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昨年に僕も自分で調整しようとしましたが結局ショップに依頼しました。まさしくネジをダメにしました。

半年前にチョークの効きが悪くて調整した後、半年後に効きすぎるようになったというのは、半年の間におかしかった部分が直ったという事なんでしょうか。

話とは関係ないですが味のあるインパネ周りですね。

今晩は❗️ベルト緩いようにかんじましたが、私はバンドウの2355でシムが5枚入っています！すいません！

コメを拾って頂き有難うございます😊 昔、私がワーゲンの情報を得ていた所で良く書かれてたのが「高速道路からSAに入って来て休憩した後に始動困難になる」って話しをされるスレが良くあり、その時の先人のアドバイスには「純正の燃料ポンプはエンジンブロックの熱をモロに受けるんでパーコレーション起こしてそぉだけれども、エンジン自身がヒート気味なのでは？」って回答が多かった様に覚えてます。 その時、自車の場合は電磁ポンプだからソレは関係無いよなぁ＝って傍観してたんです。 私の場合は燃料ラインに断熱被覆を被せる事で解決しましたが😅 以前同じ様な症状で始動困難を点火系で改善させようと自作フルトラを作って頑張られてたブログを拝見した事も有りました。 ※本気の走行中パーコレーションは一度経験してますがソレはバルブクリアランスから来てた物で他のスレに書かせて下さい😊 燃料フィルター、私もエンジンルームに付けるのが普通世代で、最近ミッション側を推奨してるのを知り移動させました（冷静に考えると下にヒートエクスチェンジャーがいるんで火災リスクは同じかも） その燃料フィルターなんですが、昔から乗られてる方は、プラボディで溶着されたメンテ出来ないタイプでは無く、ガラス製の分解可能な物を御存知では無いでしょうか？ 乗り始めた頃、ソレが付いてまして夏場とか一定期間乗らないとパッキンが痩せてしまい、夏休み明けの時に漏る事が多かったんです、私も出先で慌てた事が有ります😢 今は主様と同じ様な封入タイプを使ってますし、ホースバンドからは漏ったり抜けたりした事は無かったんで、燃料の目視確認が出来ない不便さに、またエンジンルーム内に戻したいなと思っております😊

燃料ポンプについては燃料コックをonにし忘れて走ったバイクの様な事になりますよね。

本来ストラップとオルタネータの間に薄いゴムの帯がサンドイッチされてました。

こんばんわ、とても参考にさせていただいてます。私は１１Dのぼろぼろの74年式を25年。最近バリッとした75年式１１Dを2年乗ってます。最近ドエルアングルテスターを買いまして、ドエルアングルを50度にして、進角は７．５度より若干早くしています。バキューム進角のデスビが、３０００回転でそんなに進角しないので若干早めできびきび走ります。何を言いたいかというと。ぼろぼろの74年式ではセッティングどころではなく（動画中の熱の遮蔽版とかついてなかった。）バリッとした、ちゃんとつくところについているものがある75年式はセッテイングが出ているように思います。あと細かいことですが2024年ですよね。すいません。どうしても言いたかったので書きました。

自車のエンジンチンとボディの隙間を埋めるゴム、割れて千切れて一部無くなってたんです… それの新品への交換は効きました🤗 エアクリーナーBOXの無いカドロン等のツインキャブ車はエンジンルーム内の熱をモロに吸うので、吸気温を下げるのは重要だと気付かされました🤔

電気系では無いですが、燃料ラインが熱源から離されてるのは流石だなと思って観てました🧐 自車、短時間停車後に再始動させるとスッと掛からない事が良く有って、燃料ライン内での沸騰に気付くのに暫く掛かりました😅

こんにちは！そうなんでよねー!振動が有るエンジンなので、長い時間が過ぎてから起こるトラブルは原因究明に手こずる時が多々あります！ 私も、なるべくはボルトにメガネをあてるようにして点検しています！笑笑！又楽しみにしております👍

憧れたアメリカンなｖｗライフですね。僕はバッテリーマイナスをちゃんと締めずに一年以上乗りある日突然電気来なくなりマイナスぐりぐりしてみろとワーゲン屋さんに言われてやってみたらスッとかかりました。ちょつとでも触れていると通電すると思ってましたが。

空気のサーモスタットの確認されたでしょうか？

基本が大事ですよねー！！動画いつも楽しみにしてます‼️いっぱいあげてください！

自車もVDOの油温·油圧計付けてますが、走行中の健康チェックに確認してる位ですね。 オイルもずっと同じの使ってるんで、異常が起こった時に気付き易いです🤗 他の車でATFの温度チェックする時にだけ出動させる公正取れてる熱伝対温度計持ってるんで、一度メーター表示温との誤差も測ってみます🧐 車両を受継いだ時から吸排気を改造した車でしたので、ツインキャブでのパーコレーションは1度経験してます😅 その時に針が指してた温度も覚えてますし、ヒートした原因も潰して来たんで、今はほぼノントラブルで走ってくれてます✨ うちのエンジンAJなのでヘッドテンプセンサーは元から付いてるんですが、使って無いですね😅

この件、メーカーは何処の箇所で油温を計ってオーバーヒートかそうじゃないかを判断しろってマニュアルで言ってるんだろか

おっしゃる通り、デジタルタイミングライトを購入してから、デストリビューターのポイント0.4ｍｍ、ドエル角44度から50度、点火時期、アイドリング回転数800から900回転。等々、素人の私でも、自信をもって調整できるようになりました。 そして、ジャッキ、馬、を購入してから、自分でタイヤを外して、オイル交換、ヒートエクスチェンジャの交換、マフラーを外して修理もできるようになりました。特にトルクレンチを購入してから、タイヤの締め付けトルクを１２０Ｎ／ｍにすれば安心して、タイヤの取り外し、取り付けが、自信を待ってできるようになりました。タイヤを外せば、バルブクリアランスの0.15mm調整も可能になりました、ここで発見したのが安物のメガネレンチでは舐めてしまいましたが、ブランドのメガネレンチですとなめないという事を、発見するという、おまけまでありました

仰る通りです。 まだ日本は猛暑なんですが、もう少し秋に近づいたらこのメニューとブレーキ周りをやります。

It isn't supposed to dry. It stays like this. Don't worry, it's fine :)

僕はいつもAmazonで買います。ACデルコですが韓国製でした。ケースの形など日本で売られているものと違うようにみえました。

暗電流チェックですね🧐 ビートルは問題無いんですが、近代車の方はイモビライザーやヴァイパーセキュリティの暗電流に泣かされた事があって、クランプメーターを買って測定する事が良くありました😢 うちのビートルの常時電源は、VDO製の時計と、カーオーディオ位ですが、夏の乗れない時期３ヶ月一度もエンジンかけなくても、弱々セルスタート位は電力保持出来てます🙋 好んで使ってるバッテリーはMOLL社製の液補充出来るタイプです。 近年のカルシウムバッテリーはギリギリ迄使えますが突然死しやすいですよね🥴

なんとタイムリーなｗ 閉めたところから３クリック緩めてました・・・ こうするんですね！参考になりました！ サイドブレーキ１０クリックで気になってたところなんです。

フロントをディスク化してるので、ドラムはリアのみなのですが、どこかで聞いた?見た?調整方法で アジャスター広げて行って、擦り始めた所から３ノッチ戻しでやってます～🤗

少しするくらいが良いと聞いて、数十年、そのように調整してきましたが、いかがでしょう？

『さようなら〜』　　の　あとの再確認、goodですね！ 自分が満足できるまで出来るのが　『修理屋に出さない』の いいところですね。

僕も外したこと無いですし、これからも外す事は無いと思います。 茶こしを洗浄する必要性を感じないですからね。 ドレンボルトは磁石付きを使ってます。

グワングワンする異音はそのオルタネーターの動きに関係ありそうですね。 後ろに繋がるクーリングファンのシャフトに捩れが生じるのではないかと思います。 ステンレスは柔らかいというか粘っこい金属なので完全に固定するのは難しいと思います。 私は車の修理工場をしていて妻がメキシコ製のビートルに乗っているんですが、投稿者さんのビートル修理のスタンスにかなり共感しましたのでコメント致しました。 趣味であり道具でもある車ですが、うんちくや拘りは程々に自分の考えで弄ってるのが凄くいいと思います。 また新しい投稿があれば見たいです。 最後に一言。 ステンレスは車の外装には絶対使用しないで下さい。 隣り合うスチールの部分の錆を恐ろしい速さで信仰させます。

色々と勉強になります！これからも応援します👍

私のミッションネタなんですが、ワーゲン手に入れた時からシンクロ弱ってて３速→２速へは落とし辛く（おかげでダブルクラッチを覚えれました😅） デフと兼用な事も有り、オイルは２回毎の車検ごとに交換しております。 ただ、そんなサイクルでも銘柄が廃盤になってくんです… 私的には「次何入れよ」では無く「問題出なかったから、また同じの入れよ」って感覚なんですね。 80w90から75w90にした時は、冬の乗り出し時でも最初の交差点の一時停止でスッとギア下げれてモタモタしなくなり良いイメージばかりでしたが、廃盤キッカケでK社の商品へと換えた日、幹線道路から店舗へと左折しようとした時にバキバキ音が出てしまったんです😱ノーマルのオープンデフです、LSDとか入れてませんがあんな音でした。 直感で「壊した!😱」と焦ったんですが、店舗駐車場内も低速なら普通に音もせず切り替えせるし、直線も走る。 近代車乗りなら即レッカー呼ぶんでしょうがワーゲン乗りって自走して帰りますよね😅 翌朝自己分析で、当時ヒート気味だったエンジン温の影響か、冷えてると問題無くても一定温度を越えた瞬間にバキバキ音… あぁオイルとの相性悪かったな…でも気に入って使ってたのが廃盤なったしとオイル迷子になりかけました🙋

暖気時オイル漏れ！少しありま！暖気後はほぼ漏れ無しです！鉄の熱膨張など計算されたとか？聞いた事がありますよ！ 次回！楽しみにしています‼️

自分は２ヶ月に一回1500km前後でドレンから抜いてるだけです、一回ストレナー外しましたが殆ど汚れが無かったので必要性を感じなくなりました。 恐る恐る締め付けたストレナーから締め付けが甘くて滲み出たので近所のショップに駆け込みました(笑) アルミ相手の細いボルトは怖いです…

サンプ付けてるんで、スタッドの事はあまり気にしませんが、忘れた頃に茶こしフィルターを洗浄してる位ですね🙋 昔使ってたオイルは、よく乳化したマヨネーズ状の物が沈殿してて、毎回パン外しましたが、今のホームセンターで売ってる１qt980円のオイルは乳化しないんで😅 でも円安で少し上がりました… 乗り始めた頃にチクワ状の割れた樹脂部品がフィルターに引っ掛かってて、慌ててワーゲン屋へ行った事あります。 出て来たのはカチカチになって砕けたバルブシールでした。 ただ、それ以降は何も無くエンジンも快調です。 程度の良い部品が有るうちにオーバーホールしときたいですが🤗

プレートを外すことは僕もやりません。

当方も同じことやってるよ。わずか動かすだけでも変わるからね。当方のはタイミングライトどうこうじゃなくクランクにマークすら無いからプラグ外して割り箸突っ込んでクランク棒でピストンが1番上になったところでポイントが開くようにした（1ポイント2気筒車なので排気、吸気を確認した後）そして主さんと同じように縦筋入れました、後は走ってみての調整やね。困ったのが古すぎてコンタクトポイントがないのでポイント保護の為にセミトラにした（フルトラにしても良かったんだが）。昭和32年の国内専用車なので全く部品はなく（諸元表はおろか何もかもダイハツに書類が残ってないから流用、加工で今も実働です（車検不用の農耕車登録だが）。まだましだったのがベアリングとメカニカルシールが既製で使えたことやね。その他のシールはハサミでチョキチョキと。まあ今の車と違い構造は簡単だからなんとかなったが今の車は触れないよね（自作すら不可能）。

コンデンサー不良で電気が多く流れちゃうからポイントが溶けて突起物が出来るんじゃなかったでたっけ？ たしか。

辿り着きましたね！ おめでとうございます。 自分なりの定期点検で必要ならば交換していれば 大丈夫！　だってポルシェ博士が作った車だから！

こんにちは いつも楽しみに見させていただいています ドエル角が規定値でも失火するようなことがあれば 次は、コンデンサー交換がハッキリしてきますね

このプラグコードは、ＮＧKの何番のプラグコードですか？　コード一覧には載っていないようなのですが…　　教えて頂けたらありがたいです。

グワングワンはした事有りませんが、オルタの浮きは私も現在経験しています。 だいたいの原因は解ってて、ファンシュラウドやエンジンカバーの位置関係と作りから来てると思うのです。 昔、使っていたメッキタイプのドグハウスファンシュラウドでは問題無かったのですが、VW純正（メキの新品）へと変更した時から浮きが始まりしました… たぶん歪みやフィッティングを調整すれば改善するのですが、ファンベルトのラインをプーリーサイドで揃えるタメ、オルタ押し込んで固定したのも悪かったんです。 ※オルタ自身の外形の精度やオルタタワーのエグリ込みの精度も原因として考えれますが。 ただ、浮き以外の問題も発生して無いんで、現在見て見ぬ振りをしています。 因みに、オルタのメタルバンドは動画で仰ってたゴツい方を使っています。

こんにちは、昔車屋にいたころは、ドエル計でしか調整したことがなかったです。ヒールにグリスを塗るのも大事ですよ

ドエル角て　大切ですよね！ 新品のポイントと使用済みポイントだと使用済みの方は　バチバチして溶着跡出来てなかなかムズイ 溶着跡をペーパーで削ると余計おかしくなちゃったり

初めまして、大変参考になりました！ 僕もポイントのヒールが減った分はギャップ調整で良いのかも知れないけど、デスビのシャフト(カム山の形)が減ったら意味無いよなぁ🤔とか考えておりました！ ドエル角や回転数が分かるタイミングライトを買わなければいけない気がして来ました💸

クランクシャフトプーリーが目盛付きのやつだったら、以前やられてたナンバー灯使ったチェックとか、検電テスターとかで簡単にドエル角調べれるんですかね。

いつも試行錯誤されたとても貴重なお話をありがとうございます 私も、そもそもシクスネゲージの0.4ｍｍを測るときの感触はアナログそのもので 私は自信がありません、 デジタルタイミングライトを清水の舞台から飛び降りる気持ちで購入して測り.0.35ｍｍのギャップでドエル角４５度 にしています。 最初に購入したシクスネゲージは0.35ｍｍがなかったので、再度購入しました。 道具を購入するののも試行錯誤です　タイミングライトだけではドエル角を測れないので 清水から飛び降りて、デジタルタイミングライト購入しました ドエル角をベースに調整するようになってから、デストリビューターに信頼がおけるようになりました 修理屋に出さない　さんのお話がとてもすーっと心に入ってきました ありがとうございました

ブログに書き込みましたがこちらにも・・・ こんにちは、いつも参考にさせて頂いてます。 この記事のボーデンチューブについての質問なのですが教えてください。 73年のType１　1300ｃｃ　110AB型に乗ってまして、先日クラッチケーブルが切れた為 ワイヤーとこのチューブを交換しました。 このチューブ、マニュアルなどの写真を見ると下に垂れた取付がされているのですが、 その付け方をすると車体側のチューブとボーデンチューブの接合部分がくの字になり 操作すると擦ってしまうので、山になるように取り付けました。ちょうどこちらの写真と同じような取り付け方です。 僕も修理屋に出さない人なので、この辺りの事を教えて欲しいです。

はじめまして！fブックに有ったような？間違ってたらすいません！

どうもはじめまして、めっちゃ励みになるコメントありがとうございます。ところで009と純正では進角幅が違うとの件、知りませんでした。勉強になります。これからもよろしくです。

昨日、同じ事をビートル屋から教わりました🤗 ツインキャブ化して遠心進角のBOSCH009入れると、純正バキューム式と違って進角幅が狭いので、フル進角状態で調整しないとねと。 私も２０年近くショップに出さず、主様のブログ拝見し「カリフォルニアでも同じ様に自力で頑張られてる方がいらっしゃるんだ」と勇気を貰ってたんです🧐が、正月に軽くオカマ掘られまして、乗り始めた頃にお世話になったショップへ入院させ、デスビの事を知った次第です😅

ありがとうございます。勉強になりました。 ライト点いてる間で動かせる範囲がドエル角ってことなんですかね？

ありがとうございます、とてもわかり易い説明ありがとうございます、これからも視聴させていただきます、