Видео

@@user-tp3hp4kg2p для логанов металлические прямые есть в продаже, на Авито видел, а кривые для кангу2 нет. Я бы тоже лучше б из нержавейки поставил.

@@Fluffy_shorts здравствуйте. Езжу исключительно на 92 бензине, - это самогон, самый чистый бензин, он изготовлен, всё остальное,- приготовленное на его основе. Для Кангу2 производитель определил эксплуатацию на бензине от 91 и выше, а значит, что не надо выдумывать! Конечно, на бензине с более высоким октановым числом машина будет ехать немного бодрей, но не многие это смогут реально ощутить! Залив, скажем бензин АИ-100, владелец на подсознательном уровне будет ожидать от машины качеств гоночного балида, но физику не обманешь. Кангу 2 я бы назвал не агрессивным авто и не провокатором, тут грамотно инженерами подобрана зубчатка трансмиссии в паре с грамотной настройкой программы блока управления. На трассе иногда для обгона, на определённых скоростях, не хватает динамики, но это- минивэн, он и не должен рвать когти из-под себя! Его хватает для размеренной езды на трассе и по городу. К тому же,- чем более плавный и не нагруженный, и не резкий разгон,- тем целее механизмы коробки передач, валы привода, шрузы, резина! По городу конкретно на моём авто потребление летом 9,5 литров 92 бензина, а зимой 10-10,4 литра. На трассе на скорости 90-110 км/ч - в районе 6,2-6,4 литра. Причём это со средней, и даже полной загрузкой. Как то в 2020 году возил людей на море, и у меня было 400 кг аппаратуры, два человека по 120 кг, естественно я, а это плюс 100 кг, моё барахло, бак бензина, запчасти, инструмент, и т.д., и на трассе с уже неисправным каталитическим нейтрализатором показатель был в 6,7 литров. На тот момент пробег был около 270000 км. Сейчас на одометре 341000 км пробега, и я не залезал ни в коробку, ни в мотор. Делайте выводы. Я обычный владелец, и не занимаюсь продажами, по этому моё мнение основано на реальных моментах эксплуатации. Если ещё что то интересно,- спрашивайте, мне ответить не сложно.

@@user-jo5fg2yu1q Спасибо за развёрнутый ответ! Очень полезная информация. Ещё вопрос, как печка зимой на такой объём салона?

@@Fluffy_shorts здравствуйте. Печки вполне хватает, если система чистая и правильно работает термостат. При морозе в 15-20 градусов можно в рубашке сидеть. Сам столкнулся с такой проблемой, когда вышел термостат из строя, что система стала гонять антифриз всегда по большому кругу. Заменил термостат и стало как в Африке. Но радость была не долгой, хватило на год, и в эту зиму пришлось снова менять. Но это лотерея, какой не возьми, я имею ввиду дорогой или известного бренда, или оригинал,- тут как повезёт. В том году летом обклеил заднюю часть кузова шумкой и пенофолом для тепла, а так же задние двери,- результат очень хороший, теперь надо утеплить и обесшумить пол под передними сиденьями и потолок. В том году даже снял первую часть ролика про это, а как доделаю, так выложу на канале. Потолок буду только утеплять пенофолом на самоклейке, этого достаточно для обесшумливания и тепла, к тому же он не нагружает потолок, так как это вспененный полиэтиллен.

Привет. Болты М6. А шумка это- Виброизоляция X.Mat VIBRA 1.5 ( 15 листов толщина 1,5 мм. ) для шумоизоляции дверей, крыши, капота, арок ,крышки багажника автомобиля, вентиляции и труб канализации. Вставил как на Озоне товар прописан. Можно любой толщины.

@@user-jo5fg2yu1q Владимир, благодарю. Попробую тоже данную операцию провести. Надеюсь, что поможет.

Во всяком случае,-не повредит. Приятель на Логане сделал так же и мотор стал работать более ровно и стабильно. А чек инжекшн в мокрую погоду, особенно, если сутки постоит, так и мудрит. В проводку на датчики ещё не залезал, но если проблему найду,- обязательно сниму ролик. Этот гимор на большинстве реношек и ни кто толком не может справиться.

Спасибо что поделились опытом, таже проблема, только на стороне водителя, когда дождь или снег это просто кошмар: посередине на уровне глаз пропускает большое пятно. Поменял щётки, не помогло, теперь попробую трапецию заменить, надеюсь поможет.

​@@user-ue4wr4tx7sне меняйте. Это доброго на данный момент. Я купил в автомагазине втулки реактивных тяг ваз 2101. У них внутренний диаметр 12.3 а внешний 18. Купил сверло на 18. Рассверлил трапецию и в тисках запрессовал эти втулки. Набил смазку и езжу ненарадуюсь уже год

Я сначала тоже боялся попортить старую, неровно высверлить. Приобрел б-ушную... А потом как начал колхозить. И эти втулки от копейки подпиливать не пришлось. Встали как родные.

Не помню точно, на 265 или 284 тысячи. Поставил оригинал Бош. Сначала привезли подделку, но ребята в магазе просекли и товар не отдали. Цена кусается, но это лучше, чем через тысячу км встать где-нибудь в лесу или степи.

На момент ремонта моторчик был в продаже только оригинал за 18000рэ! У меня есть видео,где я ставлю не оригинал, и сейчас его можно купить за 4000рублей! Как ты назвал;-"колхозные щётки" я ставил медные, такие же, что и были, только доработанные, потому как даже щётки от иномарки и наши отличались по цене в 15 раз, а по километражу на авто они отработали даже больше, чем оригинал!!! При ремонте главное, чтобы коллектор на якоре был живой! Если рук нет,- плати 5 касарей!

@@user-jo5fg2yu1q всë есть .времени нет. ездить нужно. както так. кулибин . сам мастерю, пытаюсь сэкономить, респект и без обид

Sat ST7701068992 на еxist сейчас стоимость около 4000 рублей. Если по другим источникам поискать, может, и дешевле найдёте. Попробуйте искать на Dadetal или Квикпартс. С момента установки без нареканий. Езжу много, накатал уже общего километража более 330000 км.

Тут тогда надо было снимать полностью, как откручивал все саморезы. В моих разных видео есть моменты где по отдельности что то снято, смотрите, возможно поможет. Не забудьте сначала справа с торца отключить подушку безопасности пассажира.. Дальше пластик под ручкой кпп, потом бардачёк, над ним отключить разъём подушки безопасности, потом пластик спидометра, потом вынуть музыку и отключить разъёмы, потом вынуть табло магнитолы и часов и отключить разъём, снять боковой пластик рамы лобового стекла, а вот затем все видимые крепления торпеды, руль снимать не надо. Конечно, не подробно, но что то...

Электро стеклоподъёмники, по-моему, из башмаков-конкурентов, только на Кенгу. Ну, да, не на всех.

Новые есть, купил на алике комплект из двух щёток, но они на этом стекле чистили ещё хуже. Стекло не родное, и, видимо в месте на уровне глаз изначально было с браком. Старую щётку выгибал под форму провала, но результат на видео. А каркасная щётка , как станок для бритья, плавно проходит по неровностям и хорошо чистит. Мало того, достаточно один раз сделать из старых щёток крепление и нужно будет при смене только отвернуть гайку, вынуть болтик и установить новую щётку, которой хватит на не один год. Вы не внимательно смотрели видео! Я же объяснил почему так сделал. К тому же такую щётку можно купить в районе 150 рублей за штуку и резинки запросто менять, а аналог родным на алике или озоне стоят больше тысячи рублей за комплект!

Кондиционер работает только на заведённой машине, достаточно нажать кнопку кондиционера и повернуть хотя бы на первую скорость моторчик вентилятора. Если компрессор не включается, то всё же значит, что не достаточное количество хладагента в системе. Ну а моторчик если не крутится, то причин может быть много, в том числе и сгоревший предохранитель, а также неисправность самого моторчика( щётки, коллектор, проводка, заклинивание ит.д.), можно попробовать постучать рукой по пластику под бардачком в районе фильтров салона. Ещё хуже, если вышел из строя блок-переключатель печки салона. Смотреть надо всё.

Рад, что помогло.

Я не совсем понял вопрос. Но некоторые проблемы электрической части можно прервать удалением предохранителя, а потом решать вопрос с неисправностью.

В принципе, это да!

Я сначала дремелем (гравёром) резал, особенно хорошо на углах, а потом болгаркой дорезал с небольшим кругом толщиной 1 мм. Если есть болгарка с регулируемыми оборотами, то вообще хорошо. Главное не торопиться и не углубляться, а положение шлангов видно на видео. Если нет электричества от сети, то можно аккумуляторной дрелью. Круг на дремеле стоял алмазный, с алиэкспресс, у меня всё от туда. Можно и ножницами по металлу, но это будет колхоз.

Снимал давно, сейчас уже и не помню.

Крюки, или как у меня пару ключиков торкс или шестигранников, вставить в отверстия под часами и резко потянуть на себя.

@@user-jo5fg2yu1q завтра попробую

Лучше это делать в прогретом салоне или тёплом гараже. На морозе можно реально лапки обломать. Я тоже думал, что сломаю, но обошлось. Сейчас все машины на таком принципе собраны.

Бросок тока может быть от любого электроэлемента моторчика. Надо звонить якорь и статор, обратить внимание на коллектор. Подходящий коллектор можно купить на алике и самому заменить, выйдет дёшево.

А предохранители лучше большим номиналом не ставить, иначе и проводка может накрыться. Кстати её тоже надо проверить на обрыв и сопротивление.

Про щётки в другом моём видео есть.

К счастью не доводилось ремонтировать! Но здесь надо искать причину, и она, возможно, не проблема, так как мог сгореть предохранитель или отвалиться какой то провод, но вот если это нитки нагревающего элемента, то придётся повозиться.

Кстати, под сиденьем есть разъём на подогрев и пиропатрон, чтобы его разъединить, надо сдвинуть над ним защитную металлическую крышку в сторону двери, и откроется свободный доступ к фишке, на фишке есть стопорный замок, который при сдвигании высвобождает разъём, такой же принцип разъединения у фишки в багажнике слева под пластиковым щитком.

У меня пробег более 400 тысяч, мотор печки меняю первый раз.

@@viktork78kir65 Здравствуйте. Подскажите, у меня ключ в личинки поворачивается вправо и влево легко и замок двери с ключа не открывается, личинка ничего не тянет и не толкает, дверь открывается только с сигнализации, в чем причина???

Это конструктивная особенность, и при отсутствии в комплектации подлокотника низкое расположение не вызывает никакого дискомфорта. Сам замок расположен на толстом тросе и является подвижным во всех направлениях, а это только плюс к безопасности!!, ведь жёсткий кронштейн во время дтп может навредить водителю или пассажиру! Стреляные подушки никак не влияют на высоту, так как пиропатрон под сиденьем во время срабатывания натягивает ремень безопасности и ни каким образом не затрагивает подвес замков. Проще снять с руля корпус подушки на руле и посмотреть что внутри. Корпус снимается довольно легко,- внизу, под подушкой есть небольшое отверстие, поддеваете защёлку и ударом кулака сверху-вниз по подушке она отщёлкивается.

@@user-jo5fg2yu1q , большое спасибо за подробный ответ. Теперь стало ясно. Посмотрел Ваши ролики про Кенго, очень понравились. Удачи Вам и развития каналу!

@@rubiconproject79 рад, что помог.

В салонном модуле реле есть релюшка плюса "+" 1615. Её можно проверить. Также реле генератора. И на клеммах акб под красной крышкой имеются предохранители, их тоже надо тестировать, особенно F1. Проверьте на утечку тока акб мультиметром,- ставьте щупы в разрыв с минусом, если больше 0,020- 0,050, то поочерёдно вынимайте вставки ( предохранители) на электропотребители. Смотрите проводку с гены и стартера под оплёткой шлейфа. В общем, дистанционно сложно сказать. Вам бы электрика хорошего.

@@user-jo5fg2yu1q провода проверяли везде 13.5-13.8 на предохранителях те что на акумуляторе также 13,5-13.8 реле генератора норм

@@user-jo5fg2yu1q говорят что ето эбу но что там может бить предохранитель на то что идет не дозаряд?

@@user-jo5fg2yu1q а что за релюшка плюса?она так и подписана 1615?за что она отвечаэт?

Это реле "+" при работающем двигателе

Рад, что как то помогло)

Отсоединился под ручкой переключения тросик или оборвался, или пластиковый зацеп сломался от тросика. Надо разобрать и посмотреть. Начинай разбор пластика со сдёргивания вверх крышки рычага переключения передач, а дальше по смыслу. Понадобится для болтиков отвёртка торкс по- моему на 20.