Видео

Здравствуйте, есть видео котла?

Сутки ведро угля не хера не горит уже 5лет топлюсь углем ведро угля горит 4часа!!

Оно у тебя хоть 48 часов пусть горит, но какая теплоодача при этом?

Бро, чёткий комент!! Поддерживаю. У самого отопление, частный дом. Парадокс: И все вдруг спецами-блогерами по отоплению стали😂😂 Хоть бы не показывали людям такую залипуху!

Сколько ваш на дровах работает по времени?

керпичная печка лучше всего выходит ?

с чего бы? Шикарная система, тепло снимает до трухи. Не прогорает, так как тепло уходит в теплоноситель

​@@electricaevс того что это физика. Зоны горения (первичного и вторичного) должны быть максимально горячими, а теплосъем должен быть в жаротрубном теплообменнике. Это основы.

Водонаполненые колосники ахеренная вещь, хоть физика хоть химия похеру, главное они работают даже при жаре сгоревшего угля, котёл уверенно держит темпиратуру

​@@ИгорьТаушанковда, да физика ничто, химия лженаука, а потом земля плоская и МММ надёжный банк. Продолжайте, жулики всего мира аплодируют стоя!

По опыта пользования магнум 15квт согласен с вами,чугунные колосники способствуют более высокой температуре сжигания угля. В магнумах только при качественном угле(орех или камок) идёт полное сгорание . Но если засыпать мелкий уголь,то уже другая картина - после того,как котёл достиг заданной температуры и перешёл в режим тления,температура горения значительно снижается из-за водонаполненных колосников и при последующим открытии поддувала регулятором тяги ,котёл долго выходит на заданную температуру. Сравнивал котлы зевс,промитей и магнум,на котлах с чугунными колосниками продолжительность горения на рядовом угле(20% камней ,70%мелочь - пыль,мелкая фракция,10% штыб) значительно дольше,также лучше и качество сжигания угля.

Все верно - та часть углей которая оказалась в зоне активного горения полностью выгорает за несколько часов. Но это котел шахтного типа - т.е. топливо поступает в зону горения (топку), последовательно, по мере выгорания нижних слоев топлива (уголь, брикеты - не важно). Так что последняя порция угля провалится в топку ближе к концу цикла горения на одной заправке. Я объяснял это с первых минут видео, жаль что его толком никто не смотрит и не вникает, а сразу вступаю в спор... 90% написавших здесь про вранье - практически не смотрели видео, что ими движет мне непонятно.

@@ЮрийЛ-у1ц да я это объяснение видел.....дело не в том, какая порция....а в самой природе процесса....с углем еще согласен, камушек к камушку, объем и т.д. - гореть будет долго, но колоные дрова как не крути.....хотя сырые тоже долго тлеть будут, при хорошем доступе кислорода, но толку от них.....( у самого печь, всю жизнь топлю....)

@@sergeyzvirgulis9803 какой у тебя расход? У меня 3 куба в месяц, так это я топлю 7 час в день. У меня старый маленький котёл тайга, как можно увеличить длительность горения? Хотя би пока, пока нет возможности поменять котел

@@АлексБелов-л3ж видел обычную тележку на одном колесе? вот такая тележка на четыре дня + 4 ведра (40кг) угля ведро угля засыпаю только на ночь.

@@sergeyzvirgulis9803 канечно, неплохо

Дом утеплен ,потерь нет ,а дрова сгорают за 3 часа,в чем же причина

@@solomonalex9182Все относительно, особенно степень утепленности помещения и климатические пояса - у нас (СПб) достаточно мягкий климат и сравнивать с резко континентальным климатом Сибири (например) не корректно. Но если говорить именно за дрова - то они и у меня выгорают быстро - за несколько часов вся топка, я бы рекомендовал отопление на брикетах, однако резко возросшая цена делает не рентабельным такой вариант, соответственно, сейчас остается экономически интересным только вариант с углем.

Дом из керамзитоблока утеплен и облицовочный кирпич,но дрова сгорают быстро ,так же сгорают и брикеты может у нас что то не так смонтировано?,

@@solomonalex9182 дрова имеют низкую плотность (сосна например 0,45тн/м) и самую низкую теплотворную способность если сравнивать с углем или брикетами, соответственно в этом причина.

Дом утеплен,потерь нет,дрова сухие березовые,сгорают дрова очень быстро,

Постоянно приходится объяснять элементарны вещи в ответ на глупые обвинения: длительность горения прямо пропорционально зависит от интенсивности сгорания топлива, т.е. от моментальной тепловой мощности котла, а не от температуры теплоносителя (!) - если теплопотери вашего дома велики то котел будет работать с высокой мощностью (например 20-30 кВт/ч) быстро выжигая топливо, даже если теплоноситель будет иметь температуру 50 гр. (температура теплоносителя зависит от способности радиаторной системы эффективно рассеивать тепловую энергию). Так что не надо хлестаться пустыми обвинениями, а лучше сначала изучите вопрос или утеплите нормально дом, а не топите улицу. И будет вам хватать 30 кг топлива на сутки. Можете взять калькулятор, посчитать выделяемую при сгорании например 30 кг топлива за сутки энергию, разделить значение на 24 и найдете теплопотери дома в кВт/ч и уже от этой цифры считайте сколько надо вам в сутки топлива - может не 30 кг, как мне, а все 150...

Добрый день, вы имеете ввиду - выбрасывает дым в помещение сопровождая хлопком? На моем было несколько раз при недостаточной тяге , когда дымоход зарастал сажей или в теплое время. Это происходит на любом отопительном приборе при не достатке тяги или противотяге, например, мой кассетный камин при забитом дымоходе и в теплое время "пыхал" дымом регулярно. Т.е. это не проблема конструкции данного котла, а показатель отсутствия тяги в дымоходе.

Уменьшить сечение дымохода или немного уменьшить высоту. Также обеспечить приток воздуха в котельную.

​@@Sergey_LK Может наоборот чем выше дымоход тем лучше тяга?))

Добрый день, разводка не оригинальная - схема - лучевая от вертикальной разгонной трубы диаметром 63 мм (ппр) в верхней точки разводка расходится на два луча диаметром 40 мм. - независимых контура к которым гирляндой и последовательно, и параллельно подключены радиаторы отопления, вся запорная арматура и муфты подключения к радиаторам - 40 мм, а минимально пропускное сечение соединений не меньше 32 мм - я боялся "узких мест". Хотя как выяснилось данное сечение чрезвычайно избыточно - даже если я перекрываю один контур на 90 (!) процентов радиаторы теряют в температуре лишь не больше10-15 градусов и только крайние радиаторы становятся теплыми, ручка запорного вентиля при этом развернута практически на 90 градусов - т.е . скорость циркуляции теплоносителя очень высокая, избыточная, и можно было делать разводку 32 трубой, хотя и 25 труба бы справилась (если луч не длиннее 15-20 метров).

@@ЮрийЛ-у1ц Спасибо

Специально для сомневающихся и БОЛЬШИХ специалистов)), еще год назад я снял хронометраж растопки котла и времени горения на одной закладке топливом - посмотрите, не поленитесь и позже высказывайтесь на тему невозможности эксплуатации в течении суток, и введения в заблуждение. Третий год я эксплуатирую котел в данном режиме - предлагаю заключить пари - лишние деньги мне не помешают)). Будет, думаю, интересно всем. И да, я не рекламирую данный продукт, это вроде очевидно и тратить мозговую энергию на "зачем я это делаю" - не рационально)) По поводу угля - в этом году из-за экономических факторов вынужден был перейти полностью на уголь, превратился в кочегара - много золы и пыли, но дешево и сердито, на сутки хватает примерно 25-30 кг угля при 5 гр. мороза. В итоге вариант с углем мне понравился больше ценой, но работы по обслуживанию (зольный ящик полностью заполняется за 2 дня, много угольной пыли) добавилось значительно.

@@ЮрийЛ-у1ц я лет 20 отапливаюсь углем, поменял за это время 5-6 котлов, последний был зота карбон, полная копия вашего, поэтому знаю как ведёт себя этот котел, тем более что у брикетов теплоотдача гораздо меньше чем у угля. Сейчас у меня стоит автомат, работающий на угольной пыли, хотя может сжигать и орех и семечеку. Принцип горения в автомате исключает томление угля с выделением смол, как это происходит в вашем котле, может брикеты горят и по другому и вполне допускаю что жар в котле может лежать до суток, но у нас в Сибири, все несколько не так. Котел я затапливаю после падения температуры за-10, так как хватает электричества.

@@ВладимирКоролев-и2е Согласен с вами что принцип томления неизбежен в котлах даже шахтного типа, с порционной подачей топлива в топку (по мере сгорания), но все же сведен к минимуму. Последствия - чистить котел надо раз в два месяца минимум, дымоход желательно раз в 1-2 месяца (на угле дымоход зарастает значительно медленнее, чем на дровах и брикетах). Вопрос выбора конструктива чисто экономический, если не идти на компромисс то выбор очевиден - пелетные системы или возможно ваш вариант автомата с на угольной пыли. Кстати, про теплотворную способность - термин "гораздо" - некорректен. На практике разница с углем не больше 20 процентов.

@@igordonbass2230 шахтного типа - т.е. топливо постепенно по мере выгорания поступает в топку по собственным весом, позиционируется производителем как угольный, но отлично работает на древесных брикетах, но такой вариант топлива в текущих условиях в СПб дороже угля в 1,5 р.... чисто, удобно но дорого.

Добрый день! Да шибер однозначно нужен либо на самом котле, либо на выходе из котла. В штатном режиме эксплуатации шибер НЕ НУЖЕН - для регулировки поступления кислорода в топку используется заслонка с цепочкой от "корамысла терморегулятора". Но оч.редко, но неизбежно возникают нештатные ситуации, например когда котел разгоняется выше 95-100 гр (у меня один раз показал 105 гр.), либо некоторые сталкиваются с пожаром в дымоходе (бог миловал), когда необходимо полностью задушить котел, но конструкция котлов такова, что всегда есть подсос через уплотнители дверок и прочие щели и перекрытием одной заглушки вы не справитесь с задачей, иначе будет авария - неконтролируемый рост температуры котла и дымохода. В такой ситуации Шибер не заменим.

Прошу уточнить: 1) где это вы разглядели смолу? - может стоит внимательно пересмотреть видео. 2) что значит - долго не протянет? поясните. 3) Выбор мощности котла продиктован необходимостью розжига один раз в сутки, 15-ти кВтник не справился бы с такой задачей. Советую внимательно пересмотреть видео, а так же посмотреть 2-й мой обзор - хронометраж растопки и времени горения котла.

Здравствуйте! Дым не идет, но до установки дымомоса на трубу (посмотрите второе мое видео) тяга в момент растопки, до выхода на рабочий режим (70-90гр) действительно была слабая и при полностью открытой нижней дверке, дым периодически мог подтравливаться через уплотнения верхнего люка. Но недостаток тяги является особенностью ЛЮБОГО котла а не данной модели - я уже писал что это связано с низкой температурой дымовых газов охлажденных водяной рубашкой. В итоге я поставил дымосос который включается только в первые 30 минут розжига котла.

добрый день, к сожалению не обладаю опытом перевода котлов на газ, в базе к нему не предусмотрена газовая горелка , но лучше задать вопрос производителю.

@@ЮрийЛ-у1ц понятно, спасибо большое за обзор и ответ

Добрый день, высота / ширина / длина ориентировочно - 10-12 / 6,5 / 15 см.

Добрый день. Конденсат, в моем понимании, бывает двух типов: 1) вода, 2) продукты горения (деготь, битум, сажа). Водяного конденсата (1) на внутренних стенках нет, так как я использую не уголь или дрова (содержащие влагу), а топливные брикеты и обрезки досок (отходы столярного цеха) подвергнутые промышленной сушке (в сушильной камере) - остаток влаги ничтожный. Тем не менее, я КРАЙНЕ не рекомендую снижать температуру котла меньше 75 градусов (оптимально 85-90) и не допускать снижения температуры на обратке меньше 50 гр так как на выходе из котла в дымоходе (где колено) начинает скапливаться не сгоревшая масса продуктов горения (конденсат 2-го типа), при этом во внутренних полостях теплообменника такой проблемы нет - чистил в прошлом году два раза за сезон - проходимость каналов нормальная, в этом году один раз (5 минут потратил - сгреб сажу вниз через пластину быстрого розжига в зольный ящик). Все внутренние стенки покрыты стеклоподобной коркой толщиной в несколько мм - счисть ее можно только болгаркой или зубилом, но она защищает металл от коррозии. И ГЛАВНЫЙ ВЫВОД по итогу 2-го отопительного сезона: либо делайте качественный 200 мм дымоход сэндвич минимум 7 метров, либо ставьте ДЫМОМОС а не автоматику надува (он включается только в первые 20-30 минут! - см второе мое видео) иначе в момент растопки (пока котел не выйдет на рабочий режим) столкнетесь с дефицитом тяги - котел будет поддымливать в помещении и долго разгоняться (это минус ВСЕХ котлов).

Дымоход сендвич к тому же 12 метров пожалуй лучший вариант, желательно сделать еще и расширение до 200 мм. В отличие от каминов и печей компромиссы с дымоходами у котлов недопустимы по причине низкой температуры дымовых газов - имеют склонность зарастать сажей. Например, в моем камине за счет высокой температуры сажа и пр. отложения в трубе постоянно выгорают - за 10 лет чистил пару раз (слышно как трещит в трубе небольшое пламя - чтобы исключить пожар просто душишь камин). Для борьбы с зарастанием поставил на дымоход котла дымосос (вентилятор на оголовок) - проблема решилась, но возможно это требуется не всегда, так как я был вынужден использовать существующий дымоход проложенный внутри кирпичной стены маленького диаметра и не утепленный. В целом рекомендую не автоматику, надува а дымосос!

​@@ЮрийЛ-у1цсибирь 388м

210 м2

здарова, в прошлом году когда экспериментировал с СОСНОВЫМИ дровами осматривал теплообменик еженедельно, так как сосна выделяла битум тоннами и в дымоходе на на выходе из котла формировались пробки из выгоревшего битума величиной с кулак - приходилось их долбить инструментом - это не сажа, сами не осыпаются вниз. При этом теплообменник НЕЗАБИВАЛСЯ, но стенки обросли точно такой же черной коркой как и в топливном бункере - эту корку видно на видео, счистить ее практически не реально, но толщина не больше нескольких мм и практически не влияет на тягу, только дополнительно защищает стенки котла от коррозии. За весь сезон чистил теплообменник два раза по пять минут, открывая нижнюю пластину пламеотбойника для быстрого розжига (про которую ты пишешь) - сажа ссыпалась в самый низ камеры, но ее было НЕ МНОГО. После перехода на березовые брикеты проблем нет СОВСЕМ. Постараюсь снять видео. 2) я не пользуюсь пластиной быстрого розжига совсем (только при чистке) - после установки дымососа никакой разницы от открытия пламеотбойника нет совсем, но КПД падает так как больше тепла улетает в трубу. 3) постараюсь добавить видео - дым белый (не черный!!), но бывает что с улицы не сильно пованивает пиролизом (как от камина когда его душишь) так как сгорание не 100% - это все-таки котел и низкая температура не позволяет выжигать газы полностью. При включении вентилятора дым летит во се стороны как от паровозной трубы.

@@Petrovich2705 спасибо больше

Приветствую. Температура в котле не может расти без доступа кислорода к топливу - ищите где подсасывает воздух, отрегулируйте болт на заслонке - заслонка должна прижиматься к дверце с зазором не более 1 мм - замерьте щель под заслонкой когда она полностью закрыта и регулируйте. Возможно шнур на дверцах не прилегает плотно - проверьте зажигалкой. Оптимальный режим работы котла от 75 до 85 гр. (если температура в отапливаемом помещении превышает норму - частично перекрывайте обратку , но не охлаждайте котел до 40 - забьете и дымоход и внутренние полости нагаром, сажей и пр.)

210 м2 - общая площадь, но если вычесть камин отапливающий одну из комнат, то корректно - 150 м2, но котел работает процентов на 20-30 от заявленной мощности 30кВт, именно этот запас мощности и топливу позволяет ему работать сутки. Поэтому мощность надо закладывать с избытком раза в 3 не меньше.

добрый вечер, вентилятор южнокорейский Fanzic TFC-F17 AS оцинкованный с лопатками из нержавейки, устанавливаемый на оголовок дымохода, а не внутри (!) так как внутренний вентиляторы уменьшают сечение дымохода и при отключении такого вентилятора тяга падает значительно. Fanzic год назад обошелся в 18 тыс.руб. и реле 1 тыс. - вначале решил что дорого и засомневался, но смог найти только китайские "внутренние вентиляторы" за 6 - 8 тысяч из черного метала или пластика(!) - комментарии не нужны... В целом, как я понял все котлы в сравнении с печами и каминами страдают дефицитом тяги (из-за низкой температуры в дымоходе), поэтому вентиляторы или поддув крайне рекомендованы... - внутренни китацы

Заменит если котел эксплуатируется не в "угольном" регионе. В Сибире уголь дешевый и качественный и все им топят это понятно, хотя города затягивает угольной пылью. В Питере нормального антрацита не найти, а то что продают гораздо дороже брикетов и не имеет никакого смысла переплачивать. Обычный каменный уголь низкого качества - по времени горения чуть дольше брикетов, но выход на рабочий режим в три раза дольше и последние пару часов угольный шлак тлеет но не дает тепла - система остывает. Так что паритет с брикетами, это не дрова. И в Питере мало кто желает работать кочегаром)) - пару недель и котельная превращается в кочегарку.

@@ЮрийЛ-у1ц я из Сибири. И нормального угля толком не найти. От Кемерово где добывают уголь 400 с лишним км. Весь идёт на экспорт как правило, вывозится из региона,сейчас в основном на Китай сотнями составов. К нам везут на угольные склады просто говно,которое люди вынуждены брать не по самым низким ценам. В этом году тонна по стоимости уже доходит до 5700руб. И за эти деньги это даже не чистый уголь,а 60на40 примерно перемешаный. К нам уже с приграничного Казахстана везут тонарами, но в 2021 году и ввоза нет,оттуда тоже китайцы забирают большие партии. Люди мучаются,угля во первых не найти тут хорошего,во вторых цена..в 2020,21 годах была цена 3500 3600 Так называемый орех(отборный)без пыли,песка (мелкой фракции) сейчас до 5700 доходит и ещё будет дорожать. Как нам говорят до 7000тыс за тонну возможно. Вот вам и Сибирь. Березу уже отсюда китайцы скупают,околки пилят "наши" и те забирают,делают палочки для еды и прочее. Так что легенды о дешевизне угля и его высоком качестве и легко доступности это враньё мягко сказать! В городе Карасук, где я живу з.п средняя 12 15 тыс в месяц. Куб дров стоит 2500р. Пенсии 11 тыс в среднем. От Новосибирска 360 км,от Казахстана около 100,даже меньше.

@@ЮрийЛ-у1ц кстати у меня тоже магнум 20 киловатт, вот на днях из за дерьмового угля поставил поддув с автоматикой атос,польская,что бы уголь этот хоть как то горел. Сейчас настраиваюсь, адаптируюсь) помимо этого у меня ещё теплообменник на выходе из котла,то есть я обеспечил им дополнительный теплосъем на выходе (дымоходе) сделал водяную рубашку,так же плюс в том что не ведёт внутреннюю часть сэндвич тройника системы дымоотведения,как это было ранее

@@ЮрийЛ-у1ц отопительный сезон начал 1го сентября. Как затопил,до сих пор работает. От нынешнего угля золы два зольника в сутки. От Казахстанского угля,которым топил ранее,золы был один зольник в неделю. Но сейчас этот уголь к нам не завозят,опять же потому что на Китай экспорт идёт с Казахстана. Газа у нас нет,и не будет тут. Либо центральное отопление но не у всех,либо печное. Ну и Эл.котел. у меня Эл.котел в дежурном режиме работает,на всякий случай, если например некому будет досыпать угля и котёл прогорит. Уже ничего не перемерзнет, так как Эл котел не даст системе остывать ниже 35градусов. Можно выставить и больше)

@@karasuk254 добрый вечер, то что происходит последние несколько лет с ценами и доходами обнищавшего населения мне прекрасно известно на "собственной шкуре", хотя в Питере пока не так все печально. По ценам: у нас мешок антрацита (якобы антрацита - внешне не отличающего ни чем от соседней кучи) стоил год назад от 500 - 600 руб за 40 кг мешок, т.е. 1 тонна от 12 500 руб. Обычный "орех" стоил от 350 за мешок, т.е. 8750 руб. Насыпью можно было найти за 7000 тыс. тонна. Сейчас цены выросли процентов на 20... Поэтому уголь и не рассматриваю, хотя пытался - на брикетах вышло дешевле. Так что, цены на уголь в Сибири будут все-таки поинтереснее, и в вашем регионе есть хотя бы смысл использовать котел на угле.

С той лишь разницей что плотность сухих дров раза в 2 меньше плотности брикетов, соответственно количество топлива поместится меньше, что сократит общее время горения. И КПД будет чуть меньше так как дрова естественной сушки содержат больше влаги и больше энергии уйдет на выпаривание.

Магнум это чисто угольный котёл, смотрите дровяные, на сколько мне известно это фирма "костёр" котлы "partner",