Видео

та воно відлетить. Воно на шести вушках трималось і всі повідлітали

В кондиционере была проблема. Через раз то на холод то на обогреве не росла температура конденсации и давление естественно на нагнетающей стороне. Переключал на холод - на тепло... принудительно и смотрел что происходит с фреоном в системе. В конце концов проблема оказалась в "трубном" датчике внутреннего блока из-за которого процессор начинал творить чудеса. Сопротивление вместо 5кОм было 700 Ом. И вентилятор в наружке то включался то нет. Но поначалу подумал что толи с обратным клапаном что-то (на тепло добавляет кусок капилярки), толи с компрессором. Было ещё подозрение что баламуть какая-то в системе вместо 22-го фреона и потому непонятное поведение. Потому скачал в баллон и заправил по весам

Начинал относительно недавно - учусь походу))

@Domashniy_master_Ananiev ))))

@Domashniy_master_Ananiev это не трубный датчик он называется датчик температуры испарителя

@Domashniy_master_Ananiev почитайте книгу Патрика котзаглониана

Есть дома. я им заправляю машины. Таскать неохота. Суть та же

там скорее 0,7. любая замена капилярки влечёт за собой время на выяснение как будет работать. Не будет ли уходить в вакуум.... Или наоборот слишком короткая получится

@Domashniy_master_Ananiev просто грамотный расчёт

Учусь потихоньку

можна з припоєм. На заводах запаюють без припоя - просто каплю з розплавленої міді самої трубки. 100%. Шредер для тих, хто просто відрізає контур обігріву, бо бачив, що так інші роблять, а через кілька місяців його викликають знову))) А тут раз і шредер є - дозаправив і грошенят заробив. 600й фреон робочий тиск мінус 0,5бар, а 134 мінус 0,3 приблизно і коли пружинка в шредері слабне, то компрессор ще й вологу смокче з хати, бо тиск обратки мінусовий

В мене клещі також є, але гвинтова пережимка робить одразу два пережима і не треба вигадувати товщину прижиму регулюючим болтом, бо можеш як не вгадаєш або перекусити або недожати

@ якщо вірити лінійці холодильщика та досвіду, то тиск ізобутана мінус 0,36, а 134 плюс 0,15. Але це дрібниці. Є задумка зробити кінцевання сервісного патрубка 100% як заводський. Думаю для цього використати обжимку для клем і поміняти матрицю на власну. Треба експерементувати. Проте зима довга.

Не раз сталкивался, что нужно регулировать. Практически всегда у холодильника которому лет 8 (пружины "устают" и настройки сбиваются). Почти всегда новые фирменные термостаты типа Ранко тоже не в режиме с завода. Приходится подстраивать - люблю чтоб четко было. Добиваюсь включения компрессора при +8° в районе 2й полки сверху у дверей

в принципі зараз заправляють 600а і 134. 134 не горючий, а 600й горить як пропан. Зрізаєте запаяний кінець сервісної трубки на компресорові, чекаєте, поки повністю вийде фреон. Потім запальничкою до цього патрубка. якщо горітиме, то просто задуйте, щоб потухло - це 600й. як не горить то 134. Нічого не бахне, просто горітиме полум'я з трубки як запальничка - дмухнув і потухло дуже старі наподобі донбасів заправлялись R12. Замість R12 чудово працює 600й

те кто думает купить или нет могут увидеть что внутри все серьёзно сделано.. Можно брать ))). Я когда себе присматривал, то не нашёл информации как устроено , а секаторов видрв 6 на Алиэкспресс и думаеш какой надёжнее ......

Та они распродали и больше не выставляют товар. Через время все ссылки перестают работать. лучше искать по названиям

О да

Четко делает Александр Волков из Харькова +380 99 014 6258

Ну ни гений, конечно, но учился на 4-5 по 5 бальной ))). Поверьте, разница есть какой пыльник. И пока зверски загудит с резиновим пыльником, то вал уже будет ржавый под подшипником. Под разбитым подш с резиновым пыльником почему то выработка на валу всегда больше, потому что он относительно дольше ржавеет до дикого состояния и дольше находится в состоянии легкого полклинивания, из-за чего обойма начинает прокручиваться на валу

О моих познаниях Вам наверное сложно судить. Наверное как и мне о Ваших познаниях в ремонте и обслуживании именно стиральных машин. Дело в том что воды в стиральных машинах набирается столько, что едва видно на дне барабана. И за протертый сальник в стиральных машинках попадает не так уж и много воды, как Вам кажется. Лишь то что стекает по задней стенке бака, и то не все попадает на вал и дальше через протертый сальник. Подшипник даже на половину не плавает в воде, особенно в баках, где проделано отверстие наружу между сальником и подшипником. Резиновый пыльник даже в 10-летних подшипниках однозначно плотнее соприкасается с внутренней обоймой подшипника, чем металлический пыльник. Поэтому во всех стиральных машинках где стоит подшипник с резиновым пыльником, ходит от на пару лет дольше чем такие же подшипники с металлическим пыльником. Это я могу сказать однозначно, потому что разбираю машинки разных производителей, у которых одинаковые размеры подшипников и длина вала примерно одинакова и всегда где стоял подшипник с резиновым пыльником, вал под ним ржавый и бывает нужно очень постараться чтобы выбить его из-за ржавчины. Чего практически не бывает в машинках, где стоят подшипники с металлическим пыльником - они за несколько месяцев резко начинают прилично гриметь.

Як правило в холодильнику не ноуфрост така поведінка свідчить що недостатньо фреону. треба шукати дірку і потім заправка. В ноуфростах частіше всього виходить з ладу дефростер рідше запобіжник тена, і ще рідше сам тен, через що перестає працювати відтайка, теплообмінник заростає льодом і вентилятор не може через нього продути повітря у холодильну камеру, бо він заклеєний наглухо. Треба знімати задню стінку в морозильній камері для доступу до цих деталей. Дефростер років 5-8 ресурс в середньому.

лучше ставить и там и там, чтоб не натянуть из машины например масляного тумана и чтоб не наплевал компрессор своего масла туда куда заканчиваем фреон. Только маслоотделитель должен быть побольше раза в 4-6. лучше купииь готовый заводской

40-60хв це не довго. На обратці температура знизиться пізніше, коли він вийде на режим - нахолодить морозильну камеру , потім холодильну. Коли мало фреону, то він не виключається. Зверніть увагу коли не гасне світло і холодильник нормально працює, на задню стінку в холодильному відділу. має бути досить чіткий прямокутник з інію після того як компрессор пропрацював деякий час. Це свідчить що фреон в нормі. Якщо десь дірка в контурі, то зверху буде чітка границя інію а знизу ні. З часом площа намерзання інію буде зменшуватись і компрессор перестане вимикатись. Цей момент краще не пропустити , бо або заклинить або згорить

Трудно понять не видя вживую. Но то что температура должна быть максимум 8-10°С то это нормально. От 2 до 8 примерно.

Какие найдете. Там основное падение напряжения на резисторах. После резистора мало что остаётся, светодиоды не сгорают

Як не вимикається, проблема часто пов'язана з витоком фреону. Діло ще в тому, що термостати відрізняються. Але у всіх є Основна і додаткова пружини, а також пружина на контакти реле. В одних термостатах стоять пружини на розтягнення, в інших на сжимання. Треба добре роздивитись яким чином він "бореться" із сільфоном, який то роширюється то звужується. Для налаштування треба розуміти як працює конкретний термостат. За відключення відповідає головна пружина, але в одних термостатах для її послаблення треба закручувати гвинт, а в інших відкручувати. Головне не збити баланс сил головної та додаткової пружини, бо перестане вмикатись. Я планував зняти відео по найпоширенішим термостатам, але не маю часу нажаль. У Вашому випадку скоріше десь дірка. Зверніть увагу на задню стінку в холодильній камері - коли все було нормально, то іній намерзав чітким квадратом, а тепер зверху намерзає, а нижче перестав. Кінець капіляра термостата знаходиться як правило нижче середини або знизу області теплообмінника. Перестало знизу замерзати мабуть , тому він і не вимикається

Феном дольше))

Та зазвичай достатньо через заправочний штуцер