Видео

Köszönöm szépen a visszajelzést, és gratulálok, ill. nagyon örülök, hogy sikerült saját magadnak egy egyedi bútor megtervezned, és összeállítanod. Amit itt most leírtál, az alapján a csatornám egyik fontos célját elértem, így ez a komment különösen kedves számomra, egyben egy jelzés is, hogy folytatni kell, és most már tényleg a végére kellene érnem annak, amit elkezdtem. A felsorolt sok asztalos munkafázis pontos, részletes bemutatását nem tudom megígérni, ugyanis jó néhányhoz már komoly szerszámgépek, és szaktudás is szükséges, házi, barkács eszközökkel ez nem fog menni. A továbbiakban próbálom tartani magam az eredeti tervhez (egyszerű barkács módszerek részletes bemutatása), anélkül, hogy túlpozicionálnám magam. További sok sikert a bútorépítéshez, és nagyon bízom benne, hogy nem fogsz megállni az első asztalod után!

Sehogy. A szigetelőszalagos megoldás önmagában nem biztosítja azt, hogy a fúrószár pontosan merőlegesen fog belemenni a bútorlapba, az csak a mélységet tudja jelezni. A merőlegességet vagy kézzel, szemmértékre szoktam beállítani, vagy tipliző sablont szoktam használni. Nekem a Wolfcraft Mester facsapozó sablon nagyon bevált, tervben is van egy részletes bemutató a használatáról. Nem túl drága, egyszerű, pici, tehát nem foglal sok helyet, viszont nagyon precíz csapolásokat lehet vele készíteni.

Az én bútoromon az ajtók tömör tölgyfából készültek, és anno a Forest Kft. gyártotta. A 2023-as Forest katalógusban ez a forma már nem szerepel. A Pfiffer Bútor-nál "Barnabás" névvel találsz ehhez hasonló formát. Mart formákat laminált bútorlapból nem lehet csinálni, mert a marás mentén a laminált felület sérül, és az már nem javítható. Az ilyen ajtókat vagy tömör fából készítik, vagy natúr MDF lapokat marnak, és azokat gyárilag fóliázzák. A lényeg, hogy házilag, barkács eszközökkel nem fogsz tudni szépet csinálni. Ha szépet szeretnél, akkor valamelyik, erre szakosodott asztalos üzemben kell legyártatni. A legtöbb helyen az azonos marási mintához nemcsak teli ajtó kapható, hanem üveges is.

A kamra polcrendszer sok-sok év bútorépítés után az első, teljesen (fenyő) fából készített projektem. Sok tapasztalatot szereztem, megérne ez is egy videósorozatot. A pocok 54x34mm-es keresztmetszetű lábakon állnak. Ezekből készítettem létra alakzatot, ahol az egyes fokok ugyanolyan méretű anyagból készültek. A lábakhoz a létrafokokat csavarozással rögzítettem. A már jól bevált saroksablont használtam a pontos pozíciók beállításánál és az előfúrásnál. A csavarfejeket kb. 2mm-re besüllyesztettem, majd a külső oldalon folyékony fával betapasztottam, így utólag semmi nem látszik, csak egy kis kör alakú foltocska. A polc lapok négy sarkát a lábaknál ki kellett vágni, majd a lapot a fokokra csavarozni. Ennyi az egész, nem bonyolult szerkezet. Itt a legnagyobb munka a fa előkészítése volt: csiszolás, a hibák, korhadt ill. gyantás részek kifaragása, betapasztása, újra csiszolás, a fában az oldalágak (bütyök) miatt keletkezett lyukak pótlása, beragasztása, csiszolása, és végül az egész átfestése több rétegben, köztük finom csiszolással. A polc lábak a falhoz vannak rögzítve szintén csavarozással. Az általam készített íróasztalok esetén az asztallapot alulról csavarozással rögzítettem. Az íróasztalaimnak mindig van oldalfala, azok között pedig felül (is) távtartó. A távtartókon keresztül alulról jól meg lehet fogatni az asztallapot. Pillanatszorítóval célszerű rögzíteni, előfúrni, majd csavarozni, így biztosan nem válik el a lap a bútortesttől. A csapolásos kötést olyankor szoktam használni, ha a rögzítő csavarok feje a bútor végső helyén látható lenne. Több olyan bútorom is van, ahol az egyik kötés csavaros, míg a látható élű kötés csapolt. Konyha felsőszekrény esetén (a bútor nem lábakon áll, hanem függesztőn lóg a falon) érdemes lehet mindkét módszert egyszerre alkalmazni. A lapokat úgy kell illeszteni, hogy a kötés vízszintes elhelyezkedésű legyen. A csapolás nagyon erős, a csavarozás pedig az oldal irányú szétcsúszás ellen véd. Konyhabútornál még konfirmátor csavart is szoktak használni, de ahhoz speciális formájú előfúró szár kell. A bútorok méreteit alapvetően a rendelkezésre álló hely, és a bútor célja határozza meg. Ezeken sokat szoktam agyalni: így álljon, úgy álljon, mennyi hely marad oldalt, előtte, mekkora szekrény belső, fiók méret keletkezik, hány fiók fér el. Jelentős meghatározó szempont tud lenni a front oldal: ha az ajtólapokat előre gyártva veszed, akkor azok a sztenderd méretben olcsóbbak, bár szinte mindenhol van egyedi méret is, azok jóval drágábbak. Ilyenkor érdemes előre tájékozódni az ajtólap méretek felől, és azt is figyelembe venni a bútorméret meghatározásakor. A bútorépítéshez konkrét forrásokat sajnos nem tudok javasolni. A bútorépítést én a '90-es évek második felében kezdtem, akkor még nem volt youtube. Sokat jártam különböző bútorboltokba, nézegettem a lapraszerelt bútorok összeszerelt, kiállított darabjait, és onnan lestem el a lapok összeállítását. Asztalosoktól, a lapszabászatban, barkácsboltban nem szégyen kérdezősködni, bárkitől jöhet a segítség, egy-egy ötlet. Ma már a youtube-on rengeteg videó elérhető, azokat is érdemes megnézni, az ott bemutatott dolgokat esetleg kipróbálni. Ha már kipróbálás: szánni kell időt, energiát, anyagot az ismeretlen dolgok kipróbálására "nem éles" helyzetben. Ezzel kialakul mindenkiben, hogy neki mi, hogyan, mennyire működik, mi megy jól, könnyen és mi nehezebben. Sok esetben prototípust szoktam csinálni maradék, vagy hulladék anyagokból, hogy lássam, egy elképzelés valóban működik-e. Minden bútor elkészítésével lehet újat tanulni. Végül pedig pont azért indítottam el ezt a csatornát, hogy az egyes lépéseket részletesen bemutassam, és az általam fontosnak vélt (sokszor apró) részletekre felhívjam a figyelmet. Az ajtók, ajtópántok még visszavannak, egyszer majd talán eljutok oda is...

Megis

Az neked mért baj

65

Köszönöm szépen a biztatást!

Nagyon örülök, ha találtál számodra hasznos dolgokat a videóimban. Sok sikert a lakóautóhoz!

A mosogató medencének, gáz- vagy villany főzőlapnak mind-mind van pereme, ami eltakarja a házilagos vágást, így nem lesz gond. Én már vágtam házilag konyha munkalapba mosogatót is, főzőlapot is dekopírfűrésszel. A sarkokat érdemes előre megfúrni, így nem kell "kanyarodni". Arra azonban számítani kell, hogy mivel a munkalap vastag, ezért a fűrész nehezebben, lassabban fogja vinni, mint a normál bútorlapot, vagy a hátfal lemezt. A munkalap felülete elég kemény és jó kopásálló, ennek ellenére érdemes lehet a vágási él mellett leragasztani, nehogy a fűrész talpa fémes csíkot, esetleg karcot húzzon bele. Közvetlenül a munkalapba körvágóval készített furatba mosogató csaptelepet is rögzítettem már, mert a mosogató tálca szélét nem akartam megfúrni (az nagyon kemény, az inox speciális szerszámokat, fúrást igényel), és amúgy sem tetszik, amikor a vékony fém lemezben nem szilárdan áll a csaptelep, hanem fel-le mozgatható. A beszerelésnél a szigetelésről ne feledkezz meg, mindegyik eszköz esetén a hozzá megfelelő szigetelő csíkot (esetleg tömítő-ragasztó pasztát) kell használni!

A bútortervező program nem hozzám tartozik, én csak egy felhasználója vagyok, ezért a telepítőkészlet megosztásához, továbbításához sincs jogom, viszont épp most próbáltam ki, és a www.butortervezo.com weboldalról a "Letöltések" menüpontban bárki számára elérhető.

Utánanéztem az itt leírt problémának, mert bár van igazsága, de én még ezzel nem találkoztam. Az általam használt (nagyon egyszerű, primitív) fióksín esetén a profil olyan, hogy kb. 6-7cm kihúzás után éri el a maximális emelést. Az első 2cm-en, vagyis amíg a fiókelő a bútor (és a többi zárt fiók) frontja elé ér, szinte semmi emelkedés nincs, vagy legalábbis elhanyagolható, ezért nekem a fiókelő nem ütközik neki a felette lévő fióknak. Mindenesetre köszönöm szépen a kiegészítést, erre is érdemes odafigyelni, különösképpen, ha ismeretlen fióksínnel próbálkozik valaki először.

NNaEomw44Us

A sablon jó dolog, sokat segít. A tapasztalatom nekem sajnos az volt, hogy a legpontosabb mérés és különálló fióksín rögzítés esetén is billegő fiókot kaptam. Ebben természetesen benne van az is, hogy ügyetlen voltam a különálló rögzítéskor. Pont ezért találtam ki magamnak az utolsó alátámasztási pont legvégső, a fiók által kiadott beállítását, az előre kimérés helyett. Ha a korpusz olyan keskeny, hogy nem fér be a fúró, az sajnos nekem küzdelmes: Az utolsó alátámasztási pontot akkor is legutoljára jelölném be, ahogy a fiók billegésmentesen kiadja, majd egy rövid csavarhúzóval a jelölésnek megfelelő pontba behajtanám magát a csavart kézzel. Igen, ez lassú és fáradságos.