinity photo, ale SIRIL program to ma priamo v sebe, takže je jedno aky program využiješ. A až potom som riešil syntetické farby aby som vytiahol OIII a SII, tu sa treba iba "vyhrať" a osvojiť si postup. ZWO 071 MC je super kamera, takže nastavenie gain je v poriadku a exp. čas na light frame stačí 5min. Dôležite je použiť filter, odporúčam Optolong L-xtreme a nie Astronomic. Myslím, že problem môže byť že nepoužívaš filter alebo iba v postprocesingu. Skús napísať postup a uvidíme :) poprípade môžeme dať online call :)

@@Astro-Foto-Grafie napsal jsem do mailu, zde by to bylo nekonečné :)

@@xpanderxsert2613 Email mi neprišiel, prepošli to na pavol.repicky@tekbo.cz

@@Astro-Foto-Grafie přeposláno

Ďakujem za info... Update na link satakagi.github.io/tribahtinovWebApps/Bahtinov.html

Už mi to asi docvaklo 🙂

Všetky 'nástroje' najdete v panely Layers a to dole, kde je ikona kolečka na pol vyplnená. Možno nemáte zobrazený tento panel, a to sa urobí z horného menu programu cez View->Studio->Layers. Položka Layers by mala mať takú fajfku, keď je zobrazený tento panel. Keby sa vám to nepodarilo, kontaktujte ma na pavol.repicky@tekbo.cz a spolu vyriešíme tento problem online :)

Pre začiatok 1500mm je fakt výzva :) Držím, palce aby sa podaril výsledok. :)

:) Toto som si všimol až po nahraní videa, že som upravoval snímky fotené pomocou skystar adventurer montaže. Pripravujú sa ďalšie videa priamo z "terénu + vývoj", aby sa porovnali snímky bez star trackeru, s trackerom a kombinácie filtrov pre nočné objekty.

Áno, tracker je potrebný ak chceme fotiť dlhšie expozície ako sú expozície času podľa pravidla 500. Toto video je pre začiatočníkov, kde som schválne neriešil žiaden tracker. Preto je potrebné nafotiť čím viac snímkov s krátkym časom (nevidíme pohyb hviezd). A ak to človeka chytí, tak si dokúpi nejakú goto montáž (tracker). Pripravujú sa ďalšie videa, kde sa vysvetluje, ako používať goto montáž, tam môžu byť expozičné časy až 30 minútové, + budú vysvetlené iné astro vychytávky pre kvalitnejšie výsledky :) V prípade ďalších dotazov, neváhajte písať :)

@@Astro-Foto-Grafie veľmi pekne ďakujem takže keď nafotim tých cca 80 snímkov v krátkych časoch podľa toho pravidla 500 tak ten program mi ich poskladá dokopy bez toho aby tam boli čiary od tých hviezd ?

čiary od hviezd nie, ale od družíc a inych lietajúcich objektov. Pravidlo 500 sa používa práve preto, aby hviezdy boli stále "bodky". nafotil by som som 80-100 snímkov Light a potom rovnaký počet aj Dark... A odporúčam nafotit v tomto období Orion. Stačí ohnisko okolo 200-400mm, hlavne fotit mimo mesta kde je fakt tma :)

@@Astro-Foto-Grafie ďakujem veľmi ste pomohli

Je pravda, že niekedy to môže vyzerať jak na prednáške u "Uspávača hadov " :)

Skusil by som predlžiť expozičný čas podľa vzorca čas=500/(ohnisko*crop factor chipu). Teda ak mám ohnisko 135mm a fotak ma crop factor 1.6 (CropFactor pre Canon ASPC = 1.6, Nikon 1.5 a všetky full frame maju 1.0) tak maximalny expozičný čas = 500/(135*1.6) = 500/216 = 2.3sec. Ak by som mal nastavené ohnisko 300mm tak 300/216=1.3 sec. Kľudne by som použil aj ohnisko 300mm a zvyšil by som ISO o max 2EV teda ak mam iso 800 tak zvysenie o 2EV je 800*2*2=3200 ak mam iso 1600 tak o 2EV viac je 6400 :)

@@Astro-Foto-Grafie OK. Díky. Snad zítra budou trochu slušné podmínky.

@@semtexst A odporučam nafotit približne 90-100 Light snímkov. Pri takých krátkych časoch je pravidlo čím viac tým lepšie :)

@@Astro-Foto-Grafie Tak jsem nafotil 100 snímku s 300-stovkou objektivu. Čas 1s f-6,3 ISO 1600 - problémů je hned několik. Něž se nacvaká 100 snímků, tak hvězdy jsou už mimo záběr. Další problém mám s tím, že v náhledu live view toho moc nevidím. Šum, a sem tam se někde objeví slabší světýlko, hvězda. Takže je velmi obtížné najít žádaný objekt. A toho světla co dopadne na čip je velmi málo. Mám Pentax K-2S.

Čas je dobre nastaveny, to ISO by som dal kludne na 3200, a asi po 30-40 snimkov sa stale musi upravit kompozicia - "pootocit fotoaparat priblizne za objektom kam sa pohol". Ale aj s tym nastavenim ISO 1600 by DeepSkyStacker alebo Affinity Photo Stacker mal ukazat nejake vysledky... Aky objekt bol foteny?

Ano, konkrétne som použil montáž od Sky Watcher s GoTo systémom EQ5 Pro, Teleskop SkyWatcher ESPIRIT APO ED-80 a Canon 5D MarkVI + Astronomik cls ccd filter.

@@Astro-Foto-Grafie Díval jsem se na toto video a to v tom vybavení bude peněz.... ruclips.net/video/9uB0qb9Qxa0/видео.html

Ano, je to tak, ale je to obdobne ako s kazdym hobby. Najprv sa zacina zakladnou vybavou a potom sa dokupuje to a ono :)

Dark a Bias sa musia fotiť stále, Flat snímky nie, ale iba v prípade, že sa foti stale tým istým objektivom a pri tom istom ohnisku s ISO s tým istým fotoaparátom. Flat snímky sa môžu nafotit "doma" pre všetky možné kombinácie ISO a ohniskovú vzdialenosť pre konkrétne telo DSLR. Opravuju iba vinetáciu a drobné vady na optike. Preto je dobré, raz za čas, prefotiť Flat nanovo "pol roka až rok". Ja osobne Flat fotím stále, lebo ajkeď ide iba o vinetáciu a drobné vady, tak počas nímania Light snimkov, môže na optiku napadať prach "myslím trochu večšia špina", a Flat to prekalibruje :) Dark a Bias sú závisle na teplote snímača a to sa u DSLR ovplivniť nedá. Vznikne stále iný "šum", preto sa musia fotiť stále. Ale existujú kamery, ktoré udržujú nastavenú teplotu snímača, a pri nich sa nemusia fotit Dark, ale Bias ano... Bias kalibruje šum z "elektroniky" - keď sa zapisujú alebo prenášaju data na kartu alebo cez wifi/kable do PC. :) PS: Prvé 2 roky som flat nafotil iba raz a používal ich stále za spomínaných podmienok a bolo to v pohode :)

@@Astro-Foto-Grafie Díky moc za radu, zatím začínám s "astrofotografií" a tyhle rady jsou pro mě pokladem. :D Edit: dají se i JPEG fotky skládat v DSS? Nebo musí být spíše fotky v souboru RAW?

@@Astro-Foto-Grafie A jaký je rozdíl mezi skládáním fotek s .raw a .jpeg? A dá se nějakm způsobem vypnout ukládání souborů .txt z DSS? Protože když skládám fotky, tak mi to ke každé fotce ukládá soubor .txt a nějaké informace o skládání vybrané fotky. A k čemu jsou ty soubory dobré?

@@syky.photos Fotky JPEG su uz zkomprimovany a stratovy - "straca sa kvalita vysledku - jpeg pouziva disktretnu cosinusovu transformaciu", RAW obsahuje vsetky DATA z chipu fotoaparatu a teda "RAW" nie je obrazok. Preto sa pre najlepsi vysledok pouziva RAW. DSS vyhodnocuje kazdy snimok zvlast a vysklada z neho master snimok. TXT subor ma ulozene vypocitane informacie. Ak by sme chceli opakovat proces stack-ingu a vybereme, ze nechceme registrovat uz registrovane snimky, tak proces preskoci tento krok a potrebne info nacte z TXT.

@@Astro-Foto-Grafie Dobře, díky moc za okamžitou odpověď. :)

Presna tak. Odstranenie hviezd slúži ja na to, aby sme pri postprocesingu hmloviny, nezdegradovali ich jas a farbu, a ďalej, aby sme mohli do finálneho "image" zakomponovať hviezdy podľa intenzity jasu. Totižto, hviezdy v niektorých finálanch snímkov majú veľký jas, a to může poškodiť celkový výsledek.

@@Astro-Foto-Grafie a složení v Affinity místo v DSS Result jste zkoušel?

@@semtexst Používam to dosť často. Bude na to aj video...

@@Astro-Foto-Grafie tak na to se těším. Viděl jsem už nějaké návody v EN, ale nejsem si jistý, jestli jsem pochopil vše správně.

Focení je sice 10% práce, ale můžeme jej dělat zase asi jen 10% času. Fotky můžeme zpracovávat kdykoli a venku mohou padat trakaře :).

Tak zase nič tak zložité som tam nevidel.... čakal si, že to budú 4 kliknutia a hotovo ?

Ďakujem. Ale po pravde, keď som začínal s astrofotografiou, tak som si myslel niečo podobné :)

@@Astro-Foto-Grafie Tak možné to je, neříkám, že ne, každý se musí učit, ale nevěděl jsem, že fotografie hvězdné (noční) oblohy ap, vyžaduje tolik práce v postprocesu. Přitom na focení žádnou zvláštní techniku netřeba. O to víc programů je třeba na postproces, ale výsledek pak stojí za to. Za mě absolutorium. A mohu vědět jak dlouho se věnujete astrofotografii?

Intenzívne približne 3 roky, ale začal som cca v roku 2012 ale to iba pozorovaním nočnej oblohy cez teleskop. Úplne ma fascinovalo pozorovanie a vyhladávanie vermírných objektov :)

Ďakujem, inšpiroval som sa hlavne ľudmi čo fotili so základným foto vybavením, Forrest Tanaka publikoval podobné články a videa tohto typu, ale bolo to okolo roku 2013. V súčastnosti som už jeho návody nenašiel. A samozrejme ľudia ako Astrobackyard, Peter Zelinka a iny, sú tiež pre mňa išpiráciou ale používaju veľmi profi techniku, a k takej sa momentálne nedostanem, príklad "ZWO Mono CMOS Camera ASI 1600MM" je pre mňa zatiaľ iba "snom" :) Držím palce pri astrofotografii s čistou oblohou.

@@Astro-Foto-Grafie ano tie CMOS kamery su peckove, len nie je to len o tej kamere, treba dalekohlad, riadny stativ a dalsie veci, to sa potom splha do astronomických sum, pre amatéra su to nepredstavitelne naklady, ja sa zdraham vymenit setovy objektiv a kupit nieco vhodnejsie za 200-300€ :D

@@slofo22 Jasné, súhlasím, mam vyhladnutý Red Space od Willaim Optics, no cena stále mimo moju reláciu. Preto sa sústredím na základné obyčajné vybavenie forografa. Momentálne sa snažím nejak vylepšiť výsledok pomocou filtrov. Ak na niečo "super" narazím, hneď to budem zdielať. Momentálne som v bádani filtrov podla frekvenčnej dĺžky vs. ceny pre kameru... :)