Видео

@@Dmitriy_Tsaryov Да этот силиконовый

@@АлександрСтепанов-н7с Да такой эксперимент делал. Не выдерживает пластиковая колба, температуру и давление так понимаю. Использовал фильтр магистральный на холодную воду. Фильтрующий элемент нитка. Позже отдельным роликом от сниму и выложу .

@@_._._._._ не в колбе дело, просто печка не греет, решил заняться. Первым делом попробую ваш способ с уменьшением сечения, а по хорошему надо прочистить систему, раз уж взялся. Машину жене недавно купили, хрен знает что там залито.

@@АлександрСтепанов-н7с Если антифриз в расширительном бачке ржавый,то скорей всего печка забита мелкой окалиной и прочим. Нужно будет промывать радиатор печки как минимум , по сути печка есть фильтр для охлаждающей жидкости,ячейка маленькая. Ну и про радиатор основной впереди который тоже забиться может,забывать не стоит.

Значит смотреть радиатор печки , тройник около помпы , раздатку около термостата . Всё на предмет забития проходных отверстий крупными кусками ржавчины или ещё чем.

В некоторых случаях улучшает проток охлаждающей жидкости через печку. Тем самым увеличивая нагрев воздуха.

Точнее сказать увеличим разность давлений жидкости на входе и выходе из радиатора печки. Тем самым увеличив объем проходящей жидкости через радиатор. Но это если радиатор не забит совсем. И есть разность давлений которое создаётся помпой во время работы двигателя.

Подойдёт

Это как?

Добавлю к ранее сказанному. Ездил в мороз -32 - стекла не замерзали, в машине было тепло, шапку снял через 10 минут. Раньше такого не было, даже в -20 уже не справлялся отопитель. Поэтому ещё раз подтверждаю эффективность.

К дросселю от гбц идёт?

@@nastroen из корпуса основания термостата на торце ГБЦ, оттуда же идет к печке более толстый шланг.

чтобы снизив проток через дроссель, увеличить проток через печку

Вы на пороге понимания этой доработки. Инженеры которые разрабатывали систему охлаждения заложили в ней ошибку. А именно малую разность давлений на подаче и обратке печки. Доработка позволяет малыми силами исправить эту ситуацию. При этом нужно убедится что помпа качает. Но опять же . Если радиатор печки будет иметь повышенное сопротивление на проход жидкости. То и эта доработка будет бесполезна. Забивается радиатор , ржавчиной которая отслаивается от чугунного блока. В свою очередь она образуется при эксплуатации двигателя либо на некачественном тосоле или просто старом просроченном. Иными словами такие проблемы в основном происходят на старых не обслуживаемых автомобилях. Поэтому нужно промывать блок. Радиатор двигателя и радиатор печки. И не факт что промывка уберёт весь шлам. Кардинально ситуацию может изменить доработка всей системы охлаждения . Изменить разность давлений. Но и тут есть подводные камни. Двигатель очень маленький по весу. И уже сейчас при увеличении кпд печки видно в зимний период просадку температуры двигателя. Естественно он тогда будет работать не в режиме, на обогащении смеси. А это перерасход. Иными словами эта машина создана для умеренного климата максимум -15 градусов цельсия. И исходя из этого можно сделать вывод что высокое кпд печки это зло. Хоть и руки мёрзнут. Что касательно чистки системы от ржавчины. Я ставил проточный фильтр грубой очистки для воды в один из шлангов системы. И так эксплуатировал некоторое время. Пока не убедился что всё отфильтрованно. Много написал. Уж извините.

Если у вас есть кран. То может и так. Проволоку можно хоть медную хоть алюминиевую. И резать ничего не нужно

Я использовал то что было доступно. Пробуйте.

​@@_._._._._ спасибо

Думаю и так можно. В моём случае действовал исходя из того что есть под рукой.

Игоря Гофмана ?

ruclips.net/video/T6OMcdb7_yw/видео.html Вам немного не повезло. Сразу попали на дополнительное видео. В обсуждениях все объяснения есть.

Кого она будет греть, я 20 минут ездил только температура начала подниматься

@@НикитаТюмин-э7н при -30 возможно

Не греет

А помпа качает нормально? Чудес тут быть не может.

Не нашёл причину?

забились соты печки надо достать и продуть их

Можно термостат поставить на 88° машине вреда нет, а воздух теплее дует, хвалят

Приветствую какого года у вас машина?

То что вы огульно заявляете. Считая себя правым , это ваше право. Вникайте если это вам нужно действительно. Удачи.

Если вам интересно почитайте комментарии там всё уже раскрыто для других людей.

@@_._._._._ Если я правильно понял, тем самым мы замедляем ход жидкости основного круга, чтобы ускорить ход жидкости через радиатор печки?!

@@К.К.А-х6у Немного не так , но через печку действительно жидкости проходит больше.

@@_._._._._ тогда и греть будет по больше

@@atabek1230 именно так.

Кому как. Здесь однозначного ответа быть не может.

У них это болезнь, через этот штуцер антифриз попадает на пробку, потом со временем пробка протекает, ну и жидкость якобы циркулирует меньше , якобы на печку больше поступает, но ни как не пойму чем завязон подогрев дросселя и печки

Жидкость на печку и подогрев дросселя (откуда попадает на этот штуцер бачка) - это и есть малый круг охлаждения матиза, они подсоединены параллельно. Если уменьшить проток через дроссель, то через печку расход увеличится, и радиатор отопителя будет прогреваться равномернее. В теории так, а на практике всё зависит от степени забитости системы.

Добрый день. Вчера на улице было - 25. В салоне матизика было +1. Поясните пожалуйста, сильно ли у вас после данного эксперимента изменилось температура салона? И как фиксировали три кусочка медной проволоки? Они же могут упасть в расширительный бачок.

@@timyr199205 тоже не понимаю Как они их крепят.

@@dimitz_play Элементарно, включай логику, берешь проволку засовываешь до упора стенки бачка и откусываешь у изгиба шланги, вот и все.

@@vitalijfill8350 один фиг непонятно обьясняешь. Засовываешь через шланг или со стороны бочка в сам шланг? И нужно ли проволоку гнуть? И каким образом он держит шланг? И как ты решишь проблему, если он обломится и в систему упадет? Не проще пружинку взять и снаружи шланг зафиксировать? Либо хомутами шланг как нужно зафиксировать. Куда надежней.

@@dimitz_play Естественно, снимаешь шланг засовываешь в бачок откусываешь проволку до изгиба, ставишь шланг на место.

Проволока 2.5 кв. сечения. Я ставил 3 шт. по 1.5 кв., но результата не получил. Может надо 4 шт. поставить.

@@АлексейВасильевич-щ4л смысла нет от проволоки как я понимаю

Вопрос в том на сколько забит радиатор печки . В конструкции системы охлаждения матиза судя по всему плохо просчитан расход охлаждающей жидкости. Поэтому изменяя баланс между патрубками можно получить результат. Но если радиатор забит. То изменением баланса уже ничего не изменить. Нужно промыть печку. Я мыл противотоком внешним насосом. Увы механические загрязнения внутри нужно убрать.

@@ВладиславБатура-в1д Может и есть. Но я особо не ощутил. Возможно надо еще 1 добавить.Потому-что у автора стоят 2 по 2.5 кв., а у меня 3 по 1.5.

@@_._._._._ сколько охлаждающей жидкости надо для системы?

Да Людмила,именно в боковую стенку напротив патрубка.

Длинна проволоки порядка 8-10 см.

Ок!)))))спасибо!

вам помогло?

Завтра для Вас сниму короткий ролик по вашему вопросу. Ссылку на видео прикреплю к ответу.

Буду очень благодарна!!!!

@@ЛюдмилаМолодцова-ю7з ruclips.net/video/6ISbr--TS4Q/видео.html Подбирать количество вставленных медных проволок , нужно экспериментально. Полностью перекрывать проходное сечение не желательно. В обсуждениях под основным видео вся информация есть .

Я прошлой зимой заменил СамРадиатор печки,можно было шашлИк жарить,этой зимой вновь прохладой дует,старый радиатор был забит свернувшимся антифризом,радиатор брал на Озоне за 1300р,с проволкой,нууу не знаю,завтра попробую поставить,вам сказать что и как стало??.

@@Златаипапа Для статистики думаю да. Что по своему опыту , конечно если сильно забит то вряд ли поможет. Некоторое количество матизов уже прошло через мои руки. Нужно смотреть по обратке из радиатора печки. Он не должен быть намного холодней подачи. Если холодный то я промываю противотоком ,внешним насосом , обычной водой. Обычно при этом вымываю около 30 см. куб всякого шлама. Радиатор печки как не крути хороший фильтр системы охлаждения. Проволока в данном случае балансирует расход жидкости через печку и дроссельный подогрев. Как и раньше писал другим людям. В этом двигателе плохо просчитан расход антифриза через радиатор печки. Эта проблема встречается на многих матизах. Таким образом можно увеличить расход антифриза на радиатор печки.

Начнем с того что печка и подогрев дросселя это не основные пути движения охлаждающей жидкости. Я лично применил медные жилы от электрического кабеля таким образом чтобы исключить их попадание в помпу или внутрь блока например. Они надежно зафиксированы самой конструкцией шланга и бочка. Потом я опытным путем подбирал начиная с одной. Сечение 2.5 мм квадратных. Дошол до трех но вернулся к 2 . Так как производительность печки была достаточной . Но и полностью практически перекрывать обогрев дросселя не рискнул. Уже заморозки по утрам.

@@_._._._._ Спасибо за ответ! Только я не пойму как зафиксировать жилы. Буду благодарен за инфу! Я так понимаю, что нужно просто отрезать определенной длины жилы и вставить в бачек? Затем надеть шланг. С одной стороны жилы упираются в шланг на изгибе, а с другой в внутреннюю стенку горловины?

@@АлексейВасильевич-щ4л да именно так фиксация в самих габаритах прямого участка, бачка и патрубка.

@@_._._._._ Понял,спасибо! Завтра сделаю. О результате сообщу.😁Удачи!

@@АлексейВасильевич-щ4л Буду рад . Спасибо.

Для проверки думаю можно и так. Но совсем исключать проток через дроссель не стоит. В зимний период времени думаю будет намерзать лёд на игле регулятора холостого хода и дроссельной заслонке.

Это фигня, это понятно, некоторые и совсем отключают на машинах якобы впуск воздуха в двс холоднее будет) Если реально печка загреет, то что то можно придумать. Но думаю даже если заткнуть трубку около бачка, то жидкость то всё равно нагреваться будет хоть и стоящая, и это для дросселька должно быть достаточно.

@@nastroen Ну если брать в общем. То воздух в впускной системе и так нагревается. Так как проходит достаточно длинный маршрут в подкапотном пространстве. Недавно проверял при помощи сканера температуру в впускном коллекторе. При 7 градусах цельсия на улице, на прогретом двигателе в движении по городу было 25-35 градусов. Но думаю при - 30 будет замерзать. И еще. Если радиатор печки забит основательно что не исключено. То промывки не избежать. Еще обратите внимание на то какая коробка. Если автомат то вместе с печкой последовательно стоит радиатор охлаждения коробки. Что добавляет гидравлическое сопротивление на этом участке системы охлаждения.

Прикол в том что мкпп, промывку сделали оборудованием, толку 0

@@nastroen так понимаю и радиатор печки тоже промыли? Ещё обратите внимание на силу напора из трубки от дросселя. в расширительном бачке. На холостых оборотах должно добивать до противоположной стенки от него . Так косвенно можно понять насколько производительна помпа. И соответственно сколько жидкости поступает на распределение в том числе и для печки.

Обоснуй что как и зачем

То что видео короткое и пол часа не объяснял что и как , убивая время ваше и других людей пустой болтовней судя по всему для вас не ценно. Если вы хотите разобраться в сути то почитайте переписку с другими пользователями. Там для вас все уже написано. Если вы просто хейтите. То зря. Для вас и всех остальных эту информацию от себя я дал как есть не призывая в веру . А призывая анализировать через изучение матчасти. Я дал направление к размышлениям о том почему же не греет печка. И простое решение. Почему так происходит каждый вправе сам решить. Все так или иначе делают на свой страх и риск. Под свою ответственность. Удачи. Изучайте мат часть.

Суть в том чтобы изменить расход жидкости через подогрев дроссельной заслонки и печки. Здесь нужно изучить матчасть под капотом. Печка и подогрев берутся в одном месте. Путь через печку длиннее и сопротивление через обменник больше чем через подогрев дросселя. На малых оборотах или при незначительной закупорке теплообменника печки проток тосола незначителен. В то время как через подогрев дросселя напрямую с минимальным усилием , тосол сливается в расширительный бачок. Количество медных вставок подбирал экспериментально по температуре выходного патрубка из теплообменника печки салона. Конечно если теплообменник забит значительно то этот способ вряд ли будет действенен. Тогда нужно хотя бы промыть как и я противотоком. Я использовал простую воду для этого и внешний насос с достаточно большой производительностью . И чисто механически вымыл от туда шлам. Много букв. Но в этом суть моих действий и модернизации системы охлаждения.

Спасибо тебе добрый человек. И вам не хватать. Как можно дольше.

Сколько будешь удалять мои комменты ,столько лет удаляется из твоей жизни ,передай своей недоматери привет от истеричной украинской матери

Ну так это и понятно. Здесь представлен труд более 15 лет экспериментов . И просто это быть не может. Все по Пушкину . И опыт сын ошибок трудных. Но для специалистов которые прошли специализированное обучение здесь нет ничего сложного. Увы я практик. Сейчас на данный момент работает с расходом в 0.5-0.7 литра в час отапливает 95 кв. метров площади.Кпд установки очень высок. Обслуживание ? Никакого . Всё сгорает .По окончанию сезона переберу футировку. И в путь . И ещё . Тут нужно понимать суть процессов горения. С наскока это в пустую. Ищите по месту кто с подобным работает. Удачи.

@@_._._._._ ну вы снимите видео выложили покажите свой вариант. Если можно с размерами

@@_._._._._ А чем масло в форсунку загоняете?... Что за форсунка.. и на что распыляете.. Давление какое? Что за обратка?

@@TheVivaldi26 Начну с форсунки. Распыление происходит по принципу инжекции к струе сжатого воздуха. В форсунке возникает разрежение. Дозируется маслонасосом от тяжёлого мотоцикла . Привод двигателем постоянного тока . Естественно регулируется. В режиме рабочих температур в магистрали подачи масла присутствует разряжение порядка -0.2 бар. Масло перед подачей в форсунку проходит подготовку подогрев и фильтрацию. Для создания рабочего давления воздуха использую компрессор от холодильника. В таком режиме достаточно надёжны. Большая производительность не нужна. Разгрузка компрессора происходит на медицинскую иглу 0.8 мм по наружке. Далее воздух перед подачей в зону горения так же проходит подготовку. Предварительный нагрев основного потока . Который завихряясь подаётся в камеру сгорания. И добавочный для охлаждения форсунки . Розжиг происходит на газу из баллона. В корпусе форсунки предусмотрен эл.разрядный электрод для искрового поджига смеси газа и воздуха . При достижении некоторой температуры камеры сгорания начинаю подорвать масло при выходе на минимальные рабочим температуры газ отключаю. Благодаря большой массе горелки при разных пропорциях воздуха и масла можно достичь устойчивой работы на разных режимах. Масса даёт термостабилизацию всей конструкции. Температура в нутри горелки в ядре горения 1500-1800 градусов. Но это не точно. Могу сказать только то что красный кирпич начал плавится и течь. А это уже 1500 . Держится только лёгкий шамот . Но и тот выгорает. Все уплотнители выгорают на половину. Но этого достаточно . Горелка в режиме не дымит. Давление в нутри горелки отрицательное. И проникающий воздух через неплотности охлаждает зазоры и шамот в местах примыкания с уплотнением. Это конечно не все . Но в общих чертах. П.С. Масло склад находится в другом помещении длинна линии 6 метров диаметр трубки 6 мм.внутри.