Видео

У меня нет во владении Kobra 2 pro, но судя по изображениям которые я нашёл - там очень похожая конструкция кровати. Поэтому я думаю, что и для Кобры 2 можно сделать такой мод. Единственное померьте штангеном отверстия и длину втулок, вместо которых будут установлены пружины, чтобы подобрать их по нужной длине (когда поставите пружины, проверьте, чтобы под столом ничего не перетиралось и не задевало)

Обычный владелец Anicubic Kobra 3 ^_^

Ток написал и и как раз тайминг) и про бусти

Пожалуй с доп потшипниками под U ролики тоже возьму на вооружение на кобру 2, тоже есть этот минимальный люфт, приходится пережимать эксценрики для компенсации

Вы правы! Но если крышки отодвигать вместе с Z-балками, то желательно после этой процедуры проверить, нормально ли ходит портал Х, не пережаты ли подшипники на обеих сторонах.

Бамбу с АМС выходит почти в 2 раза дороже (по крайней мере, когда я покупал принтер). Но, возможно, кого-то может отпугнуть необходимость доработки принтера. Видео сделано исключительно с целью помочь владельцам Кобры 3, а также для тех людей, которые рассматривают данный принтер к покупке. Возможно в ролике они увидят что-то новое, о чём не рассказано в обзорах принтера :)

У Кобры не на столько всё плохо) Но если есть финансовая возможность - то почему бы и нет. В пределах 60к можно и модели других производителей рассмотреть, если не нужен AMS:) У Бамбу тоже есть нюансы, впрочем, как и у любого принтера) А так, мне кажется, зависит от конечного пользователя и какую он для себя задачу ставит: готов ли "поковыряться" с принтером или не хочет ничего настраивать, а только нажать кнопку "НАПЕЧАТАТЬ" и ждать, пока происходит волшебство) Бамбу позиционирует себя как второй вариант, вроде как. Но когда в принтере происходит что-то не по сценарию, это может сильно разочаровывать владельца. Ну или наоборот подтолкнуть к более глубокому изучения процесса) В самой 3Д-печати есть много нюансов и как ни хотелось бы, одной кнопкой "НАПЕЧАТАТЬ" их не исправить)) Лично для меня 3Д-принтер - это станок, инструмент. Как гитара, которую нужно настроить перед игрой и периодически обслуживать. И, конечно же, принтер должен нормально работать после настройки. Если в нём после устранения одной проблемы будут вылезать две новых - то лучше отказаться от такого принтера, чтобы сохранить свою нервную систему.

@@Klon3dake ну в целом то все по делу)) базару нет)

В описании снизу перечислены используемые композиции. Наслаждайтесь)

@@azatfr я в видео не сравнивал эти слайсеры. Просто для обычного владельца Anycubic Kobra 3 предлагается Slicer Next. В нём есть возможность подключения принтера и печати напрямую из слайсера, более-менее преднастроенные пресеты для принтера, а также возможность мониторинга состояния принтера. Но в Орке функций больше, я более чем уверен. И было бы здорово, если бы Anycubic перенесли их в свой слайсер.

@@MrGogodi удобство. Можно обойтись одним yolo тестом, так как он делает отпечатки от +5 до -5. А обычным тестом нужно будет делать в 2 прохода: сначала выбрать начальную точку тестом +20 -20 (но обычно таких значений много и хватает -10 +10), потом вторым проходом тест от 0 до -9 (что тоже обычно через чур, достаточно до -5). А yolo, по сути, объединяет эти 2 теста в один. Плюс ещё есть версия для перфекционистов, с более точными значениями;)

Максимально возможные ускорения - да. Но посмотреть результаты можно только получив доступ к ADB принтера. Это если мы говорим именно про ускорения принтера, а не скорость печати.

Приветствую! При замене сопла на 0.2 нужно будет изменить высоту слоя (обычно ставится в 50% от диаметра сопла, т.е. в Вашем случае 0.1мм), и ширину экструзии (она обычно чуть больше диаметра сопла, т.е. 0.21-0.22мм, первый слой 0.4). Скорость можно не менять, но если захотите её поменять, то нужно будет сделать тест максимальной скорости потока. Исходя из его результатов уже поставите окончательную максимальную скорость. Ну и как поменяете сопло, то не забудьте сделать настройку PID в принтере.

@@Klon3dake Спасибо

Вы имеете ввиду по тестовым образцам самый гладкий образец был +20? Тут, по большому счёту, всё зависит от экструдера и филамента. Что за пластик у Вас, если не секрет?

@@Klon3dake Нет, получилось 25-20%=20. Greetech PLA 190-230.

@@fishman4832 ааа. Вы наверное про скорость печати говорите, а не про скорость потока) Теперь ясно)

@@Klon3dake Говорю про максимальный объёмный расход. Вообще принтер из коробки печатает сносно. Но не могу с настройками разобраться.

@@fishman4832 вот теперь всё встало на свои места) А то я всё думал, как такая цифра низкая может быть у потока))

@@Santonmp максимальная ширина катушки - 70мм

Температуру загрузки вроде бы нельзя поменять, она стандартно установлена в прошивке принтера на 250 градусов. Я так понимаю это сделано для того, чтобы проплавить и продавить прошлый пластик, оставшийся в ноззле (например АБС, который имеет большую температуру плавления, чем ПЛА). Если нужно, то можно просто нагреть экструдер до нужной температуры в меню, а потом принудительной подачей подавать пруток. Но у меня и со стандартным автоматическим методом не было проблем.

Это вполне хорошие побуждения) Взять лучшие "ингредиенты", главное потом не ошибиться с рецептом, а то может получиться не то, что ожидали))

@@crymer7387 у меня печатает через облако. А именно сама кнопка Remote print серая или её можно нажать, а вот Start print уже нельзя? Проверьте в слайсере «профиль принтера», правильный ли принтер выбран. А лучше просто заново добавьте новый принтер. Также посмотрите в самом принтере, зашли ли Вы в свой аккаунт и подключен ли принтер к wifi. Если на компьютере нет соединения с интернетом, то отправить на печать можно будет только включив LAN-мод на принтере и в слайсере.

​@@Klon3dake сама кнопа remote print серая , схема получается такая , что я отправляю на облако , а потом с помощью телефона отправляю на печать и вследствие таких манипуляции есть ощущение по результатам теста , что корректировки печати внесённые с ПК не сохраняются , попробую переподключить как вы посоветовали о результате отпишусь

@@crymer7387 Я ещё хотел бы немного поправить себя, наверное не правильно выразился. Я не совсем через облако печатаю. Через сам слайсер, просто после нарезки жму Remote Ptint и отправляю на печать. После этого файл передаётся через сервера Anycubic на принтер, поэтому я сказал через облако, но это не совсем правильная формулировка. Потому что я только сейчас увидел, в слайсере добавили новую функцию "Облачные файлы", то есть можно создать своё место хранения в облаке и печатать оттуда. Этим функционалом я не пользовался, потому пока ничего не могу сказать на этот счёт. Отпишите о результатах, что у Вас получилось.

Попробовал и действительно профиль был выбран не тот, перенастроил и все заработало ,спасибо (в благодарность подписался на бусти )

@@crymer7387 спасибо Вам! Был рад помочь)

Он уже на Клиппере, просто китайскими ручками покручен

Привет! Обе эксцентриковые гайки остаются, просто устанавливаются с обратной стороны. На 14:41 показано, как должен выглядеть узел в сборе (справа). С левой стороны не хватает эксцентриковой гайки, т.к. короткий болт ещё не заменён на более длинный.

@Клонедаке у меня еще вопрос про винты м3 чтоб закрепить стол. Не лучше использовать м4 чтоб прикрутить его в резьбу пластины стола, благодаря чему не будет осевых наклонов, и сдивгов винта м3 в отверстии под м4

@@Razner28 Сдвигов в отверстии нет, т.к. я законтрил гайкой 15:59 Если использовать винт м4, то придётся отказаться от барашковых гаек (что при дальнейшей настройке стола вызовет неудобства), либо придётся рассверливать отверстия в кровати, чтобы оставить барашки.

​@@Klon3dakeпонимаю что барашками проще, но стол по сути у тебя держится на прижиме от пружинок, а не жестко фиксируется)

@@Razner28 верно. Но там достаточно сильный прижим, на практике меня качество устраивает, по крайней мере на той скорости, что я печатаю. Да и не думаю что там есть какое-то значимое движение, т.к. затянуто сильно)) Но в идеале, чтобы совсем забыть про то, что что-то может люфтить - нужно оставлять стандартные втулки и выставлять стол с ними, используя проставочные шайбы. Тогда будет самое жёсткое крепление. Но настраивать в таком варианте на горячем столе - то ещё удовольствие:)

Была распродажа на алике, стоил 32 вродь, недавно 34 стоил 11.11, тож по акции

@@Razner28 это с купоном наверное. Сейчас 38 стоит.

@@TheDesignattack24-25 вообще то

@@medreview22 Kobra 3 Combo - 38-40? 24-25 это только за принтер, вы вообще читали, что я пишу?

@@TheDesignattack это комбо.

Убрать ремень можно. На Бусти есть сбор на видео по апгрейду Z-оси и хотэнда. Как только соберётся нужная сумма - сделаю ролик.

Монтирую) Скоро выйдет на канале)

@@epelfeld может быть есть какие-то группы владельцев данного принтера (или похожей компоновки), можете попробовать поискать в телеграм

Ссылки на все модели, а также на магазины, где можно купить материалы, использованные в этом видео, есть на моём Boosty и Patreon (ссылка на них находится в описании, под видео).

Я сейчас готовлю видео по настройке слайсера, там как раз покажу свои настройки и где выставлять оффсет и ещё кое что интересное. По ускорениям: всё зависит от пружин и их жёсткости. У меня пружины затянуты довольно сильно. А максимальные ускорения в слайсере я ещё до модификации занизил вдвое :) Потому что, как по мне, предлагаемые стандартные настройки не дают нужное мне качество. С того момента я и не трогал ускорения)

В орке и плагин в куре есть z offset

Изначально подшипники имеют люфт, т.к. дистанционная втулка опирается на внутреннюю обойму подшипника, а внешняя остаётся без опоры. На 15:15 Вы можете увидеть, какой люфт у стандартных подшипников с дистанционными втулками. Устанавливая дополнительные подшипники вместо дистанционных втулок, мы решаем проблему с поддержкой внешней обоймы, тем самым сводя люфт к минимуму. Люфт в данном узле влиял на точную работу датчика Z-offset и в итоге на ровность первого слоя. Потому что при перемещении стола общий люфт мог доходить 1мм, что не позволяло добиться ровного первого слоя. Да и в целом устранение паразитных люфтов поможет получить более аккуратные готовые модели на оптимальной скорости печати (меньше вибраций).

@@Klon3dake Да, люфты видел. И подумать не мог, что речь идёт о наружных обоймах. Спасибо за разъяснения.

@@fishman4832 был рад помочь!

Отменить заказ на принтер за 30 тысяч из-за мелких косячков, купить принтер за 110... В котором косяков не меньше)))

Где вы комплект за 30 тыс нашли? Он стоит 38 тыс за комплект принтер + асе про.

@TheDesignattack сейчас 38, на распродаже 11 был дешевле

@@ZettSkayYouT на распродаже 11.11 дешевле за комплект на целых 8 тыс? Может вы с промокодом купили, или с купоном, ибо такой цены не может быть? Или любой на 11.11 мог комплект за 30 взять?

11.11 был 30к с купоном продавца и промиком на 1000р. Вместе с асей. Да и Соркин говорил что он 30-32 стоит в полном комплекте.

тут 2 варианта: либо сами подшипники некачественные, либо это техническая особенность данной модели подшипника. У меня, к сожалению, нет под рукой подшипников другого производителя, чтобы сказать точно)

"Не пытайтесь повторить это дома. Все трюки выполнены профессионалами" :)

@@Klon3dake 😂

@@all69all12 соглашусь. Просто под рукой не было нормальной жёсткой линейки подходящего размера.

Видимо за тем же, зачем и использовать штанген, вместо часов.

По идее поток воздуха должен идти в место, где филамент выходит из сопла. А стандартный воздуховод (оранжевый) дует не совсем туда, куда надо. Плюс силиконовый носок немного загораживает. Ноззл нового образца идёт уже с укороченным носком (он как раз представлен в видео).

@@lelilo99 у меня просто к моему штангену больше доверия, поэтому им и замерял)

@@Klon3dake зря у Вас такое доверие, нутромером штангена можно точно замерить только остаток варенья в банке. Используйте часовой микрометрический индикатор, чтобы получить точные значения.

@@lelilo99 в целом, меня результат устраивает, но спасибо Вам за совет!