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暗電流チェックですね🧐 ビートルは問題無いんですが、近代車の方はイモビライザーやヴァイパーセキュリティの暗電流に泣かされた事があって、クランプメーターを買って測定する事が良くありました😢 うちのビートルの常時電源は、VDO製の時計と、カーオーディオ位ですが、夏の乗れない時期３ヶ月一度もエンジンかけなくても、弱々セルスタート位は電力保持出来てます🙋 好んで使ってるバッテリーはMOLL社製の液補充出来るタイプです。 近年のカルシウムバッテリーはギリギリ迄使えますが突然死しやすいですよね🥴

なんとタイムリーなｗ 閉めたところから３クリック緩めてました・・・ こうするんですね！参考になりました！ サイドブレーキ１０クリックで気になってたところなんです。

フロントをディスク化してるので、ドラムはリアのみなのですが、どこかで聞いた?見た?調整方法で アジャスター広げて行って、擦り始めた所から３ノッチ戻しでやってます～🤗

少しするくらいが良いと聞いて、数十年、そのように調整してきましたが、いかがでしょう？

『さようなら〜』　　の　あとの再確認、goodですね！ 自分が満足できるまで出来るのが　『修理屋に出さない』の いいところですね。

僕も外したこと無いですし、これからも外す事は無いと思います。 茶こしを洗浄する必要性を感じないですからね。 ドレンボルトは磁石付きを使ってます。

グワングワンする異音はそのオルタネーターの動きに関係ありそうですね。 後ろに繋がるクーリングファンのシャフトに捩れが生じるのではないかと思います。 ステンレスは柔らかいというか粘っこい金属なので完全に固定するのは難しいと思います。 私は車の修理工場をしていて妻がメキシコ製のビートルに乗っているんですが、投稿者さんのビートル修理のスタンスにかなり共感しましたのでコメント致しました。 趣味であり道具でもある車ですが、うんちくや拘りは程々に自分の考えで弄ってるのが凄くいいと思います。 また新しい投稿があれば見たいです。 最後に一言。 ステンレスは車の外装には絶対使用しないで下さい。 隣り合うスチールの部分の錆を恐ろしい速さで信仰させます。

色々と勉強になります！これからも応援します👍

私のミッションネタなんですが、ワーゲン手に入れた時からシンクロ弱ってて３速→２速へは落とし辛く（おかげでダブルクラッチを覚えれました😅） デフと兼用な事も有り、オイルは２回毎の車検ごとに交換しております。 ただ、そんなサイクルでも銘柄が廃盤になってくんです… 私的には「次何入れよ」では無く「問題出なかったから、また同じの入れよ」って感覚なんですね。 80w90から75w90にした時は、冬の乗り出し時でも最初の交差点の一時停止でスッとギア下げれてモタモタしなくなり良いイメージばかりでしたが、廃盤キッカケでK社の商品へと換えた日、幹線道路から店舗へと左折しようとした時にバキバキ音が出てしまったんです😱ノーマルのオープンデフです、LSDとか入れてませんがあんな音でした。 直感で「壊した!😱」と焦ったんですが、店舗駐車場内も低速なら普通に音もせず切り替えせるし、直線も走る。 近代車乗りなら即レッカー呼ぶんでしょうがワーゲン乗りって自走して帰りますよね😅 翌朝自己分析で、当時ヒート気味だったエンジン温の影響か、冷えてると問題無くても一定温度を越えた瞬間にバキバキ音… あぁオイルとの相性悪かったな…でも気に入って使ってたのが廃盤なったしとオイル迷子になりかけました🙋

暖気時オイル漏れ！少しありま！暖気後はほぼ漏れ無しです！鉄の熱膨張など計算されたとか？聞いた事がありますよ！ 次回！楽しみにしています‼️

自分は２ヶ月に一回1500km前後でドレンから抜いてるだけです、一回ストレナー外しましたが殆ど汚れが無かったので必要性を感じなくなりました。 恐る恐る締め付けたストレナーから締め付けが甘くて滲み出たので近所のショップに駆け込みました(笑) アルミ相手の細いボルトは怖いです…

サンプ付けてるんで、スタッドの事はあまり気にしませんが、忘れた頃に茶こしフィルターを洗浄してる位ですね🙋 昔使ってたオイルは、よく乳化したマヨネーズ状の物が沈殿してて、毎回パン外しましたが、今のホームセンターで売ってる１qt980円のオイルは乳化しないんで😅 でも円安で少し上がりました… 乗り始めた頃にチクワ状の割れた樹脂部品がフィルターに引っ掛かってて、慌ててワーゲン屋へ行った事あります。 出て来たのはカチカチになって砕けたバルブシールでした。 ただ、それ以降は何も無くエンジンも快調です。 程度の良い部品が有るうちにオーバーホールしときたいですが🤗

プレートを外すことは僕もやりません。

当方も同じことやってるよ。わずか動かすだけでも変わるからね。当方のはタイミングライトどうこうじゃなくクランクにマークすら無いからプラグ外して割り箸突っ込んでクランク棒でピストンが1番上になったところでポイントが開くようにした（1ポイント2気筒車なので排気、吸気を確認した後）そして主さんと同じように縦筋入れました、後は走ってみての調整やね。困ったのが古すぎてコンタクトポイントがないのでポイント保護の為にセミトラにした（フルトラにしても良かったんだが）。昭和32年の国内専用車なので全く部品はなく（諸元表はおろか何もかもダイハツに書類が残ってないから流用、加工で今も実働です（車検不用の農耕車登録だが）。まだましだったのがベアリングとメカニカルシールが既製で使えたことやね。その他のシールはハサミでチョキチョキと。まあ今の車と違い構造は簡単だからなんとかなったが今の車は触れないよね（自作すら不可能）。

コンデンサー不良で電気が多く流れちゃうからポイントが溶けて突起物が出来るんじゃなかったでたっけ？ たしか。

辿り着きましたね！ おめでとうございます。 自分なりの定期点検で必要ならば交換していれば 大丈夫！　だってポルシェ博士が作った車だから！

こんにちは いつも楽しみに見させていただいています ドエル角が規定値でも失火するようなことがあれば 次は、コンデンサー交換がハッキリしてきますね

このプラグコードは、ＮＧKの何番のプラグコードですか？　コード一覧には載っていないようなのですが…　　教えて頂けたらありがたいです。

グワングワンはした事有りませんが、オルタの浮きは私も現在経験しています。 だいたいの原因は解ってて、ファンシュラウドやエンジンカバーの位置関係と作りから来てると思うのです。 昔、使っていたメッキタイプのドグハウスファンシュラウドでは問題無かったのですが、VW純正（メキの新品）へと変更した時から浮きが始まりしました… たぶん歪みやフィッティングを調整すれば改善するのですが、ファンベルトのラインをプーリーサイドで揃えるタメ、オルタ押し込んで固定したのも悪かったんです。 ※オルタ自身の外形の精度やオルタタワーのエグリ込みの精度も原因として考えれますが。 ただ、浮き以外の問題も発生して無いんで、現在見て見ぬ振りをしています。 因みに、オルタのメタルバンドは動画で仰ってたゴツい方を使っています。

こんにちは、昔車屋にいたころは、ドエル計でしか調整したことがなかったです。ヒールにグリスを塗るのも大事ですよ

私の車両`78の高年式は12vオルタなので、F社のラインナップを見ると11.3x912一択なのですが、低年式を含むT1用に 6v ジェネレータ用10x900 12v ジェネレータ用9.5x905 ってのが有りますね🤗 動画の中でオルタネータへ変更されてると仰ってたので。 以前書かせて頂いたバキュームの無い009もそぉですが、乗り続けるタメに純正以外のパーツ交換やカスタムされた車は、マニュアルに書かれてる基準値があてにならなくなって来てるのでしょうね😅

ドエル角て　大切ですよね！ 新品のポイントと使用済みポイントだと使用済みの方は　バチバチして溶着跡出来てなかなかムズイ 溶着跡をペーパーで削ると余計おかしくなちゃったり

初めまして、大変参考になりました！ 僕もポイントのヒールが減った分はギャップ調整で良いのかも知れないけど、デスビのシャフト(カム山の形)が減ったら意味無いよなぁ🤔とか考えておりました！ ドエル角や回転数が分かるタイミングライトを買わなければいけない気がして来ました💸

クランクシャフトプーリーが目盛付きのやつだったら、以前やられてたナンバー灯使ったチェックとか、検電テスターとかで簡単にドエル角調べれるんですかね。

いつも試行錯誤されたとても貴重なお話をありがとうございます 私も、そもそもシクスネゲージの0.4ｍｍを測るときの感触はアナログそのもので 私は自信がありません、 デジタルタイミングライトを清水の舞台から飛び降りる気持ちで購入して測り.0.35ｍｍのギャップでドエル角４５度 にしています。 最初に購入したシクスネゲージは0.35ｍｍがなかったので、再度購入しました。 道具を購入するののも試行錯誤です　タイミングライトだけではドエル角を測れないので 清水から飛び降りて、デジタルタイミングライト購入しました ドエル角をベースに調整するようになってから、デストリビューターに信頼がおけるようになりました 修理屋に出さない　さんのお話がとてもすーっと心に入ってきました ありがとうございました

ブログに書き込みましたがこちらにも・・・ こんにちは、いつも参考にさせて頂いてます。 この記事のボーデンチューブについての質問なのですが教えてください。 73年のType１　1300ｃｃ　110AB型に乗ってまして、先日クラッチケーブルが切れた為 ワイヤーとこのチューブを交換しました。 このチューブ、マニュアルなどの写真を見ると下に垂れた取付がされているのですが、 その付け方をすると車体側のチューブとボーデンチューブの接合部分がくの字になり 操作すると擦ってしまうので、山になるように取り付けました。ちょうどこちらの写真と同じような取り付け方です。 僕も修理屋に出さない人なので、この辺りの事を教えて欲しいです。

はじめまして！fブックに有ったような？間違ってたらすいません！

どうもはじめまして、めっちゃ励みになるコメントありがとうございます。ところで009と純正では進角幅が違うとの件、知りませんでした。勉強になります。これからもよろしくです。

昨日、同じ事をビートル屋から教わりました🤗 ツインキャブ化して遠心進角のBOSCH009入れると、純正バキューム式と違って進角幅が狭いので、フル進角状態で調整しないとねと。 私も２０年近くショップに出さず、主様のブログ拝見し「カリフォルニアでも同じ様に自力で頑張られてる方がいらっしゃるんだ」と勇気を貰ってたんです🧐が、正月に軽くオカマ掘られまして、乗り始めた頃にお世話になったショップへ入院させ、デスビの事を知った次第です😅

ありがとうございます。勉強になりました。 ライト点いてる間で動かせる範囲がドエル角ってことなんですかね？

ありがとうございます、とてもわかり易い説明ありがとうございます、これからも視聴させていただきます、

おー、こんにちわ、若かった頃はなんでもいいからストックでないものを付けたがってましたね。今はシンプルが一番だと僕も思ってます。

こんにちは。シンプルな構造っていいですね。私のビートルの一番気に入っているところがそれです。燃圧がメクラブタの染みの原因になっているなんて、初めて知りました。貴重な情報ありがとうございました!!

リターンスプリングが折れているように見えますね😂

コメント頂いていたこと気が付きませんでした。ありがとうございます。結局あのまま位置の変更していません。

自分はエンジン停止トラブルは無いですが、アクセルケーブルとクラッチケーブルが切れてレッカー経験は有ります… その場で交換出来るスキルが有れば良いんですが…

丁度、エンジンがかからなくなったので、とても参考になりました。何を何処を見たらいいのか分からなかったので、やってみます！素人でもわかりやすいのが有難いです。

経験則からパターンを分類するなんてすごいですね

以前の記事にあった室内の排ガスの臭いの件ですが 私の車のマフラーにひび割れを発見しました マフラー用パテを塗りこんだところ、全く室内にガスの臭いがしなくなりました それどころか、昨年交換したヒートエクスチェンジャーの暖房も排ガスの臭いがしなくなりました ２０年前に交換したマフラーですが２０年前と同じ箇所にひび割れがありました マフラーから出ているパイプの付け根でした お陰様で以前のように、シートのクッションに使われているヤシの繊維のかぐわしい香りがまた味わえると思うと 嬉しくなります

冷却ファンがカバーに当たってるんじゃないですかね

いろいろやってらっしゃるんですね 見るのを楽しみにしております

すみません、バネワッシャー関係なかったですね。

こんにちは。もっと試せることがあればするんですが何しろ引き出しが少なくて。 これからもよろしくです。

ひとつひとつ、原因をつぶしていかれているのは　参考になります 車内が排ガス臭いのをシフトカプラーのふたをアルミテープで処理しました 真似をさせていただきました　排ガス臭さが激減しました

単にファンベルトの張り具合とかってことはないでしょうか。そこのプーリーってバネワッシャーで締めるところじゃない気がします。

私のは、プーリーの取り付け部分にガタがきていたので、プーリーを交換したら音が止まりました

僕の車はリアシート下に転がってますね。 バッテリースペースの反対側です。

あるあるですよね。私もメキシコビートル純正キャブbocar のリプレースキット(中国製の3倍くらいの価格)買ったら、ラベルの紙だけが本物の商品が届いた事あります。

一つお聞きしたいのですが、前日にポイントギャップを0.4mmに調整した時ドエル角が３０位だったので、翌日再度ギャップを0.4mmに再調整したらドエル角が４０～５０の 間になったようですが何故同じ0.4mmなのにドエル角がこのような数値に変化したのでしょうか。何か理由があったのでしょうか？解れば教えて下さい。

全く同じといってよい症状なのですが、この後どのように対処されたのでしょうか？