Видео

Це значить що у вас дельта тиску мінімальна, або взагалі відсутня Причини: 1) гумова груша порвана 2) гумова груша прилипла до баку 3) можливо просто ви не закачали повітря через ніпель 4) найбільш ймовірний варіант- забилася сміттям або відкладеннями чи піском мембрана в реле, все відключаємо і чистим мембрану, або просто міняємо реле на нове, скоріш за все через засмічення мембра буде деформована

@@IT.O. Дякую за відповідь. Був низький тиск груші.

Відео про сушку не робив але напевно що варто. По суті питання: сушилка для ягід прекрасно себе показала, головне щоб там був регулятор температури і на правильній температурі сушити, і якщо вже вона для сушіння пластику то харчові продукти краще не сушити, істина і в зворотному випадку. Сушіння на сонці це погана ідея, адже більшість пластиків не є стійкими до ультрафіолету, та і є шанс перегріти Якщо не сушити то інколи якість друку сильно погіршується через те що вода в пластику починає кипіти і пластик йде не рівномірно з сопла, частково це вирішується незначним пониженням температури друку але це не завжди рятує

​@@IT.O.Дуже дякую за таку розгорнуту відповідь 😊

Російською окуляри як будуть - очки? Але очі (очкі) то українське слово, російською глаза(глазки?). То що чули - не суржик, то жива мова - одного з регіонів України) Можна звичайно і літературною, так би мовити академічною, але втрачається в такому викладенні саме життя і дух людей, що наживо спілкуються. Але дякую за позитивний коментар, це суттєва допомога в просуванні відео і каналу в цілому)

Це жарт? Більше конкретики тільки від патологоанатома. По-кроково, по-пунктно описав, що де ставити і немає конкретики, ви точно відео до кінця додивились?

Насправді ні! Самопал чудово працює з цим принтером! Просто створюємо присет під свій принтер і користуємось, найпростіший варіат це вибрати принтер марлін або кліпер(при додаванні принтера) в залежності від прошивки що стоїть на принтері і підналаштувати під технічні можливості принтера, або піти по шляху технічної складової принтера, дивимось яка материнка стоїть шукаємо принтер зроблений на тій же материнці і потім трохи допилюєм під реалії саморобки. Базовий присет для друку адекватно зробленого принтера у мене на каналі є, постараюся зробити таке ж відео по параметрам і для цього слайсера.

@@IT.O.цікава ідея. Треба спробувати.

Сам довго наважувався на міграцію допоки не знайшов варіант повного переносу 😊

Цікавий баг, розкажіть про те як ви встановлювали нову версію і що за принтер з присетами? У мене при встановленні всі кастомні присети були на місці і без змін

@@IT.O. Та все так заплутано. Спочатку він запропонував мені перейти на 2.0b. Було норм. Потім вийшла релізна, а ще я захотів додати ще один Ender-3 SE, але з нозлом 0.6 і тут все зламалося. Коли вибирав його - були нові системні пресети, вибирав старий - один "Default settings". Але в порівнянні пресетів я бачив свої пресети і міг з них копіювати. Потім я її видалив і видалив дві теки з налаштуваннями. І поставив портабл версію. Але нічого не змінилося, додав принтер і лише один кривий пресет, і щойно створені пропадали. Але найцікавіше, коли додавав філамент, він пропонував прив'язати його до чотирьох однакових принтерів, хоча в списку принтер був один. Те, що їх десь у налаштуваннях 4 напевно і ховало кастумні налаштування, що я створював. Отже, я повернувся на 1.9.1, і там все норм. (Хіба немає системного пресета для мого принтера з нозлом 0.6)

Чудова новина, працюймо далі!)

Чудовий варіант, якщо є така сушарка, заздрю по білому!)

В налаштуваннях принтера (закладка G-code машини) в слайсері додайде наступний код: G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M140 S[bed_temperature_initial_layer_single] ; set final bed temp M104 S150 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing G4 S10 ; allow partial nozzle warmup G28 ; home all axis G1 Z50 F240 G1 X2 Y10 F3000 M104 S[nozzle_temperature_initial_layer] ; set final nozzle temp M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] ; wait for bed temp to stabilize M109 S[nozzle_temperature_initial_layer] ; wait for nozzle temp to stabilize G1 Z0.28 F240 G92 E0 G1 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle G1 X2.3 F5000 G92 E0 G1 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle G92 E0

@@IT.O. Дякую!!!

Тефлонова трубка не замінна при швидкісному друку для пластику з низькою температурою друку або помякшення, або коли в кімнаті не +20 а +30 градусів, інколи навіть різниця в 1н градус в приміщенні помякшує пластик і утворюються затори в подачі, тому щоб не отримувати факапів друку краще перестрахуватися, тимбільш при друку такими пластиками, то й же ПЛА доречі, тефлонову трубку раз на квартал можна міняти)) Звичайно коли друк йде чимось високотемпературним, той же ПП або нейлон то там без варіантів, краще метал.

Якщо я правильно вловив запитання, то цей пункт знаходиться в оверхенгс(група якість), галочку треба поставити Виявлення периметрів що нависають, якщо поставити галочку в розділі зробити звиси друковані тоді програма змінить звис до друкованого без підтримок, але попливе геометрія. Також нависання можна на мости переробити додавши додаткові елементи, або просто додавши підтримок, все дуже індивідуально в залежності від моделі і результату який хочеться отримати

Якраз тут меню налаштувань дуже зручне і зрозуміле, так воно досить сильно відрізняється від інших, і для багатьох таки да складно перевчатися. І якщо зробити поправку на невеликі об'єми друку 1-2 рази на тиждень то переходити на інший слайсер дійсно буде недоречно, хоча і пізнавально 😇

Мені прюша слайсер більш зручний і зрозумілий, інтуітивний. Спробував декілька раз, не зручно)

@@IT.O. я посмню как переходил с курыф на прушу,тобыло долго непривычно)) а так,думаю вскоре как минимум фишку со швом добавят и в прушу. Мн просто не очень нравиться что окно настроен в узкий столбик как у куры,привык к пруше

@@invektumlory859 Є варіант швидкого переходу, як мігрувати відео ruclips.net/video/TWSWQ590UhM/видео.html

Дуже радий що відео стало в нагоді і допомогло 😇

Якщо я правильно зрозумів опис принтера (нажаль в живу його в мене не має) то там стоїть кліпер з октопрінтом, якщо це так то вибравши ваш принтер у списку принтерів потім треба навпроти значка принтера натиснути значок вайфай в оркаслайсері, і далі все просто метод звязку тобто сервер обміну вказуємо октопрінт і вводимо дані для підключення, ваш принтер і пк з якого треба зконектитись треба щоб були в одній мережі, це важливо. Пояснення вийшло так собі, тут треба окреме відео напевне знімати як це все робити.

@@IT.O. кліпер то є, але октопрінта немає. Після вводу ip принтера, програма його не находить, пише, що октопрінт невстановлено

@@barsuk2153тоді най простіший варіант поставити сервер октопрінта, є як на мікро пк типу расбері, так і для віндовс, можна спробувати ще поставити репітер хост, теж повинен підхватити роботу, доречі в мене принтер якраз був підключений через репітер хост, але є нюанс, оскільки друк буде через такий сервер то його не можна буде вимикати при друці

Також стикнувся з даною проблемою , на такому саме принтері .

@@Tjeyko Деякі виробники наприклад як бамбулаб або енкемейкер блочать можливість роботи через локальну мережу і змушують працювати через їх сервери(як на мене дуже головняковий варіант особливо при побудові своєї 3д фабрики особливо в реаліях України станом на сьогодні), по креаліті таких загонів не помічав, стверджувати не буду можливо щось в них змінилось, дуже хотілося б від вас отримати зворотній зв'язок якщо вдасться піключитися через локальну мережу.

Хто нічого не робить той не робить помилок, треба користуватися українською версією, і будуть правки більш точного перекладу, нажаль через низький рейт користування технічною українською у нас занадто все складно з сучасною адекватною технічною термінологією, точніше не так, вона існує але не всі про це навіть знають, в тому числі і перекладачі. Лупаємо цю скелю)

@@IT.O. Как-то так)

@@IT.O. но должен отметить что в данном случае подобная тактика имеет свои большие изъяны ибо получаешь неправильное представление о том чем ты пользуешься в случае brim, retract, redundant...и так далее. Стало быть ради повышения статистики напрямую вредишь себе и неправильно развиваешь представление об инструменте которым пользуешься. Увы мы просто имеем то что имеем и просто хочется стремиться к лучшему а не топтаться на том же месте. Я желаю вам удачи и хорошего настроения.

@@Eduard_Kolesnikov При наведенні мишки на опцію там де ставиться галочка там підсвічується англійською назва параметру

По прискоренню в слайсері: ці значення стоять за замовчуванням в програмі і галочка тільки для оцінки часу, реальні ж прискорення виставляються в самому принтері, це я робив через репітер хост в ERPROM, в ідеалі перенести значення що на принтері в слайсер тоді буде більш точно час друку показувати слайсер. По охолодженню- копет то не абс або нейлон з дикими усадками, він просить охолодження, якщо обдув штатний то там ставити 100% і на постійній основі без виключення вентилятора, якщо обдув прокачаний то може бути трохи забагато і деталь буде втрачати глянцевість через переохолодження. Оскільки в мене зоопарк то налаштування 70-100 більш чим перекриває всі варіанти і не треба під кожен принтер змінювати параметри обдуву. Рекомендую почати зі 100% вентилятора, якщо хотенд буде витягувати нормально друк то краще так і лишить, якщо ні то запускаєм тест для визначення ідеального обдуву)

Обдув копету потрібен, якщо час друку шару малий, і шар не встигає охолонути природнім шляхом. Перегріта деталь буквально пливе, як тісто. Я переконався, що вузькі вертикальні деталі (умовно - "стовпчики"), що друкуються за 10-20 секунд, краще обдувати на 50-75%, а якщо час друку одного шару більше кількох хвилин, то обдув непотрібен, хоча і не шкодить. Тому в мене на копеті обдув встановлено постійно на 75% і 100% на мостах. Температури 240/80, єслішо.

Не впевнений, що я вас зрозумів з приводу кутів, вони досить чітко віддрукувалися, геометрія моделі збережена, а от з ехо... так воно присутнє (але це не критичний недолік), наступний етап апгрейду принтера установка кліпера з компенсацією резонансу, але здається, що це буде економічно не доцільно якщо не друкувати художку.

@@IT.O. кути виперають сильно, це видно ... кліпер не призначений для художки)) якщо ви не користувалися кліппером, ви не знайомі з швидкою та якісною печаткою)))

@@IT.O. у мене на каналі все відео без прискорення, є деталі в друку з поганою нарізкою (сласер), але в цілому швидкість друку не вимірюється мм/с:)

@@monya573 Мною було запропоновано життєздатний варіант для старого принтеру ціною в 150-250$ , а ви ставите в приклад VzBot за 1k$+ , я згоден апарат чудовий але цінник теж не менший, і часто краще щоб було 3-4 принтера чим один супер

@@IT.O. на відео не вз)) так і є, їх 8:) тоді навіщо знімати відео про швидкий та якісний друк? тим самим людей плутати) вони будуть думати що принтер за 100 $ друкуватиме швидко і якісно)))

На швидкостях більше 100-150мм\с і вище на марліні в будь якому випадку буде ехо, щоб його усунути це треба ставити кліпер і активувати гасіння резонансу. У відео ж розглядається практична сторона друку, якщо перефразувати то наводиться життєздатний присет друку технічних деталей міцних і зі сталою геометрією, так є естетичні дефекти, але на функціонал технічного виробу це ніяк не впливає. Якщо потрібно друкувати деталь з ідеальним візуалом то це окрема історія, що не є темою відео.

Так марлін уже вміє Шейпери..

@@olko_batkovychВи абсолютно праві, але є нюанс. Постараюся найближчим часом зняти окреме відео як це робиться, )

Дуже радий, що хоть хтось зацінив цей тонкий англійський гумор 😇, але сумно що тільки це запам'яталося з усього відео.

@@IT.O. остальное мне известно..С механикой и проводами у меня проблем нет а вот с прошивкой -это тяжко..

Саме так, параметри які не змінювались або мають сумнівне значення(воно визначене розробником софту як експерементальне) я не змінював, щоб не множити можливі точки проблем які можуть виникнуть при підгонці параметрів під конкретний принтер глядача.

Я трохи підредагував свій камент. Я про те що, у вас би не вийшло ставити такі швидкості якби не було підправлено обмеження об'ємного потоку. По замовченню там стоїть 8, це під швидкість 30-40 мм/с (приблизно тому що залежіть багато від чого).

@@vladimirklubov8059 Так можливо ви праві з приводу цього параметру, я давно вже не друкую на швидкостях нижче 100 мм\с тому міг і забути що ставив цей параметер колись в 0 щоб не заважав тонкому налаштуванню присету під свої потреби. Щоб було простіше налаштувати глядачам і показував всі параметри, так легше налаштувати в себе навіть якщо автор щось пропустив 😅

М'яко кажучи не обгрунтоване звинувачення, всі параметри які застосовуються були наведені в цьому відео і як здійснювався апгрейд принтера, що друкував зразок, на каналі є! Дотого ж віддрукований зразок теж присутній в кінці відео, додивіться до кінця. І ви самі можете спробувати використати налаштування для друку CoPETом такої ж моделі: www.thingiverse.com/thing:1545913 Доречі якщо цікаво то дивимось тут : ruclips.net/video/aWwnL8dJevI/видео.html повне відео апгрейду Гарного і друку!

@@IT.O. сам друкую, сам зробив принтер, а пісюнами миряться в голову не приходило. Краще повільно, но добре. А не те що вийшло. І казати , показуючи повний жах, що це гарно. Не соромно?

@@vladzoz6301 Я так розумію ви дивилися відео на перемотці або зі значним прискоренням і пропустили момент де я пояснював, що я збираюся надрукувати і що отримати.. Завданням було показати життєдайність налаштування і надрукувати зразок з мінімальними витратами паластику для оцінки якості віддрукування геометрії кінцевого зразка, в результаті це і вийшло якісний зразок, з чіткою геометрією, щоб отримати міцність додаємо додаткові шари це 3-4замість 2-х у відео + наповнення ставим від 30% замість 5% і маємо чудову і міцну технічну деталь з економією по часі десь 30-50% відносно стокового друку на саморобках. Звісно якщо потрібна не технічна деталь, а художня то ехо що присутнє на зразку або незначні напливи які усуваються простим канцелярським ножиком то вже значні дефекти, але не для тієї мети що була поставлена мною 😉

​@@IT.O. Так, я бачив що щось клацяли в програмі, і щось вийшло. Можна показувати що завгодно. Де сам друк? Його нема. От про що. І я не вірю що налаштування відповідає дійсності. Показать можна одне, а виконувати друге. Бачив на HevOrt розгін до 800, так все було знято с початку і до кінця, за кілька заходів і налаштувань. Так це HevOrt, з чотирьмя LDO двигунами на осях, CoreXY, а не якийсь на валах дригостол, з доробками, голова під кілограм, ото її і кидає бідну, розхитує на поворотах. Дивився відео, нічого цікавого. Борються як найбільше убрать зайву вагу з голови, а у тебе тільки на екструдера двигун під 400 гр. Охолодження. Вентилі добрі, там одного достатньо, для розвесовки поставить на іншу сторону від хотенду, збалансувати, обдув рогаликом, і буде добре. Nema14 на екструдер, хоч трохи вагу знімете. Сам вали 10 поставив, жалкую, з валами справи краще не мають, тільки на вісь зет, як мінімум. Буду перероблять. Починав не знаючи в загалі як і до чого. Тепер знаю як не треба. Почав дельта збирать, свою.

той що засвітився у відео нажаль вже своє відпрацював заряд він вже не тримав, тому і постало питання нового акб для безперебійника. Доречі після повного розряду піддослідний мерліон зарядився нормально і ємність тримає

Припущення має місце, але маси у акб практично однакові, а та різниця в 200грам в рамках точності моїх вагів. І як показав тест ємності теж на практиці однакові по 7 АГ. Сподіваюся в експлуатації буде такий же надійний як і стоковой

@@IT.O. ну може бути обьем свинцевих пластин різний. У більш брендових акб також в одном корпусі різні Ачаси

Дякую за увагу, приємно що цінуєте.

Перевірку діаметру сопла здійсював каліброваними голками завідомо відомого діаметру, в відео використано голки з діаметром 0.4мм, також в продажу є голки з іншими діаметрами

Я гадав всі знають найбільшого виробника пластику для 3д друку в Україні MF(monofilament), ось тримайте посилання: monofilament.com.ua/ua/products/standartnye-materialy/copet/

мені подобається друкувати без клею гумою на склі, такий шикарний перший шар виходить і складно скло пошкодити соплом коли злітає калібровка

Стовп води що утворився до клапана стоврює досить суттєве розрідження , а якщо клапан не тримає то повітря просочується через сальніки в насосі вони не 100% герметичні особливо що до газів, дотого ж вони зпроектовані для утримання води в насосній камері і тиску з середини а не для непропускання повітря в середину системи, особливо якщо там розріження

Дякую за високу оцінку 🙂