Видео

Merci khalid

Il est vrai qu’un poste cuisson serait préférable pour améliorer les propriétés mécanique. Pour ma part je ne fais jamais sur les pièces. Je ne vois pas l’utilité. Il s’agit pas de pièces avec deux grandes contraintes mécanique, une polymérisation température ambiante est suffisant dans mon cas

Merci tant qu’il est collant Et il ne reste pas au doigt c’est bon mais si il reste visqueux c’est que ton mélange avec le durcisseur a mal été fait.. Les gel coat reste Collant pendant plusieurs jours contrairement au top coat

@@roninbkr3147 , d'accord merci, il est que collant non visqueux, je peux donc passer à la fibre + résine ?!

Je ne connais pas ton processus d’application, si il est comme tu le dis simplement collant et non visqueux . Tu peux passer à la stratification de la résine + mat de verre sans oublier de commencer par un grammage de fibre de verre léger jusqu’au plus gros. Je vais bientôt être de retour avec des très grosses vidéos qui sont en cours de montage. Une vidéo est actuellement en cours de montage sur la fabrication de moules qui sera beaucoup plus détaillée que celle que j’ai faite avec des fichiers téléchargeables. Donc pour ceux qui sont intéressent, ils n’auront qu’à se laisser guider

@@roninbkr3147 merci pour ta réponse, j'ai suivi les étapes de ta vidéo, oui j'ai prévu une stratification en 3 couches de mat (100 300 et 450g). ah super pour les prochaines vidéo ! j'ai hâte, pour le moment je suis en phase test expérimentable 😂. cela m'aidera pour les prochaines. tu pensesfaire des vidéos sur le carbon préimprégné ? pourquoi pas se lancer dans la fabrication du réservoir d'essence ! petite remarque, même si tu détailles déjà pas mal et que tu es quasiment seul à expliquer en FR le carbon !: je pense que tu peux faire plus de précision dans tes vidéos, par exemple le temps de séchage entre les différentes étapes, ou encore qu'on ne peut pas réutiliser les pinceaux (ça m'a surpris ça !) etc,

Pour la stratification On peut poser les trois couches de mat en 1 fois, ou il faut que ça sèche entre chaque couche ?

Puis je avoir votre contact en privé pour échange ? Merci beaucoup

@@bertinmulongo4392 on peut nous contacter sur mon compte Insta RoninBKR

Merci Jacques pour ton retour. Désolé pour ma réponse tardive.

Merci 🦾 je dispose déjà d’une pompe à vide de frigoriste

Slt, comme ça c’est un peu vague, il est difficile de diagnostiquer un problème sans voir la bécane sachant que le problème pourrait venir de plusieurs chose, ça le fait à froid uniquement ? À tu contrôle tes connecteurs au niveau de du commodo (celui coupe circuit )? Voir si les cossé n’était pas oxydé, je viens de le rappeler que ça m’était arrivé à une certaine époque

Salut j'ai trouvé la cause du problème effectivement une cosse oxydé. Comme tu dis ça peut venir de n'importe quoi 🤦🤦 je vais rouler pour voir si elle réagit correctement. Merci.....

Merci🦾 il est vrai que certaines pièces en carbone acheté sur Internet sont des importations avec une très mauvaise qualité de finition.. Mes pièces ne sont pas parfaites à mon sens d’ailleurs, lorsqu’on fait une stratification avec la méthode d’application que je présente, c’est rare d’avoir des pièces extrêmement parfaite, il y a toujours quelques petits défauts telles que des micros, bulle d’air etc. Je n’utilise pas un outillage de fou. Oui justement là ça va faire quatre mois que j’ai pas sorti de vidéo et je suis en train de tourner toutes les vidéos d’un coup donc il va y avoir une succession de vidéo sûrement qui sortira prochainement. Avec comme je l’avais promis une très grosse partie sur la fabrication de moules un peu plus compliqué que ce que je présente. D’ailleurs, dans la vidéo en question, j’expliquerai pas mal de problèmes que j’ai rencontré sur mon application actuelle et sur les anciennes applications que j’ai fait. Une autre vidéo sur le tirage des pièces en carbone. Enfin, bref

Merci du soutien! De la cire d’abeille? pourquoi pas mais si il y a bien une chose que je n’essaierai pas, ce serait ça pour l’application sur moules, même si je ne doute pas de sa fonction, l’avantage de la TR 104 c’est que le moule peut être réutilisé plusieurs fois sans besoin de cirer et de plus, avec les méthodes de fabrication de moules que je partage, ce serait bien dommage. Et je doute fort qu’avec la cire d’abeille, on puisse retrouver le brillant que l’on retrouve bien sur la tr 104. Après oui, c’est très long, ça demande de la patience et de plus, je ne fais que respecter les préconisations du produit.. En tout cas, merci du partage🦾

Merci beaucoup l’ami 🦾🦾🔥🔥

À température ambiante 20 21 deg, faudra compter environ 30 minutes si tu utilises de l’alcool polyvinylique. Je vais bientôt sortir un PDF sous chaque vidéo explicatif. Avec le résumé de tout ce que je dis parce que je reçois beaucoup de demandes sur les mises en application.

Rien ne t’empêche de ne pas le faire🦾

Merci Pour répondre à ta première question : Comme tu as pu le voir, et tu l'as justement fait remarquer, il n'y a pas de fixation sur certaines pièces fabriquées, telles que les protections en carbone-kevlar car elles seront collées par la suite. Dans la dernière vidéo, je partage la méthode que j'utilise pour fixer ces protections sur mon cadre. Pour répondre à ta deuxième question : Dans mon cas, j'ai utilisé du carbone forgé pour l'aspect esthétique, mais il a tout de même été associé à du carbone sergé. La méthode de fabrication du carbone forgé se fait par compression sur une pièce en "full forgé ". Cela implique une matrice (résine) et des "morceaux" de fibre de carbone. L'avantage du carbone forgé réside dans la répartition aléatoire des fibres, offrant une résistance uniforme dans toutes les directions, contrairement au carbone sergé dont la résistance dépend de l'orientation du tissage. De plus, il est beaucoup plus facile d'appliquer du carbone forgé sur un moule qu'un tissage traditionnel. La fibre se plaque partout sans être étirée, j'espère m'être bien fait comprendre.

@@roninbkr3147 ok merci beaucoup pour t'as réponse, je comprend mieux maintenant!

merci🦾 De quel calibre parles-tu ?

Merci 🦾

Alors même si je suis pas un garagiste spécialisé dans la moto (et je veux pas lol), je vais te répondre assez simplement. Tout d’abord j’ai pas trop compris, tu as emmené les fourreaux avant chez un mécano chez qui t’avais pas trop confiance et l’amortisseur arrière tu l’as fait faire par un autre mécano? Mais entre-temps tu t’étais pas aperçu que la fourche était dure, ou t’avais même pas testé la bécane avant de la ramener au second mécano pour ton amortisseur? Ensuite oui bien sûr il est possible que ta fourche et du mal lors de la phase compression si il y a trop d’huile dans tous les cas quand il y a un doute t’es obligé de passer dans la phase démontage malheureusement si c’est cela ne te convient pas .. Quelles sont les ressorts que tu as installé à l’avant à l’arrière ? Pour ce qui est des joints spi, je vais être franc avec toi Yamaha, tu te fais allumer c’est tout à fait normal, c’est du Yamaha et je vais être franc avec toi encore. Je te conseille un site qui s’appelle ecomotopiece. C’est du produit emporté donc t’as compris d’où ça vient.. J’utilise ces produits là je n’ai pas eu de problème jusqu’à présent Après si tu veux te jouer sécurité, prends du yam pour ma part, j’ai pas peur du risque, parce que c’est toujours moi qui répare mes propres machine😂 Ensuite, pour ce qui est du réglage de la fourche, si le montage avait été OK normalement tu aurais dû sentir la différence dès le départ. Après comme je t’ai dit je sais pas quel type de ressort tu as mis et de mon point de vue les réglages c’est à toi de les faire. Allez affiner en fonction de ta conduite et en fonction de tes besoins on va dire

@@roninbkr3147 merci d avoir pris le temps de me répondre , j ai emmené les fourreaux chez un mécano avec le kit hyper pro ( ressorts de fourche , huile ressort arriere et les joint spy acheté chez yamaha par mes soins )le mécano je ne le connaissais ni d Adan ni d Eve , mais c est le seul qui avait de la dispo de suite , les autres c était 3 semaines de délais . j aurai peut etre du aller directement chez yamaha , j aurai gagné du temps , de l argent et surtout j aurai pu roulé l'esprit tranquille , ça n a pas de prix . le mec au depart je ne le connais pas , il a pignon sur rue donc je lui fait confiance , mais c est au fil des discutions que je commence a remettre en doute ces compétences peut etre pas en tant que mécanicien mais en tant que préparateur suspensions . donc il me rend les fourreaux que je remonte , j en avais profiter au passage pour restaurer mes étriers de freins, joints et plaquettes neuve . impossibe de faire la purge , on me conseil un magasin sur Nice du coup j emmène la moto chez ce jeune qui fait championnat de France sur R1 , donc je me dis top le mec il connais la moto par coeur . Donc toujours pas pu tester ma fourche .il me change le ressort arriere , et il m appel pour me dire que l une des deux durites avia à l avant est abimé , que c est pour ca que je n arrivais pas a faire la purge et qu il faut la remplacer . de toute facon tu as raison dans le doute je re démonte ma fourche je rachete un litre d huile qui va avec ce kit et direction Yamaha

@laurentcrozet2622 Nice 👌 pour être sincère je ne suis pas préparateur non plus.. je ne fais que suivre les préconisations constructeurs sur le manuel d’atelier tout simplement. Je n’y vois rien de compliqué si on est un peut manuel. Après oui, là c’est qu’une préparation avec de simples ressorts et le métier préparateur est un métier, donc pour la simple bricole, c’est un peu à la portée de tout le monde à mes yeux mais pour quelque chose de plus poussé, je n’ai pas les moyens techniques et les connaissances pour le faire (et ça m’intéresse pas d’en savoir plus dans ce domaine, sachant qu’ils vendent des kit maintenant tout prêt à monter mais bon ça reste un gros budget et pour ma part je n’ai pas besoin d’avoir une prépa très poussé. Je ne fais pas de circuit et pour l’instant ça me convient très bien. Peut-être qu’un jour je changerai on verra…)

Merci du soutien 🦾 et pourtant j’ai l’impression de rien connaître encore

Oui bien sûr, mais ça demande une technique un peu plus poussé

@@roninbkr3147 ça marche je kifferai faire un réservoir en carbone

Merci beaucoup l’ami !

Quand c'est bien fait faut le dire et quand c'est mal fait aussi toutes critiques sont constructives

Attention je n’ai pas parlé de « calorie »(qui et plus utilisé dans le domaine hydraulique plus particulièrement chauffage…) ni que la chaleur traverse plus le piston. Ce que j’ai essayé de faire comprendre c’est que le traitement réduit effectivement la conductivité de la chaleur généré par la combustion.. de plus je n’ai pas tout détaillé car ce n’était pas le but mais il faudra prendre en compte aussi la chaleur généré par la friction etc..

@@roninbkr3147 Une calorie étant un unité relative à l'energie, il me semblerai utile de préciser que les pertes de ce type passent aussi vers l'extérieure en pure perte. Ce qui diminue le rendement énergétique...

Je n’ai pas appris l’utilisation du terme calorie dans ce sens.. par contre je ne comprends pas quand tu dis que ça part en pure perte? Est-ce que tu veux dire que la combustion serait de moins bonne qualité?

Oui tu peux utiliser ce type de plaque, mais le plus important c’est d’appliquer un agent démoulant pour ne pas que la résine colle car que tu utilises du plexi ou du polypropylène. Si tu n’appliques pas un agent démoulant, tu risques d’avoir des problèmes au démoulage.

D’accord merci

Tu n’es pas forcément obligé de mettre tes pièces sous vide, mais c’est fortement conseillé étant donné ça diminue nettement le risque d’avoir des bulles présentes sur ta pièce car le principe de la mise sous vide n’est pas non seulement de bien plaquer les couches de tissu entre elles mais aussi la mis sous vide à pour effet limiter au maximum les bulles d’air qui seront présentes dans la pièce ( Il n’y aura pas zéro bulle d’air, mais limitera pas mal le risque de reprendre sa pièce) Je sais pas si je me suis fait comprendre..

Désolé pour ma réponse tardive, tout d’abord merci pour ton commentaire et pour répondre à ta question, je n’ai pas vraiment de conseil à te donner, étant donné que je ne connais pas le vécu du capot ( s’il a déjà été peint quel type de peinture il a utilisé etc..) On peut pas prévoir malheureusement comment peut réagir le gel coat Sur une peinture. Mais en règle générale de ce que j’ai pu voir mouler sur une partie du véhicule avec une peinture d’origine et saine ça a l’air de plutôt bien sans risque d’arracher la peinture. Après comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas une chose que je pourrais te confirmer en te disant que tu n’auras aucun problème. Pour finir, et si tu te sens le faire, l’un des conseils que je peux te donner serait De d’abord, bien lustrer la surface à mouler ensuite la cire avec une cire de démoulage (spécial composite)

Merci à toi ! oui, j’utilise cette résine et ensuite finition avec vernis polyuréthane bi composant, il faut bien entendu utiliser un vernis « anti UV. »

À l’étape du glaçage, pense à bien poncer délicatement ta pièce pour recréer une bonne surface d’accroche et un bon dégraissage à l’alcool à brûler. J’aimerais rajouter que l’étape de glaçage n’est pas forcément nécessaire si ta pièce est parfaite au démoulage. Dans ces cas là, il faut appliquer le vernis directement sur ta pièce bien sûr, la dégraisser soigneusement avant..

Salut, désolé pour ma réponse tardive, mais il n’y a pas vraiment d’un prix exact sur une fabrication composite, ça dépend la surface de ta pièce, ce que tu veux faire exactement etc. etc. j’ai prévu de faire une vidéo à ce sujet

Après oui, on va pas fabriquer un moule et des carénages que pour 30 € ça va être beaucoup plus cher, il faut compter aux alentours 80 à 100 € environ pour avoir quelque chose de qualité. Car les quantités que tu achètes sont toujours beaucoup plus que ce que tu as besoin, dans tous les cas, ça n’empêche pas de créer des carénages en plus et de les mettre en vente ou autre .. ça demande du taf, mais c’est une solution qui peut être envisageable quand on aime faire ça. Je ne te dirai pas qu’il y a pas de produits moins cher. Oui il y en a mais je ne les ai jamais utilisé encore.

Merci pour ton retour effectivement jai fais une commande pour 200 euro et jais pas grand chose 😅… On peut te trouver où sur les autres réseaux sociaux?

@dossantosnicolas6556 de rien, effectivement ça fait beaucoup généralement on fait ça par satisfaction😂 tu peux me contacter sur Insta mais je suis pas très réactif j’ai pas mal de demandes comme les tiennes aussi et ça me prend énormément de temps à vous répondre

Merci 🦾 Tu veux dire faire un recouvrement ? je ne vois pas trop de quel type de matière il s’agit 🙄

Slt il s’agit d’un scotch haute température que l’on trouve assez facilement sur internet, Il y a la référence en description

@@roninbkr3147 Oui merci, j'avais noté la référence en description, mais je voulais dire le Kapton (scotch haute température) tu l'utilises pour sabler la culasse et tes pistons (cela ne nécessite pas de haute température pour le sablage), c'est plutôt de ne pas sabler les parties donc tu ne veux pas (scotch haute température, à 140°C au four pour le dégazage ce n'est pas de la très haute température, il y a des scotch 3M qui peut supporter jusqu'à 300°C) et tu utilises comme ruban adhésif pour le sablage (pour la première partie). Pourquoi choisir le Kapton plutôt qu'un autre type de scotch, par ce qu'il adhère bien à la surface et protège bien les zones donc on ne veut pas sabler c'est bien ça ?

@@TheGsxr100045 merci pour ton com pour ce qui est du choix de scotch, Pourquoi lui est pas un autre? Ben y’a pas de raison si ce n’est que j’ai pris celui qui m’est tombé sous la main en premier. Ce type de scotch résiste bien au sablages, je parle au sablages à basse pression comme tu as pu le voir dans la vidéo. Je n’ai pas une pression assez excessive. C’est une pression assez douce, pour ne pas non plus, creuser le piston mais simplement pour le décontaminer et lui recréer une surface d’accroche fine. je doute fort que ce type de scotch résiste sur des sablages à haute pression telles que le sable gros grain! Après pour ceux qui ont d’autres références qui n’hésite pas à nous le faire savoir!

@@roninbkr3147 Sauf erreur de ma part, pour sabler tu mets entre 5.5 bars et 6.8 bars (80-100 PSI), ce qui est tout à fait normale et ce n'est pas non plus une basse pression (par contre pour ta peinture oui c'est de la basse pression puisque tu es à 30 PSI soit 2 bars). Tu veux dire que tu utilises une matière douce comme l'Oxyde d’aluminium pour sabler ? (il manque peut-être une information le débit que tu n'avais pas mentionné dans ta vidéo, mais à mon avis tu dois être autour de 200 l/min non ?). Au contraire, je trouve que c'est un très bon choix le Kapton par rapport à un autre type de Scotch, il adhère bien au plan de ta culasse et ne laisse passer aucun espace pour une taille de grain très très petite (150µm) et il se découpe à la forme que tu veux.

@TheGsxr100045 yes j’exagère un peu peut-être sur la basse pression , ce que je veux dire par-là, en fait c’est que c’est pas une pression énormément forte par rapport à d’autres types de sablages. En tout cas, merci d’avoir soulevé ces informations.🦾