Видео

Если вы не поставили перед умягчителем фильтр, хотя-бы первичной очистки, то да

Спасибо. Я и так всё знаю, уже изучил.

@@samsebehozyain4836 если я скину этот же котёл и мою обвязку! думаю вам придется задуматься на сколько хорошо вы разбираетесь ! много ошибок вижу у вас !

@@samsebehozyain4836 автоматику надо, и реле времени ставить на полотеносушило

@@максалмазов-м1н Какую автоматику, на что?

@@максалмазов-м1н Скидывайте, интересно будет.

Ладдомат ставили?

Немного не так, Ладдомат сбрасывает избыточное тепло, то есть, когда температура котла поднимается выше заданного на контроллере значения, у меня это 75С. Пока температура не поднимется выше, котел работает на радиаторы и ТП.

Sam Sebe Hozyain я вам об этом и написал

@@FastBreakKEY Ну, не знаю. Меня система полностью устраивает, на все 150%. Устраивает тем, что: 1. Не потребляет электричества на наддув, так как на естественной тяге. У меня труба 12 м. это для тяги хватает за глаза. 2. Нет наддува, нет шума. 3. Не нужно беспокоиться о перегреве котла. Подхожу через 1,5-3 часа подкинул дров и ушел. В зависимости от того чем топлю, время подхода разное, если дрова, то 1,5 -2 часа, если RUF брикеты из березовой пыли, то через 3-3,5 часа. 4. Как только котел, начал нагреваться уже при 45С, сразу пошло тепло в теплый пол, а при 65С в радиаторы. Не нужно ждать, как в других системах с теплоаккумуляторами, пока котел не нагреет теплоноситель (кстати, у меня вода) в аккумуляторах, а только потом, тепло начинает поступать в систему отопления. Правда, там тоже можно, это регулировать, через трехходовой кран, с автоматикой и сервоприводом. Но, без этого, так не получится. 4. После того как дрова прогорели, котел работает 4-6 часов (в зависимости от погоды) на теплоаккумуляторе. Про дымоход. Кстати шибера нет. В инструкции не указано, что нужно было ставить его. Вместо шибера, простой магнитный автомат, который закрывает воздушную заслонку, при снижении температуры котла. Это относительно потерь через трубу. Котел пиролизник на естественной тяге, поэтому температура в трубе дымохода относительно низкая. Я об этом сужу по дыму из дымохода, которого практически нет, веден только в мороз, но это не дым, а пар от теплого воздуха. Насчет нагара, сажи и прочего. Это есть только в котле, на трубе которая идет на задней стенке котла. При входе в стояк дымохода, стенки трубы чистые, дымоход керамика. Я проверяю это каждую осень, перед запуском котла, когда чищу подводящую трубу из котла с основной дымоход. Вы писали: "...Для систем где разбор происходит из бака, устанавливают ладдомат 21 60 или подобный.." Ответ: Да, для Ладдомата 21 система тепло аккумулирования устроена немного по другому. Там котел греет теплоноситель в теплоаккумуляторе, из которого уже идет забор на СО. У меня котел греет СО из которой при, подчеркиваю, перегреве, идет заправка теплоаккумуляторов. Котел выше 83С не нагревался. Есть зависимость от качества дров или брикетов. Брикеты конечно намного лучше, эффективнее, но сейчас очень дорого. Поэтому березовые дрова, с некоторым добавление дров из осины. Вы писали"...Котел прогрелся до температуры термостата и начинает заполнять бак горячей водой сверху вниз..." Ответ: Да именно так, но при этом котел должен в течении 2-3 часов работать на теплоаккумулятор, прогреть 1 Тн. воды не так просто, и только потом, тепло пойдет в СО. В моем случае это уже через 20 мин. когда котел нагревается до 40С, начинают работать отопление теплыми полами, которое основное. Радиаторы у меня включаются при температуре котла 65С, но если в доме температура выше 24С, то радиаторы не греют, срабатывают установленные на них термоголовки, то есть дом отапливается только теплыми полами.

Sam Sebe Hozyain удовлетворение это главное. У меня система подобная. Но ТА 2куба. Ещё бойлер косвенный 300 литров. Котел дакон дор 32д. Это не пиролизник. Можно топить сырыми дровами. Дымоход 220 сандвич самодельный 7 метров. У меня дом дачный, совсем не утеплённый. 12х8 метров. Даже окна с одним стеклом. Жду лета. Утеплять. Ну так вот, ТА хватает на сутки спокойно. Топлю один раз в сутки. Начинаю в 16 и в 24 догорает вторая закладка. Две закладки по 20 кг и растопка где-то 5 кг. Закладка 3-4 часа. Топлю дубом и грабом. Живу в лесу, других пород дерева нет. СО радиаторы, управление насосами и клапанами от Данфоса. Если ТА холодный, это если ухал на несколько дней и забыл включить тэны, то верх та прогреть нужно 30 мин. Я закрываю обратку и когда температура в котле достигает 80 приоткрываю кран обратки.

@@FastBreakKEY О, дуб, граб, ТА на 2 м3 и дом на 100 м2 - это самое оптимальное. У меня немного другие показатели. Дом 300 м2, газобетон 375мм, 200 л. косвенник, и место в котельной ограничено - поэтому ТА только 1 м3. Выбирал этот котел, который работает на дровах, электричестве и газу(солярке), т. к. есть газ в деревне, но цена подключения кусается (свыше 2,5 млн. р.), жду программу по газификации, тогда просто поставлю горелку и всё. Пока отваливаюсь днем дровами, ночью электричеством. Дров на сезон уходит 30 м3 (6 газелей, навалом), электричество - 6 т. р. в месяц. Пока, так. С газом, говорят будет примерно 5-6 т. р./мес. Поживём-увидим

Учитывая полное отсутствие денег и опыта, 2 года. В основном, из-за денег, по этой же, причине пришлось всё делать самому. Сейчас вспоминаю это все, с интересом. Это похоже на опыт в армии, когда служишь - кажется тяжело, а после прошествии нескольких лет - с юмором, самоуважением от того, что смог сделать. Так, что мучениями, эти действия я сегодня не назвал бы. Знаете, когда показывают по телевизору, например, в передаче "Квартирный вопрос" или "Дачный ответ", как там все делается легко и быстро - это иллюзия. На самом деле, предполагаю, что когда, звучит команда "Стоп. Снято", из-за ширмы выходит бригада таджиков или молдаван и начинают работать как везде, но это все скрыто, поэтому появляется впечатление, что стройка - это легко, и просто.

В нашем клапане регенерация может программироваться: А) По времени т.е., например, раз в две недели Б) По объему обработанной воды. Счетчик считает сколько литров обработал клапан и после последнего литра включит процесс регенерации в 2 часа ночи. Все настройки установлены по умолчанию. Если по объему, то регенерация включится через 10 м3, по умолчанию. Все настройки можно изменять. Однако, если нужна принудительная регенерация, т.е. вам захотелось вдруг начать процесс регенерации, то это включить его можно только вручную. Посмотрите инструкцию внимательнее там все описано как это можно сделать. См тут => filtravod.ru/uploads/instructions/Runxin/Runxin-TM.F63B3TM.F65B3TM.F68A3TM.F68S3.pdf

@@samsebehozyain4836 Спасибо!!!

А что именно настраивать? Сам процесс можно разделить на 2 этапа : 1-й - монтаж, 2-й настройка. Монтаж можно сделать самому. Если слишком сложно, и проще управлять вертолётом, то лучше заказать монтаж у профессионалов, они же вам и настроят. В настройках, же (но, в вашем случае, все же, лучше управлять самолётом) нужно указать объем воды (по умолчанию - 10 м3), которую должен пропускать умягчитель, и по окончании которого, включится процедура регенерации. Объем воды вычисляется исходя из показателей, которые вычисляют при анализе воды на жесткость. Занимаются этим специализированные компании. Ну, еще можно, при необходимости, подправить время последней промывки, чтобы в воде не чувствовался привкус поваренной соли.

@@samsebehozyain4836 все ок, розобрался😎

@@maxUFA-Bahkiria О как! Что сказать? Молодец!

Работает норм

Кажется шли в комплекте. Но, там не конуса, а резиновые, конические прокладки типа сальников, которые поджимались накидными гайками, т.е. сначала на трубку одевалась накидная гайка с внутренней резьбой, потом разрезная шайба, затем резиновая, коническая прокладка. А потом трубка вставлялась в нижнее отверстие радиатора с резьбой для подключения, поджималась прокладка и накручивалась гайка, которая прижимая прокладку создавала герметичность соединения. Насчет комплектации, я уже не помню, покупал ли я отдельно или шли комплектом.

Повезло. Просто, я нашел аналогичные на Китайском алиэкспресс, коллекторы очень сильно похожи (точь в точь) на мои, поэтому и сделал такие выводы. Люксоровские расходомеры, которые установил вместо ИВРовских не мутнеют, спокойно держать температуру 60С, больше я на радиаторы не поднимаю, вполне достаточно т.к. система комбинированная т.е. работают совместно с теплыми полами.

Да, вроде, держит температуру, не мутнеет и не течет. Поэтому, если это Китай, то качественный.

та да, не китай только если маркировка стоит ТН

Спасибо, бум знать на будущее

Да, я же не зарабатываю на ютубе. Монтировать и подчищать видео, составлять текст, приглашать дикторов и пр. короче тратить время, было честно говоря "в лом". Поэтому так, как получилось на "скорую руку". Но, судя по тому, что есть уже копии моего видео у монтажеров ))), значит ролик оказался полезным.

Да конечно он полезный. Я уже больше года работаю по водоочистке, а вот именно этот клапан в разборе не видел даже в инструкции. По нему у заказчика есть проблемки...

Я еще не дошел до этого, поэтому спустя 1,5 года с момента начала эксплуатации всё работает нормально и доволен как слон. Я не пиарю эту систему, просто показываю как сделал, а всё остальное мне пох...

Согласен

Причин может быть несколько. Например, подклинивает турбинка т.е. она не вращается. У меня такое было, когда запускал систему. Вышел из ситуации легким постукиванием по тому месту, где эта турбинка находится. И еще, проверить провод датчика, на предмет обрыва. Если хотите, чтобы автоматика запускалась, то нужно обязательно восстановить работу турбинки т.к. на основе её показателей происходит запуск регенерации в автоматическом режиме. Ну, конечно, можно делать запуск регенерации и вручную. Кстати, у Вас вода из скважины или центральное водоснабжение? Если из скважины, смогли разобраться с запуском скважинного насоса по сигналу от блока умягчителя?

Спасибо за ответ. Я маловато написал, конечно. Короче дело так, благодаря вашему видео узнал, как устроен расходомер. Узнал, что на крыльчатке есть магнит, а датчик получает информацию, как раз от него. Я проверил при помощи магнита место где вращается крыльчатка и она вращается (магнит у меня в руках её останавливал). Тогда я подумал, что дело в датчике, я вынул его, быстро поводил по нему магнитом и информация о расходе изменилась (те цифры, что раньше всегда показывали 0, стали меняться). Вставил датчик на место - опять ничего. Видимо датчик не улавливает магнитное поле от того самого магнитика. ХЗ что делать.Да, ещё вопрос, этот самый датчик, у меня свободно болтается в гнезде, так и должно быть или мастер при монтаже "забыл" пару деталей? Ведь у этого датчика на конце есть "крюк" и, как я понимаю, он должен за что-то цепляться?П.С. один раз датчик сработал, но это было когда я его вынул приложил сверху на то место в котором находится крыльчатка (само гнездо для датчика находится сбоку).

Ммм... наверное Ваш выход - это перенести датчик к месту, где находится крыльчатка. Почему так произошло мне непонятно, возможно был некомплект и установщик, что-то наколхозил. У меня датчик, как вы правильно отметили, защелкивается в гнезде и не болтается. Я думаю, что ничего страшного в том не будет, если Вы сами установите его по месту. Он герметичен, предполагаю, что там находится обычный геркон т.е. контакт реагирующий на магнит.

Спасибо. Попробую сделать так

Всё, разобрался! Мастер (ну, это не совсем мастер, это знакомый сантехник отчима :) ), при монтаже собрал этот узел так, что гнездо было недоступно с той стороны с которой должен вставляться датчик - упиралось в баллон. Он вставил его "туда, куда влезло" - то-есть с противоположной стороны этого отверстия, вот он и болтался там свободно. Сейчас я попросил отчима слегка повернуть этот узел, вставил датчик и всё заработало. Ещё раз вам спасибо! Если бы не ваше видео, ещё долго искали-бы причину (меня подрядили искать в чём проблема, а тот самый знакомый сантехник, уехал отдыхать на юга). П.С. ещё они вместе с отчимом монтировали реле давления и, как оказалось, тоже неправильно, гайка на большой пружине была закручена на максимум, а на маленькой откручена до упора и насос, не отключался, заметили это дня 4 назад (а я как-раз ещё заметил, что счётчик ничего не считал).

Да, не за что...сам когда разбирался и долго искал нужную информацию. Потом когда разобрался, подумал, может еще кому пригодится...

Спасибо за совет. Спустя 1 год, я освоил Autcad MEP, и теперь спецификации формируются на автомате...но это другая и очень долгая история.

Знаю такую. Не понравилась.

Сложная и нудная, и очень, но гибгая. Сочетание классического автокада и бим-объектов. Автокад для черчения, бим-объекты для спецификаций. Ничуть не уступает Ривиту. Правда Ревит я еще пока не знаю, планирую в дальнейшем разгрызть, но пока и этой программы хватает за глаза.

я просто блоки автокада связал с таблицей эксель, в которую вношу данные о цене, производителе и т.п. Отчет формирую стандартной функцией автокада "извлечение данных". Мне пока хватает. Ревит позволяет делать из 3D тел динамические блоки, но имеет ограниченный набор средств для черчения. Кстати залил на скорую руку мувик 3D чертежа на свой канал. Если интересно посмотри. И глянуть бы, что в МЕРе выходит.

Честно говоря, в МЕРе делал только свою котельную. Аутокад МЕП состоит из двух систем - это автокад архитектор (АСА) для построения архитектуры и автокад МЭП для построения инженерки. АСА изучил нормально, а вот МЕР пока только на уровне интуиции, но принцип составления спецификаций тот же самый. МЕПом воспользовался для того чтобы понять, как компоновать трубы в котельной т.к. места было очень мало, всё в притык. А опыт вообще нулевой. Раньше монтажом обвязки котельной не разу этим не занимался. Это мой первая и пока единственная котельная. До этого понятия подачи и обратки для меня были непонятными терминами. Так как, строю дом самостоятельно и деньги кончились, то нужно было разбираться самому и одна из задач была - это разместить кучу оборудования на небольшой площади котельной. Кстати именно по этой причине взял себе многотопливник, а не отдельно ТТ, электро и газовый котел. Пока топлю дровами и брикетами. Этим летом подключу еще ТЭНы для отопления в ночное время. Газ в деревне уже есть, но выставили счет только на подключение - 2,6 млн.р. Придется ждать, когда упадут, а пока дрова, брикеты и электричество. В принципе хватает. Если будет совсем невмноготу, куплю дизельную горелку и бак, чтобы дождаться падения цен, потому как, газ только провели и сейчас подключаются только самые богатенькие, у остального народу денег нет.

Не нравится, не смотрите. Это не художественный фильм. Можете выразить свою позицию и поставить дизлайк или даже пожаловаться и забанить канал, мне всё равно, т.к. деньги я на этом не делаю.

Согласен с критикой, сам понял позже, что видео слишком растянуто но, на это есть некоторые причины. 1. У меня не было желания тратить кучу времени на изготовление смотрибельного кино. Монетизация отсутствует за ненадобностью т.к. чтобы сделать качественный ролик, нужно хорошее оборудование, контент, монтаж, звук и.т.д. Это примерно тоже самое, что и ломография т.е. выпуск контента доступными средствами в кратчайшие сроки. 2. Ролик делал на память и для показа знакомым. 3. Так же, причиной выкладки в ютубе данного видеоматериала было как раз, показать некоторые моменты, которые могут встретиться начинающему самостоятельный монтаж отопления. Что во всём можно разобраться и сделать самостоятельно, главное не бояться и получать от работы, даже со всеми косяками, удовольствие. Однако, даже с этим, есть над чем подумать и поработать - поэтому спасибо за взгляд со стороны, будем думать и работать.

Лично мне понравились пластиковые ввертыши для газобетона. Собираюсь сам монтировать радиаторы . Кстати тоже керми и тоже в газобетон. Хорошо что по части крепежа ничего выдумывать не нужно, всё придумано до нас, нужно просто знать какой для чего.

Площадь двух этажей 265 м2. Заужения при обвязке до смесительных узлов нет. До коллеторов радиаторов и теплого пола идет Ду 25 как в меди, так и в полипропилене

Медная труба диаметром 28 мм, стена 1 мм. неотожженная. Медная труба идет от котла, до первого распределительного коллектора, от которого идет распределение на радиаторы и теплый пол. Далее идут смесительные узлы Meibes для регулирования температуры радиаторов и теплого пола. После них, идут еще одни распределительные коллекторы, по этажам, т.е. - радиаторы 1 этажа, радиаторы 2 этажа, радиаторы 3 этажа - это один коллектор. Теплый пол 1 этажа, теплый пол 2 этажа - это другой коллектор. После коллекторов идет труба из армированного фольгой полипропилена диаметром 32 мм т.к. идет уже регулируемая температура не выше 60С на радиаторы на теплый пол 40С и можно не бояться перегрева, расслоения или повреждения полипропиленовой трубы. Кроме того медная труда так же до теплоаккумуляторов. Котел не перегревается т.к. если температура начинает подниматься выше 80С, срабатывает контроллер теплоаккумуляторов, который включает насос зарядки и теплоноситель с избыточной температурой закачивается в теплоаккумуляторы в верхнюю часть, что в свою очередь вызывает вытеснение холодного теплоносителя из нижней части теплоаккумуляторов в котел. Ну, это я вроде, уже, рассказывал где-то...

Да, система работает нормально, я доволен. Основной нагрев на 1 этаже теплый пол, в который температура на подаче +30С, Температура теплого пола +26 - +28С. При сильных морозах, когда увеличиваются тепло потери, и чтобы не поднимать температуру теплого пола, подключаются радиаторы. Систему балансировал расходомерами на коллекторах и пирометром. Разводка теплого пола и радиаторов - лучевая. Проблемы выявились по теплому полу от моего усердия :) Не нужно крепить сетку теплого пола часто на дюбеля, ни в коем случае. Выровняли сетку немного по краям и все. А еще лучше приклеить пеной пенопласт к основванию, а сетку крепить к пенопласту, но не к полу. У меня получилось так, что хотя я и сделал все температурные швы, стяжка треснула т.к. она должна ходить от нагрева свободно (плавает), а дюбелями, которыми я часто закрепил к плитам перекрытия сетку, получается, что я пригвоздил её (стяжку) намертво. Из-за это начались тектонические подвижки :) плиты стяжки наползают друг на друга. Ну, ничего, в одной комнате всё улеглось, наверное сорвало дюбеля. Первый блин комом. Как только уляжется в остальных, сделаю ремонт стяжки специальным эпоксидным составом и буду настилать плитку. Перебирать нет смысла т.к. если бы трубки ТП были металлопластиковые (штабированные) то, наверняка лопнули. А труба PEX-A очень эластичная. Тем более, что сетка все таки есть, которая очень хорошо держит стяжку. Поскольку толщина стяжки 50-60 мм. пол не бухтит. И что там еще, вы спрашивали? А, да петли радиаторов разные. Балансировал так же - расходомерами и пирометром. Сначала без термоголовок. После того как сбалансировал, поставил термоголовки. Есть еще один нюанс. Расходомеры дешевые фирма IVR, в тех.описании хоть и написано, что рассчитаны на температуру до +90С. На плактике, при температуре +60 треснул и помутнели. Некоторые пришлось заменить на Люксоровские, те вроде попрочнее. Расчет гидравлический не делал т.к. без теории есть чем балансировать. Ц.насос подобрали поставщики оборудования. Они наверное расчет делали. Ну, как-то так.

Можно еще вопросиками помучаю? Какое у Вас соотношение самой длинной и самой короткой петли радиаторного отопления в процентах? (хотя бы примерно) Где то читал что разница не должна превышать 30 % . У меня несколько петель (лучей) на 40 % получились короче самой длинной. Как думаете на сколько критично ?

Я в своем клапане настраивал только время промывки и закачки солевого бака. Где находится инжектор не смотрел...некогда...так как по умолчанию пока работает нормально, всё устраивает. Это ssergey79 что-то писал про настройку инжектора. Ждем коммента...

Покупал "бинокли" по акции, с приличной скидкой. Угловые были значительно дороже. Да и поздно сообразил, что так тоже можно сделать. Всё делаю в первый раз, дилетант.

были каналы am2tv ifk2tv

+Ozzi+ Ок. П-пасиб за совет

+Ozzi+ дык, я так и сделал. Уф -фильтр включается одновременно со скв.насосом. Этот насос накачивает воду в промежуточную емкость 0,5 м3. Кстати, этот год показал на правильность выбора системы т.к. этой зимой значительно упал дебет скважины. А так, насос качает потихоньку до тех пор пока не заполнит емкость полностью.

+stalker anton Дело в том, что котёл у меня комбинированный (дрова, газ/дизель, электричество) со встроенным теплообменником. Летом когда мне не нужны будут радиаторы я их могу отключить на коллекторе, а полотенцесушители оставить. Котёл можно топить как дорогами, нагрев теплоаккумуляторы, но топить придётся редко т.к. теплопотери будут значительно меньше или вообще нагревать котёл ТЭНами (12 кВт). Ведь всё авто летом нужна горячая вода, и какая разница как вы будите греть полотенчики, ведь всё равно это придётся делать, хоть на нагрев ГВС, хоть на нагрев СО.

+stalker anton Ага, помогает, особенно при розжиге. Прежде, чем полено в печку сунуть, проверяю влажность. Если сырое, то совать нужно позже, когда огонь горит уверенно и жару много.

+Екатерина Перепелкина...Пожалуйста... не лень, но иногда лень всё таки накатывает :)

+Александр Иванов маркерные метки дают представление о ориентировании трубы относительно которых выставляются все повороты отводной трубы. Можно конечно же паять на месте, обложив всё несгораемым материалом, что многие и делают. Но, я делал это первый раз, поэтому для полного контроля над ситуацией паял в тисках и делал метки маркером. А еще в тисках удобнее использовать силу гравитации, чтобы олово растекалось ровно без наплывов, т.к. если паяешь трубу расположенную горизонтально, то с низу в фитинге как правило всё равно образуется наплыв. Тут уже дело в опыте, чтобы олово было не меньше, не больше, а нужном количестве, чтобы и пропаять, и лишнего не было.

+Раиль Шарипов можно, но это слишком банально :)

+hozyain sam sebe Я заметил, Вы не ищете лёгких путей ;)

+Раиль Шарипов Ага, проклятый перфекционизм не дает покоя. Сам мучаюсь :) Но всё равно, может быть кому-то пригодится...

hozyain sam sebe а меня ДОТОШНЫМ называют...ГЫГЫ

Ничего, это проблема всех новичков. Как говорится "...лучше перебдеть, чем недобдеть...". После того как нарабатывается опыт начинаешь относиться проще.

+Раиль Шарипов можно, но это нужно сделать в утеплителе или гофре т.к. любой полиэтилен боится солнечного света, а точнее ультрафиолета. Так делают когда монтируют угловыми мультифлексами с выводом из стены. А вот если вывод трубы из пола, то я предпочел через трубки.

+hozyain sam sebe Я лично не вижу функциональной нагрузки у узла подключения НИЖНЕГО (с вентилями и байпасом) ведь у Вас коллекторное подключение (лучевое), а не одно-двух трубное. Балансировку можно производить на коллекторе. Трубки чисто эстетика. Либо я что-то недопонимаю? ПЫСЫ просто мне жаль на это денег :) эстетику можно и без трубок думаю сделать... ПЫСЫПЫСЫ У меня тоже Керми, у них резьба наружная 3/4, подключение конусное, вот и думаю СРАЗУ сажать трубу евроконусом, спрятав её от УФ.

+Раиль Шарипов Согласен про функциональность и эстетику. Делаю для себя, хочется покрасивее :) Насчет мульфлексов с байпасом, для меня это конечно же лишнее, просто купил т.к. были дешевле чем обычные (акция).

А я вот хочу сэкономить, но не в ущерб! вот и не знаю можно ТАК или нет, сразу к радиатору. В гильзу (метапол) хочу засунуть РЕха и залить бетоном, как думаете? Совет нужен :)

Можно, почему же нельзя. Если Пексом поведете, то выпуски к радиатору обязательно закройте. Или теплоизоляцией или гофротрубой. Иначе через несколько лет, эти выпуски рассохнуться и потрескаются как это бывает любым пластиком на солнце. Насчет металлопластика не знаю. Теоретически можно, но он тоже из Пекса состоит. Хотя сам видел как делали выпуски на радиаторы из металлопласта без всяких трубок.

ssergey79 Кроме жесткости и БАК всё остальное в норме

ssergey79 Поплавковый механизм в солевом баке установлен.

ssergey79 Спасибо за комент, учту. Займусь чуть позже. Клапан я покупал в сборе. Продавец собрал всё это исходя из данных моего анализа воды в скважине.

ssergey79 А втулка у меня была красная.

hozyain sam sebe неее... не путайте резиночку вставляемую в разъем для солевой трубки с цветом втулки внутри инжектора, обычно колпачок сверху инжектора такого же цвета, там на колпачке еще под шестигранник вход... он лучше открутить два болта на инжекторе и открыть крышечку, только острочно, не вытащив весь инжектор, там разиночки есть, можете упустить из виду их и при обратной сборке не надеть... вот внутри там втулка определенного цвета, она и описана в таблице в инструкции к клапану, для колонны 1054 (вообще 10 дюймов в ширину) втулка должна быть белой, для 16 колонны зеленой и т.д. таблицу смотрите, она в инстуркции к клапану есть... ну вот если что mir-filtrov.ru/images/f63,F65.pdf там таблица на 6-й старнице, первый столбец диаметр корпуса в мм, переведиде в дюйм, поделить на 25 и получите в дюймах и сопоставьте с вашей колонной... просто интересно, у вас совпадает или нет ))) у меня почти у всех знакомых не совпадает ))) просто впарили что было... потому солевой раствор у всех всасывается за 5-10 минут.. .а у вас за сколько ? ))) а должен медленно протягиваться, не менее 60 минут... а вот потом при быстрой промывке оставшаяся соль выйдет... так что кто бы вам что не говорил, засаливать смолу нужно чем дольше тем лучше, чтобы регенерацию делать не раз в 2-3 дня, как рекомендуют продавцы ради продажи соли, а чтобы правильно 1 раз в неделю, даже если объемы воды потребления маленькие, смола должна работать с ионоами, это физика, я уже хранил смолу в простой воде, испортилась полностью... хранил в соленой, хранится хорошо, замораживать рекомендуют в высушенном состоянии, но не на солце разумеется и отрегенерированную... в общем если для умягчения делать смолу, то как бы можно и плевать на все технические моменты, а если использовать мультизагрузку и от железа и от бактерий и жескости, то тут нужно всё по уму делать... зато с мультизагрузкой фильтр обошелся в 25 тыс для скважины в МО с железом двухвалентным, чем городить колонны аэрации... главное для дома чтобы ржавчины не было и жесткости для котла и техники... а пить - это либо привозную либо осмос с минерализатором... я у себя после мультизагрузки поставил два BB20 с кальцитом и еще один с углем и доволен как ни кто другой, которого обманули с фильтрами и втюхали за 100, а то и более тыс рубликов ))) вода теперь без запаха (был легкий запах сероводорода от железа или бактерий в железной среде), без железа, стоит неделю и без осадка, при кипячении никакого осадка, стиральная машина говорит спасибо ))) моюсь ею, конечно мягкая вода даже после кальцита, но не так как без него... мыло смывается не быстро, но зато кальций не закупоривает поры, что говорит о том, что мыться в мягкой воде даже полезно...

Ух ты, как все сложно. Еще раз спасибо!

Обязательно проверю, Но к сожалению сейчас нет на это времени. Делаю теплые полы.

kyzlyr куда деваться, если припёрло )))

Константин Доманов Прошу прощения за долгий ответ т.к. еще плохо владею системой оповещения в youtube. Ответ на Ваш вопрос следующий. Датчик контроля воды представляет из себя три электрода (см тут => www.vodoprovod.ru/catalog/103164-Trehelektrodniy_datchik-detail/) Контроллер уровня называется LVM25 (CLM2/3 S-24-230V) фирмы LOVATO ELECTRIC (см тут => www.vodoprovod.ru/catalog/120521-Blok_upravleniya_nasosom_po_urovnyu__CLM2%7C3S_%28LVM_25%29-detail/) . Схемы подключения тут =>www.vodoprovod.ru/je/detail/?ID=120817

Игорь Кочетков Пардон, за долгое молчание... Насчет датчика протока и гидробака. Так сделал мой друг... он то мне и сказал насчет проблемы перегорания УФ лампы от частого включения. Кроме того, гидробаки имеет такую проблему, как износ мембраны, которую нужно будет менять, со временем. И что делать со сливом 500 литров из прохудившегося гидробака?

Да, согласен.