Видео

Gracias, también tengo la versión soldando cables, básicamente es lo mismo, Pero explico un poco mejor los pines

Ese versa ya no lo tengo. Para nivelar necesitas una "maquina'. O en se defecto con una pared y cinta para que marques. La primera referencia a misma altura que tú faro luego te alejas de la pared como 7 metros y tendrías que calcular la pendiente del 1 o 2 % . Y lo único que tendrías que ver es la proyección del foco como en forma de Z INVERTIDA. Pero utilizando ya sea su foco de halógeno o uno muy bueno de LED... Si son de LED corriente vas a ver peor. Porque no tienen ninguna norma en su fabricación

Tú pregunta tiene trampa, y si lo hace mientras la batería tenga más de 4.0 V. debido a que el amplificador es clase D. Es decir manda pulsos y la bobina y capacitor la convierte en una señal audible.. Pero a su máximo volumen quizás nada más 25 minutos porque constante la batería se va descargando. Si hacemos el cálculo y solo para la etapa de potencia (es una aproximación) en DC. El voltaje maximo que nos va va entregar una batería de litio cargada es de 4.2V Y creo que el altavoz es de 8 ohms serian 0.525 amperes. Si los multiplicó por el voltaje 4.2, aproximadamente nos estaría entregando 2.2W Si la bocina fuera de 4 ohms la potencia sería de 4.4W Pero recuerda que en el audio para graves requieres mayor potencia, Pero para los medios y agudos no requieres mucha potencia. Y aparte como trae la membrana de plástico le ayuda muchísimo a darle "vibresa" al sonido Y mira que si me hubieran autorizado una batería externa, le pongo una de celular de al menos 2200 mAH reales ( que sería una etiquetada como una de 3600 China) Pero al final y al cabo con una powerbank y la batería que se reemplazo para evitar que se apagará por "no contar" con una fuente mínima de alimentación haría buena chamba, porque la corriente maxima según la norma de USB es de 10w basta y sobra para una mini reunión al aire libre

Posiblemente Pero es insignificante la potencia que estos requieren para operar

En mercado libre México. costó como $50 pesos 2.5 USD aprox

No las vendo, en un Yonke la puedes conseguir. Pero yo no te la recomiendo. El costo beneficio es nulo. Te puedo decir que el fabricante es LG. 1era. Porque solo están habilitadas 2 bocinas de las 4 que debería traer. 2.- la interfase es algo lenta 3.- no vas a poder ver videos a mayor de 1 km\h ( te saca del vídeo) 4.- Para la camara de reversa hay pantallas más económicas. Que cumplen mejor la función 5.- los valores de ECO, Son los de la computadora de viaje, son los mismos que te muestra en el tablero 6.- la calidad del vídeo es de 1024 x 800 algo así... Hasta el celular del abuelo tiene mejor resolución. 7.- la calidad del sonido es X.

Así es, el equipo mientras duró. Para uso normal funciono muy bien. Pero nunca lo abrí hasta que falló. Y ví porque falló. Por eso cuando son amplificadores muy compactos dudo de su construcción y si se requiere instalar sobre todo ventilación

Así es, en un próximo video. Mostraré con carga inductiva y carga resistiva... Hay un parámetro que no usan que se llama, "potencia de retorno". Esto siempre pasa cuando conectas cargas inductivas "bocinas" Respecto a las fórmulas estás se usan para señales DC. En AC el asunto se pone más loco, porque se estudia señales periódicas que varían en el tiempo.

Necesitas controlar... La carátula es un simple Display. No tiene nada de reloj. Todo eso lo maneja el radio Y va a ser complicado ver las tramas de comunicación

@@multiversodelaelectronica mi estimado, la casera que yo tengo es una sony gt55u y al nomas conectarla da la hora!!! Pero pueda que tengas razon y sea la placa principal la que controla

Para cualquier proyecto primero tienes que activar el auto estereo. Y después de esto identificar. Tierra (negativo) y el pin con voltaje pueden ser 11, 9, o 5 Volts... Una ves identificados por ahí inyectad voltaje y listo. Pero el circuito que trae es únicamente un controlador de segmentos del Display (es como un traductor llega información y este la convierte en letras o números.) para esto siempre usan código asci. Loas complicado es averiguar que protocolo de información manejan. (Uart, spi, i2c, etc.). Para tu proyecto si se puede. Pero te va a costar mucho tiempo y esfuerzo. Que probablemente no valga la pena a comprar un Display que de la hora

Excelente, que bueno que te sirvió 👍

Gracias 👍

Yo trabajo en león, pero entre mano de obra y materiales de instalación son entre 15 y 20 USD, para este modelo

No, Se hace por lo regular con señales periódicas, Senoidal o triangular. Pero pueden ser generadas con facilidad con Audacity. O Audition. Audacity es gratis. Y por lo regular usan 1 khz para medir como se comporta el amplificador. Hay señal triangular tipo diente de sierra que su principal característica es que va subiendo en pendiente y luego se apaga, y así sucesivamente. Con esta señal se observa el comportamiento al "ir" subiendo y cortando. Por lo regular yo pongo la señal a 0 db. Que parece su máximo punto antes que se distorsione. Si la pones en la USB y le subes al volumen. Va a haber un paso de volumen donde el sonido cambia... Ese punto es fundamental si usas las salidas de las bocinas al amplificador debido a que cuando llegas a ese punto el pico se deformó a una señal plana y éso es distorsión. En los RCA se debe tener algunos cuidados. Porque son salidas sin mucha potencia

Hay un montón de videos de cómo se comporta el vidrio TEMPLADO, este cuando lo rompen se hace pedazos en todas direcciones, porque libera la "fuerza" por su fabricación. El que se mantiene unido aun estrellado es el LAMINADO. (este lo instalan en el frente, por eso es costoso 😉) Es de Correa de distribución, 😥 peor tantito como los Nissan platina (Clio Sedan) 😓 (se rompe la correa y adiós Válvulas, levas, Pistones) lo de ver hacia atrás, yo no alcance a ver más de 20 metros, y hacia el suelo, puede ser que modificaran el retrovisor porque la línea de visión está definida por el vidrio que está muy hacia abajo. sí me agachaba y ponía mis ojos en paralelo a la zona de visión del vidrio si veía un poco más, pero para eso tendría que medir como 1.40 a 1.50. De que llega a 150 km/h no tengo duda, pero tarda como 3 años 🤣 Al menos en México, de donde soy se ven MUY raramente. es más confiable el del poderoso Tsuru, Cadena de distribución. aun se ven muchos a pesar de que se descontinuo creo en el 2013 al 2017

No hay nada mejor que empezar revisando los voltajes. Si estos varían generan los problemas que mencionas, Si es epicentro en el vídeo explico a como medir los voltajes, si es de otra marca. Posiblemente sea similar, debido a que elevan voltajes para tener voltajes positivos y negativos. (El potenciómetro) A nivel componente. Posiblemente este sucio, o dañado. Si la perilla está muy suave es que ya está dañada por uso, y no hace buen contacto con la placa con la resistencia. Por esto varía la intensidad. Si tiene buena fuerza, posiblemente tenga polvo y no hace buen contacto. Estos al ser componentes analógicos de contacto sufren de eso. El alcohol isopropílico sirve. Échale unas gotas y mueve la perilla para que limpié. Espera algunos 5 minutos a qué se seque antes de probarlo. Si no mejoro ya tienes falla de algún componente como resistencia capacitor u integrado. Habría que meter señales del generador para encontrar la falla con ayuda de oscilocopio. Te recomiendo que revises con lupa las soldaduras\componentes. La prueba del olfato ayuda a detectar si algún componente está recalentado o quemado.

@@multiversodelaelectronica Muchas gracias por tu respuesta amigo, lo checare todo como me dices. Muy amable, Saludos

Eran creo 2022. Cómo con 34000 km.(Prácticamente del año cuando grabé el vídeo) y los rentaba y el mueble era pesado para la potencia.

@@multiversodelaelectronica si buscas un carro potente ... Pues está el Mustang 8 cilindros o un camarón... Y más potente el Dodge Challenger

@@multiversodelaelectronica el Fiat Mobi lo compre por ser el más barato en ese momento... Y solo lo uso en la zona metropolitana... Y no hay queja hasta el momento

Si tú lo dices campeón 🤣🤣🤣🤣

La verdad no he tenido la necesidad de instalarlo a un auto. Debido a que ,si es de la empresa. Hay política que prohíbe modificar. Y mis autos con el estereo que traen me es suficiente Solo hice 2 proyectos uno usando una plaquita que va directamente sobre el Puerto. Y la versión que se le solde cables(está fue a pedido porque se les dificulta conseguir a alguien que les fabricará la plaquita.) Y en la versión soldada hablé acerca de manual de servicio. El cual brinda información rápida para saber dónde hay que soldar cada cable, desde el de habilitación hasta el USB, Controles Volumen (todo menos el Display ) el cual ayuda de igual manera. La idea era dejar el USB con pegamento en la placa negra. O directamente dejar el cable auxiliar con un módulo Bluetooth. Yo prefiero el sonido desde la USB que la señal de un Bluetooth externó

@@multiversodelaelectronica hay modulos bluetooth que venden que traen todas las funciones necesarias. Unicamente abria que adaptarlo para que use el reproductor como amplificador unicamente y todo se manipule desde dicho modulo. Es a eso a lo q me refiero con "dejar mas estetico el trabajo". El modulo reemplazaria la funcion de la careta extraviada.

@@invierteconjuicio No si se funcione. Pero no lo hice debido a que en los Sony traen el reproductor de CD y no dan espacio a instalar el modulo de Bluetooth. Y aparte usan el TDA8588AJ. Que se requiere un microcontrolador para activarlo y no vaya a ser que si no detecta el modulo de CD mandé un error al micro evitando que este se encienda. Y el video Lo hice en sentido de contribuir en conocimiento, debido a que no había ningun otro vídeo en todo RUclips en español que lo explicase como hacerlo funcionar

Respecto a los botones del volante para el remoto si todos te cambian de fuente, esto tal vez sea debido a que su valor resistivo no sea mayor a 1000 ohms aproximadamente. Lo cual es normal. Los de Nissan Versa creo que son muy similares. Pero desconozco si tus mandos son 2 o 3 cables. Cómo lo son de Nissan . Para esto es mejor hacer una interfaz digital Respecto a los botones que mandaste a arreglar. Tengo entendido que el volumen lo hace mediante un encorder rotativo y está conectado a terminales Pero este trabaja por pulsos val girar. Para esto la única que queda es medir que en el puerto del remoto sin conectar nada que tengas los 3.3Volts. si te marca otro voltaje, ahí está el problema

Solo lleva 3 cables. Y muy fácil de conectar. Rojo a + positivo Negro a negativo {CABLE NEGRO DEL AUTOESTEREO} lo más junto posible Azul a alimentación continua {CABLE AMARILLO} del autoestéreo Estos supresores por lo general son de entre 10 y 20 AMP.

Si, claro

@@multiversodelaelectronica podrías orientarme cómo hacer la conexión a la luz alta y al defrost? Y como iría la conexión xfa

Necesitas de un multímetro sencillo y colocarlo en escala de 20VDC. Para saber la señal de las luces altas, con el multímetro el cable negro del multímetro, lo vas a conectar a cualquier parte metálica (negativo del coche). y con el cable del multímetro positivo vas a ir a conectarlo a cada uno de los pines que están en los bloques del volante (como tip son los cables gruesos que veas) uno de ellos va a tener que indicar 12V en el multímetro cuando actives las altas. una vez que identificas el cable de ahí tomas un pequeño cable. dicho cable conéctalo a un relevador para que no uses la línea eléctrica original del vehículo y no sobrecargarla. el negativo del relevador lo conectas a negativo o chasis, el cable de creo las terminales 84 y 85 son las que controlan el relevador un calibre delgado es suficiente, para este tipo de conexión no es necesario el diodo de protección, debido a que no hay electrónica que se dañe. Para las terminales de conmutación si vas a usar un cable grueso según tu carga, si no más recuerdo son las terminales 87 y 87a y creo la 86 que es el común, si tus luces ocupan 10 AMP Cada uno utiliza un calibre 10 AWG, creo que este aguanta 30Amp. el relevador aguanta hasta 30 AMP. por lo cual 20 Amp, está trabajando en su zona correcta. (lo ideal es que cada uno tenga su relevador, pero aumenta el costo, pero lo recuperas en el costo del cable, que ahora podrías ocupar uno que aguante 15 Amps. para cada lampara. Respecto al de Frost, es exactamente el mismo caso, únicamente para encontrar la señal de activación vas a buscar si no más recuerdo una señal negativa, por lo cual tendrías que poner el cable rojo a 12V constantes de batería, y el cable negativo lo vas pasando entre pin y pin, activas el botón, y cuando aparezca los 12V significa que ese es el positivo. y de ahí vas a sacar un cable a otro relevador y en el otro extremo vas a poner un positivo de switch. no es necesario tampoco agregar el diodo de protección Si tu de frost ya tampoco funciona puedes tomar el voltaje de los fusibles del relevador correspondiente. pero si si funciona mejor agrega un nuevo relevador y realiza las conexiones y igual que si lo sacaras de las luces altas

@@multiversodelaelectronica pero así con esa condición tmb condicionas que prendan solo cuando activas el de frost, o como podría conectarlo si no tengo la acción del limpi parabrisas trasero?

es lo mismo, es decir si tienen la palanca que acciona el limpiador trasero, aunque este no tenga limpiador, como fue mi caso. es lo mismo con el multímetro el cable rojo a positivo constante y con el negativo del multímetro vas a revisar cada uno de los pines y activar y desactivar el funcionamiento, el pin que te muestre el voltaje cuando enciendes y apagues de ahí activas y desactivas. pero si es independiente. Si te entiendo lo que quieres hacer es que, si no está prendido las luces de cuartos, por ejemplo, que no enciendan los neblilleros. para sacar la señal él lo mismo, pero en la etapa de conmutación de los relevadores (pines creo 87, 87a y 86 algo así los que son de carga) uno lo conectas a voltaje o tierra y cuando conmute el relevador, este cerrara el circuito, entonces del primer relevador, lo vas a conectar a un segundo relevador, pero lo vas a conectar a un pin de activación del relevador, y en el otro pin vas a conectar la otra señal por ejemplo la del botón de de Frost. igual subo una foto a publicaciones de este canal para que quede más claro

Fue suciedad en el puerto del expansión pack. Mañana subo vídeo relacionado y después de como dar mantenimiento a los accesorios 😁

Lo diseñé al "tanteo" (Aproximaciones) El costo mmm como $20 (1 USD) de impresión 3D. Los botones los extraje de viejos gabinetes de computadora que me dejan clientes de cableado uso cable creo calibre 26 o 24 es solo para mandar el pulso negativo que no requiere mucha corriente, si acaso como 0.02 Amperes

Directamente no sirve. Hay que investigar si es una interfaz analógica, que funciona con resistencia o digital (que lo dudo) Para saber hay que usar resistencia entre 1000 y 68000 ohms. Con un potenciómetro puedes ir regulandolo y poner una terminal entre uno de los cables y negativo y ver qué función hace . Y ya después te decides por alguna interfaz y te la fabricas. La más fácil de hacer es la digital

Contáctame, a través de los medios de contacto oficiales que tengo en la página principal del Canal

Ponle un mejor aislamiento de plástico en esa parte. Para que los movientos no lo desgaste y se se vaya a corto. Un acetato de los que se usaban para exponer sirve bien. Cuando. El mío me funcionaba no tuve problemas en Audio. Simplemente fallo por el pésimo diseño de ese plástico muy delgado

Rojo a batería constante/switch. Negro a negativo del estéreo lo más junto al estéreo. Azul al cable amarillo del auto estereo. De esta manera solo permite el paso de frecuencia más bajas a 20Hz, atenuando el ruido del motor

Sony BT5000 un viejo modelo del 2014

El switch de encendido, lo reemplaze, (por los años se ensucia y no hace buen contacto, con una buena limpieza queda, pero abrirlo a veces no es fácil y se rompe de los soportes

Fabricó bajo pedido/diseñó en león gto.

En un Yonke(despiece de autos chocados o en desuso) , aquí en león Guanajuato, costó como 15 USD

Los chinos no traen botón de reset. Mismos traen una electrónica muy sencilla, si no prende es por qué 1.- algún componente en corto 2.- el voltaje es bajo y no alcanza a activar el amplificador 3.- falla en el conector. Super común que fallen los conectores.

Gracias

Saludos, yo uso la interface digital, en este video la puedes ver en acción con auto estéreo más económico y sencillo que pude conseguir. ruclips.net/video/4HDpuW_8lQ0/видео.html. Mi recomendación es hacerlo por pasos Paso 1 Ver el Video de como Extraer la información del control remoto, aqui encontraras posiblemente materiales como resistencias que requieres, led, y el más importante es el Arduino nano. Paso 2 Conseguir el material Uso el Arduino Nano que es bastante barato y popular, la conexión de los cables está en los videos, son 6 cables. y el código también está en la descripción de todos los videos de mandos Renault, o al menos en la gran mayoría y también requieres de un LED infrarrojo, y una resistencia de 330 a 470 ohms que va entre el led y la salida del Arduino. para extraer la información requieres lector de infrarrojo, es un módulo de Arduino es barato, y usa los 3 terminales. aparte de creo resistencias que mostró en los videos. mucho lo puedes hacer con cables dupont directo a las terminales del Arduino. Paso 3, hacer las conexiones y extraer la información del control remoto. Paso 4 cargar el programa de mandos Renault paso 5 cambiar los ID's por los que tú tienes, más abajo te explico y conectar los 6 cables del mando paso 6 Testear y asignar de otra manera si es necesario. Consejos: Uso la digital, para no meterme en problemas en buscar el valor de resistencia requerida VS. Cada función, para cada botón La PCB es únicamente para tener todo "all in one", por si me la piden localmente puedo hacer pruebas rápidas. los pines de tu mando, Creo que se conectan del pin D4 al pin D9, (en el video con Pioneer lo explico, porque tengo muchos proyectos que hasta se me olvidan como lo hice. y el led infrarrojo Creo lo conecte al "D3" y eso es todo por parte de las conexiones El Arduino lo conectas con un cable USB y un cargador USB, respecto al software, tienes que cambiar las letras y números hexadecimal, por las que te de tu control. cambia por cada botón y creo en el ejemplo dice "SEND.NEC(0xFD0001)" algo así, remplazas el FD0001 por el código que te dio al leer tu control, por ejemplo "A98DFC" Presta atención a cómo te indica el control, si dice RAW, NEC, SONY, RC5. Estos datos es el tipo de codificación, si tu control da RC5. tienes que cambiar de SEND.NEC a SEND.RC5, igual con sony o RAW.... pero por lo regular muchos adoptan el estándar de NEC. para que no te preocupes mucho. Si te trabas en la pagina principal del canal estan los enlaces para que me contactes por Telegram, y me mandes fotos donde te hayas trabado

Hay unos módulos Bluetooth super baratos y sencillos. Que únicamente Tendrías que conectarlo al auxiliar directo. Ese módulo lleva internamente una batería y un puerto USB para carga. En steren lo venden más caro. Pero es ese.. Si le quieres poner el módulo con FM. USB micro SD, es más complicado. Porque tienes que bajar la potencia usando divisor de voltaje por resistencias. Y las veces que hice ese experimento metía mucho ruido del motor. Esto es por el módulo que no trae filtros. Y si le conectas los 5V con un regulador de cenicero mete ese y otros ruidos

Si te funciona, Adelante, se feliz

@@multiversodelaelectronica más que feliz me a resultado un excelente carro, tu vídeo desinforma y se ve que ni le sabes.

Que mal video, la cajuela es MUY resistente, es sumamente difícil que se rompa. Por otra parte no se siente lento, para el precio que tiene el coche se siente ágil tanto en ciudad cómo en carretera. Por cierto que fea voz. Estoy seguro que no te diste el tiempo para analizar bien el vehículo.

No, se puede hacer nada, al menos que se desconecte la red CANBUS o no estoy seguro que este funcionando el GPS que creo trae internamente, para que no sepa que está en movimiento.