Видео

😊 👌👏

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у Вас я вижу очень много всяких приспособлений работающих от электричества и розетки, все находится в помещении влажном, есть ли у Вас какая нибудь защита и заземление чтобы безопасно было пользоваться душем? Спасибо!

Спасибо за Ваш видеообзор! Все очень продумано до мелочей, очень интересные идеи!

Спасибо большое за Ваш видеоролик, очень много полезных идей для устройства горячей воды на даче!

Скажите,а вы не сталкивались с проблемой "перегорания в кнопке" термопредохранитля при "быстром" переходе из режима жарки в режим тушения модели Philips HD3058/3? В ней то же "косяк" разработчиков программы?

👍

вопрос. боюсь вольтметр на 3ф выйдет из строя не будет электричества. надо ли байпас перед вольтметром? или вольтметр надёжный как кирпич?

тоже хочу. но после ручного переключателя фаз хочу байпас. чтоб обойти всю электронику. вдруг она выйдет из строя и байпасом напрямую включить ток.

Горячая вода на Даче (11 Августа 2024 г.) - Управление Бойлером с помощью Wi-Fi реле TOMZN TOB9-VAP. *Тайм-Коды к ВИДЕО:* 00:09 • Полиэтиленовый Бак на 60 литров. 00:12 • Дренажный насос: Sterwins 400 RW-3 (куплен в «Леруа Мерлен»). 00:47 • Наполнение бака 60 л самотёком из бочки V= 500 л на улице. Кран адаптерный запорный Gardena (пара / папа) для садовых шлангов. Шланги: - зелёный садовый - ø1/2". - ПВХ шланг ø1/2" (12,7 мм) прозрачный, пищевой: REHAU Rauclair®-E 12/1,5 12x15 Made in Germany 3294/B. 01:12 • ПВХ шланг ø3/4" прозрачный, пищевой: SYMMER SC CRYSTAL d=18x3 mm. 01:20 • Обратный клапан ø 3/4" латунный. 01:24 • Фильтр сетчатый Aquapulse (AS 115) 3/4", сетка из нерж. стали. 02:02 • ПВХ шланг ø1/2" (12,7 мм) прозрачный, пищевой: REHAU Rauclair®-E 12/1,5 12x15 Made in Germany 3294/B. 02:06 • Тройник для соединения садовых шлангов диаметром: ø1/2", ø5/8", ø3/4". 02:08 • Коннектор Gardena с Краном регулировки для шланга с ø13 мм (1/2") (02942-20.000.00). 02:10 • Фильтр против накипи: СВОД-АС 100, ресурс картриджа: 15 м³. 02:19 • Проточный водонагреватель ATMOR Lotus 3500, мощность: 1.5 кВт + 2.0 кВт = 3.5 кВт. 02:25 • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ пластиковый "кран-регулятор" *на выходе* горячей воды из Проточника: Кран ATMOR для регулировки протока (давления) воды, с накидной гайкой ø1/2". ‼️ НО совсем ПЕРЕКРЫВАТЬ этот кран НЕЛЬЗЯ.!!!!!!!! Так как БУДЕТ ВЗРЫВ нагревательной колбы.!!!!!!! 02:32 • Душевая лейка: Душевая Насадка ATMOR (Малая) Winter/Summer. 02:40 • ПВХ шланг 1/2" (12,7 мм) прозрачный, пищевой: REHAU Rauclair®-E 12/1,5 12x15 Made in Germany 3294/B. 02:44 • Коннектор Cellfast IdealLine™ No 52-330 с Краном регулировки для шланга с ø13 мм (1/2"). 02:54 • Бойлер Thermex Light MS 15, V= 15 л, мощность ТЭН'а = 2.5 кВт. 03:03 • Радиорозетка 433 MHz с пультом ДУ* - Brennenstuhl Comfort-Line Remote Control Set 1507040 (комплект: 1 пульт и 3-ри радиорозетки). Максимально допустимая подключаемая нагрузка: 4,35 А, 1000W (1 кВт). 03:27 • Вентилятор вытяжной Equation ø100 мм, артикул: 11973234, мощность: 8 W, уровень шума: 32 bB(A), на шарикоподшипниках! 03:31 • Розетка Lemanso LM 671 с таймером. Таймер суточный, электро-механический. 03:42 • Контроллер (реле) температуры и влажности STC-3028, питание: 220 Вольт! 04:22 • Бокс настенный на 6-ть модулей: LuXray ЩРН-П-6. 04:35 • Wi-Fi реле: TOMZN TOB9-VAP (зелёная кнопка - 🚩 это реле с Мониторингом потребления и VA-защитой). Более дешёвые похожие на него реле: с синей кнопкой (оно с Мониторингом но БЕЗ VA-защиты) и с розовой кнопкой (оно и БЕЗ Мониторинга, и БЕЗ VA-защиты) - брать не стОит... 05:05 • Автоматический Выключатель Schneider Electric RESI9 16A, 1P, кривая В, 6кА (R9F02116). 05:14 • Розетка 16А на DIN-рейку: E.NEXT с заземлением, 16 А, 250 В, L+N+PE, IP20, цвет: серый, s004002 (e.socket.pro.din.tms). 05:30 • Программа (приложение к Android): Smart Life. 07:02 • Вольтметр цифровой: DigiTOP ВМ-1. Но вместо него советую купить, аналогичный вольтметр, но с функцией памяти max/min значений напряжения: ZUBR glaz V1. 07:18 • Дифф-Автомат 16А, 30мА - EATON xPole PFL6 16/1N/C/003. 07:43 • Демонстрация работы душа - ВКЛючение / ВЫКЛючение воды пультом ДУ радиорозетки 433 MHz. 08:25 • Кран адаптерный запорный Gardena (пара / папа) для садовых шлангов. 08:43 • Клеммник быстрого монтажа АСКО (аналог клеммников WAGO). 08:53 • Электропроводка выполнена МОНОжильными и МНОГОжильными проводами сечением 2.5 мм². 08:56 • Заземление выполнено МОНОжильным проводом сечением 2.5 мм². 09:13 • С помощью приложения Smart Life вы сможете: - Контролировать Потребление эл.энергии (мгновенное, часовое, суточное, месячное, годовое). - Контролировать Напряжение в эл.сети и Ток протекающий через Wi-Fi реле в данный момент времени. - Создавать удобные таймеры и сценарии для ВКЛючения / ВЫКЛючения этого Wi-Fi реле. Причём интерфейс у этого Wi-Fi реле работает ьыстро и НЕ ТОРМОЗИТ как у счётчика Atorch AT4PW Tuya WI-FI 100A. Причём таймеры у TOMZN TOB9-VAP действительно МЕГА-удобные!!! * * * * *

17:23 - Подключение Бойлера V= 15 литров с ТЭН'ом мощностью 2.5 кВт и Стиральной машинки с помощью быстросъёмных клеммников АСКО (аналог клеммников WAGO).

🖐️ 🌡️💦 Контроллер температуры и влажности STC-3028 [ ⚽ КУПЛЕН ] 3) 💠 Контроллер температуры и влажности STC-3028 ☘ Терморегулятор с контроллером влажности STC-3028 🔹бывают на 12, 24, 110-220 Вольт. 🔹реле: 10А, 220В - это 2.2 кВт (но лучше не рисковать и коммутировать не более 0.5 кВт). 🔹недорогой китайский контроллер с разноцветным экранчиком. 🔹нужно покупать с 4-х проводным датчиком - т.к. он цифровой. 🔸с 3-х проводным датчиком НЕ покупать - т.к. он аналоговый... • ОБЗОР всех функций: ruclips.net/video/wWuxysjkVUw/видео.html AC110-220V 10A STC-3028 Dual LED Temperature Humidity Control Thermostat+Probe Скачать Мануал в PDF: www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/stc-3028_manual.pdf 🔆Установка Температуры: 1🔼 = 20°С - реле ВКЛючится, если 🔆t°C будет < или = 20°С. 1🔽 = 30°С - реле ВЫКЛючится, если 🔆t°C будет > или = 20°С. 💧Установка Влажности: 2🔼 = 70% - реле ВКЛючится, если 💧h% будет > или = 70%. 2🔽 = 65% - реле ВЫКЛючится, если 💧h% будет < или = 65%. 💧"БАГОФИЧА" STC-3028 и ему подобных кЕтайских контроллеров: при 💧h% = 100% реле ВЫКЛючается (размыкает контакт)... 😔 🙁 и ВКЛючится только при снижении влажности до 💧h% = 99.9% Решение этой "багофичи" с помощью Калибровка Влажности: см. ВИДЕО: "Контроллер влажности XH-W3005": ruclips.net/video/mBEp_Y2q9HY/видео.htmlm06s 🔹 Зажимаем одновременно 2🔼 и 2🔽 и устанавливаем значение 💧h% = -1.0% 🔸Калибровка (корректировка) показаний Датчиков: 🔹Калибровка Температуры - Зажимаем одновременно 1🔼 и 1🔽. 🔹Калибровка Влажности - Зажимаем одновременно 2🔼 и 2🔽. 🔸Задержка на срабатывание реле - Зажимаем одновременно 1🔼 и 2🔼: 🔹P0 <0> - задержка в минутах на срабатывание реле по Температуре; 🔹P1 <0> - задержка в минутах на срабатывание реле по Влажности; 🔹P2 <100> - максимальная рабочая Температура; 🔹P3 <-20> - минимальная рабочая Температура. 🔸СБРОС на Заводские Установки (значения по умолчанию): 🔹Зажимаем одновременно 1🔽 и 2🔽. 🔸Как снять клеммную Крышку: 🔹нажать на риски и тянуть на себя. 🔸 ОШИБКА LLL LLL: ruclips.net/video/_Jnt1CITYAg/видео.html Пишут, что LLL говорит о том, что текущие измерения Превысили допустимые параметры датчика... Мне показалось, что периодически-перманентно возникающая у моего STC-3028 ошибка на обоих датчиках LLL LLL появляется при включении газового котла или холодильника (или морозильной камеры)... В этот момент происходит перезагрузка контроллера и через секунду он продолжает дальше работать... пишут, что: Ёмкостной модуль AM2120 часто перегорает и требует замены... ruclips.net/video/nUft_AgDiv0/видео.html При возникновении проблем с LLL пишут, что это неисправный датчик, в моём случае, видимо что-то ещё и с логикой самого блока реле: ruclips.net/video/3x4P1RExzxc/видео.html Проблема может быть в осевшей на датчике влажности пыли: ruclips.net/video/s7DQmlJRHhk/видео.htmlm14s Иногда работает нормально, а бывает на дисплеях появляются символы LLL, все выключается затем включается опять, магазин на вопросы не отвечает, никакой инструкции в комплекте нет. Подключено все правильно. Датчик реагирует довольно медленно. Не рекомендую брать. Качество приборов какое то рандомное видимо. И кстати, калибровка, если таковую делали, после выключения питания сбрасывается на заводские значения. Т.е. работает она до первого отключения питания. 🔸При подаче питания загораются ВСЕ НУЛИ, потом Температура и Влажность, потом опять ВСЕ НУЛИ - какая-то ПОМЕХА в Сети... 🔸На табло Влажности горят НННН - неправильно подсоединён Датчик. ☘ Есть ещё: SHT 2000 с 4-х проводным датчиком. Есть мнение, что: Лучше купить два отдельных реле: W3001 и W3005. Или вот это: • XM18 • ZL-7801D - многофункциональный автоматический контроллер инкубатора, мини-XM-18, регулятор температуры и влажности, Lilytech. Но это мнение требует дополнительного изучения... Скорее всего данные реле действительно хороши, но хороши для *инкубаторов.* А мне моего недорогого реле STC-3028 для организации принудительной вытяжной вентиляции в Душевой - хватает за глаза!!! И я им ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.!!! 😊👍 * * * * *

🖐️ 🌡️💦 Контроллер температуры и влажности STC-3028 [ ⚽ КУПЛЕН ] 3) 💠 Контроллер температуры и влажности STC-3028 ☘ Терморегулятор с контроллером влажности STC-3028 🔹бывают на 12, 24, 110-220 Вольт. 🔹реле: 10А, 220В - это 2.2 кВт (но лучше не рисковать и коммутировать не более 0.5 кВт). 🔹недорогой китайский контроллер с разноцветным экранчиком. 🔹нужно покупать с 4-х проводным датчиком - т.к. он цифровой. 🔸с 3-х проводным датчиком НЕ покупать - т.к. он аналоговый... • ОБЗОР всех функций: ruclips.net/video/wWuxysjkVUw/видео.html AC110-220V 10A STC-3028 Dual LED Temperature Humidity Control Thermostat+Probe Скачать Мануал в PDF: www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/stc-3028_manual.pdf 🔆Установка Температуры: 1🔼 = 20°С - реле ВКЛючится, если 🔆t°C будет < или = 20°С. 1🔽 = 30°С - реле ВЫКЛючится, если 🔆t°C будет > или = 20°С. 💧Установка Влажности: 2🔼 = 70% - реле ВКЛючится, если 💧h% будет > или = 70%. 2🔽 = 65% - реле ВЫКЛючится, если 💧h% будет < или = 65%. 💧"БАГОФИЧА" STC-3028 и ему подобных кЕтайских контроллеров: при 💧h% = 100% реле ВЫКЛючается (размыкает контакт)... 😔 🙁 и ВКЛючится только при снижении влажности до 💧h% = 99.9% Решение этой "багофичи" с помощью Калибровка Влажности: см. ВИДЕО: "Контроллер влажности XH-W3005": ruclips.net/video/mBEp_Y2q9HY/видео.htmlm06s 🔹 Зажимаем одновременно 2🔼 и 2🔽 и устанавливаем значение 💧h% = -1.0% 🔸Калибровка (корректировка) показаний Датчиков: 🔹Калибровка Температуры - Зажимаем одновременно 1🔼 и 1🔽. 🔹Калибровка Влажности - Зажимаем одновременно 2🔼 и 2🔽. 🔸Задержка на срабатывание реле - Зажимаем одновременно 1🔼 и 2🔼: 🔹P0 <0> - задержка в минутах на срабатывание реле по Температуре; 🔹P1 <0> - задержка в минутах на срабатывание реле по Влажности; 🔹P2 <100> - максимальная рабочая Температура; 🔹P3 <-20> - минимальная рабочая Температура. 🔸СБРОС на Заводские Установки (значения по умолчанию): 🔹Зажимаем одновременно 1🔽 и 2🔽. 🔸Как снять клеммную Крышку: 🔹нажать на риски и тянуть на себя. 🔸 ОШИБКА LLL LLL: ruclips.net/video/_Jnt1CITYAg/видео.html Пишут, что LLL говорит о том, что текущие измерения Превысили допустимые параметры датчика... Мне показалось, что периодически-перманентно возникающая у моего STC-3028 ошибка на обоих датчиках LLL LLL появляется при включении газового котла или холодильника (или морозильной камеры)... В этот момент происходит перезагрузка контроллера и через секунду он продолжает дальше работать... пишут, что: Ёмкостной модуль AM2120 часто перегорает и требует замены... ruclips.net/video/nUft_AgDiv0/видео.html При возникновении проблем с LLL пишут, что это неисправный датчик, в моём случае, видимо что-то ещё и с логикой самого блока реле: ruclips.net/video/3x4P1RExzxc/видео.html Проблема может быть в осевшей на датчике влажности пыли: ruclips.net/video/s7DQmlJRHhk/видео.htmlm14s Иногда работает нормально, а бывает на дисплеях появляются символы LLL, все выключается затем включается опять, магазин на вопросы не отвечает, никакой инструкции в комплекте нет. Подключено все правильно. Датчик реагирует довольно медленно. Не рекомендую брать. Качество приборов какое то рандомное видимо. И кстати, калибровка, если таковую делали, после выключения питания сбрасывается на заводские значения. Т.е. работает она до первого отключения питания. 🔸При подаче питания загораются ВСЕ НУЛИ, потом Температура и Влажность, потом опять ВСЕ НУЛИ - какая-то ПОМЕХА в Сети... 🔸На табло Влажности горят НННН - неправильно подсоединён Датчик. ☘ Есть ещё: SHT 2000 с 4-х проводным датчиком. Есть мнение, что: Лучше купить два отдельных реле: W3001 и W3005. Или вот это: • XM18 • ZL-7801D - многофункциональный автоматический контроллер инкубатора, мини-XM-18, регулятор температуры и влажности, Lilytech. Но это мнение требует дополнительного изучения... Скорее всего данные реле действительно хороши, но хороши для *инкубаторов.* А мне моего недорогого реле STC-3028 для организации принудительной вытяжной вентиляции в Душевой - хватает за глаза!!! И я им ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.!!! 😊👍 * * * * *

🖐️ 🌡️💦 Контроллер температуры и влажности STC-3028 [ ⚽ КУПЛЕН ] 3) 💠 Контроллер температуры и влажности STC-3028 ☘ Терморегулятор с контроллером влажности STC-3028 🔹бывают на 12, 24, 110-220 Вольт. 🔹реле: 10А, 220В - это 2.2 кВт (но лучше не рисковать и коммутировать не более 0.5 кВт). 🔹недорогой китайский контроллер с разноцветным экранчиком. 🔹нужно покупать с 4-х проводным датчиком - т.к. он цифровой. 🔸с 3-х проводным датчиком НЕ покупать - т.к. он аналоговый... • ОБЗОР всех функций: ruclips.net/video/wWuxysjkVUw/видео.html AC110-220V 10A STC-3028 Dual LED Temperature Humidity Control Thermostat+Probe Скачать Мануал в PDF: www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/stc-3028_manual.pdf 🔆Установка Температуры: 1🔼 = 20°С - реле ВКЛючится, если 🔆t°C будет < или = 20°С. 1🔽 = 30°С - реле ВЫКЛючится, если 🔆t°C будет > или = 20°С. 💧Установка Влажности: 2🔼 = 70% - реле ВКЛючится, если 💧h% будет > или = 70%. 2🔽 = 65% - реле ВЫКЛючится, если 💧h% будет < или = 65%. 💧"БАГОФИЧА" STC-3028 и ему подобных кЕтайских контроллеров: при 💧h% = 100% реле ВЫКЛючается (размыкает контакт)... 😔 🙁 и ВКЛючится только при снижении влажности до 💧h% = 99.9% Решение этой "багофичи" с помощью Калибровка Влажности: см. ВИДЕО: "Контроллер влажности XH-W3005": ruclips.net/video/mBEp_Y2q9HY/видео.htmlm06s 🔹 Зажимаем одновременно 2🔼 и 2🔽 и устанавливаем значение 💧h% = -1.0% 🔸Калибровка (корректировка) показаний Датчиков: 🔹Калибровка Температуры - Зажимаем одновременно 1🔼 и 1🔽. 🔹Калибровка Влажности - Зажимаем одновременно 2🔼 и 2🔽. 🔸Задержка на срабатывание реле - Зажимаем одновременно 1🔼 и 2🔼: 🔹P0 <0> - задержка в минутах на срабатывание реле по Температуре; 🔹P1 <0> - задержка в минутах на срабатывание реле по Влажности; 🔹P2 <100> - максимальная рабочая Температура; 🔹P3 <-20> - минимальная рабочая Температура. 🔸СБРОС на Заводские Установки (значения по умолчанию): 🔹Зажимаем одновременно 1🔽 и 2🔽. 🔸Как снять клеммную Крышку: 🔹нажать на риски и тянуть на себя. 🔸 ОШИБКА LLL LLL: ruclips.net/video/_Jnt1CITYAg/видео.html Пишут, что LLL говорит о том, что текущие измерения Превысили допустимые параметры датчика... Мне показалось, что периодически-перманентно возникающая у моего STC-3028 ошибка на обоих датчиках LLL LLL появляется при включении газового котла или холодильника (или морозильной камеры)... В этот момент происходит перезагрузка контроллера и через секунду он продолжает дальше работать... пишут, что: Ёмкостной модуль AM2120 часто перегорает и требует замены... ruclips.net/video/nUft_AgDiv0/видео.html При возникновении проблем с LLL пишут, что это неисправный датчик, в моём случае, видимо что-то ещё и с логикой самого блока реле: ruclips.net/video/3x4P1RExzxc/видео.html Проблема может быть в осевшей на датчике влажности пыли: ruclips.net/video/s7DQmlJRHhk/видео.htmlm14s Иногда работает нормально, а бывает на дисплеях появляются символы LLL, все выключается затем включается опять, магазин на вопросы не отвечает, никакой инструкции в комплекте нет. Подключено все правильно. Датчик реагирует довольно медленно. Не рекомендую брать. Качество приборов какое то рандомное видимо. И кстати, калибровка, если таковую делали, после выключения питания сбрасывается на заводские значения. Т.е. работает она до первого отключения питания. 🔸При подаче питания загораются ВСЕ НУЛИ, потом Температура и Влажность, потом опять ВСЕ НУЛИ - какая-то ПОМЕХА в Сети... 🔸На табло Влажности горят НННН - неправильно подсоединён Датчик. ☘ Есть ещё: SHT 2000 с 4-х проводным датчиком. Есть мнение, что: Лучше купить два отдельных реле: W3001 и W3005. Или вот это: • XM18 • ZL-7801D - многофункциональный автоматический контроллер инкубатора, мини-XM-18, регулятор температуры и влажности, Lilytech. Но это мнение требует дополнительного изучения... Скорее всего данные реле действительно хороши, но хороши для *инкубаторов.* А мне моего недорогого реле STC-3028 для организации принудительной вытяжной вентиляции в Душевой - хватает за глаза!!! И я им ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.!!! 😊👍 * * * * *

🖐️ 🌡️💦 Контроллер температуры и влажности STC-3028 [ ⚽ КУПЛЕН ] 3) 💠 Контроллер температуры и влажности STC-3028 ☘ Терморегулятор с контроллером влажности STC-3028 🔹бывают на 12, 24, 110-220 Вольт. 🔹реле: 10А, 220В - это 2.2 кВт (но лучше не рисковать и коммутировать не более 0.5 кВт). 🔹недорогой китайский контроллер с разноцветным экранчиком. 🔹нужно покупать с 4-х проводным датчиком - т.к. он цифровой. 🔸с 3-х проводным датчиком НЕ покупать - т.к. он аналоговый... • ОБЗОР всех функций: ruclips.net/video/wWuxysjkVUw/видео.html AC110-220V 10A STC-3028 Dual LED Temperature Humidity Control Thermostat+Probe Скачать Мануал в PDF: www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/stc-3028_manual.pdf 🔆Установка Температуры: 1🔼 = 20°С - реле ВКЛючится, если 🔆t°C будет < или = 20°С. 1🔽 = 30°С - реле ВЫКЛючится, если 🔆t°C будет > или = 20°С. 💧Установка Влажности: 2🔼 = 70% - реле ВКЛючится, если 💧h% будет > или = 70%. 2🔽 = 65% - реле ВЫКЛючится, если 💧h% будет < или = 65%. 💧"БАГОФИЧА" STC-3028 и ему подобных кЕтайских контроллеров: при 💧h% = 100% реле ВЫКЛючается (размыкает контакт)... 😔 🙁 и ВКЛючится только при снижении влажности до 💧h% = 99.9% Решение этой "багофичи" с помощью Калибровка Влажности: см. ВИДЕО: "Контроллер влажности XH-W3005": ruclips.net/video/mBEp_Y2q9HY/видео.htmlm06s 🔹 Зажимаем одновременно 2🔼 и 2🔽 и устанавливаем значение 💧h% = -1.0% 🔸Калибровка (корректировка) показаний Датчиков: 🔹Калибровка Температуры - Зажимаем одновременно 1🔼 и 1🔽. 🔹Калибровка Влажности - Зажимаем одновременно 2🔼 и 2🔽. 🔸Задержка на срабатывание реле - Зажимаем одновременно 1🔼 и 2🔼: 🔹P0 <0> - задержка в минутах на срабатывание реле по Температуре; 🔹P1 <0> - задержка в минутах на срабатывание реле по Влажности; 🔹P2 <100> - максимальная рабочая Температура; 🔹P3 <-20> - минимальная рабочая Температура. 🔸СБРОС на Заводские Установки (значения по умолчанию): 🔹Зажимаем одновременно 1🔽 и 2🔽. 🔸Как снять клеммную Крышку: 🔹нажать на риски и тянуть на себя. 🔸 ОШИБКА LLL LLL: ruclips.net/video/_Jnt1CITYAg/видео.html Пишут, что LLL говорит о том, что текущие измерения Превысили допустимые параметры датчика... Мне показалось, что периодически-перманентно возникающая у моего STC-3028 ошибка на обоих датчиках LLL LLL появляется при включении газового котла или холодильника (или морозильной камеры)... В этот момент происходит перезагрузка контроллера и через секунду он продолжает дальше работать... пишут, что: Ёмкостной модуль AM2120 часто перегорает и требует замены... ruclips.net/video/nUft_AgDiv0/видео.html При возникновении проблем с LLL пишут, что это неисправный датчик, в моём случае, видимо что-то ещё и с логикой самого блока реле: ruclips.net/video/3x4P1RExzxc/видео.html Проблема может быть в осевшей на датчике влажности пыли: ruclips.net/video/s7DQmlJRHhk/видео.htmlm14s Иногда работает нормально, а бывает на дисплеях появляются символы LLL, все выключается затем включается опять, магазин на вопросы не отвечает, никакой инструкции в комплекте нет. Подключено все правильно. Датчик реагирует довольно медленно. Не рекомендую брать. Качество приборов какое то рандомное видимо. И кстати, калибровка, если таковую делали, после выключения питания сбрасывается на заводские значения. Т.е. работает она до первого отключения питания. 🔸При подаче питания загораются ВСЕ НУЛИ, потом Температура и Влажность, потом опять ВСЕ НУЛИ - какая-то ПОМЕХА в Сети... 🔸На табло Влажности горят НННН - неправильно подсоединён Датчик. ☘ Есть ещё: SHT 2000 с 4-х проводным датчиком. Есть мнение, что: Лучше купить два отдельных реле: W3001 и W3005. Или вот это: • XM18 • ZL-7801D - многофункциональный автоматический контроллер инкубатора, мини-XM-18, регулятор температуры и влажности, Lilytech. Но это мнение требует дополнительного изучения... Скорее всего данные реле действительно хороши, но хороши для *инкубаторов.* А мне моего недорогого реле STC-3028 для организации принудительной вытяжной вентиляции в Душевой - хватает за глаза!!! И я им ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.!!! 😊👍 * * * * *

🖐️ 🌡️💦 Контроллер температуры и влажности STC-3028 [ ⚽ КУПЛЕН ] 3) 💠 Контроллер температуры и влажности STC-3028 ☘ Терморегулятор с контроллером влажности STC-3028 🔹бывают на 12, 24, 110-220 Вольт. 🔹реле: 10А, 220В - это 2.2 кВт (но лучше не рисковать и коммутировать не более 0.5 кВт). 🔹недорогой китайский контроллер с разноцветным экранчиком. 🔹нужно покупать с 4-х проводным датчиком - т.к. он цифровой. 🔸с 3-х проводным датчиком НЕ покупать - т.к. он аналоговый... • ОБЗОР всех функций: ruclips.net/video/wWuxysjkVUw/видео.html AC110-220V 10A STC-3028 Dual LED Temperature Humidity Control Thermostat+Probe Скачать Мануал в PDF: www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/stc-3028_manual.pdf 🔆Установка Температуры: 1🔼 = 20°С - реле ВКЛючится, если 🔆t°C будет < или = 20°С. 1🔽 = 30°С - реле ВЫКЛючится, если 🔆t°C будет > или = 20°С. 💧Установка Влажности: 2🔼 = 70% - реле ВКЛючится, если 💧h% будет > или = 70%. 2🔽 = 65% - реле ВЫКЛючится, если 💧h% будет < или = 65%. 💧"БАГОФИЧА" STC-3028 и ему подобных кЕтайских контроллеров: при 💧h% = 100% реле ВЫКЛючается (размыкает контакт)... 😔 🙁 и ВКЛючится только при снижении влажности до 💧h% = 99.9% Решение этой "багофичи" с помощью Калибровка Влажности: см. ВИДЕО: "Контроллер влажности XH-W3005": ruclips.net/video/mBEp_Y2q9HY/видео.htmlm06s 🔹 Зажимаем одновременно 2🔼 и 2🔽 и устанавливаем значение 💧h% = -1.0% 🔸Калибровка (корректировка) показаний Датчиков: 🔹Калибровка Температуры - Зажимаем одновременно 1🔼 и 1🔽. 🔹Калибровка Влажности - Зажимаем одновременно 2🔼 и 2🔽. 🔸Задержка на срабатывание реле - Зажимаем одновременно 1🔼 и 2🔼: 🔹P0 <0> - задержка в минутах на срабатывание реле по Температуре; 🔹P1 <0> - задержка в минутах на срабатывание реле по Влажности; 🔹P2 <100> - максимальная рабочая Температура; 🔹P3 <-20> - минимальная рабочая Температура. 🔸СБРОС на Заводские Установки (значения по умолчанию): 🔹Зажимаем одновременно 1🔽 и 2🔽. 🔸Как снять клеммную Крышку: 🔹нажать на риски и тянуть на себя. 🔸 ОШИБКА LLL LLL: ruclips.net/video/_Jnt1CITYAg/видео.html Пишут, что LLL говорит о том, что текущие измерения Превысили допустимые параметры датчика... Мне показалось, что периодически-перманентно возникающая у моего STC-3028 ошибка на обоих датчиках LLL LLL появляется при включении газового котла или холодильника (или морозильной камеры)... В этот момент происходит перезагрузка контроллера и через секунду он продолжает дальше работать... пишут, что: Ёмкостной модуль AM2120 часто перегорает и требует замены... ruclips.net/video/nUft_AgDiv0/видео.html При возникновении проблем с LLL пишут, что это неисправный датчик, в моём случае, видимо что-то ещё и с логикой самого блока реле: ruclips.net/video/3x4P1RExzxc/видео.html Проблема может быть в осевшей на датчике влажности пыли: ruclips.net/video/s7DQmlJRHhk/видео.htmlm14s Иногда работает нормально, а бывает на дисплеях появляются символы LLL, все выключается затем включается опять, магазин на вопросы не отвечает, никакой инструкции в комплекте нет. Подключено все правильно. Датчик реагирует довольно медленно. Не рекомендую брать. Качество приборов какое то рандомное видимо. И кстати, калибровка, если таковую делали, после выключения питания сбрасывается на заводские значения. Т.е. работает она до первого отключения питания. 🔸При подаче питания загораются ВСЕ НУЛИ, потом Температура и Влажность, потом опять ВСЕ НУЛИ - какая-то ПОМЕХА в Сети... 🔸На табло Влажности горят НННН - неправильно подсоединён Датчик. ☘ Есть ещё: SHT 2000 с 4-х проводным датчиком. Есть мнение, что: Лучше купить два отдельных реле: W3001 и W3005. Или вот это: • XM18 • ZL-7801D - многофункциональный автоматический контроллер инкубатора, мини-XM-18, регулятор температуры и влажности, Lilytech. Но это мнение требует дополнительного изучения... Скорее всего данные реле действительно хороши, но хороши для *инкубаторов.* А мне моего недорогого реле STC-3028 для организации принудительной вытяжной вентиляции в Душевой - хватает за глаза!!! И я им ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.!!! 😊👍 * * * * *

🖐️ 🌡️💦 Контроллер температуры и влажности STC-3028 [ ⚽ КУПЛЕН ] 3) 💠 Контроллер температуры и влажности STC-3028 ☘ Терморегулятор с контроллером влажности STC-3028 🔹бывают на 12, 24, 110-220 Вольт. 🔹реле: 10А, 220В - это 2.2 кВт (но лучше не рисковать и коммутировать не более 0.5 кВт). 🔹недорогой китайский контроллер с разноцветным экранчиком. 🔹нужно покупать с 4-х проводным датчиком - т.к. он цифровой. 🔸с 3-х проводным датчиком НЕ покупать - т.к. он аналоговый... • ОБЗОР всех функций: ruclips.net/video/wWuxysjkVUw/видео.html AC110-220V 10A STC-3028 Dual LED Temperature Humidity Control Thermostat+Probe Скачать Мануал в PDF: www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/stc-3028_manual.pdf 🔆Установка Температуры: 1🔼 = 20°С - реле ВКЛючится, если 🔆t°C будет < или = 20°С. 1🔽 = 30°С - реле ВЫКЛючится, если 🔆t°C будет > или = 20°С. 💧Установка Влажности: 2🔼 = 70% - реле ВКЛючится, если 💧h% будет > или = 70%. 2🔽 = 65% - реле ВЫКЛючится, если 💧h% будет < или = 65%. 💧"БАГОФИЧА" STC-3028 и ему подобных кЕтайских контроллеров: при 💧h% = 100% реле ВЫКЛючается (размыкает контакт)... 😔 🙁 и ВКЛючится только при снижении влажности до 💧h% = 99.9% Решение этой "багофичи" с помощью Калибровка Влажности: см. ВИДЕО: "Контроллер влажности XH-W3005": ruclips.net/video/mBEp_Y2q9HY/видео.htmlm06s 🔹 Зажимаем одновременно 2🔼 и 2🔽 и устанавливаем значение 💧h% = -1.0% 🔸Калибровка (корректировка) показаний Датчиков: 🔹Калибровка Температуры - Зажимаем одновременно 1🔼 и 1🔽. 🔹Калибровка Влажности - Зажимаем одновременно 2🔼 и 2🔽. 🔸Задержка на срабатывание реле - Зажимаем одновременно 1🔼 и 2🔼: 🔹P0 <0> - задержка в минутах на срабатывание реле по Температуре; 🔹P1 <0> - задержка в минутах на срабатывание реле по Влажности; 🔹P2 <100> - максимальная рабочая Температура; 🔹P3 <-20> - минимальная рабочая Температура. 🔸СБРОС на Заводские Установки (значения по умолчанию): 🔹Зажимаем одновременно 1🔽 и 2🔽. 🔸Как снять клеммную Крышку: 🔹нажать на риски и тянуть на себя. 🔸 ОШИБКА LLL LLL: ruclips.net/video/_Jnt1CITYAg/видео.html Пишут, что LLL говорит о том, что текущие измерения Превысили допустимые параметры датчика... Мне показалось, что периодически-перманентно возникающая у моего STC-3028 ошибка на обоих датчиках LLL LLL появляется при включении газового котла или холодильника (или морозильной камеры)... В этот момент происходит перезагрузка контроллера и через секунду он продолжает дальше работать... пишут, что: Ёмкостной модуль AM2120 часто перегорает и требует замены... ruclips.net/video/nUft_AgDiv0/видео.html При возникновении проблем с LLL пишут, что это неисправный датчик, в моём случае, видимо что-то ещё и с логикой самого блока реле: ruclips.net/video/3x4P1RExzxc/видео.html Проблема может быть в осевшей на датчике влажности пыли: ruclips.net/video/s7DQmlJRHhk/видео.htmlm14s Иногда работает нормально, а бывает на дисплеях появляются символы LLL, все выключается затем включается опять, магазин на вопросы не отвечает, никакой инструкции в комплекте нет. Подключено все правильно. Датчик реагирует довольно медленно. Не рекомендую брать. Качество приборов какое то рандомное видимо. И кстати, калибровка, если таковую делали, после выключения питания сбрасывается на заводские значения. Т.е. работает она до первого отключения питания. 🔸При подаче питания загораются ВСЕ НУЛИ, потом Температура и Влажность, потом опять ВСЕ НУЛИ - какая-то ПОМЕХА в Сети... 🔸На табло Влажности горят НННН - неправильно подсоединён Датчик. ☘ Есть ещё: SHT 2000 с 4-х проводным датчиком. Есть мнение, что: Лучше купить два отдельных реле: W3001 и W3005. Или вот это: • XM18 • ZL-7801D - многофункциональный автоматический контроллер инкубатора, мини-XM-18, регулятор температуры и влажности, Lilytech. Но это мнение требует дополнительного изучения... Скорее всего данные реле действительно хороши, но хороши для *инкубаторов.* А мне моего недорогого реле STC-3028 для организации принудительной вытяжной вентиляции в Душевой - хватает за глаза!!! И я им ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.!!! 😊👍 * * * * *

У матросов нет вопросов... © ))))))))

⁉️ *ПОЛЕЗНАЯ Информация:* КАК РАЗОБРАТЬ Проточный водонагреватель? Устройство проточного водонагревателя: 1) Ariston *AURES SF 5.5 COM¹.* Водонагреватель не греет воду. Принцип работы и общее устройство проточного водонагревателя: ruclips.net/video/fp3xcim5Gbg/видео.html ¹ - по конструкции нагревательной колбы и датчика давления воды этот Ariston достаточно близко похож на проточники ATMOR Basic и ATMOR Lotus. Но вот реализация включения ТЭН'ов тут другая. У ATMOR она и проще, и надёжнее! 2) Устройство проточного водонагревателя *Electrolux²:* ruclips.net/video/4KZiJyMm2mY/видео.html ² - Одноразовая неразборная нагревательная колба с впрессованными в её «горловину» ТЭН'ами... Честно говоря, я удивлён и разочарован... Конструкция неремонтнопригодная. ТЭН'ы придётся менять вместе с нагревательной колбой... Получается, что у ATMOR ATMOR Basic и ATMOR Lotus конструкция лучше на голову. И можно сказать - образцовая! ➖➖➖➖➖ 3) Ремонт проточного водонагревателя (судя по внешнему виду и внутренней конструкции это проточник *AEG* или *Thermex⁴* ): ruclips.net/video/0Fu59dcJUAc/видео.html ⁴ - сопротивление исправного ТЭН'а у данного проточника должно быть 15...16 Ом. 4) Ремонт проточного водонагревателя *AEG MP8, AEG MP6:* ruclips.net/video/vk1aqcY_ius/видео.html ( ! ) - у этих AEG стоит датчик протока воды с крыльчаткой и двумя проводками, идущими на плату управления.!!! Внутренняя разводка сделана медными трубками.!!! 5) Ремонт крана проточного нагрева воды *Tinton Life* и *DELIMANOⁿ:* ruclips.net/video/-dF1tbPLiGs/видео.html ⁿ - проточники а-ля DELIMANOⁿ и их многочисленные кЕтайские копии я к покупке НЕ РЕКОМЕНДУЮ.!!!!! Так как самое «слабое место» у всех проточников с датчиком давления воды мембранного типа - это, собственно, сама эта мембрана. Выполнена она из резины или силикона. Но даже у такого хорошего производителя как ATMOR, эта мембрана деформируется и даёт трещину года через 4-ре... 5-ть при неинтенсивном использовании... «Убивает» мембрану большое давление холодной воды на входе в проточник... Химический состав воды, её температура, наличие механических примесей в воде (песок, осадок трёхвалентного железа Fe3+, окалина) также имеет большое влияние на быстрый выход мембраны из строя... Так вот, если мембрану ATMOR можно будет легко купить в их фирменном Сервис Центре (стоить она будет порядка 7 Евро или 7.5 USD), то мембрану к проточнику а-ля DELIMANO купить будет практически невозможно... Причём даже на AliExpress'е... Перед покупкой проточника поинтересуйтесь у продавца где купить запасную мембрану? Кстати, вряд-ли вы сможете её у него купить... ))) Так вот, пока вы реально не купите пару запасных мембран к этому проточнику, то о покупке такого проточника можете даже и не думать. Сначала мембраны, потом - проточник. ))) ☘ Ремонт электронагревательного крана а-ля DELIMANO: ruclips.net/video/NtfO_kKDl44/видео.html ☘ Проточный водонагреватель 3 кВт, встраиваем регулятор с aliexpress: ruclips.net/video/2ztf2n34Cv4/видео.html * * * * *

⁉️ *ПОЛЕЗНАЯ Информация:* КАК РАЗОБРАТЬ Проточный водонагреватель? Устройство проточного водонагревателя: 1) Ariston AURES SF 5.5 COM¹. Водонагреватель не греет воду. Принцип работы и общее устройство проточного водонагревателя: ruclips.net/video/fp3xcim5Gbg/видео.html ¹ - по конструкции нагревательной колбы и датчика давления воды этот Ariston достаточно близко похож на проточники ATMOR Basic и ATMOR Lotus. Но вот реализация включения ТЭН'ов тут другая. У ATMOR она и проще, и надёжнее! 2) Устройство проточного водонагревателя Electrolux²: ruclips.net/video/4KZiJyMm2mY/видео.html ² - Одноразовая неразборная нагревательная колба с впрессованными в её «горловину» ТЭН'ами... Честно говоря, я удивлён и разочарован... Конструкция неремонтнопригодная. ТЭН'ы придётся менять вместе с нагревательной колбой... Получается, что у ATMOR ATMOR Basic и ATMOR Lotus конструкция лучше на голову. И можно сказать - образцовая! * * * * *

⁉️ *ПОЛЕЗНАЯ Информация:* КАК РАЗОБРАТЬ Проточный водонагреватель? Устройство проточного водонагревателя: 1) Ariston *AURES SF 5.5 COM¹.* Водонагреватель не греет воду. Принцип работы и общее устройство проточного водонагревателя: ruclips.net/video/fp3xcim5Gbg/видео.html ¹ - по конструкции нагревательной колбы и датчика давления воды этот Ariston достаточно близко похож на проточники ATMOR Basic и ATMOR Lotus. Но вот реализация включения ТЭН'ов тут другая. У ATMOR она и проще, и надёжнее! 2) Устройство проточного водонагревателя *Electrolux²:* ruclips.net/video/4KZiJyMm2mY/видео.html ² - Одноразовая неразборная нагревательная колба с впрессованными в её «горловину» ТЭН'ами... Честно говоря, я удивлён и разочарован... Конструкция неремонтнопригодная. ТЭН'ы придётся менять вместе с нагревательной колбой... Получается, что у ATMOR ATMOR Basic и ATMOR Lotus конструкция лучше на голову. И можно сказать - образцовая! ➖➖➖➖➖ 3) Ремонт проточного водонагревателя (судя по внешнему виду и внутренней конструкции это проточник *AEG* или *Thermex⁴* ): ruclips.net/video/0Fu59dcJUAc/видео.html ⁴ - сопротивление исправного ТЭН'а у данного проточника должно быть 15...16 Ом. 4) Ремонт проточного водонагревателя *AEG MP8, AEG MP6:* ruclips.net/video/vk1aqcY_ius/видео.html ( ! ) - у этих AEG стоит датчик протока воды с крыльчаткой и двумя проводками, идущими на плату управления.!!! Внутренняя разводка сделана медными трубками.!!! 5) Ремонт крана проточного нагрева воды *Tinton Life* и *DELIMANOⁿ:* ruclips.net/video/-dF1tbPLiGs/видео.html ⁿ - проточники а-ля DELIMANOⁿ и их многочисленные кЕтайские копии я к покупке НЕ РЕКОМЕНДУЮ.!!!!! Так как самое «слабое место» у всех проточников с датчиком давления воды мембранного типа - это, собственно, сама эта мембрана. Выполнена она из резины или силикона. Но даже у такого хорошего производителя как ATMOR, эта мембрана деформируется и даёт трещину года через 4-ре... 5-ть при неинтенсивном использовании... «Убивает» мембрану большое давление холодной воды на входе в проточник... Химический состав воды, её температура, наличие механических примесей в воде (песок, осадок трёхвалентного железа Fe3+, окалина) также имеет большое влияние на быстрый выход мембраны из строя... Так вот, если мембрану ATMOR можно будет легко купить в их фирменном Сервис Центре (стоить она будет порядка 7 Евро или 7.5 USD), то мембрану к проточнику а-ля DELIMANO купить будет практически невозможно... Причём даже на AliExpress'е... Перед покупкой проточника поинтересуйтесь у продавца где купить запасную мембрану? Кстати, вряд-ли вы сможете её у него купить... ))) Так вот, пока вы реально не купите пару запасных мембран к этому проточнику, то о покупке такого проточника можете даже и не думать. Сначала мембраны, потом - проточник. ))) ☘ Ремонт электронагревательного крана а-ля DELIMANO: ruclips.net/video/NtfO_kKDl44/видео.html ☘ Проточный водонагреватель 3 кВт, встраиваем регулятор с aliexpress: ruclips.net/video/2ztf2n34Cv4/видео.html * * * * *

⁉️ *ПОЛЕЗНАЯ Информация:* КАК РАЗОБРАТЬ Проточный водонагреватель? Устройство проточного водонагревателя: 1) Ariston AURES SF 5.5 COM¹. Водонагреватель не греет воду. Принцип работы и общее устройство проточного водонагревателя: ruclips.net/video/fp3xcim5Gbg/видео.html ¹ - по конструкции нагревательной колбы и датчика давления воды этот Ariston достаточно близко похож на проточники ATMOR Basic и ATMOR Lotus. Но вот реализация включения ТЭН'ов тут другая. У ATMOR она и проще, и надёжнее! 2) Устройство проточного водонагревателя Electrolux²: ruclips.net/video/4KZiJyMm2mY/видео.html ² - Одноразовая неразборная нагревательная колба с впрессованными в её «горловину» ТЭН'ами... Честно говоря, я удивлён и разочарован... Конструкция неремонтнопригодная. ТЭН'ы придётся менять вместе с нагревательной колбой... Получается, что у ATMOR ATMOR Basic и ATMOR Lotus конструкция лучше на голову. И можно сказать - образцовая! * * * * *

⁉️ *ПОЛЕЗНАЯ Информация:* КАК РАЗОБРАТЬ Проточный водонагреватель? Устройство проточного водонагревателя: 1) Ariston AURES SF 5.5 COM¹. Водонагреватель не греет воду. Принцип работы и общее устройство проточного водонагревателя: ruclips.net/video/fp3xcim5Gbg/видео.html ¹ - по конструкции нагревательной колбы и датчика давления воды этот Ariston достаточно близко похож на проточники ATMOR Basic и ATMOR Lotus. Но вот реализация включения ТЭН'ов тут другая. У ATMOR она и проще, и надёжнее! 2) Устройство проточного водонагревателя Electrolux²: ruclips.net/video/4KZiJyMm2mY/видео.html ² - Одноразовая неразборная нагревательная колба с впрессованными в её «горловину» ТЭН'ами... Честно говоря, я удивлён и разочарован... Конструкция неремонтнопригодная. ТЭН'ы придётся менять вместе с нагревательной колбой... Получается, что у ATMOR ATMOR Basic и ATMOR Lotus конструкция лучше на голову. И можно сказать - образцовая! * * * * *

⁉️ *ПОЛЕЗНАЯ Информация:* КАК РАЗОБРАТЬ Проточный водонагреватель? Устройство проточного водонагревателя: 1) Ariston AURES SF 5.5 COM¹. Водонагреватель не греет воду. Принцип работы и общее устройство проточного водонагревателя: ruclips.net/video/fp3xcim5Gbg/видео.html ¹ - по конструкции нагревательной колбы и датчика давления воды этот Ariston достаточно близко похож на проточники ATMOR Basic и ATMOR Lotus. Но вот реализация включения ТЭН'ов тут другая. У ATMOR она и проще, и надёжнее! 2) Устройство проточного водонагревателя Electrolux²: ruclips.net/video/4KZiJyMm2mY/видео.html ² - Одноразовая неразборная нагревательная колба с впрессованными в её «горловину» ТЭН'ами... Честно говоря, я удивлён и разочарован... Конструкция неремонтнопригодная. ТЭН'ы придётся менять вместе с нагревательной колбой... Получается, что у ATMOR ATMOR Basic и ATMOR Lotus конструкция лучше на голову. И можно сказать - образцовая! * * * * *

⁉️ *ПОЛЕЗНАЯ Информация:* КАК РАЗОБРАТЬ Проточный водонагреватель? Устройство проточного водонагревателя: 1) Ariston AURES SF 5.5 COM¹. Водонагреватель не греет воду. Принцип работы и общее устройство проточного водонагревателя: ruclips.net/video/fp3xcim5Gbg/видео.html ¹ - по конструкции нагревательной колбы и датчика давления воды этот Ariston достаточно близко похож на проточники ATMOR Basic и ATMOR Lotus. Но вот реализация включения ТЭН'ов тут другая. У ATMOR она и проще, и надёжнее! 2) Устройство проточного водонагревателя Electrolux²: ruclips.net/video/4KZiJyMm2mY/видео.html ² - Одноразовая неразборная нагревательная колба с впрессованными в её «горловину» ТЭН'ами... Честно говоря, я удивлён и разочарован... Конструкция неремонтнопригодная. ТЭН'ы придётся менять вместе с нагревательной колбой... Получается, что у ATMOR ATMOR Basic и ATMOR Lotus конструкция лучше на голову. И можно сказать - образцовая! * * * * *

много говоришь надо показывать 😥😥😥😂😂😂😟😟😟😟😟🐊🐊🐊🐊😥🐊

🚩 ВОТ ОНО - ГЛАВНОЕ РАЗЛИЧИЕ УКРАИНЦЕВ И РУССКИХ! Лекция историка Александра Палия: ruclips.net/video/lMzkIuSoyqc/видео.html

Чудовий юмор... Супер!👍👍👍🤫🤫🤫

🚩 📽️ ДО МУРАШЕК! Эмоциональная речь дагестанки. Чат рулетка. Русский в Украине: ruclips.net/video/DosdyVS7vsQ/видео.html • Женщина правильно всё говорит - величие страны заключается не в её размерах, а в воспитании, образовании, цивилизованности её граждан... И всё остальное она тоже правильно говорит.

🔴 Зарядний Пристирій Makita DC18WA (195423-6) та Акумуляторна батарея Grand АКБ-20/4: 🖐️🙄 «Весілля не відбулося»... Зараз ще раз придивився вже більш уважніше - на Акумуляторній батареї Grand АКБ-20/4 є ще управляючий контакт. Через який, як я це розумію, Зарядний Пристрій Grand ЗУ-20/2,4 здійснює контроль за температурою АКБ під час заряду, чи ще щось. Так от якщо навіть той «штирчок» на Макітівській Зарядці геть зрізати (щоб він не заважав), то управляючому контакту на АКБ немає відповідного контакта на Макітівський зарядці... Тобто, навіть якщо вона і буде заряджати цю АКБ від Grand але контролю за процесом зарядки вона здійснювати НЕ БУДЕ... - бо у неї не буде відповідного контакту... Та й алгоритми здійснення цього контролю у Гранда та Макіти можуть суттєво відрізнятись... Тобто, мабуть доведеться шукати якийсь «перехідник»...? Але мабудь за краще її все ж таки буде здати... Що скажете...??? Є ще варіант - купити 20 Вольтові АКБ від Макіти, які підійдуть до неї. Але підійдуть ці АКБ до гілкоріза...? О це питання....

🖐️😊 Шановне товариство, щоб не було до мене зайвих запитань: *«Навіщо було знято це відео?»,* то одразу поясню: ℹ️ Це відео було знято для того, щоб відповісти на питання та наочно Вам показати, чи влізе *Аккумуляторный гілкоріз Grand АПЦ-20V/M8"-4* у валізку *Dnipro-M S-Box M100,* і якщо влізе, то як це загалом буде виглядати...??? Бо, нажаль, *Аккумуляторный гілкоріз Grand АПЦ-20V/M8"-4* продається тільки у картонних Retail-коробках, і купити його у комплекті разом з їх фірменним боксом мені, нажаль, не вдалося... ((((( Доречі, цей гілкоріз продається ще й у комплекті з роздвижною телескопічною штангою. Довжина якої у складеному стані становить 1,30 метри, а у розкладеному - 2,50 метри... То, звісно, що цю штангу у ніяку валізку вже не всунеш... _«Бо неможливо впіхнути невпіхуєме...» © КНП_ Тому цієї чудової штанги на цьому відео і немає, бо мова у ньому йдеться саме про гілкоріз і валізку - чи пасують вони одне до одного, чи ні. Дякую Вам за увагу. 😊

🖐️📽️ НАГЛЯДНОЕ ВИДЕО: «Бойлер. Горячая вода из пластиковой кеги»: ruclips.net/video/wfDHb98Zo3c/видео.html

🖐️📽️ НАГЛЯДНОЕ ВИДЕО: «Бойлер. Горячая вода из пластиковой кеги»: ruclips.net/video/wfDHb98Zo3c/видео.html

🖐️📽️ НАГЛЯДНОЕ ВИДЕО: «Бойлер. Горячая вода из пластиковой кеги»: ruclips.net/video/wfDHb98Zo3c/видео.html

🖐️📽️ НАГЛЯДНОЕ ВИДЕО: «Бойлер. Горячая вода из пластиковой кеги»: ruclips.net/video/wfDHb98Zo3c/видео.html

🖐️📽️ НАГЛЯДНОЕ ВИДЕО: «Бойлер. Горячая вода из пластиковой кеги»: ruclips.net/video/wfDHb98Zo3c/видео.html

🖐️📽️ НАГЛЯДНОЕ ВИДЕО: «Бойлер. Горячая вода из пластиковой кеги»: ruclips.net/video/wfDHb98Zo3c/видео.html

🖐️ 05:18 - Если у Вас нет желания тратиться на радиорозетку 433 MHz с дистанционным пультом, то сюда (в душевую) нужно просто вывести выключатель насоса (Дренажного¹, или Циркуляционного², или Повысительного³). Так вот, Чтобы вывести выключатель насоса в помещение душевой разрезать (портить) сам шнур Дренажного насоса НЕ НАДО.!!! Так как насос «слетит с гарантии». Нужно будет просто в удобном месте установить на стене накладную розетку к которой будет подключаться Дренажный насос. Причём эта розетка должна находиться именно *в удобном месте* - там где в неё будет удобно включать вилку шнура питания Дренажного насоса. Так что, если ваша бочка с водой находится на улице, то где-то там неподалёку, на расстоянии не превышающем длину шнура насоса (обычно его длина порядка 10 м) и нужно будет устраивать такую розетку - на стене дома. Причём, в месте, защищённом от дождя. Если такого места нет, то для розетки нужно будет смастерить «козырёк» (можно из пластиковой бутылки). И вот уже в разрыв фазного провода (сечением 1.5 мм²), идущего на эту розетку, Вы и подключаете «управляющий» провод (тоже сечением 1.5 мм²). И заводите этот «управляющий» провод уже в помещение душевой. А там, в душевой, в удобном месте (чтобы до него легко можно было дотянуться, и чтобы на него не брызгала вода) устанавливаете накладной выключатель. И «управляющий» провод подключаете уже к этому выключателю. Вот и всё. Ну, и ещё одна маленькая «хитрость» - чтобы каждый раз не разматывать, а потом сматывать длинный шнур дренажного насоса - сделайте так, как сделал я: используйте удлинитель. То есть в розетку сначала включаете удлинитель, а уже в него включаете Дренажный насос. Как это сделано у меня и как это сделать правильно (чтобы в соединение не попала вода при дожде) - смотрите у мена в видео (горячая вода на улице), там где показано подключение Дренажного насоса. ¹ - В отличие от Циркуляционного или Повысительного насосов, с Дренажным насосом будет меньше всего заморочек. И его будет ОЧЕНЬ ПРОСТО поставить (погрузить в бочку) и затем убрать - в тех случаях когда Вы приезжаете на дачу эпизодически - на выходные или надолго уезжаете с дачи. А бочка с водой находится у Вас на улице. И если оставлять насос в бочке..., то во время Вашего отстутствия «добрые люди» могут предложить вашему насосу «пойти погулять»... Так вот Дренажный насос нужно будет ПРОСТО ПОГРУЗИТЬ в бочку. И чтобы выпустить из его «внутренностей» воздух (а это нужно будет сделать обязательно) - его нужно будет просто перевернуть на некоторое время «вверх дном» и дождаться когда из него перестанут подниматься вверх пузырьки воздуха. ВСЁ...!!! - «развоздушивание» Дренажного насоса теперь выполнено, его можно перевернуть назад в нормальное положение и подключить к нему садовый шланг с помощью быстросъёмных коннекторов (фитингов) для садовых шлангов. Все эти манипуляции с насосом выполняются ЛЕГКО и какого-либо инструмента НЕ ТРЕБУЮТ. В отличие от Циркуляционного или Повысительного насоса. ², ³ - В случае насосов Циркуляционного или Повысительного насоса - чтобы их поставить, а потом снять - Вам потребуется гаечный (разводной) или сантехнический ключ. Без такого ключа поставить (а затем снять) такие насосы Вы не сможете... А в зависимости уже от конкретной конструкции этого соединения, возможно Вам придётся ещё и уплотнять это соединение льняной прядью или ФУМ-лентой... И потом отвинтив «пробочку» на насосе выполнить его «развоздушивание»... Словом, ВОЗНИ с этими насосами будет на ПОРЯДОК БОЛЬШЕ чем с Дренажным насосом! Так что я Вас предупредил. А там уж дальше сами смотрите по Вашей ситуации - какой из этих трёх типов насосов выбрать. * * * * *

Мої вітання!!!

🚩 Шукав кейс/бокс для свого нового акумуляторного гілкоріза Grand АПЦ-20V/M8"-4. Бо він продавався тільки у картонних Retail-коробках. А от кейсу нажаль немає... Навіть окремо не можна було кейс купити... 🥺 То з'їздив у Дніпро-М і купив у них цю «валізку»... 🚩 *Dnipro-M S-Box M100:* dnipro-m.ua/ru/tovar/yashik-dlya-instrumentu-s-box-m100 Особливості: • м'яка підкла́дка (поролон -«пірамідка») і знизу, і зверху • Внутрішні розміри: ДхШхВ: 410х270х100 мм • Зовнішні розміри: ДхШхВ: 450х322х126 мм • Об'єм: 11 л Поки я їхав і доки не побачив цю валізку на власні очі, то думав, що мабуть завелика буде... Але коли я вже там в магазині почав все туди складати... То виявилося, що ледве-ледве все це моє «добро» туди у ту валізку *Dnipro-M S-Box M100* влізло... І навіть вільного місця не лишилося... А я так мріяв і як мала дитина сподівався, що не доведеться мені ту кляту шину кожного разу знімати, щоб у цю чудову валізку покласти... Але ж - ніц... 🥺 Але валізка виявилася досить міцна - при нагоді нею і сОлов'їного срУля © вбити можна... ))))))

🖐️ ​​​​​​​​​​​Мне нравятся прозрачные шланги 1/2". Так как они выглядят довольно изящно, и главное - мне всегда наглядно видно: • Что же там творится внутри "труб" моего «водопровода»...??? • Есть ли там какие-либо отложения внутри на его стенках? И, если онм есть, то какого именно они вида? • Есть ли там какие-либо механические загрязнения: песок, окалина, или осадок трёхвалентного железа (Fe³+)? • Есть ли в "трубе" «завоздушивание»? • Ну, или есть ли там вода вообще? ))))) Ну, и т.д. Кстати, мои прозрачные трубы (если они внутри чистые) выглядят на стене практически *незаметно* - так как они реально прозрачные. Как Человек-Невидимка. ))) Но применять их можно только ВНУТРИ помещений - где нет прямых солнечных лучей. И где вообще эл.освещение включается относительно редко. И моё душевое помещение как раз хорошо подходит для этих условий. А вот на улице в прозрачных шлангах заведутся водоросли... И тогда они забьют собой далее по ходу движения воды уже всю Систему... (((((( И на тех участках (по ходу движения воды) где света для их жизни уже НЕ БУДЕТ - они просто сдохнут и превратятся в мерзкую слизь, покрывающую толстым слоем внутренние стенки "трубы", и далее она попадёт в водонагреватель (Проточный или Накопительный)... (((((( О возникновении такой проблемы будет красноречиво говорить "сладковатая вонь", исходящая от горячей воды, напоминающая запах варёных раков... Вот поэтому уличная часть "водопровода" должна быть выполнена из максимально непрозрачных шлангов чёрного цвета или ПНЛ труб. А прозрачные ПВХ шланги можно использовать только внутри помещений без доступа прямых солнечных лучей! P.S. Кроме того, «водопровод» из садовых шлангов и подобных прозрачных ПВХ шлангов можно очень быстро собрать, разобрать или модернизировать. Так как для соединения используются стандарные быстросъёмные коннекторы для садовых шлангов. Ну и для устройства такого «водопровода» никакого специального инструмента не нужно. Нужен будет только острый нож и досточка, на которой можно будет *ровно* отрезать шланг и не испортить стол. Вот и всё. А закреплять их на стене удобно с помощью пластиковых «клипс» вот такого типа (только подобрать «клипсы» подходящие по диаметру: 1) Крепеж для труб 20мм серый (уп.-50шт) WAVE: res.ua/rus/3103-krepezh-dlya-trub-20mm-seryj-up-50sht-wave.html 2) Крепление для труб одинарное (клипса) PP-R 20 (эта клипса внешне выглядит поэстетичнее чем первая): uni-opt.com/p448098087-kreplenie-dlya-trub.html 3) Вот эти крепления, по идее должны будут подойти для шлангов ø1/2' - Крепление для труб D 16 мм: epicentrk.ua/shop/kreplenie-dlya-trub-d-16-mm-10-sht-kt16.html 📎 СПРАВКА: • Внутренние диаметры традиционно измеряют в дюймах: - 1/2" (12,5 мм), - 5/8" (15,8 мм), - 3/4" (19 мм), - 1" (25,4 мм). • Внутренний диаметр у садовых поливочных шлангов: - 1/2" d= 12.5 мм - 5/8" d= 15.0 мм - 3/4" d= 18.0 мм P.S. Ну и хочу подчеркнуть, что классические непрозрачные садовые шланги (на улице) или прозрачные ПВХ шланги (в доме) - я применяю *исключительно* для "магистралей" *холодной воды.* А не горячей!!! Для горячей воды садовые шланги и их фитинги не подходят. Я так думаю. Хотя на практике я их не проверял. )))))) Да, в принципе, у меня в сисиеме "магистралей" горячей воды, в общем-то, и нет. Ну, если не считать душевые шланги. ))) Если же в Вашем случае нужно будет вести "магистраль" горячей воды от Бойлера до Точки разбора, то такую "магистраль" следует уже делать классическим способо - с помощью труб. На выбор, что Вам ближе: • Полипропиленовые (PP) трубы; • Полиэтиленовые (PE) трубы; • Сшитые полиэтиленовые (PEX); • Металлопластиковые трубы (PEX-AL-PEX); • А при небольших расстояниях от Бойлера до Точки разбора горячей воды можно ещё использовать стандартные шланги «гибкой подводки» для горячей воды. Это будет быстро и без заморочек для их подсоединения к Бойлеру и к Точке разбора горячей воды. * * * * *

Е мае ,автор сам не понимает что сделал головную боль 😅

🖐️ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО!!! Рекомендую к посмотру: 📽️ ВИДЕО: «Сломался Водонагреватель... В чём причина?»: ruclips.net/video/tpR6mxBPFQI/видео.html 🔴 КОММЕНТАРИИ (полезные) к этому ВИДЕО: 1) Значит так, смотрите: у вас полетел терморегулятор и поэтому сработало ухо (УЗО...?). Замените терморегулятор. Только смотрите, чтобы совпадали режимы написанные на нём. 2) Эта кнопка называется RESET LEVEL - сброс или обнуление. Причина её срабатывания - возможно перегрев или скачок напряжения. Видео очень полезное! 3) Возможные причины срабатывания: 1 - Перегрев. 2 - Сухой запуск. 3 - Короткое замыкание через воду. То есть в ТЭН'е есть микротрещины. Чтобы это проверить - берёшь мультиметр, ставишь на 200 МегоОм, один щуп - на спираль (провод внутри ТЭН'ыа), другой - на корпус ТЭН'а. Должно показывать ПО НУЛЯМ. Если же показывает 0.09 или 1 - то ТЭН под замену. 4) У вас отработала *термозащита.* Многие не знают о наличии этой «волшебной кнопочки»... ))) Она видимо сделана для сервис центров. Для зароботка... ))) Причина важнее. Скорее всего ТЭН'ы поркрыты отложениями... Посему температурный датчик работает некорректно. Надо чистить бак и ТЭН'ы - однозначно. У меня иная поломка. Кнопка цела, прозванивается, находится во взведённом положении, но на контакты ТЭН'ов напряжение не приходит. Панель управления цела, работает, ошибки не отображаются, УЗО не выбивает... На 95% я уверен, что полетел Блок электрический ID, конденсаторы или ещё что... После детального изучения выяснились следующие причины: 1 - Отгорели контакты на силовых реле ТЭН'ов. 2 - Вздулся один из конденсаторов. РЕШЕНИЕ: Замена всей силовой платы. Стоит 1'500 руб. Если купить детали и самостоятельно их заменить (перепаять), будет дешевле... 5) Вашему Бойлеру уже 8-мь лет. принципе, срок службы водонагревателя 5-10 лет. ДА и то - это в идеальных условиях (по жёсткости воды). Так что 8-мь лет - это вам ещё повезло! Очень часто я замечал, что к этому времени сама проводка образует внутренние окислы, особенно вблизи клемм! Это легко проверяется если надрезать изоляцию - если на меди появился зелёный налёт, то проводка начинает греться... Далее из-за этого начинают греться клеммы... Ну, а в дальнейшем всё зависит от чувствительности Термостата: • В идеальном случае он срабатывает при температуре +93°С. Но, к сожалению, Производители часто используют некачественные Термостаты... И доходит до того, что проводка подгорает... 6) Если не чистить от накипи ТЭН и Бак, то всё равно это реле будет срабатывать... Нужно чистку делать. Тогда будет работать нормально. А «кнопочку» эту нажимать достанет рано или поздно... К тому же это реле тоже бывает, что из строя выходит и начинает срабатывать не на +93°С, а на +60°С, к примеру... Тогда лечится его заменой. 7) ТЭН'ы и Бак надо чистить. Там на ТЭН'е собираетеся много накипи... И ещё есть Анод от накипи (вообще-то он от коррозии). Почитай инструкцию. Водонагреватель со стальным баком рекомендуется чистить от накипи раз в полтора-два года и менять титано-магниевый анод... 8) Сработало Термореле. Если произошёл Перегрев по какой-либо причине, то оно срабатывает и отключает Все функции. Это реле в схеме с Термодатчиком - аварийное. В Бойлере есть ещё и Термопара. Но оно отвечает за работу по выбранной температуре. При появлении на табло значения Е3 (для ТЕРМЕКС'ов), думаю, что и в других моделях та же функция, то необходимо нажать на эту маленькую «пипку» (кнопку) на Термореле и всё заработает. Но для начала нужно проверить почему сработала Защита? Возможно, один из ТЭН'ов вышел из строя и пошёл перенагрев. Или на плате реле вышло из строя... В общем, нужно искать и найти причину срабатывания этой защиты. * * * * *

🖐️ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО!!! Рекомендую к посмотру: 📽️ ВИДЕО: «Сломался Водонагреватель... В чём причина?»: ruclips.net/video/tpR6mxBPFQI/видео.html 🔴 КОММЕНТАРИИ (полезные) к этому ВИДЕО: 1) Значит так, смотрите: у вас полетел терморегулятор и поэтому сработало ухо (УЗО...?). Замените терморегулятор. Только смотрите, чтобы совпадали режимы написанные на нём. 2) Эта кнопка называется RESET LEVEL - сброс или обнуление. Причина её срабатывания - возможно перегрев или скачок напряжения. Видео очень полезное! 3) Возможные причины срабатывания: 1 - Перегрев. 2 - Сухой запуск. 3 - Короткое замыкание через воду. То есть в ТЭН'е есть микротрещины. Чтобы это проверить - берёшь мультиметр, ставишь на 200 МегоОм, один щуп - на спираль (провод внутри ТЭН'ыа), другой - на корпус ТЭН'а. Должно показывать ПО НУЛЯМ. Если же показывает 0.09 или 1 - то ТЭН под замену. 4) У вас отработала *термозащита.* Многие не знают о наличии этой «волшебной кнопочки»... ))) Она видимо сделана для сервис центров. Для зароботка... ))) Причина важнее. Скорее всего ТЭН'ы поркрыты отложениями... Посему температурный датчик работает некорректно. Надо чистить бак и ТЭН'ы - однозначно. У меня иная поломка. Кнопка цела, прозванивается, находится во взведённом положении, но на контакты ТЭН'ов напряжение не приходит. Панель управления цела, работает, ошибки не отображаются, УЗО не выбивает... На 95% я уверен, что полетел Блок электрический ID, конденсаторы или ещё что... После детального изучения выяснились следующие причины: 1 - Отгорели контакты на силовых реле ТЭН'ов. 2 - Вздулся один из конденсаторов. РЕШЕНИЕ: Замена всей силовой платы. Стоит 1'500 руб. Если купить детали и самостоятельно их заменить (перепаять), будет дешевле... 5) Вашему Бойлеру уже 8-мь лет. принципе, срок службы водонагревателя 5-10 лет. ДА и то - это в идеальных условиях (по жёсткости воды). Так что 8-мь лет - это вам ещё повезло! Очень часто я замечал, что к этому времени сама проводка образует внутренние окислы, особенно вблизи клемм! Это легко проверяется если надрезать изоляцию - если на меди появился зелёный налёт, то проводка начинает греться... Далее из-за этого начинают греться клеммы... Ну, а в дальнейшем всё зависит от чувствительности Термостата: • В идеальном случае он срабатывает при температуре +93°С. Но, к сожалению, Производители часто используют некачественные Термостаты... И доходит до того, что проводка подгорает... 6) Если не чистить от накипи ТЭН и Бак, то всё равно это реле будет срабатывать... Нужно чистку делать. Тогда будет работать нормально. А «кнопочку» эту нажимать достанет рано или поздно... К тому же это реле тоже бывает, что из строя выходит и начинает срабатывать не на +93°С, а на +60°С, к примеру... Тогда лечится его заменой. 7) ТЭН'ы и Бак надо чистить. Там на ТЭН'е собираетеся много накипи... И ещё есть Анод от накипи (вообще-то он от коррозии). Почитай инструкцию. Водонагреватель со стальным баком рекомендуется чистить от накипи раз в полтора-два года и менять титано-магниевый анод... 8) Сработало Термореле. Если произошёл Перегрев по какой-либо причине, то оно срабатывает и отключает Все функции. Это реле в схеме с Термодатчиком - аварийное. В Бойлере есть ещё и Термопара. Но оно отвечает за работу по выбранной температуре. При появлении на табло значения Е3 (для ТЕРМЕКС'ов), думаю, что и в других моделях та же функция, то необходимо нажать на эту маленькую «пипку» (кнопку) на Термореле и всё заработает. Но для начала нужно проверить почему сработала Защита? Возможно, один из ТЭН'ов вышел из строя и пошёл перенагрев. Или на плате реле вышло из строя... В общем, нужно искать и найти причину срабатывания этой защиты. * * * * *

🖐️ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО!!! Рекомендую к посмотру: 📽️ ВИДЕО: «Сломался Водонагреватель... В чём причина?»: ruclips.net/video/tpR6mxBPFQI/видео.html 🔴 КОММЕНТАРИИ (полезные) к этому ВИДЕО: 1) Значит так, смотрите: у вас полетел терморегулятор и поэтому сработало ухо (УЗО...?). Замените терморегулятор. Только смотрите, чтобы совпадали режимы написанные на нём. 2) Эта кнопка называется RESET LEVEL - сброс или обнуление. Причина её срабатывания - возможно перегрев или скачок напряжения. Видео очень полезное! 3) Возможные причины срабатывания: 1 - Перегрев. 2 - Сухой запуск. 3 - Короткое замыкание через воду. То есть в ТЭН'е есть микротрещины. Чтобы это проверить - берёшь мультиметр, ставишь на 200 МегоОм, один щуп - на спираль (провод внутри ТЭН'ыа), другой - на корпус ТЭН'а. Должно показывать ПО НУЛЯМ. Если же показывает 0.09 или 1 - то ТЭН под замену. 4) У вас отработала *термозащита.* Многие не знают о наличии этой «волшебной кнопочки»... ))) Она видимо сделана для сервис центров. Для зароботка... ))) Причина важнее. Скорее всего ТЭН'ы поркрыты отложениями... Посему температурный датчик работает некорректно. Надо чистить бак и ТЭН'ы - однозначно. У меня иная поломка. Кнопка цела, прозванивается, находится во взведённом положении, но на контакты ТЭН'ов напряжение не приходит. Панель управления цела, работает, ошибки не отображаются, УЗО не выбивает... На 95% я уверен, что полетел Блок электрический ID, конденсаторы или ещё что... После детального изучения выяснились следующие причины: 1 - Отгорели контакты на силовых реле ТЭН'ов. 2 - Вздулся один из конденсаторов. РЕШЕНИЕ: Замена всей силовой платы. Стоит 1'500 руб. Если купить детали и самостоятельно их заменить (перепаять), будет дешевле... 5) Вашему Бойлеру уже 8-мь лет. принципе, срок службы водонагревателя 5-10 лет. ДА и то - это в идеальных условиях (по жёсткости воды). Так что 8-мь лет - это вам ещё повезло! Очень часто я замечал, что к этому времени сама проводка образует внутренние окислы, особенно вблизи клемм! Это легко проверяется если надрезать изоляцию - если на меди появился зелёный налёт, то проводка начинает греться... Далее из-за этого начинают греться клеммы... Ну, а в дальнейшем всё зависит от чувствительности Термостата: • В идеальном случае он срабатывает при температуре +93°С. Но, к сожалению, Производители часто используют некачественные Термостаты... И доходит до того, что проводка подгорает... 6) Если не чистить от накипи ТЭН и Бак, то всё равно это реле будет срабатывать... Нужно чистку делать. Тогда будет работать нормально. А «кнопочку» эту нажимать достанет рано или поздно... К тому же это реле тоже бывает, что из строя выходит и начинает срабатывать не на +93°С, а на +60°С, к примеру... Тогда лечится его заменой. 7) ТЭН'ы и Бак надо чистить. Там на ТЭН'е собираетеся много накипи... И ещё есть Анод от накипи (вообще-то он от коррозии). Почитай инструкцию. Водонагреватель со стальным баком рекомендуется чистить от накипи раз в полтора-два года и менять титано-магниевый анод... 8) Сработало Термореле. Если произошёл Перегрев по какой-либо причине, то оно срабатывает и отключает Все функции. Это реле в схеме с Термодатчиком - аварийное. В Бойлере есть ещё и Термопара. Но оно отвечает за работу по выбранной температуре. При появлении на табло значения Е3 (для ТЕРМЕКС'ов), думаю, что и в других моделях та же функция, то необходимо нажать на эту маленькую «пипку» (кнопку) на Термореле и всё заработает. Но для начала нужно проверить почему сработала Защита? Возможно, один из ТЭН'ов вышел из строя и пошёл перенагрев. Или на плате реле вышло из строя... В общем, нужно искать и найти причину срабатывания этой защиты. * * * * *

🖐️ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО!!! Рекомендую к посмотру: 📽️ ВИДЕО: «Сломался Водонагреватель... В чём причина?»: ruclips.net/video/tpR6mxBPFQI/видео.html 🔴 КОММЕНТАРИИ (полезные) к этому ВИДЕО: 1) Значит так, смотрите: у вас полетел терморегулятор и поэтому сработало ухо (УЗО...?). Замените терморегулятор. Только смотрите, чтобы совпадали режимы написанные на нём. 2) Эта кнопка называется RESET LEVEL - сброс или обнуление. Причина её срабатывания - возможно перегрев или скачок напряжения. Видео очень полезное! 3) Возможные причины срабатывания: 1 - Перегрев. 2 - Сухой запуск. 3 - Короткое замыкание через воду. То есть в ТЭН'е есть микротрещины. Чтобы это проверить - берёшь мультиметр, ставишь на 200 МегоОм, один щуп - на спираль (провод внутри ТЭН'ыа), другой - на корпус ТЭН'а. Должно показывать ПО НУЛЯМ. Если же показывает 0.09 или 1 - то ТЭН под замену. 4) У вас отработала *термозащита.* Многие не знают о наличии этой «волшебной кнопочки»... ))) Она видимо сделана для сервис центров. Для зароботка... ))) Причина важнее. Скорее всего ТЭН'ы поркрыты отложениями... Посему температурный датчик работает некорректно. Надо чистить бак и ТЭН'ы - однозначно. У меня иная поломка. Кнопка цела, прозванивается, находится во взведённом положении, но на контакты ТЭН'ов напряжение не приходит. Панель управления цела, работает, ошибки не отображаются, УЗО не выбивает... На 95% я уверен, что полетел Блок электрический ID, конденсаторы или ещё что... После детального изучения выяснились следующие причины: 1 - Отгорели контакты на силовых реле ТЭН'ов. 2 - Вздулся один из конденсаторов. РЕШЕНИЕ: Замена всей силовой платы. Стоит 1'500 руб. Если купить детали и самостоятельно их заменить (перепаять), будет дешевле... 5) Вашему Бойлеру уже 8-мь лет. принципе, срок службы водонагревателя 5-10 лет. ДА и то - это в идеальных условиях (по жёсткости воды). Так что 8-мь лет - это вам ещё повезло! Очень часто я замечал, что к этому времени сама проводка образует внутренние окислы, особенно вблизи клемм! Это легко проверяется если надрезать изоляцию - если на меди появился зелёный налёт, то проводка начинает греться... Далее из-за этого начинают греться клеммы... Ну, а в дальнейшем всё зависит от чувствительности Термостата: • В идеальном случае он срабатывает при температуре +93°С. Но, к сожалению, Производители часто используют некачественные Термостаты... И доходит до того, что проводка подгорает... 6) Если не чистить от накипи ТЭН и Бак, то всё равно это реле будет срабатывать... Нужно чистку делать. Тогда будет работать нормально. А «кнопочку» эту нажимать достанет рано или поздно... К тому же это реле тоже бывает, что из строя выходит и начинает срабатывать не на +93°С, а на +60°С, к примеру... Тогда лечится его заменой. 7) ТЭН'ы и Бак надо чистить. Там на ТЭН'е собираетеся много накипи... И ещё есть Анод от накипи (вообще-то он от коррозии). Почитай инструкцию. Водонагреватель со стальным баком рекомендуется чистить от накипи раз в полтора-два года и менять титано-магниевый анод... 8) Сработало Термореле. Если произошёл Перегрев по какой-либо причине, то оно срабатывает и отключает Все функции. Это реле в схеме с Термодатчиком - аварийное. В Бойлере есть ещё и Термопара. Но оно отвечает за работу по выбранной температуре. При появлении на табло значения Е3 (для ТЕРМЕКС'ов), думаю, что и в других моделях та же функция, то необходимо нажать на эту маленькую «пипку» (кнопку) на Термореле и всё заработает. Но для начала нужно проверить почему сработала Защита? Возможно, один из ТЭН'ов вышел из строя и пошёл перенагрев. Или на плате реле вышло из строя... В общем, нужно искать и найти причину срабатывания этой защиты. * * * * *

🖐️ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО!!! Рекомендую к посмотру: 📽️ ВИДЕО: «Сломался Водонагреватель... В чём причина?»: ruclips.net/video/tpR6mxBPFQI/видео.html 🔴 КОММЕНТАРИИ (полезные) к этому ВИДЕО: 1) Значит так, смотрите: у вас полетел терморегулятор и поэтому сработало ухо (УЗО...?). Замените терморегулятор. Только смотрите, чтобы совпадали режимы написанные на нём. 2) Эта кнопка называется RESET LEVEL - сброс или обнуление. Причина её срабатывания - возможно перегрев или скачок напряжения. Видео очень полезное! 3) Возможные причины срабатывания: 1 - Перегрев. 2 - Сухой запуск. 3 - Короткое замыкание через воду. То есть в ТЭН'е есть микротрещины. Чтобы это проверить - берёшь мультиметр, ставишь на 200 МегоОм, один щуп - на спираль (провод внутри ТЭН'ыа), другой - на корпус ТЭН'а. Должно показывать ПО НУЛЯМ. Если же показывает 0.09 или 1 - то ТЭН под замену. 4) У вас отработала *термозащита.* Многие не знают о наличии этой «волшебной кнопочки»... ))) Она видимо сделана для сервис центров. Для зароботка... ))) Причина важнее. Скорее всего ТЭН'ы поркрыты отложениями... Посему температурный датчик работает некорректно. Надо чистить бак и ТЭН'ы - однозначно. У меня иная поломка. Кнопка цела, прозванивается, находится во взведённом положении, но на контакты ТЭН'ов напряжение не приходит. Панель управления цела, работает, ошибки не отображаются, УЗО не выбивает... На 95% я уверен, что полетел Блок электрический ID, конденсаторы или ещё что... После детального изучения выяснились следующие причины: 1 - Отгорели контакты на силовых реле ТЭН'ов. 2 - Вздулся один из конденсаторов. РЕШЕНИЕ: Замена всей силовой платы. Стоит 1'500 руб. Если купить детали и самостоятельно их заменить (перепаять), будет дешевле... 5) Вашему Бойлеру уже 8-мь лет. принципе, срок службы водонагревателя 5-10 лет. ДА и то - это в идеальных условиях (по жёсткости воды). Так что 8-мь лет - это вам ещё повезло! Очень часто я замечал, что к этому времени сама проводка образует внутренние окислы, особенно вблизи клемм! Это легко проверяется если надрезать изоляцию - если на меди появился зелёный налёт, то проводка начинает греться... Далее из-за этого начинают греться клеммы... Ну, а в дальнейшем всё зависит от чувствительности Термостата: • В идеальном случае он срабатывает при температуре +93°С. Но, к сожалению, Производители часто используют некачественные Термостаты... И доходит до того, что проводка подгорает... 6) Если не чистить от накипи ТЭН и Бак, то всё равно это реле будет срабатывать... Нужно чистку делать. Тогда будет работать нормально. А «кнопочку» эту нажимать достанет рано или поздно... К тому же это реле тоже бывает, что из строя выходит и начинает срабатывать не на +93°С, а на +60°С, к примеру... Тогда лечится его заменой. 7) ТЭН'ы и Бак надо чистить. Там на ТЭН'е собираетеся много накипи... И ещё есть Анод от накипи (вообще-то он от коррозии). Почитай инструкцию. Водонагреватель со стальным баком рекомендуется чистить от накипи раз в полтора-два года и менять титано-магниевый анод... 8) Сработало Термореле. Если произошёл Перегрев по какой-либо причине, то оно срабатывает и отключает Все функции. Это реле в схеме с Термодатчиком - аварийное. В Бойлере есть ещё и Термопара. Но оно отвечает за работу по выбранной температуре. При появлении на табло значения Е3 (для ТЕРМЕКС'ов), думаю, что и в других моделях та же функция, то необходимо нажать на эту маленькую «пипку» (кнопку) на Термореле и всё заработает. Но для начала нужно проверить почему сработала Защита? Возможно, один из ТЭН'ов вышел из строя и пошёл перенагрев. Или на плате реле вышло из строя... В общем, нужно искать и найти причину срабатывания этой защиты. * * * * *

🖐️ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО!!! Рекомендую к посмотру: 📽️ ВИДЕО: «Сломался Водонагреватель... В чём причина?»: ruclips.net/video/tpR6mxBPFQI/видео.html 🔴 КОММЕНТАРИИ (полезные) к этому ВИДЕО: 1) Значит так, смотрите: у вас полетел терморегулятор и поэтому сработало ухо (УЗО...?). Замените терморегулятор. Только смотрите, чтобы совпадали режимы написанные на нём. 2) Эта кнопка называется RESET LEVEL - сброс или обнуление. Причина её срабатывания - возможно перегрев или скачок напряжения. Видео очень полезное! 3) Возможные причины срабатывания: 1 - Перегрев. 2 - Сухой запуск. 3 - Короткое замыкание через воду. То есть в ТЭН'е есть микротрещины. Чтобы это проверить - берёшь мультиметр, ставишь на 200 МегоОм, один щуп - на спираль (провод внутри ТЭН'ыа), другой - на корпус ТЭН'а. Должно показывать ПО НУЛЯМ. Если же показывает 0.09 или 1 - то ТЭН под замену. 4) У вас отработала *термозащита.* Многие не знают о наличии этой «волшебной кнопочки»... ))) Она видимо сделана для сервис центров. Для зароботка... ))) Причина важнее. Скорее всего ТЭН'ы поркрыты отложениями... Посему температурный датчик работает некорректно. Надо чистить бак и ТЭН'ы - однозначно. У меня иная поломка. Кнопка цела, прозванивается, находится во взведённом положении, но на контакты ТЭН'ов напряжение не приходит. Панель управления цела, работает, ошибки не отображаются, УЗО не выбивает... На 95% я уверен, что полетел Блок электрический ID, конденсаторы или ещё что... После детального изучения выяснились следующие причины: 1 - Отгорели контакты на силовых реле ТЭН'ов. 2 - Вздулся один из конденсаторов. РЕШЕНИЕ: Замена всей силовой платы. Стоит 1'500 руб. Если купить детали и самостоятельно их заменить (перепаять), будет дешевле... 5) Вашему Бойлеру уже 8-мь лет. принципе, срок службы водонагревателя 5-10 лет. ДА и то - это в идеальных условиях (по жёсткости воды). Так что 8-мь лет - это вам ещё повезло! Очень часто я замечал, что к этому времени сама проводка образует внутренние окислы, особенно вблизи клемм! Это легко проверяется если надрезать изоляцию - если на меди появился зелёный налёт, то проводка начинает греться... Далее из-за этого начинают греться клеммы... Ну, а в дальнейшем всё зависит от чувствительности Термостата: • В идеальном случае он срабатывает при температуре +93°С. Но, к сожалению, Производители часто используют некачественные Термостаты... И доходит до того, что проводка подгорает... 6) Если не чистить от накипи ТЭН и Бак, то всё равно это реле будет срабатывать... Нужно чистку делать. Тогда будет работать нормально. А «кнопочку» эту нажимать достанет рано или поздно... К тому же это реле тоже бывает, что из строя выходит и начинает срабатывать не на +93°С, а на +60°С, к примеру... Тогда лечится его заменой. 7) ТЭН'ы и Бак надо чистить. Там на ТЭН'е собираетеся много накипи... И ещё есть Анод от накипи (вообще-то он от коррозии). Почитай инструкцию. Водонагреватель со стальным баком рекомендуется чистить от накипи раз в полтора-два года и менять титано-магниевый анод... 8) Сработало Термореле. Если произошёл Перегрев по какой-либо причине, то оно срабатывает и отключает Все функции. Это реле в схеме с Термодатчиком - аварийное. В Бойлере есть ещё и Термопара. Но оно отвечает за работу по выбранной температуре. При появлении на табло значения Е3 (для ТЕРМЕКС'ов), думаю, что и в других моделях та же функция, то необходимо нажать на эту маленькую «пипку» (кнопку) на Термореле и всё заработает. Но для начала нужно проверить почему сработала Защита? Возможно, один из ТЭН'ов вышел из строя и пошёл перенагрев. Или на плате реле вышло из строя... В общем, нужно искать и найти причину срабатывания этой защиты. * * * * *

🖐️ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО!!! Рекомендую к посмотру: 📽️ ВИДЕО: «Сломался Водонагреватель... В чём причина?»: ruclips.net/video/tpR6mxBPFQI/видео.html 🔴 КОММЕНТАРИИ (полезные) к этому ВИДЕО: 1) Значит так, смотрите: у вас полетел терморегулятор и поэтому сработало ухо (УЗО...?). Замените терморегулятор. Только смотрите, чтобы совпадали режимы написанные на нём. 2) Эта кнопка называется RESET LEVEL - сброс или обнуление. Причина её срабатывания - возможно перегрев или скачок напряжения. Видео очень полезное! 3) Возможные причины срабатывания: 1 - Перегрев. 2 - Сухой запуск. 3 - Короткое замыкание через воду. То есть в ТЭН'е есть микротрещины. Чтобы это проверить - берёшь мультиметр, ставишь на 200 МегоОм, один щуп - на спираль (провод внутри ТЭН'ыа), другой - на корпус ТЭН'а. Должно показывать ПО НУЛЯМ. Если же показывает 0.09 или 1 - то ТЭН под замену. 4) У вас отработала *термозащита.* Многие не знают о наличии этой «волшебной кнопочки»... ))) Она видимо сделана для сервис центров. Для зароботка... ))) Причина важнее. Скорее всего ТЭН'ы поркрыты отложениями... Посему температурный датчик работает некорректно. Надо чистить бак и ТЭН'ы - однозначно. У меня иная поломка. Кнопка цела, прозванивается, находится во взведённом положении, но на контакты ТЭН'ов напряжение не приходит. Панель управления цела, работает, ошибки не отображаются, УЗО не выбивает... На 95% я уверен, что полетел Блок электрический ID, конденсаторы или ещё что... После детального изучения выяснились следующие причины: 1 - Отгорели контакты на силовых реле ТЭН'ов. 2 - Вздулся один из конденсаторов. РЕШЕНИЕ: Замена всей силовой платы. Стоит 1'500 руб. Если купить детали и самостоятельно их заменить (перепаять), будет дешевле... 5) Вашему Бойлеру уже 8-мь лет. принципе, срок службы водонагревателя 5-10 лет. ДА и то - это в идеальных условиях (по жёсткости воды). Так что 8-мь лет - это вам ещё повезло! Очень часто я замечал, что к этому времени сама проводка образует внутренние окислы, особенно вблизи клемм! Это легко проверяется если надрезать изоляцию - если на меди появился зелёный налёт, то проводка начинает греться... Далее из-за этого начинают греться клеммы... Ну, а в дальнейшем всё зависит от чувствительности Термостата: • В идеальном случае он срабатывает при температуре +93°С. Но, к сожалению, Производители часто используют некачественные Термостаты... И доходит до того, что проводка подгорает... 6) Если не чистить от накипи ТЭН и Бак, то всё равно это реле будет срабатывать... Нужно чистку делать. Тогда будет работать нормально. А «кнопочку» эту нажимать достанет рано или поздно... К тому же это реле тоже бывает, что из строя выходит и начинает срабатывать не на +93°С, а на +60°С, к примеру... Тогда лечится его заменой. 7) ТЭН'ы и Бак надо чистить. Там на ТЭН'е собираетеся много накипи... И ещё есть Анод от накипи (вообще-то он от коррозии). Почитай инструкцию. Водонагреватель со стальным баком рекомендуется чистить от накипи раз в полтора-два года и менять титано-магниевый анод... 8) Сработало Термореле. Если произошёл Перегрев по какой-либо причине, то оно срабатывает и отключает Все функции. Это реле в схеме с Термодатчиком - аварийное. В Бойлере есть ещё и Термопара. Но оно отвечает за работу по выбранной температуре. При появлении на табло значения Е3 (для ТЕРМЕКС'ов), думаю, что и в других моделях та же функция, то необходимо нажать на эту маленькую «пипку» (кнопку) на Термореле и всё заработает. Но для начала нужно проверить почему сработала Защита? Возможно, один из ТЭН'ов вышел из строя и пошёл перенагрев. Или на плате реле вышло из строя... В общем, нужно искать и найти причину срабатывания этой защиты. * * * * *

🖐️ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО!!! Рекомендую к посмотру: 📽️ ВИДЕО: «Сломался Водонагреватель... В чём причина?»: ruclips.net/video/tpR6mxBPFQI/видео.html 🔴 КОММЕНТАРИИ (полезные) к этому ВИДЕО: 1) Значит так, смотрите: у вас полетел терморегулятор и поэтому сработало ухо (УЗО...?). Замените терморегулятор. Только смотрите, чтобы совпадали режимы написанные на нём. 2) Эта кнопка называется RESET LEVEL - сброс или обнуление. Причина её срабатывания - возможно перегрев или скачок напряжения. Видео очень полезное! 3) Возможные причины срабатывания: 1 - Перегрев. 2 - Сухой запуск. 3 - Короткое замыкание через воду. То есть в ТЭН'е есть микротрещины. Чтобы это проверить - берёшь мультиметр, ставишь на 200 МегоОм, один щуп - на спираль (провод внутри ТЭН'ыа), другой - на корпус ТЭН'а. Должно показывать ПО НУЛЯМ. Если же показывает 0.09 или 1 - то ТЭН под замену. 4) У вас отработала *термозащита.* Многие не знают о наличии этой «волшебной кнопочки»... ))) Она видимо сделана для сервис центров. Для зароботка... ))) Причина важнее. Скорее всего ТЭН'ы поркрыты отложениями... Посему температурный датчик работает некорректно. Надо чистить бак и ТЭН'ы - однозначно. У меня иная поломка. Кнопка цела, прозванивается, находится во взведённом положении, но на контакты ТЭН'ов напряжение не приходит. Панель управления цела, работает, ошибки не отображаются, УЗО не выбивает... На 95% я уверен, что полетел Блок электрический ID, конденсаторы или ещё что... После детального изучения выяснились следующие причины: 1 - Отгорели контакты на силовых реле ТЭН'ов. 2 - Вздулся один из конденсаторов. РЕШЕНИЕ: Замена всей силовой платы. Стоит 1'500 руб. Если купить детали и самостоятельно их заменить (перепаять), будет дешевле... 5) Вашему Бойлеру уже 8-мь лет. принципе, срок службы водонагревателя 5-10 лет. ДА и то - это в идеальных условиях (по жёсткости воды). Так что 8-мь лет - это вам ещё повезло! Очень часто я замечал, что к этому времени сама проводка образует внутренние окислы, особенно вблизи клемм! Это легко проверяется если надрезать изоляцию - если на меди появился зелёный налёт, то проводка начинает греться... Далее из-за этого начинают греться клеммы... Ну, а в дальнейшем всё зависит от чувствительности Термостата: • В идеальном случае он срабатывает при температуре +93°С. Но, к сожалению, Производители часто используют некачественные Термостаты... И доходит до того, что проводка подгорает... 6) Если не чистить от накипи ТЭН и Бак, то всё равно это реле будет срабатывать... Нужно чистку делать. Тогда будет работать нормально. А «кнопочку» эту нажимать достанет рано или поздно... К тому же это реле тоже бывает, что из строя выходит и начинает срабатывать не на +93°С, а на +60°С, к примеру... Тогда лечится его заменой. 7) ТЭН'ы и Бак надо чистить. Там на ТЭН'е собираетеся много накипи... И ещё есть Анод от накипи (вообще-то он от коррозии). Почитай инструкцию. Водонагреватель со стальным баком рекомендуется чистить от накипи раз в полтора-два года и менять титано-магниевый анод... 8) Сработало Термореле. Если произошёл Перегрев по какой-либо причине, то оно срабатывает и отключает Все функции. Это реле в схеме с Термодатчиком - аварийное. В Бойлере есть ещё и Термопара. Но оно отвечает за работу по выбранной температуре. При появлении на табло значения Е3 (для ТЕРМЕКС'ов), думаю, что и в других моделях та же функция, то необходимо нажать на эту маленькую «пипку» (кнопку) на Термореле и всё заработает. Но для начала нужно проверить почему сработала Защита? Возможно, один из ТЭН'ов вышел из строя и пошёл перенагрев. Или на плате реле вышло из строя... В общем, нужно искать и найти причину срабатывания этой защиты. * * * * *

Здравствуйте, решил перекрыть крышу гаража сам. Приобрел композитный баллон Рогаско, горелку со стаканом 70 мм и заказал редуктор Сварог Тech Control PB.Есть сомнения, влезет ли он в рогулину баллона. Тип соединения у них одинаковый 21,8 мм, советский. Ну и хотелось бы чтобы использовать этот редуктор для всего, для печьки, пушки, горелки. Пойдёт ли?