Видео

私も同様にパルスの効果について試行錯誤で調査していますが今のところ同じような感想です。 動画もアップしていますのでよろしければご覧下さい。

※編集ミスで16分15秒で動画は修了、その後真っ黒のままです。すみません。

いつも動画楽しみにしています。 自分でエンジンをオーバーホールした経験上、あれだけこびりついたカーボンが添加剤ごときで落ちるわけないと思ってます。 まーオカルトに極めて近い商品でしょう。

呉のガストリートメントはPEAは配合されてないはずです。

ブースト上げても空気流用はたいして増えないので高ブーストはなくなった 圧力上げたら押し込めるという幼稚な勘違いは無くなった 電動加給+ターボで発電が最適解と思う

排気の熱を回収して直接馬力にしてしまう方法もあるよね 今だと廃熱を回収して発電もある

添加剤自体の効果で燃費が上がるとはどこにも書いてないですよ

難燃性だからパワーアップするわけないっていうのは間違い バルブのカーボン噛み、ピストンリングの気密性の邪魔してるカーボンが無くなれば知らずし知らず落ちてる馬力が ある程度は回復する プラシーボで効果があったと勘違いしてるのとは違う

デサルフェーターの最初の提唱者の論文を読んだ記憶があります 私の記憶の範囲では電圧カット時にサルフェーションが数MHzの共振を起こしこれが分解の原理としていたような気がします 私の中学生レベルの英文読解力で、過去の記憶も怪しい状況なので間違いの可能性も大いにありますがｗ

いつも気になる動画で参考にさせて頂いております。当方F55LCI中期に乗ってます　先月ミッションDCTオイル点検及びドライブトレーンチェックの表示が点灯しました　当初DIY でのオイル交換を考えましたが色々調べた結果　交換に伴うオイルの温度管理とリセットがネックで断念しました。仕方なくMINIディーラーに依頼　オイル代金と交換作業及びリセットで¥58000-でした。ディーラーの話ですと車輌製造から六年又は走行10万キロでチェックランプ点灯らしいです。因みに交換時の走行距離は３９５００キロでした。

絶賛作業中 全く外れません😅

接点復活材の油は絶縁性だが、 非常に距離が近い場合には電気が油膜を突き破って導通する「トンネル効果」という現象があり、 その分 通電面積が広がったことになり電気が通りやすくなるらしい。 ちょっとした接触不良なら コンタクトZ で擦るのが安上がり。

リレーやON/OFFスイッチなど、接触離脱を繰り返す部分にはこの手のグリスや復活剤は禁忌ですね。劣化して硬くなったり、半固形化したものが接点の接触を邪魔して接触不良の原因になりますし、それ以外のゴミなどを噛みこんだときに接触離脱のような動きではそれを排除できないので。 また、接点動作時に微小なスパークが発生しますが、このスパークにより細かい粒子的なゴミは弾かれたり焼かれたりと除去される場合がある反面、スパークにより発生したオゾンが接点周辺にこびりついたグリスなどの変質を進行させ接触不良の原因にしてしまうこともあります。 可変抵抗などの基板側に抵抗分としてカーボンが印刷されてそこを接点がこすりながら接触していく部分ですが、石油系溶剤の含まれたものを塗ってしまうとこのカーボンを侵して削れ易くしてしまうことがあるので、使う成分には注意が必要です。スプレータイプのものは特に石油溶剤系が多いので可変抵抗などにとどめを刺してしまう場合があります。 一度挿したら滅多に挿抜しないコネクタなどは、密封されていない水分が気になるような部分では腐食進行防止に塗る場合もありますが塗った方がよいかどうかに関しては場合によります。 金属接点部分はよくてもハウジングの樹脂が侵されて割れやすくなったり密閉性を維持するためのゴムが硬化収縮して密閉性を保てなくなったりしますので。 スプレー系の物を吹き付けた後は、エアダスターなどで余分を吹き飛ばすことをお勧めします。 綿棒などで拭くと接触不良の原因になる埃を塗りつけているようなものなので逆効果になる場合があります。

修理をやってきた経験からグリスの劣化による害と接点保護の理、、グリスが劣化するとゴミを付着する汚れそのもの、、修理していると害か目に付くからかもしれませんがグリスは使わないで磨いて終わりですね、

スイッチやコネクターを設計してたものですが、スライドスイッチ等の接点部に グリスを塗布する目的は、接触の安定化、摺動性向上、接点の腐食防止の為です。 一度でも腐食した接点は、物理的に腐食を落とさない限り正常に戻りません。 銀メッキされた接点は、クルマでは排気ガスなどの影響、家庭では石油ストーブなどのガスで 硫化して黒くなります。 スイッチやコネクターに導電性グリスを塗布したり、ガリの出るVRに接点復活剤をスプレーするのは厳禁です。 コネクターの雄雌や接点部分を綺麗にして油分を含んだ接点グリスを薄く塗布するのがベターでしょうね。 因みにオーディオ用スイッチやリレー接点にシリコン系のグリスは、厳禁です。 これは若い頃、S社のエンジニアから音が濁ると指導されました。 年寄りの老婆心です (*^^)v

バイクのスイッチなど身近な実例が出てきて、なるほどとなります。 買ってから２０年以上経つのでコネクタの抜き差しをしてみたいと思います。 抜き差し用の工具も欲しくなりました。いつも手で抜こうとして苦労しています。 あと、ホワちゃん久しぶりですね。

トヨタのコネクターグリスをカプラーに塗ってます なぜカプラーにグリスって思ってました ヘッドライトのカプラーには必ず塗ります　推奨されてますね　熱で溶けますよね

Gガード固形最強だと思ってたからショックだ

F&Fといえばワックス系のテストなイメージです

とても面白い検証ですね。 タイヤ整備時はいつもボルトにWD40やCRC556をかけています。ボルトの清掃と次回外すときにボルトがきれいなため。 締め込みはじめは流体潤滑でするする回って入っていきますが締め終わりの頃にはホイールテーパー面とボルト及びハブネジ部が曲圧潤滑に遷移しドライの時よりも密着度が高くなり回しづらくなっているかもしれませんね。 潤滑油の種類で変わってくるかもしれません。 暇なときにこちらでも検証してみたいと思います。

ずいぶん昔からHPは読ませてソーラーライトまで頂いた事もありましたが、RUclipsでチャンネルあることは知らなかったです。そこら辺のユーチューバーとは違い電源、測定器が違いますね。登録させてもらいました。

お疲れ様です、面白い結果がでましたね 原因の可能性となるかは不明ですが 違いとしては、力の方向の圧縮と回転の斜め圧縮が、銅ワッシャーの自体の滑りが良いとワッシャーが回転して圧縮方向に近くなることが考えられます 斜めからの力を掛けた方が変形しやすいような気はします

エブリイNAエンジン5MTに乗ってるんですが瞬間燃費計を見てると上り坂定速でパワーに余裕のある低いギアを使うより、苦しいけど高いギアでアクセル開度を上げた方が燃費良い時が多いんですよね。

昔は、ガソリンエンジンで加給すると圧縮比上げられなかったから燃費が悪かった。

自爆装置に決まってるだろ、窓を割る、不正アクセスをする、ドア開けて乗った時点で強制的にドアを閉鎖させて炭酸ガスでもガソリンタンクにでも引火させる装置でも作動させればいい。

スマートキーの電波を止める方法、トヨタ車の場合は鍵閉じマークを押したまま鍵開けマークを2回押すと電波が止まる様になっていて電池の消耗も防ぐ機能があります。 解除す時はいずれかのボタンを一回押せば戻ります、他メーカーの車のスマートキーにもコマンドがあると思いますが。

しょうもない

これがハイブリッド車が燃費がいい理由か。なるほど。過給としてのターボというものの効率を論じるのならディーゼルでないと駄目ですね。ガソリンは燃料冷却がやはり発生するので。2.0NAだけではなく、ベルファイアの2.4ターボのkwhあたりのガソリン消費量チャートを見ないと議論になりませんね。

最近の自動車はプラグがカブるという心配すら忘れるほど安定していますが、空冷の大型二輪に乗っていると夏の渋滞やノロノロ運転で簡単にカブり気味になります。冬は冬でオイルの温度が上がらず結露が心配です。高速を走ればそれらは解消するのですが、それだけのためにお金と時間を費やすのもいまいちですね。ちなみにプラグ交換は結構面倒です。 ほわちゃんなかなか良いツッコミしますね、今後が楽しみです。ナタのところ笑いました。

詳しく解説されおり　大変参考になります。F55エンジンマウント交換　自分も同じ物を近々交換予定です。純正マウントとM10 M12のボルト　エアコンパイプのプラのクリップ？も入手しました。交換前の予習をと思い動画検索しておりましたら　出くわしましたw この動画を参考に交換作業すれば不安無く行えそうです。

私の愛車も6.2ℓNAから5.5ℓツインターボにダウンサイジングされたモデルです😢

今回も大変わかりやすい説明、ありがとうございます。 ポンピングロスについて正しく理解することで、「オカルトグッズ装着→パワーが上がった→アクセル開度が減少した→燃費が向上する」などというアホな論理にダマされているかわいそうな人たちが少しでも減ることを願います。

素晴らしい動画です。ありがとうございます

同じメーカの中華テスター使ってますが、バッテリークリップの先端が絶縁されて2重構造になっています(ギザギザの部分)。 ミリオームメーターと同じように4端子法で測っているのではないでしょうか？

こんにちは。F&Fサイトとともにいつも楽しみにしています。今回も非常にわかりやすく面白い内容でした。私が乗っているオートバイには14Ahのバッテリーが載っているのですが、スターターモーターの負荷が高いためいくらコンディションを整えても２～３年弱で寿命を迎えていました。ですがAGMタイプにしたところ３年半でもなんとか使えています。先日硫酸鉛を溶かすべくパルスを与えてみたところ、けっこうスターターモーターの回りが良くなりました。

トランスミッション、デフにモリブデン系の添加剤をお守りとして入れてます。 エンジンはオイルフィルターをPECS MARK-Ⅳという物に交換してから添加剤を使用してません。 最近知って気になってるのが二硫化タングステンです。 ギアオイルに添加してみようと考えてます。 自分は試しに添加剤を使いますが人には勧めませんかね。

オイル添加剤系（オイルにもともと添加されているものも含む）の話を20分ほどの動画で語るのは難しいですが、どこかを上げればどこかが下がるというお話が全てを要約しているナイスワードだと思いました。 使用するオイルの総量は変わらない訳ですから添加剤の割合ばかりが多くなってもねえとw

この実験についての事は何も言えないですが、自動車ではない物を整備していた経験から言わせていただくと、整備書に従うです。 設計者の想定がドライのトルクなのかウェットのトルクなのか、ただ単にそれに従えばいいです。 設計者がドライで設計した場合、仮にウェットで使用するとなると設計が変わる可能性があるわけですよね。 なので、ドライならドライで締めるそれだけです。そこに何か疑念を挟む余地はないです。

アマチュアですが、・・・ ボルト/ナットによる締結で重要になるのは、軸力(ボルトの伸び)ですよねぇ～ この点では、ワッシャーの潰れ量も目安にはなると思いますが、・・・ ボルトやナットの回転角で確認するのが、簡単で確実ではないでしょうか？ 1) ドライの状態で規定トルクで締める。 2) ボルト/ナットの回転状態をマーキングする。 3) いったん締結を解除する。 4) ウェット状態で規定トルクで締める。 5) 2)のマーキング位置と回転角に変化があるか確認する。 いかがでしょうか？

オイル塗るのが正解です オイルの油膜なんて締め上げればせん断されるので緩みやすくなるなんてありえない ＪＩＳ規格上ハブボルト相当の硬質ボルトの実用範囲は150nmぐらいまでですからちょっと強く占めたぐらいじゃ十分許容範囲です トルクレンチ二回カチカチ言わせたぐらいでオーバートルクになるなんて嘘垂れ流してる工具屋居ますけど気にしないことです

動粘度と粘度指数とSAE粘度、HTHS粘度は違いますね。 混同されてるかと 40℃と100℃の粘度変化はほぼ直線です。120℃を超えるとポリマーのせん断などを受けて急激に粘度低下します。 それを判断するのがHTHS粘度です。 ＧＲオイルはENEOS和歌山のWBASEに高品質ポリマーそれに有機モリブデン。。 一部ターボ車には使えないというのはスラッジとはまた別てすね。 API SN ACEAの認証オイルはオイルシールの攻撃性がテストされてます。 ＧRオイルはBMWのエンジン積んだＧＲ for スープラのACEA C2 BMW LL17規格以外のオイルは 規格取得や相当表記もありませんが、トヨタ純正なんでその点は問題ありません。 スープラ用のベースはシェルが誇る天然ガス由来の#PureplusTechnology　ベースです。 エンジンオイルには別売りの添加剤を除いて塩素は基本的に使いません。 仰るように、リン（#ZDDP 日本ではZnDTP）はAPI SG以降順次減らされてきています。 ＧＲオイルが認証取らないのもこの辺の関係か？ 寿命も短い。 ＧＲオイルの5W-40(のツーリングと０W-20のエンデュランスはエステル配合。 ０W-20のCircuitは超高粘度指数でポリマー配合がウリ、方やEnduranceはノンポリマーがウリ。（笑） 実際は低ポリマーですけどね。 RUclips特有の聞き飽きたBGMや、過剰な効果音がないので試聴しやすいですね。

素晴らしいです。オイル関係の動画はたくさんありますが物性の話をエビデンス付きで 語られる方は滅多に居ないので...

勉強になります。 F55クーパーS乗りです。 私は5000キロまたは半年で交換してます。 GRスープラ専用0w-20を入れてます。5L入プラボトルで使い切れるのと、廃棄も困りません。 中身はBMW純正と同じシェル製なので問題ないそうです。

基本的にACEA C3規格とBMWのＬＬ規格。 ヨーロッパは廃油のサーマルリサイクルが整っていないから、廃油処理がやっかいなんです。 ある程度オイル食わせて、継ぎ足す必要があります。 そして劣化した添加剤を補います。

修理＆動画撮影、ご苦労さまでした。。ダイソンってこんなにメンテ性悪いんですね。基本、自分で修理する派の私は、改めてダイソン買うまじ、と思いました(^^;

ホームページの方は、20年近く前にポリラック等のコーティング関連について検索している時に見つけて以来、毎日愛読させていただいています。 動画の方も大変わかりやすい説明ありがとうございます。 これからも楽しみにしています。

インジェクターの調子が悪そう。私も4万キロで同じようになり、エンジンオイルにガソリンが混ざる様になり、インジェクター交換で良くなりました。

スロットルポジションセンサーが断線しかかってるとエラーコード出なくても同じ感じで不調になったりエンストしたりしますよ　同じような症状で部品を新品に替えたら嘘のように絶好調になりましたから

ベルクロ、で検索していたら、猫ちゃん動画にたどり着くとは。 実家に猫がいるので、試してみたいです。