Видео

Не съм пробвал този вариант и не мога да споделя мнение.

По принцип кабела от електрозахранващата мрежа (стълба на улицата) до главния предпазител в таблото се поставя от енергото и е обикновено 16 квадрата. - След това от таблото до разклонителните кутии пускаш 6 квадрата. - От разклонителните кутии на там вече избираш спрямо консуматорите Давам ти пример: за електрическа готварска печка кабел 4 квадрата и отделен предпазител само за печката. За контактите 2,5 квадрата За осветлението 1 или 1,5 квадрата. За избора на предпазител препоръчително е използването на сечение - 5Ампера предпазител за -1 квадрат, 10А квадрат и половина, 16А два квадрата и половина, 25А четири квадрата, 35А шест квадрата - за кабели от типа ПВВ като токовете са минималните за тези кабели, но и най сигурните. 6 квадрата може да издържи до 63А но не продължително време и то ако има възможност за охлаждане на кабела… Това са ориентировъчни насоки които мога да ви споделя.

@@Just_Joro добре още един въпрос за 3 kw печка колко квадрата трябва да е кабела и колко квадрата принципно на киловат се падат за какъвто и да е консуматор, моля?

@@antonistamenov9521 За печка 3 kW 2,5 квадрата ще е достатъчен. За това колко квадрата на kW се падат няма точна формула , защото се взимат под въпрос много неизвестни като дължина на кабела, вид на уреда (печка климатик, резачка за дърво , радиатор) консуматорите може даса са еднаква мощност но натоварването е различно. Но да ти кажа поне аз как го правя в 90% от случайите. За консуматори до 1-2 kW (това са предимно осветителни тела) 1,5 квадрата кабел 10 А предпазител За консуматори от 2 до 3 kW (това са предимно малки елекроуреди от типа на телевизор, компютър, тостер, маслен радиатор, конвектор, климатик) 2.5 квадрата кабел 16А предпазител. За консуматори от 3 до 4 kW 4 квадрата кабел 20А предпазител За консуматори от 4 до 6 kW 6 квадрата кабел 25А предпазител (това са предимно готварски печки) за тях ти препоръчвам директно кабела да идва от главното табло и да се свързва с консуматора. Токови кръгове с по големи натоварвания от 6 kW избягвам да правя и не мога да ти споделя релевантна инфопмация.

Сега пак погледнах и наистина това, което свалих е различно от схемата във видеото. Може ли да кажете, кое е меродавно, моля?

Да прав сте , във видеото първо съм свързал електрозахранването към ДТЗ след това предпазителя, а на схемата съм показал обратно. Има и втори начин на свързване на ДТЗ които е показания на схемата. Дори имам друго видео което е озаглавено Свързване на дефектно токова защита + схема. Допуснал съм грешка и съм качил другата схема към това видео за което се извинявам. Ако ме питате кой начин на свързване използвам Аз лично предпочитам да използвам начин показан на схемата ( тоест начина показан във второто видео за което ви споменах). Втория начин е по сигурен според мен, защото ДТЗ няма дъгогасителна камера и ако възникне голямо (мощно, продължително) късо съединение е възможно тока който премине през нея да я повреди. Извинявам се още веднъж за допуснатата грешка. Ако имате още въпроси не се притеснявайте да попитате.

Да разбира се. Ключа (прекъсвача) се използва за да прекъсва фазата в електрическата верига. В ключа нигока не се свързват фаза и нула. През ключа преминава само и единствено фазата - влиза фаза и излиза фаза.Тоест фазата от захранващата мрежа трябва да достигне по единия от двата проводника до ключа и след това от ключа да отиде до лмпата ( осветителното тяло). Как то се вижда на видеото използвам кабел с изолация а не отделни проводници. Обикновенно кабелите са съставени от минимум два проводника от които единия е син на цвят (той се нарича нула или неутрален) и кафяф,червен или черен (фаза -жив проводник) , жлъто - зеления проводник се използва за заземяване (наричан още защитен проводник) . Накратко използвам двата проводника (син и червен) на кабела да пренеса фазата от захранващата мрежа през ключа до лампата. И понеже проводника е си нна цвят го наричам нула но реално това е фазата която излиза от ключа и отива до лампата. Да знам малко е объркващо но разгледайте схемата в описанието на видеото и ще ви стане по ясно. И ако имате още въпроси ще се радвам да отговоря на тях.

Как ще включиш уреда в контакта няма значение. Важно е захранващите кабели да са включени (поставени) в ДТЗ по правилния начин.

Ще има още видеа , но строителството се оказа доста по трудно от електротехниката (поне за мен). Бъркането на бетона, кофража и т.н. В комбинация с капризите на времето и ходенето на работа забавят доста процеса.

@@Just_Joro И аз скоро ще правя гараж. Също така, не разбирам нищо от строителството и ще ми е много полезно да наблюдавам как го прави друг човек, който също не е запознат

Най вече за безопасност. Когато прекъснеш фазата електричеството се разрежда през нулата и може спокойно да смениш крушката примерно. Ако си прекъснал нулата през ключа и искаш да смениш крушката без значение дали ключа е в изключено или включено положение във фасунгата ще има напрежение.

@@Just_Joro Благодарско за обяснението🤗

Да работи перфектно. Все пак ако не ти трябва за професионална работа ти препоръчвам да си вземеш друг модел. Този е над 100 лв и не си заслужава инвестицията ако не го използваш всеки ден.

Моя има и фенерче

@@DiyanTodorov-ru5qy моя има само подсветка на дисплея . Твоя може би е по нов модел.

Първо се поставя АП-то след това ДТЗ. Така се постига по голяма сигурност. Имам още едно видео на тази тематика. Варианта първо да се постави ДТЗ и след това един или повече прекъсвача е работещ но аз лично не го препоръчвам. Във това видео просто съм го показал като опция.

Благодаря

Благодаря

С четков мотор е.

Има едни кабелни обувки женски и мъжки които се закопчават една в друга. Според мен с тях ще е най добре. Това са два линка да ги видиш просто как изглеждат. Вече спрямо сечението на кабела ще си избереш подходящия размер. tpetrov.com/kabelna-obuvka-st001-r-9246 tpetrov.com/kabelna-obuvka-st032-b-44544

@@Just_Joro Ясно, благодаря.

Здравей, ключа във видеото го закупих от местен магазин в град Дупница. Почти във всеки по голям магазин за електрически изделия би трябвало да се предлагат. Ако искате да закупите подобен ключ онлайн разгледайте тези два линка. 1.OCTANS Ключ триклавишен 1 вход 3 изхода, открит монтаж, Сив www.elmateriali.bg/octans-kljuch-triklavishen-1-vhod-3-izhoda-otkrit-montazh-siv.html 2.Height 3 GANG Waterproof Wall Switch IP55 Outdoor Weatherproof Switch Socket vi.aliexpress.com/item/1005005825806260.html?gatewayAdapt=glo2vnm П.С. Аз лично предпочитам да закупувам нещата във физически магазини за да се уверя за качеството на продукта. Онлайн пазаруването винаги крие известен риск.

Накратко: -Имате два проводника фаза и нула които влизат в разклонителната кутия. (това ви е захранващия кабел) - От ключа имата два проводника които също влизат в разклонитерната кутия. - И имате два проводника от лампата (осветителното тяло) които влизат вразклонитерната кутия. Как се правят връзките между тези 6 проводника. -Нулата се свързва директно с единия проводник който идва от лампата. -Фазата се свързва с единия проводник който идва от ключа (условно ще го нарека проводник 1) - Останалия свободен проводник от ключа (условно ще го нарека проводник 2) се свързва с останалия свободен проводник от лампата (осветителното тяло) Разгледайте тези две схеми и ще ви се изяснят нещата 1.Връзки еднополюсен (мързелив) ключ drive.google.com/file/d/1Ngqh5Cs80MhOtUoJLPXH7B3e67Jfg9V6/view?usp=sharing 2.Връзки в разклонителната кутия еднополюсен ключ drive.google.com/file/d/1kGDQqpTJz6_G17c8HxGuk3f_eCil-feF/view?usp=sharing Ако имате още въпроси не се притеснявайте да попитате

Радвам се,че съм успял да помогна :)

Обикновено в едно табло има повече от един токови кръга. Ако свържеш нулата от захранващата мрежа ДИРЕКТНО в ДТЗ за останалите токови кръга откъде ще вземеш нула? Ако все пак разглеждаме самостоятелно свързването на ДТЗ е възможно да се свърже директно и ще работи. Но от функционална гледна точка не е добре.

@@Just_Joro ти ползваш ДТЗ за всички кръгове. Ток може да те удари от корпуса на всеки уред( ако е метален, разбира се).

@@Just_Joro вкарваш главната нула в ДТЗ от горната страна, от долу излиза нула и отива в нулевата шина. Свързваш всички нули на кръговете в шината и всички уреди са ти защитени от ДТЗ. Не е необходимо главната нула да свързваш към шина, после от шина към нула на ДТЗ, после към втора нулева шина.

Единия проводник е нула само , че връзката се прави в ключ вместо във фасунгата. Във фасунгата винаги се намира фазата при този тип свързване за това съм дал, че и двата проводника като фаза .

Благодаря

Благодаря видях си грешката. Премахнах старата схема и съм качил нова. По въпроса ти за прекъсването на фазата възможно е да се прекъсне и нулата но се прекъсва фазата точно с цел безопасност. Тоест когато прекъснеш фазата през ключа в консуматора (звънец лампа и т.н.) няма наличие на напрежение. Ако прекъснеш веригата през нулата (лампата, звънеца и т.н.) няма да работя (ще бъдат в изключено състояние) но в тях ще има напрежение. За това е добра практика да се прекъсва винаги фазата през ключа.

@@Just_Joro О, за лампа и ел.ключ съм абсолютно съгласен да се прекъсва фазата. Мисълта ми беше единствено и само за прекъсане на нулата при звънчевия бутон, тъй като принципно при алармен звънец няма да имаме смяна на крушка, че да се притесняваме от наличие на постоянно напрежение при консуматора. От другата страна обаче имаме едно постоянно натискане на бутона, където всъщност е фазата. Но такива са моите разсъждения, защото не знам каква е практиката точно при звънците. 😉

Аз прекъсвам винаги фазата такъв навик съм си изградил.

@georgiyankov2084 Поисках и второ мнение от някои колеги по въпроса кой кабел да прекъсва бутона на звънеца. Един от тях ми сподели че ако бутона е отвън изложен на влага е по-добре да се прекъсне нулата. Обясни ми че му се е случвало при силен дъжд такъв бутон който прекъсва фазата да окусява от влагата и дори да не окъси просто да вдига разхода на ток. За тов а сподели, че той или прекъсва нулата или използва звънец който работи на 12V. Когато тока мине през трансформатор и падне на 12V няма значение кой кабел прекъсва ключа.

@@Just_Joro Много благодаря за допълнителната информация. Беше ми интересна и полезна. Аз също, след това, изгледах още няколко видеа и схеми и действително при звънците основно си се прекъсва фазата, а не нулата.

Може би е използвано някакъв друг модел реле за време или друго устройство, така не мога да ви отговоря без да съм го видял. До момента стълбищните автомати които съм свързвал винаги са били управлявани чрез прекъсване на нулевия проводник. Ако откриете някаква допълнителна информация или схема на свързване ще се радвам да я споделите.

@@Just_Joro Да, ще пиша, ако имам повече информация.

Да

Благодаря

Благодаря !

Трябва да се свържат на кръст клемите L1 и L2 защото в противен случай няма да работи коректно девиаторния ключ.

@@Just_Joro няма причина да не работи,обясни го защо няма да работи?

Моя грешка при изпълнение на схема три няма да работи ако не се кръстосат при тази схема няма проблеми и сте прав ще работят. По навик съм ги кръстосал , защото така съм сигурен, че която и схема да е ще работят ключовете.

Както всичко на света така и ние трябва да се подобряваме ако искаме да успяваме в живота. В първия случай ДТЗ ще прекъсва захранването на всичките токови кръгове. Понякога се прави за да ти излезе по евтино, но с течение на времето разбрах , че втория метод е по ефикасен , защитава по - добре и ти спестява време да откриеш проблема когато възникне. Така , че и двата начина са Ок но ако трябва да избирам кое свързване да изпълня към момента със сигурност бих изпълнил втория начин на свързване и със сигурност бих препоръчал на всеки който ме попита да направи същото. П.С. За девиаторните ключове имам подобна серия видеа в които показвам различни начини на свързване. В един момент съм смятал , че нещо е Ок правил съм го по този начин след което откривам нов метод и го споделям и него. Най - важното при работата с електричество е да се внимава и да се тества. Тоест изпълняваш дадена схема на свързване ако е приложима в твоя проект , тестваш и ако всичко е ОК това е твоят начин. Законите и наредбите за електрообзавеждане се менят и винаги има неща които се добавят или пък отпадат. Целта ми е да споделям опита и знанията които съм натрупал през годините и ако мога да помогна на някой още по - добре.

1. Марката на контакта е Makel - praktis.bg/edinichen-kontakt-defne-makel-byal 2. Това е контакт за вграждане , не ви препоръчвам да го използвате като разклонител. 3. Максималното сечение/квадратура кабел която съм поставял на този модел контакт е 2,5 квадрата. По голяма квадратура примерно 4 или 6 квадрата максимум може би ще успее да се постави в клемите на контакта но аз лично не съм пробвал. Ако кабела който искате да поставите е повече от 6 квадрата със сигурност няма да ви свърши работа този модел контакт.

@@Just_Joro Благодаря. Ще ползвам гилзи 2х2.5 мм2. Ще свържа 5 бр. Модулни контакти с проводник 2х2.5 мм2.

Няма защо, радвам се , че успях да помогна.

Да точно така. Щом ще правите твърда връзка директно в контакта (с три проводен кабел) а няма да използвате щепсел свързвате: - фазата на разклонителя на клемата на фазата на контакта - нулата на разклонителя на клемата на нулата на контакта - жълто-зеления заземителен проводник на клемата за заземяване на контакта.

@@Just_Joro Супер, много благодаря! 🙂

Благодаря :)

Мисълта ми е че по този начин според мен ако има другаде отклонения по неутрален проводник пак ще изключи тази дтз понеже след изхода влиза във общата нулева шина.

Захранването винаги го поставям отгоре не съм пробвал да го поставям от долу и не мога да ви кажа как ще работи. За нулата сте напълно прав видях си грешката или по скоро това не е грешка но по този начин свързана ДТЗ ще изключи цялото захранване. По рационалния начин при които ще ти изключи само един токов кръг на който е поставена ДТЗ е да се свърже нулата първо на неутралната шина и от там да се вземе нула която да отиде в ДТЗ. Ето в това видео показвам този начин ruclips.net/video/lUwoDS7_81A/видео.html. П.С. Това видео може би ще го премахна , че е малко объркващо по начина по който съм го направил за което се извинявам.

Здравейте , пет жилен кабел за бойлер не съм свързвал досега. Може би вашия бойлер е за трифазен ток, но такъв тип бойлери не съм свързвал никога и така без да съм го видял не мога да ви дам адекватен отговор с който да ви помогна? Обикновено кабелите са три фаза, нула и земя. Аз за съжаление съм работил единствено с монофазен ток.

@@Just_Joro Разбрах какво е станало производителя го е шибнал вътре да има защото бил с вътрешни връзки в самия бойлер Лампичка бутони на баба му така. Утре ще се мъча да си го свържа много ви благодаря за бързият отговор 🥰

@@Just_Joro А и къщата е високо в планината и е на 💯 г нито земя е виждала нито нищо дори си направих инсталацията с 4кв. И идва напрежение до 240V. Поради липсва на консумация от други къщи наоколо.

@@Just_Joro Би ли ми казали тук къде да свържа земята

@@antonijtachev7131 Ако питаш за щепсела (по принцип и на всеки един електроуред , контакт и т.н.) има един символ показващ къде да се свърже заземителния проводник не знам дали във видеото се вижда добре ако не се вижда добре напиши в интернет знак / означение на заземяване за да добиш представа за какво да гледаш. По принцип на щепселите и контактите които съм виждал и свързвал заземителния проводник винаги се свързва на клемата по средата. Като цяло щепселите имат две пинчета които влизат в контакта на едното от тях се свързва нулата на другото фазата а третата позиция ( както споманах почти винаги е поставена по средата) е за заземителния проводник. Ако се загледаш внимателно тази трета позиция (клема) на която свързваш заземителния проводник тя е свързана с двете метални пластини които са огънати около щепсела. Това също може да те ориентира.

Но вече сме с сензори за движение

Не работи коректно . Ако се прекъсне фазата през ключа когато натиснеш бутон ключа лампата светва и в момента в който освободиш (пуснеш ) ключа лампата изгасва.

Около 30 лв. зависи от кой дистрибутор го закупите В момента го има на промоция за 26.32 лв. с ДДС в vikiwat